Болезнь комнатных цветов

Коричневые пятна на листьях спатифиллума появляются при неправильном уходе за растением или во время развития у него какого-либо грибкового заболевания. Такие поражения приводят к ухудшению внешнего вида, нарушают цикл роста и развития цветка, замедляют его раскрытие, а иногда сигнализируют о возможной гибели этого представителя южноамериканской флоры. Если появились темные пятна, что делать, можно узнать у опытного садовода.

Заболевания растения Женское счастье

Если уход неправильный, цветок заболеет. Что такое болезнь применительно к нему? Как определить, что он заболел и что надо принимать срочные меры?

Определение

Болезнь у спатифиллума – процесс, который протекает под влиянием неблагоприятных условий содержания или из-за поражения вредителями. Чем она серьезнее, тем больше функций нарушено (ток воды, питательных веществ, фотосинтез, синтез ростовых и пластических веществ, дыхание и т.д.). Чем она запущеннее, тем быстрее погибнет цветок.

Провоцирующие факторы

1. Пагубное влияние растений по соседству и паразитов.
2. Влияние животных и человека.
3. Плохие условия содержания.

Внешние проявления

При болезни у спатифиллума вянут листья, желтеют или чернеют по краям. Не всегда причина – неправильный уход. Иногда пожелтение листьев вызывает недостаток железа, а прекращение роста наблюдают по причине азотной недостаточности. Иногда у растения желтеют не только листья, но и цветы. Подробнее об этом читайте тут.

Симптомы

Основной жалобой является почернение листа, которое затрагивает только кончик или распространяется на всю поверхность. А также эта болезнь проявляется в следующем:

• пожелтение листьев;
• наличие пятен по краям;
• сухие кончики;
• отсутствие цветов;
• замедление роста.

Тревожные симптомы могут развиваться как сразу, так и при длительном проживании в доме. Через несколько недель после покупки нового растения его обязательно пересаживают. Это связано с тем, что в магазине, вместо питательного субстрата, используется обогащенный витаминами торф. Пересаживая цветок, вы сможете убрать гнилые корни, избавиться от случайных паразитов, а также создадите необходимый грунт.

Если же ваш цветок начинает болеть после длительного пребывания в вашем доме, то необходимо установить, почему началось почернение листа.

Какие недуги наиболее часто поражают этот цветок?

• Отсутствие роста из-за избытка света или переувлажнения почвы.
• Отсутствие цветения из-за пересадки в горшок большего, чем надо размера. Спатифиллум наращивает корни вместо того, чтобы выбрасывать цветоносы. Если не пересаживали его, а бутонов нет, выставляют горшок с ним на балкон на 15 дней, где t=+12⁰С.
• Коричневые пятна на листьях – признак перелива или поражения вредителями. Черные кончики – признак недостатка или обилия влаги. Почернение всей листовой пластины – признак недостатка азота, калия и фосфора.
• Засохшие кончики у молодого растения – признак адаптации к новым условиям содержания. Если страдает сформировавшийся спатифиллум, изменяют полив, делая его более частым.

Дальнейший уход

После устранения всех причин возникновения пятен на листьях спатифиллума важно:

1. поддерживать оптимальную температуру и влажность;
2. вовремя опрыскивать листья;
3. подкармливать минеральными удобрениями для ароидных растений, не содержащими извести (например, Биомастер, Цветочек) в пропорции 1 г на 1 л воды раз в неделю.

Важно! Спатифиллум не стоит подкармливать органическими удобрениями — он нарастит много зеленой массы и не будет цвести.

Фото

На фото ниже вы можете ознакомиться с тем, как выглядят болезни спатифиллума, а далее мы расскажем, как с ними бороться.

Что это такое?

Почернение листьев – процесс появления на листовой пластине черных или бурых пятен, которые в последствии заставляют поверхность деформироваться и засыхать. Сначала появляются желтые пятна, которые потом темнеют и становятся черными. Лист может темнеть равномерно или в хаотичном порядке, но в конце он чернеет полностью и опадает, если не предпринять меры.

На фото вы можете видеть, как выглядят почерневшие листовые пластинки растения.

Пошаговая инструкция, как вылечить

От того, какая часть цветка Женское счастье болеет и как именно она поражена, зависит ход лечения спатифиллума.

Отсутствие роста

Цветоводы сталкиваются с этой проблемой после рассаживания цветка. Причин отсутствия роста две:

1. Горшок большого диаметра.
2. После пересадки спатифиллум ставят в тень или под раскаленные лучи солнца.

Если отсутствие роста вызвано неправильно подобранной тарой, дожидаются, пока спатифиллум нарастит достаточную корневую массу. После этого он обрастет новой зеленой листвой.

Внимание! Чтобы избежать проблем с ростом, спатифиллум пересаживают в невысокий горшок чуть больше предыдущего по размеру.

При выборе места для горшка после пересадки отдают предпочтение такому, где будет светло, но без прямого попадания лучей солнца.

Дополнительно прочитать о причинах отсутствия роста спатифиллума и лечении недуга можно в этой статье.

Потемнение

В условиях недостаточного освещения у спатифиллума темнеют листья. Чтобы вернуть былую яркость листве, горшок переносят в другое, более светлое место.

Почернение

У женского счастья могут чернеть и сохнуть листья. У одних цветоводов подсыхают кончики, другие замечают темную полоску по краю листа, а у третьих листья почернели полностью и хорошо просматривается граница между больной и здоровой частью. Как действовать в зависимости от обстоятельств?

• Если появилась небольшая черная кромка на листовой пластине, воздух в помещении слишком сухой. С этой проблемой сталкиваются зимой, когда включают центральное отопление. Задача цветовода: повышение влажности воздуха посредством увлажнителя, опрыскивания или перемещения горшка с цветком в поддон с влажным керамзитом.
• При почернении большей части листа прекращают полив, так как земля не просыхает. Спатифиллум любит влагу, но в разумных пределах, иначе загниют корни.
  Справка! Если грунт в горшке просох на 1/3, спатифиллум поливают.
• Кончики листьев подмерзают, если горшок стоит на холодном подоконнике.
• Пятна на листовой пластине – это ожоги из-за неправильного внесения удобрений. В таком случае без пересадки не обойтись.

Больше узнать о почернении спатифиллума можно здесь.

Далее наглядное видео про почернение листьев спатифиллума:

Пожелтение листьев

• Массовое пожелтение листьев вызывают прямые солнечные лучи. Желтые пятна – признак ожогов от солнца.
• Обесцвечивание зеленой массы происходит вследствие того, что горшок стоит на окне, выходящем на юго-запад или юг. Она теряет яркий зеленый цвет, как бы выгорая.
• При пожелтении листьев, но с сохранением ярко-зеленого цвета прожилками, не обойтись без внесения подкормки – хелата железа. Иначе нарушится образование хлорофилла и разовьется хлороз.

Спатифиллум с желтыми листьями поддается лечению. Он хорошо растет на любом окне, но если оно выходит на восток или север, то затенение не понадобится.

Засыхание листьев

Эту проблему вызывает недостаточная влажность воздушных масс. Если увлажнять воздух увлажнителем или взять за правило опрыскивать его каждый день по чуть-чуть, все нормализуется. При высыхании нижних листьев не расстраиваются: женское счастье стареет.

Подробнее о том, почему засыхают листья у спатифиллума и другие его части, что с этим делать, читайте тут, а здесь мы рассказывали, какие еще болезни листьев спатифиллума бывают.

Гниль

Многие цветоводы пропускают первые симптомы этой болезни. Гниль появляется у основания, а они осматривают листья. Со временем, когда гниль поразит их, они заметят ее. Обычно она поражает не внешнюю, а обратную сторону листовой пластины, а после этого и корни. Гниль – неизлечимое заболевание. Ее появление предотвращают: больные части при пересадке удаляют без сожаления.

Важно! При пересадке весь инструмент хорошо дезинфицируют.

Увядание

У спатифиллума увядают листья от избытка или недостатка влаги.

• При избытке влаги промачивают землю бумажными салфетками или пересаживают его в горшок с другим новым грунтом.
• При недостатке изменяют схему полива. В первый раз поливают его небольшим количеством воды, во второй – чуть большим. Постепенно объем воды увеличивают.

Подробнее о причинах увядания цветов спатифиллума читайте тут, а здесь мы рассказывали, почему у цветка вянут листья.

Пятнистость

Вредоносный гриб Phytophthora вызывает корневую гниль и пятнистость листьев. Споры этого возбудителя находятся в грунте. Если поддерживать повышенную влажность в горшке, они «захватят» под- и надземную части растения. Первый и главный признак болезни – потемнение и намокание корневой шейки. Потом развивается хлороз, листья увядают, начинается некроз. Корни размягчаются и женское счастье погибает.

Вредоносный гриб попадает в грунт через брызги воды при поливе или через неправильно обработанные перед пересадкой инструменты. Разрастется он или нет, зависит от действий цветовода. Если он не допустит переливов, и будет следить за тем, что верхний слой грунта будет просыхать, спатифиллум не заболеет. При заражении пестициды и инсектициды бесполезны.

Дополнительно прочитать о коричневых пятнах на листьях спатифиллума можно тут.

Позеленение цветов

Этот процесс естественный. Не надо предпринимать ничего. Когда белоснежный цветок отцветает, он зеленеет.

Признаки поражения

Диагностировать ржавчину по внешним признакам несложно — достаточно осмотреть листья, и если на них есть вздутия наподобие подушечек, при раздавливании из которых высыпается ржавый порошок, значит, растение поражено.

Высыпавшийся порошок — это и есть споры грибов. Если болезнь перешла в более запущенную стадию, то эти вздутия сливаются и образуют ржавые полосы, листья становятся жёлтыми и рано опадают. Обычно пятна находятся с нижней стороны листа. Иногда гриб поражает не только листовые пластины, но и черешки и стебли, а подушечки могут принимать светло-жёлтую окраску и располагаться на верхней части листа.

Группа риска

Это заболевание может поражать самые различные растения:

• зерновые культуры — пшеницу, рожь, ячмень, просо, овёс;
• большинство садовых цветов — розы, пионы, ирисы, мальвы, гвоздики, клематисы;
• декоративно-лиственные и хвойные кустарники;
• овощные культуры — огурец, спаржу, морковь, свеклу, лук;
• плодово-ягодные деревья и кустарники — красную и чёрную смородину, груши, яблони, малину, крыжовник.

Комнатные растения болеют реже, и, как правило, заражение происходит через необработанный садовый грунт или зимой, от хвои лесной сосны. Знаете ли вы? Растения, которые получают необходимое количество подкормок и должный уход, способны бороться с этим недугом самостоятельно и в случае заражения легче его переносят.

Как бороться с ржавчиной на растениях

Лучший метод борьбы с этим недугом — это профилактика. Землю вокруг растений надо перекапывать на зиму, растения вовремя обрабатывать фунгицидами, особенно если долго стоит влажная и холодная погода.

Также надо следить за густотой посадок и вовремя их прореживать, а осенью сгребать и сжигать все опавшие листья, ветки и плоды. Но если всё же растение заболело, то не стоит сразу прощаться с ним — сегодня существует масса методов борьбы с этой «ржавой» заразой. Это могут быть как народные средства, так и химические препараты.

На фруктовых деревьях

Больше всего ржавчина из плодовых деревьев любит яблоню и грушу, а уже от них перебрасывается на вишни, сливы, абрикосы. Поэтому если на неё не обращать внимания, можно потерять весь сад. Если у вас возникло подозрение о наличии ржавчины на груше, нужно внимательно изучить, как и чем её лечить, и срочно этим заняться.

Борьбу с грибком начинают ещё осенью, убирая мусор и перекапывая весь околоствольный круг на штык лопаты. Весной осматривают дерево, срезают поражённые ветки и сжигают подальше от участка вместе с прошлогодними листьями. После этого готовят 7 % раствор мочевины или 10 % раствор аммиачной селитры и обрабатывают почву под деревом.

Далее важно не пропустить период набухания почек, ведь в это время проводится опрыскивание 3 % бордоской жидкостью. В промежутке от распускания почек до бутонизации проводится ещё одна-две обработки фунгицидами типа «Азофос» или «Медекс», либо любыми другими препаратами, в которых есть медь или сера.

Следующие обработки должны быть перед самым цветением и сразу после него, а также когда начнут расти плоды. Обычно обработки прекращают за 45–50 дней до сбора урожая. В любом случае необходимо внимательно следовать инструкции.

Однако от ржавчины груши есть и народные меры борьбы, которые не принесут вреда здоровью человека, а также птицам и насекомым.

Один из них — это обработка выдержанным три дня настоем свежего коровьего навоза. Для этого берут 1/3 ведра навоза и остальное доливают водой, в течение трех дней его периодически перемешивают, затем процеживают через кусок ткани.

На одну часть навозной жижи берут десять частей воды и вечером опрыскивают деревья. Повторять раз в 10 дней. Этот раствор будет ещё и подкормкой для дерева, что существенно повышает его иммунитет.

Аналогичные методы можно использовать против ржавчины на листьях яблони и для других обитателей вашего сада.

Ржавчина на хвойных деревьях

Хвойные деревья становятся всё более популярным элементом ландшафтного дизайна в садах и парках, ведь садоводы думают, что за ними не нужен особый уход. А между тем именно они являются основными носителями ржавчинных грибков, которые потом поражают и всё вокруг. Поэтому ещё на этапе покупки важно хорошо осмотреть растение, уточнить у продавца, было ли оно обработано. Хвоя на инфицированных деревьях ранней весной покрывается жёлто-оранжевыми пятнами, а после выпускания спор гриб темнеет и хвоя тоже приобретает ржавый окрас. Чаще всего на садовых участках и в парках выращивают голубую ель, можжевельник, кедр и туи.

Принцип борьбы с недугом для всех этих растений одинаков, поэтому, если вы будете знать, чем обработать, например, можжевельник от ржавчины, то и с остальными растениями справитесь.

Если на некоторых ветках можжевельника уже есть явные признаки грибка, то эти ветви придётся вырезать и сжечь.

Важно! Секатор после обрезки обязательно обрабатывают спиртом, так как через него заразятся здоровые растения. Как только весной закончатся морозы, начинают обработку растения специальными препаратами, которые предлагаются в садовых магазинах. Только норму берут двойную от той, что указана на пакетике. Это правило применимо для всех хвойных.

Также в раствор лучше добавить специальный прилипатель или моющее средство, чтобы препарат дольше оставался на ветках. Грибок способен вырабатывать устойчивость к фунгицидам, и в связи с этим их надо менять через каждые 1–2 обработки.

На ягодных кустах

Наиболее часто ржавчинные грибки атакуют чёрную и красную смородину, а также крыжовник.

У этих растений ржавчину называют бокальчатой, так как поражённый участок листа приобретает форму бокала. У смородины довольно короткий период от появления почек до созревания ягод, поэтому сильные фунгициды лучше не применять. Тем не менее, бокальчатая ржавчина смородины достаточно хорошо поддаётся лечению, надо только знать, как правильно с ней бороться.

Хорошей профилактикой является всё та же перекопка почвы вокруг кустов. Нужно обратить внимание: нет ли поблизости зарослей осоки, так как грибок зимует именно на ней. Если осока есть — её срочно выкосить и сжечь. Кусты обрабатывают 1% бордоской смесью три раза: сразу после появления листочков, перед цветением и после него.

Можно воспользоваться и простым народным средством: взять 1 чайную ложку моющего средства для посуды или прилипатель, 1 столовую ложку любого растительного масла, 1 столовую ложку соды, залить это всё 4,5 литрами воды и добавить растёртую в порошок таблетку аспирина. Этим раствором можно опрыскивать кусты раз в 10 дней.

На овощах

От ржавчины страдают не только деревья и кусты, но и овощные культуры.

Основные этапы борьбы с ней:

• соблюдение севооборота — не высаживать растения, склонные к этому заболеванию, друг после друга;
• основательно перекапывать землю на зиму, а весной удалять остатки растений;
• вовремя полоть грядки;
• обрабатывать семена раствором марганцовки или фурацилина;
• не располагать грядки разных овощей близко друг к другу.

При первых признаках поражения для обработки подойдут: раствор нашатырного спирта (3 ст. л. на 10 л воды) или вода с дегтярным мылом. Но если заболевание уже прогрессирует, то эти средства будут неэффективны. Тут не обойтись без фунгицидов или 1% бордоской жидкости.

Важно! Чтобы не причинить непоправимого вреда организму, все обработки прекращают за месяц до уборки плодов.

На зерновых культурах

Для получения здорового урожая зерновых важно хорошо перепахивать землю и удалять все сорняки, чтобы грибам негде было зимовать. Также к методам борьбы относится правильный севооборот, изолирование озимых культур от яровых, прогревание семян на солнце или воздушно-тепловым способом. В крупных хозяйствах зерно обрабатывают ещё перед посевом, поэтому там риск поражения культур минимален. А вот дома люди этого обычно не делают. Так как засеиваемые площади обычно достаточно большие, народными методами тут, к сожалению, не обойтись — приходится применять химикаты. Среди них такие, как «Атлант», «Альтазол», «Альтрум супер» и другие.

На комнатных растениях

Одной из причин этой болезни у комнатных растений может быть переувлажнение при низкой температуре в помещении. Поэтому нужно следить за этим, особенно осенью и весной, когда на улице сыро, а в квартирах прохладно. Для профилактики всех болезней необходимо вовремя подкармливать своих зелёных домочадцев, так как им взять минеральные вещества неоткуда, а в вазонах грунт быстро истощается. Борьба со ржавчиной на листьях комнатных растений затрудняется тем, что в помещении обрабатывать их химикатами однозначно нельзя. Поэтому если растение заболело, то придётся его уничтожить, а здоровые цветы для профилактики опрыскать раствором нашатыря или дегтярного мыла.

Если же вы живёте в частном доме и стоит тёплая погода, тогда можно попробовать больной экземпляр спасти — вынести растение на улицу, удалить все заражённые листья и побеги, а затем обработать одним из фунгицидов. Обработку нужно провести 2–3 раза с перерывом в 10 дней. Растение в дом всё это время не заносить.

Итак, ржавчина — заболевание опасное и требующее длительного лечения. Однако избавиться от него можно, если проводить необходимые профилактические меры и внимательно следить за состоянием своих зелёных питомцев.

Ржавчина кустарников

Ржавчина малины

Возбудителем ржавчины на малине является гриб Phragmidium rubi-idaei, наиболее вредоносный в период повышенной влажности. При заражении на верхней стороне листовой пластины, на центральных жилках и черешках образуются маленькие, округлые, слегка выпуклые подушечки рыжеватого цвета. На однолетних побегах малины появляются серые язвочки с красноватым ободком, которые со временем увеличиваются и сливаются, образуя продольные трещины. При благоприятных для гриба погодных условиях за лето может образоваться несколько поколений спор. Способствуют развитию заболевания осадки и повышенная влажность воздуха. Сильно пораженные листья засыхают, зимостойкость кустарника снижается.

На фото: Болезнь ржавчина на стебле розы

Для защиты малинника от ржавчины после сбора урожая нужно убрать из-под кустов все опавшие листья, вырезать и сжечь пораженные ржавчиной побеги и ветки, разрыхлить почву между кустами. Весной почву в малиннике мульчируют навозом, который разрушает споры ржавчины, а кусты до начала сокодвижения обрабатывают трехпроцентной бордоской жидкостью. Перед началом цветения малинник опрыскивают однопроцентной бордоской жидкостью или другим фунгицидом.

Ржавчина смородины и крыжовника

На смородине и крыжовнике могут развиваться два вида ржавчины: бокальчатая, которую вызывает гриб Puccinia ribesicaricis, и столбчатая, провоцируемая грибком Cronartium ribicola. Как правило, источник бокальчатой ржавчины – листья осоки, а распространитель столбчатой разновидности заболевания – веймутова сосна, кедр или кедровая сосна. Признаки этих двух видов болезни схожи между собой, однако столбчатая ржавчина чаще развивается на смородине, чем на крыжовнике.

Пораженные листья, бутоны, цветки и побеги следует немедленно удалить, а кусты обработать медьсодержащим препаратом, приготовленным в соответствии с инструкцией. Повторную обработку проводят через 7-14 дней после первого опрыскивания. Профилактические обработки кустарников – ранней весной, после цветения и после сбора урожая – сокращают риск заражения ржавчиной.

Виды болезней комнатных растений

Чем болеют комнатные растения и как бороться с заболеваниями домашних цветов:

Мучнистая роса. Этот вид болезни характеризуется образованием на поверхности пораженных органов налета белого, пепельного или сероватого цвета. В результате заболевания края листьев загибаются внутрь, разрушаются ткани, лист теряет зеленую окраску и постепенно отмирает.

Гнили. Заболевание растений, которое проявляется в образовании гнили как на подземных, так и на надземных частях растений. Возбудителями данного заболевания могут быть различные виды микроорганизмов, дающие сходную картину заболевания.

Обратите внимание на фото– эта болезнь комнатных растений проявляется в виде побурения, размягчения и загнивания растения:

Белая гниль вначале проявляется в виде водянистых размягченных пятен, покрывающихся со временем беловатым налетом с массой черных, комковатых образований — склероциев.

Сухая гниль проявляется в виде плоских пятен с буреющей тканью.

Пенициллезная гниль – это заболевание комнатных растений, которое вызывается плесневыми грибами рода пенициллиум. Вначале возникают водянистые пятна, которые затем становятся красновато-коричневыми и покрываются серовато-зеленым налетом.

Кроме гнилей, вызываемых грибами, имеются и бактериальные гнили.

Бактериальные болезни. Некоторые бактерии вызывают увядание растений, появление опухолей и новообразований, которые возникают вследствие усиленного деления клеток.

Вирусные болезни. Вирусы, проникая в растительные клетки и размножаясь в них, вызывают нарушение обмена веществ. Вирусные заболевания растений внешне проявляются в виде мозаики, некрозов листьев.

Фото заболеваний комнатных растений, вызываемых вирусами, бактериями и вирусами, представлены ниже:

Как лечить комнатные растения от болезней: эффективные препараты

Известно, что предотвратить заболевание или заселение вредителями значительно легче, чем бороться с ними. Тем более что в домашних условиях лечение болезней комнатных растений затруднено очень ограниченными возможностями использования химических средств защиты. Поэтому, если на летний период выносили растения в сад или на балкон, лоджию, открытую веранду, за 7-10 дней до возвращения их в комнату проведите профилактическое опрыскивание от комплекса вредителей.

Для этой цели можно использовать такие эффективные препараты, как: «Фуфанон», «Актеллик», «Актару».

Помните, что в комнате, где есть горшечные растения, нельзя в вазе держать букеты срезанных цветов. Они быстро увядают, а вредители с них переселяются на комнатные растения.

Купленные новые горшечные растения следует в течение 3-х недель держать на карантине, отдельно от ваших домашних растений. И только после этого, если на них нет вредителей и признаков заболеваний, они могут занять свое место среди ваших цветов.

Для профилактики заболеваний один раз в две недели следует поливать растения бледно-розовым раствором марганцовки. От грибных и бактериальных заболеваний комнатные растения защитят «Фитоспорин-М» или «Глиокладин» и другие биологические препараты. Их, согласно инструкции, можно использовать как для полива растений, так и для опрыскивания (10 г на 5 л воды).

Укрепят здоровье растений и повысят сопротивляемость их болезням и вредителям регулярные подкормки удобрениями, а также использование биологических препаратов.

Препараты от ржавчины (фунгициды)

Предлагаем вам описание самых эффективных в борьбе с ржавчиной фунгицидных препаратов:

• Абига-Пик – медьсодержащий фунгицид широкого спектра действия, применяемый для борьбы с комплексом бактериальных и грибковых болезней;
• Азофос – фунгицид нового поколения для уничтожения грибковых микроорганизмов. Экологически безопасное средство;
• Бактофит – биологический фунгицид и бактерицид, предназначенный для борьбы с грибковыми и бактериальными болезнями растений;
• Бордоская смесь – медьсодержащий фунгицид широкого спектра действия для защиты овощных, плодовых, ягодных, цитрусовых, бахчевых, декоративных и цветочных культур от комплекса заболеваний;
• Вектра – фунгицид контактно-системного, терапевтического и защитного действия, уничтожающий споры фитопатогенных грибов;
• Кумулус – неорганический контактный препарат для борьбы с грибковыми инфекциями на растениях;
• Купроксат – контактный фунгицид профилактического и искореняющего действия, предназначенный для борьбы с комплексом грибковых заболеваний;
• Медекс – эффективный фунгицидный препарат, созданный на основе медного купороса и применяемый для борьбы с грибковыми заболеваниями растений;
• Пенкоцеб – контактный фунгицид защитного действия, применяемый для профилактических обработок растений от грибковых инфекций;
• Полирам – высокоэффективный препарат защитного действия, применяющийся в профилактических целях;
• Скор – системный фунгицид с пролонгированным профилактическим и ярко выраженным лечебным действием, применяемый для борьбы с грибковыми болезнями;
• Строби – высокоэффективный фунгицид широкого спектра действия для борьбы с плодовыми, декоративными и овощными растениями;
• Топаз – фунгицид системного действия, используемый в большей степени для профилактики грибковых инфекций в начале периода вегетации растений;
• Фитоспорин – биологический фунгицид контактного действия, микробиологический препарат для защиты растений от комплекса бактериальных и грибковых болезней.

Причины появления темной пятнистости

Иногда на спатифиллуме появляются темные пятна. Причины болезней листьев спатифиллума могут быть разные:

• пересушенный воздух в квартире;

• чрезмерный полив или слишком редкий полив;
• неоднородность грунта;
• переохлаждение корней;
• солнечный ожог;
• слишком обильное внесение удобрений;
• недостаток микроэлементов, в частности железа;
• поражение бактериями или грибками.

Причины появления

Ржавчина – грибковое заболевание, а грибок, как известно, любит поселяться там, де влажно, тепло и темно. Из этого можно сделать вывод – ржавчина на растениях появляется в том случае если их слишком часто и обильно поливают, не проветривают и держат в тени, вдали от прямых солнечных лучей или фитолампы.

Особенно опасно заливать комнатные растения водой в зимний период. Многие цветы в холодное время года впадают в состояние покоя до весны, частые поливы им не нужны, как и минеральные подкормки. Если вдобавок к этому горшок стоит возле батареи, не стоит удивляться появлению такой болезни растений.

Чрезмерный полив комнатных цветов может привести к заражению ржавчиной.

Также развитие грибка может спровоцировать злоупотребление минеральными подкормками, богатыми азотом. Зимой они вообще не нужны. А в период вегетации и цветения растений следует строго соблюдать инструкцию и не делать слишком высокую концентрацию удобрения.

Если горшки с растениями стоят на открытой террасе, веранде или на балконе, то споры грибка могут занестись ветром или насекомыми. Иногда попадаются семена, уже зараженные ржавчиной. Распознать это затруднительно, зачастую вообще невозможно. Это одна из причин, по которой перед высеванием семена следует обработать марганцовкой. Как и емкости с грунтом, в которые они будут высаживаться.

Как провести реанимацию?

1. Спатифиллум вынимают из горшка, осматривают корни и обрезают все гнилые.
2. Здоровые корни промывают слабым раствором марганцовки. После этого обрабатывают их измельченными таблетками активированного угля и заворачивают в газету на 24 часа.
3. Пока корни просыхают, подготавливают горшок с новой землей. В цветочном магазине покупают универсальный грунт для цветущих растений. Его сыплют в горшок, после того как сделают дренажные отверстия и уложат слой дренажа.
4. Аккуратно пересаживают цветок в новый грунт, обработав Эпином.
5. После пересадки не поливают его, так как грунт в горшке должен быть немного влажным. Сверху накрывают спатифиллум полиэтиленовой пленкой или пластиковой бутылкой, создавая эффект теплички.
6. После пересадки с поливами не частят, а в воду добавляют Корневин в течение 1-1,5 месяцев для стимулирования образования корней.

Что делать?

Спасти спатифиллум от высыхания и гибели помогут советы профессионалов. Сначала определите проблему, после этого вы легко найдете пути ее решения.

• Если у вашего цветка темнеют и сохнуть листья на концах, скорее всего, за ним неправильно ухаживают. Проверьте, достаточно ли ваш любимец получает влаги, не слишком редко вы его поливаете. Возможен и избыток воды. Если листья спатифиллума чернеют повсеместно, то необходима пересадка.
• Еще одна причина потемнения листьев – это неправильно подобранный грунт или сквозняки. Пересадите растение по всем правилам в подходящую почву. Для защиты от холодных потоков воздуха уберите цветок с окна. Так как «женское счастье» тенелюбивое, оно прекрасно растет и в глубине комнаты, располагаясь на специальной подставке.
• Серьезная проблема возникает, когда листья чернеют с середины. «Женское счастье» любит тепло, влагу и достаточный полив, а это идеальные условия для роста грибка. Он вызывает подгнивание корней, высыхание листа, цветок прекращает свое цветение. Если вы подозреваете грибковое поражение, немедленно оборвите больные листочки, затем опрыскайте все растение фунгицидом.

Возможно использование народных методов для борьбы с грибком. Для этого необходимо сделать настой из цитрусовых корок по следующему рецепту:

1. возьмите 150 г корок апельсина или лимона, залейте водой;
2. дайте настояться в течение 2 часов, после чего процедите;
3. опрыскивайте растение полученным настоем 2–3 раза в сутки в течение недели.

Меры профилактики

• Нельзя пересаживать некачественную рассаду.
• Нельзя использовать при пересадке зараженную землю.
• Нельзя не дезинфицировать инструмент и горшок перед пересадкой.

• Нельзя использовать для опрыскивания распылитель с крупными отверстиями.

• Нельзя оставлять подгнившие корни при пересадке и нельзя пересаживать женское счастье без обработки мест срезов порошком корицы.
• Надо взять за правило делать подкормку препаратом Фитоверм.
• Надо осматривать растение регулярно.

Почему чернеют листья у спатифиллума

Тем не менее, следует обратить особое внимание на комнатный цветок в следующих случаях:

• достаточно распространенным вредителем Spathiphyllum является мучнистый червец, для уничтожения которого следует протереть листья слабым спиртовым раствором, а затем опрыскать настоем на основе цитрусовых корок или «Актелликом»;

• поражение сажистым грибком сопровождается почернением листьев спатифиллума, а для лечения используется обработка пораженных поверхностей стандартным мыльным раствором;
• значительный вред цветку может принести щитовая моль, которая провоцирует появление темных пятен на комнатном растении, и для борьбы с которой применяется мыльно-табачный раствор или обработка надземной части никотинсульфатом, из расчета 1 г препарата на 1 литр теплой воды.

Лучшим способом предотвращения поражения Spathiphyllum вредителями или болезнями по-прежнему остается систематическое обтирание листвы влажной губкой.

Как ухаживать за спатифиллумом (теперь знаем)

При выращивании спатифиллума следует учитывать тот факт, что в слишком больших горшках у комнатного растения лучше разрастается листва, а для получения обильного и продолжительного цветения следует обязательно соблюдать пропорцию между размерами корневой системы и диаметром посадочной емкости.

Недостаточное питание

Почернение кончиков листовых пластин может сообщать о недостаточности жизненно необходимых элементов в почве. Обеспечив растение необходимым количеством и качеством питательных веществ, можно устранить возникшую проблему.

Чаще всего это возникает из-за недостаточного количества азотистых или фосфорных удобрений в земле. В таком случае вносят удобрения, содержащие фосфор, калий, азот. Это может быть готовая смесь для комнатных растений.

Дозировку следует соблюдать, указанную на упаковке. В период вегетации производят подпитку цветка раз в две недели. В период покоя, в зимнее время, цветок не требует подкормок.

Полив и влажность

Цветы спатифиллум в природе существуют во влажном климате и растут по берегам водоемов. Соответственно, они нуждаются в довольно высокой влажности. Поливать их нужно обильно, избегая при этом застаивания воды. Соблюсти баланс с непривычки довольно сложно. На первых порах сигналом того, что пришла пора полить цветы, могут служить поникшие листья. Однако постоянно доводить до этого не стоит. Хотя при поливе листья поднимаются буквально на глазах, в течение четверти часа, такая ситуация является для растения стрессовой. Хватит пары раз для того, чтобы вычислить нужный временной интервал, после чего придерживаться его в дальнейшем.

Одни поливы — это не все, в чем нуждаются комнатные цветы спатифиллум (фото). Уход должен включать в себя и опрыскивание по листве. В жару оно должно проводиться хотя бы раз в день. Лучше выбрать для этого вечернее время, чтобы растение за ночь восстановилось и подготовилось к следующему дню. Допустимо опрыскивание и рано утром, но только в том случае, если ближайшие несколько часов на спатифиллум не будут попадать солнечные лучи — капли воды могут выступить в роли линзы и оставить на листьях ожоги.

Если воздух в комнате слишком сух, поддон со спатифиллумом выстилается влажным мхом, и его сырость постоянно поддерживается. Можно также купить увлажнитель воздуха — большинство цветов с трудом переживают сухость, так что аппарат будет полезен всему вашему садику.

Проблемы с листьями

Если они подсыхают и чернеют, значит, вы наделали ошибок при поливе. Причем это может быть как его недостаточность, так и избыточность. Тут нужно проанализировать и понаблюдать за питомцем. Если вы уверены, что с водой все в порядке, попробуйте подкормить свой спатифиллум: усыхание и почернение листвы могут быть вызваны недостатком азота и фосфора.

Пожелтение листьев связано с сухостью воздуха. Можно попробовать устроить цветам «купания» в чуть теплой воде или участить их обрызгивание. Как вариант — поставить рядом с горшками миску с водой.

Какой грунт любит спатифиллум

К земле, в которую высаживается растение, предъявляется только одно требование: она должна быть слабокислой. Если вы предпочитаете покупать готовую почвосмесь, берите универсальную. Если же хотите создать своим любимцам максимально комфортные условия, приготовьте почву по одному из ниже приведенных рецептов.

1. Торфяная земля берется в тройном объеме, листовая — в двойном, перегнойная, песок и костная мука — по одному.
2. Листовой, перегнойный, торфяной грунт и песок берутся в равных количествах, а дерновая земля — в двойном. Сюда же добавляются кирпичная крошка и древесный уголь.

Консистенция почвы должна быть рыхлой или средней. Плотные грунты для спатифиллума не подходят.

Поддержание внешнего вида

Чтобы цветок тешил взор пышной зеленью и цветами, за ним надо ухаживать. Весной можно заметить первые признаки цветения – сначала появляется небольшой початок на длинной ножке, который потом превращается в красивый белый цветок.

Чтобы все весенние и летние месяцы растение радовало своими цветами, необходимо срезать отцветающие, с коричневыми «старческими» пятнышками соцветия-стрелки, чтобы освободить место для развития новых, молодых. Срез делать пониже, острой бритвой или ножом. Делать это надо вовремя.

Как только покрывало цветка начинает приобретать зеленый цвет. Иначе они вытянут из растения все соки и силы, и на новые цветы может не хватить, их образуется меньше. Срезка стимулирует дальнейшее цветение.

Пересаживаем и размножаем

Цветы сатифиллум требуется регулярно пересаживать. Обычно эту процедуру проводят весной. Однако если ваш цветок к этому еще не готов, лучше повременить. Его корни должны полностью оплести земляной ком в прежнем горшке. Если вы поторопились с пересадкой, спатифиллум с трудом обживется в новой емкости и откажется цвести. Горшок должен быть на сантиметр-полтора больше предыдущего в диаметре. Если предоставлен значительно более емкий, растение начнет хандрить. Слой дренажа обязателен, причем минимум в палец толщиной.

Рассаживают цветы спатифиллум обычно делением кустика. Признаком готовности его к разделению является ветвление укороченного стебля и разворачивание новых листиков сразу в нескольких точках. Размножение обычно совмещают с весенней пересадкой. Куст делится на 2-3 фрагмента. Каждый из них должен иметь ростовую точку и корешки. Если корней мало, это не повод отказаться от разделения: очень скоро они появятся. Горшки под молодые растения должны быть не больше девяти сантиметров.

Свет в жизни спатифиллума

Как уже было сказано, растение не нуждается в обильном и ярком свете. Напротив, слишком «пылкое» освещение может ему навредить — от прямых полуденных лучей на листьях нередко появляются ожоги. Наиболее подходящими для спатифиллума являются северные окна. Если же таковых в квартире не наблюдается, размещать его нужно на стойках или столиках на некотором расстоянии от окон. Однако и увлекаться отодвиганием слишком не стоит. Как и любое другое растение, цветы спатифиллум совсем без света не выживут. Если листва у них поблекла, стала более светлой, начала мельчать и чересчур вытягиваться — значит, освещения явно маловато. На лето горшки с цветами можно выносить на веранду или балкон, но только в том случае, если прямого солнца там не бывает. В противном случае нужно позаботиться о притенении.

Цветы комнатные: названия. Спатифиллум — сорта и разновидности

Около 45 видов — вот каким разнообразием может похвастаться растение. Не все они имеют одинаковую популярность и распространение, но выбрать есть из чего.

1. Спатифиллум Уоллиса встречается наиболее часто. Вырастает он до 40 сантиметров, густо-зеленые листья собраны розеткой. При цветении образует белый початок, обрамленный намного более длинным покрывалом, у основания белым, к концу — нежно-зеленым. Сорт полюблен за особую неприхотливость и склонность к обитанию в тени, которую проявляют очень немногие комнатные растения.
2. Спатифиллум обильноцветущий более высок: дорастает до 60 см. Листья значительно длиннее, чем у предыдущего сорта, до 20 см, и несколько шире — 9-12. Початок вытянутый и достигает четверти метра при вдвое более коротком покрывале.
3. Еще больше спатифиллум ложковидный, который может вырасти до метра. Листья у него скорее овальные, чем ланцевидные, длиной до 40 и шириной до 20 сантиметров, с волнистыми краями.
4. Очень интересен спатифиллум каннолистный. В отличие от других сортов, листья он имеет похожие на листву канны, и цвет у них не темный, а ярко-зеленый. К тому же цветет он ароматными желтоватыми початками с зеленым отливом.

Можно еще упомянуть гибридные цветы спатифиллум сорта «Mauna Loa» с очень длинной листвой (70 сантиметров), цветущие при грамотном уходе круглогодично; «Mini», полностью соответствующий своему названию — дюжина сантиметров в высоту; «Sensation», который является просто гигантом и вымахивает в полтора метра. Все это очень красивые цветы спатифиллум. Уход в домашних условиях за ними приблизительно одинаков, несмотря на разницу в размерах и окраске.

У самок нет ни ног, ни крыльев, ни глаз, ни усиков, зато имеется хорошо развитые ротовые органы колюще-сосущего типа. Пока самки молодые, щиток мягкий и насекомые могут передвигаться. Когда щиток созреет, они становятся неподвижны. Внешне большинство щитовок, распространенных на комнатных цветах, похожи — тело овальное или округлое от 1,5 до 2 мм длиной. Тело под щитком белового цвета или бледно-коричневого, сегментация не выражена. Щиток у созревших особей может покрывать всю поверхность тела, или частично, быть сильновыпуклым, полусферической формы или уплощенный. Цвет щитка желтовато-коричневый, темно-коричневый, состоит из секреторной части и личиночных шкурок. В разные фазы личинок шкурки могут быть разного цвета, поэтому щиток часто бывает неоднородной окраски, например, наружное кольцо золотисто-коричневое, центральное — тёмно-коричневое. Среди щитовок, распространенных на садовых культурах встречаются более крупные виды: с грушевидным или каплевидным телом до 5 мм длиной.
У самцов ротовые органы редуцированы, зато имеются глаза, полностью сформированные конечности и крылья. Тело сегментировано на голову, грудь и брюшко. Мужские особи в большинстве своем белые и пушистые. Иногда красноватые, красно-серые, светло-оранжевые. Щиток у них тоже имеется, только очень небольшой.

Яйца щитовки имеют овальную форму у некоторых видов удлиненно-овальную, обычно белого или светло-серого цвета, постепенно темнеют до светло-коричневого. Яйца очень мелкие, примерно 0,1-0,3 мм, в микроскоп выглядят как червяки.

Личинка первого возраста называется бродяжкой — она имеет уплощенное овальное тело, до 0,3 мм длиной, желтоватого цвета, три пары ног, усики, глаза. У многих видов щитовок по окраске личинке можно понять, в кого она переродиться. Так, у тутовой щитовки бродяжки белые и красные, из белых вырастают самки, из красных самцы.
Личинка второго возраста крупнее. Ее тело белое или серое, задняя часть тельца обычно темнее, размеры достигают 0,5 мм. К этому моменту у личинки самки нет ног, усиков, глаз. От взрослой особи её отличают только размеры и более светлая окраска щитка.
Среди нескольких тысяч видов есть щитовки несколько иного облика — у некоторых самки с практически прозрачным телом, щиток незаметен, они как будто стекловидные; у других тела очень неправильной формы, как кляксы; третьи имеют щиток насыщенного черного цвета. Морфологические стадии развития у щитовок тоже могут отличаться, например, некоторые тропические щитовки не имеют стадии яйца.
Описывать конкретный вид щитовок смысла нет, раз увидев их на фотографи или вживую, вы уже ни с кем их не спутаете.