Буровая установка своими руками

Установка для бурения скважин своими руками изготавливается по бесплатным чертежам, которые можно скачать ниже. С учётом покупки всех комплектующих себестоимость самодельной мини буровой установки на воду составит 15-20% от аналогичного готового агрегата.

Самодельная МГБУ

На этой схеме изображены основные рабочие узлы МГБУ, которую вы можете изготовить по нашим чертежам.

Чертеж буровой установки

Сборка буровой установки начинается с рамы. Стойки для рамы на буровую установку делают из трубы ДУ40, толщина стенки 4мм. «Крылья» для каретки-ползуна – из ДУ50, толщина 4мм. Если нет со стенкой 4мм, берите 3,5 мм.

Скачать чертежи для малогабаритной буровой установки можно по ссылкам ниже:

Вертлюг буровой, штанги и замки

Буровой вертлюг и буровые штанги на первых порах рекомендуем приобрести готовые. В изготовлении этих частей очень важна точность обработки, поскольку нагрузки на эти узлы большая.

Вертлюг из подручных средств делать не рекомендуем. Одна малейшая неточность — и выйдет из строя.

Если решите заказать вертлюг, то потребуется найти токаря со станком на ЧПУ.

Для вертлюга и замков потребуется сталь:

• Замки – 45 сталь.
• Вертлюг – 40Х.

Скачать чертёж самодельного бурового вертлюга можно здесь: вертлюг для мгбу своими руками

Внимание! Качественную закалку частники не сделают! После закалки потребуется шлифовка. Используйте закалку ТВЧ, но это дорогая процедура.

Сэкономить на покупке готовых узлов можно, но на поиски мастера уйдёт много времени. Но оно того стоит — самодельные детали значительно дешевле, чем покупные. Для начала приобретайте детали на образцы. Токаря работают качественнее, когда у них на руках чертежи и шаблоны.

При наличии заводских образцов намного проще будет проверить качество работы. Например, если токарь сделал буровые штанги и замки, то берёте заводские и самодельные детали и привинчиваете их друг другу – проверяете качество резьбы. Совпадение должно быть 100%!

Не покупайте запчасти по доставке. Это нужно чтобы не купить брак – такое, к сожалению, случается. А главное – если заказывать доставку издалека, то можно прождать не один месяц.

Чертежи замков на МГБУ своими руками

Резьбу на буровых штангах советуем делать трапецию – она не хуже конусной. Но если потом заказывать токарям, то конусную резьбу сделать сложнее.
Если делать или покупать замки на буровые штанги отдельно, то трубы для штанг берите простые шовные, если бурить не глубже 30 метров (толщиной 3,5 мм. и внутренний диаметр не меньше 40-ка мм). Но приваривать замки к трубам должен сварщик! В вертикальном бурении нагрузки большие.

Для бурения глубже 30 метров нужно брать только толстостенные трубы со стенкой от 5-6 мм. Тонкие штанги на большие глубины не годятся — их порвёт.

1. Скачать замок на штангу № 1: chertyozh_zamok_na_shtangu_1
2. Замок на штангу 2: chertyozh_zamok_na_shtangu_2

Буровая головка

Простой бур самостоятельно изготовить не сложно. Делается бур из обычной стали. Если решите сделать из легированной, то имейте в виду – приварить сложно! Нужен сварщик.

Чертеж буровой головки для скачивания: chertyozh_bur

Если в месте бурения много камней, тогда покупайте в фирмах буры, приспособленные для прочных грунтов. Чем выше цена, тем твёрже на бурах сплавы и прочнее сами буры.

Самодельная лебёдка и мотор – редуктор

При изготовлении мини буровой используется лебёдка «РА-1000». Можно взять и другую, но желательно, грузоподъёмностью не меньше 1 тонны (а лучше больше). Некоторые буровики ставят по две лебёдки, одну электрическую и вторую механическую. В случае клина буровой колонны очень помогает.

Для облегчения работы лучше купить и подключить два пульта: один реверс и ход двигателя, другой на лебёдку. Это сэкономит много сил.

Мотор — редуктор для бурения скважин для самодельной мини буровой потребуется на 60-70 оборотов в минуту, мощностью 2,2 кВт. Слабее не подойдёт.

Если использовать мощнее, то потребуется генератор, так как не получится подключаться к напряжению 220 Вольт. Если делаете гидробур своими руками, берите мотор — редуктор моделей: 3МП 31,5/3МП 40/3МП 50.

Как сделать буровую установку своими руками

Пошаговая инструкция как сделать мини бурильную установку.

1. Покупка буровых штанг и вертлюга. Обратите внимание, чтобы у деталей была одинаковая резьба, либо используйте переходник. Для начала много покупать не нужно, ориентируйтесь на глубину в 30 метров.
2. Покупка мотора — редуктора. Эти покупки занимают много времени и часто возникают задержки, которые не зависят от вас, поэтому лучше покупать заранее.
3. Изготовление рамы и бура. При изготовлении рамы нужно иметь на руках мотор, вертлюг и лебёдку, поскольку всё это нужно крепить на раму. Каретку без мотора самостоятельно сделать тоже трудно, так как крепления у разных моторов разные.
4. Докупаем оставшиеся комплектующие мини буровой установки после установки основных узлов на раму.

Видео работы аналогичной установки, изготовленной своими руками:

Ошибки при самостоятельном бурении на воду

Начинать бурение на воду рекомендуется с малых глубин, чтобы набраться хотя бы немного опыта. Опыт в вертикальном бурении – самое важное! Научиться бурению скважин на воду можно только на практике. Научитесь избегать клина буровой колонны. Новички по неопытности часто «ловят клин» и теряют буровые штанги. Иногда бур заклинивает настолько, что вытащить невозможно даже краном, конструкция просто отрывается (обычно в местах сварки).

Ошибки обходятся недёшево – теряется дорогой инструмент. Поэтому в гидробурении нельзя форсировать события и сразу делать глубокие скважины. К этому делу подходите ответственно и аккуратно.

Читайте литературу, книги и учебники про бурение скважин на воду. Эта работа требует много знаний, которые невозможно передать в двух словах, поэтому самообразование обязательно.

Бурение своими руками

Чтобы сделать водную скважину вручную, потребуется ручная буровая установка шнековой или ударно-канатной технологии. Гидравлический способ потребует буровую установку. Разборную модель малогабаритки можно изготовить по чертежам с нашего сайта. И, возможно, бурение скважин на воду своими руками станет вашим бизнесом.

Шнековый способ

Работа шнеком – самый простой ручной способ. Используется он только для получения неглубоких источников, вода из которых будет использоваться для технических целей.
Для самостоятельного бурения нужен бур, который при ввинчивании в землю разрушает породу и захватывает грунт лопастями. Периодическое вытаскивание шнека необходимо для очистки его от шлама. Эту работу делают без помощников.

Кроме бура потребуется тренога, к которой крепится шнек, подъемный механизм (ручной с лебедкой или механизированный). Без этих приспособлений бурить невозможно. Поднять бур с почвой с достаточной глубины даже несколько человек будут не в состоянии.

Большую сложность представляет бурение строго вертикально. Только зафиксированный бур даст необходимую вертикальность, без соблюдения которой деформируются трубы. Чтобы обеспечить должную вертикальность, после прохождения 2 метров нужно установить временную металлическую трубу — кондуктор, которая будет задавать правильное направление движения.

Скважинный кондуктор — дополнительная труба большего диаметра, чем у обсадной трубы. Кондуктор в верхней части ствола скважины защищает от обрушения стенки при бурении и не пропускает поверхностные воды.

Применять шнековый метод можно в мягких почвах. Если шнек упрется в морену, то придется повторять процесс в другом месте. Большую сложность представляют и плывуны. Размягченную почву трудно вытащить на поверхность. Помогает только шнек, имеющий лопасти загнутые к верху.

Ударно-канатный способ

Для источника в глинистых и суглинистых почвах применяйте ударно-канатный способ. Этот метод более трудоемкий, но надежен и прост. Для работы применяют бурильный стакан – это цилиндр с отточенными гранями.

Суть метода в поднятии стакана (по — другому — патрона) на высоту, с которой он сбрасывается. При ударе цилиндр забивается почвой. Подняв стакан на поверхность, вынимается лишний грунт.
Ударно-канатный метод хорош практически для всех грунтов. Но нужно приложить немало усилий, поэтому часто применяют гидравлические системы для поднятия патрона.

Ударно-канатная технология хороша еще и тем, что она показывает, когда появится водоносный песок. При достижении которого применяют желонку с клапаном, способную поднимать разжиженный грунт.

Желонка — полый металлический цилиндр для поднятия разжиженной породы и грязи из скважины на поверхность.

Ручное гидробурение

Бурение с водой эффективно для песчаной почвы. Проблема гидробурения — каменистый грунт. Камни ручная бурилка для скважины не пройдёт, нужна ударно-канатная буровая установка.

Видео инструкция по гидробурению:

Независимо от способа, при выборке грунта нужно обсаживать скважину трубами. Потребуется установить перфорированный фильтр и насос.

Вот продолжение статьи:

Столбчатый фундамент

После того как скважина пробурена, начинается другая работа — подготовка ее к заливке бетоном. Основание скважины нужно увеличить — уширить, довести диаметр основания до 60 — 70 см, но можно и больше — еще большую нагрузку сможет нести на себе фундаментный столб.

Инструментом уширения дна скважины послужило долото на длинной рукояти, изготовленное из топора с приваренным к обуху отрезком трубы: в него вставляется длинный черенок. Для того чтобы долото было «позабористее» (лучше стесывало грунт со стенок ямы), лезвие топора надо отогнуть градусов на десять-пятнадцать, нагрев его в горне или кислородным резаком. А для выемки стесанного грунта я использую самодельное приспособление. К металлической пластине диаметром 30 см приварил с краю тоже отрезок трубы и насадил двухметровый черенок. Опускаю эту нехитрую снасть на дно ямы и долотом начинаю стесывать глину со стенок, все больше углубляясь в бока. Грунт накапливается на пластине, и по мере наполнения ее надо поднимать и освобождать. С десяток таких операций — и основание ямы увеличено достаточно.

Теперь нужно уплотнить и укрепить дно скважины. Для этого я вбиваю в грунт до полутора-двух ведер некрупного, от 5 до 10 см, камня. Половину — в центр скважины, где грунт взрыхлен «змейкой», остальное — равномерно по всему основанию. Вбиваю кувалдой, тоже насаженной на длинный черенок, до тех пор, пока не почувствую — все, основание само теперь по плотности не уступит бетону. Затем можно начинать заливку. Бетонную смесь (жесткую: чем жестче смесь — тем крепче будет бетон) укладываем в яму сантиметров на тридцать так, чтобы она заполнила собой всю уширенную часть основания. Затем устанавливаем четыре штыря-арматурины диаметром 12 — 16 мм. Снизу концы их загнуты параллельно основанию, а верхние концы должны быть длиннее столба на 30 — 40 см. Они потом будут соединены в общий арматурный каркас балки-ростверка, которая и объединит все столбы в единую конструкцию.

Установив штыри, можно заняться изготовлением опалубки для столба. Ее следует сделать из рубероида, пергамента, толя — из любого рулонного, достаточно крепкого материала, обладающего водостойкостью. Диаметр столба — 25 — 30 см. Чтобы опалубка не расходилась под давлением бетонной смеси, одновременно с заливкой нужно засыпать пространство между опалубкой и стенкой скважины песком или песчано-гравийной смесью. Эта засыпка играет роль и своеобразной «смазки», когда зимой на столб станут давить силы морозного вспучивания.

Необходимо помнить, что работы, связанные с устройством фундамента, не терпят легкомысленного отношения. Фундамент несет на себе огромную нагрузку. Сверху на него давит своей массой здание, а снизу его пытаются выдавить из земли силы морозного вспучивания. Если фундамент «неправильный», то он просядет или его выдавит. В любом случае это приведет к деформациям и трещинам стен здания. Причем для столбчатого фундамента первая напасть вероятней второй.

Поэтому заливать фундамент на глазок, без расчета — слишком рискованно. А ведь рассчитать его совсем несложно. Нужно знать всего лишь одну контрольную цифру — несущую способность «материкового» грунта, то есть какую массу на единицу площади может держать грунт на глубине заложения подошвы фундамента. На наших грунтах эта цифра равна полутора килограммам на квадратный сантиметр. Значит, если площадь опоры столба будет равна двум тысячам квадратных сантиметров (диаметр 50 см), то расчетная нагрузка составит три тонны. Высчитав массу будущего здания вместе с массой самого фундамента (а сделать это тоже нетрудно, зная объемы и объемный вес используемых материалов), можно посчитать, сколько, с поправкой на двукратный запас прочности, понадобится опорных столбов. И здесь уж лучше не экономить: чем выше будет запас прочности, тем лучше.

Зачастую при устройстве фундаментов совершают типичную ошибку — сооружают своеобразный гибрид — комбинацию ленточного и столбчатого фундаментов. Причем столбы устанавливают, как и положено, ниже глубины промерзания, а вот ленту между ними заливают на глубину всего в 40 — 50 см. Эта экономия может дорого обойтись. Необходимо уяснить, что подошва фундамента — будь то столб или лента — никак не должна находиться в слое промерзающего грунта, а обязательно ниже его. Силы морозного выдавливания огромны, особенно на вязких, сырых, глубоко промерзающего грунтах. Многим, наверное, приходилось видеть их разрушительную работу.

Чтобы обезопасить столбчатый фундамент от продавливания, необходимо рассчитать оптимальное, с запасом количество столбов и свести риск его морозного выдавливания к минимуму. Не нужно жалеть арматуры в каждый столб и в соединяющую все столбы между собой железобетонную монолитную балку. Между ней и грунтом должен остаться небольшой воздушный зазор, чтобы зимой расширившийся замерзший грунт не давил на балку снизу. А подошвы столбов без арматуры мороз может просто оборвать и выдавить верхнюю часть фундамента, оставив опоры в земле. Для того чтобы нейтрализовать эти силы на особо тяжелых в этом отношении грунтах, прибегают даже к такому приему: опалубку устраивают из двух-трех слоев рубероида, заполняя пространство между слоями минеральной смазкой. Ну и главное — никогда не лишне посоветоваться со спе-циалистом-строителем, хорошо знающим местные условия.

…Станок всегда в деле, и не только как буровой. Вот уже три сезона он регулярно использовался на самых разных тяжелых работах. Например, с его помощью удобно поднимать за концы тяжелые бревна, столбы или трубы, рельсы, балки для того, чтобы положить их затем на катки или лаги. Можно вытаскивать из земли столбики разбираемых заборов, корчевать кустарники и пни, вросшие в землю валуны или остатки деревянных построек. В общем, станок занял достойное место в ряду моих самодельных механических помощников, облегчающих труд-

Любая созидательная работа приносит радость, а такая — с помощью устройств, которые придумал и сделал сам — вдвойне…

Г.ЛЕГОСТАЕВ,