Деревянные штапики

Штапики для пластиковых и деревянных окон принципиально различаются только по материалу изготовления и сечению профиля. Независимо от вида эти элементы выполняют важные функции – фиксируют стеклопакеты в световых проемах дверных и оконных блоков и завершают процедуру герметизации рам. Кроме того, штапики украшают окна, поскольку с их помощью создается область плавного перехода от основного профиля к стеклу. Также они закрывают все щели между стеклопакетами и рамами створок.

Штапики из ПВХ

Штапики для окон из ПВХ изготавливаются из того же пластика, что и основные профили для сборки створок и рам. Они должны иметь такой же точно белоснежно-белый цвет. При этом некоторые производители в попытке сэкономить на комплектующих используют для фиксации стеклопакетов штапики из вторсырья. Это недопустимо, поскольку такие элементы имеют сероватый оттенок и хуже по качеству. Подробнее о требованиях, которые предъявляются к поливинилхлориду, читайте на ОкнаТрейд.
Конструктивно оконные штапики из пластика представляют собой полую изнутри рейку. Благодаря наличию воздушной камеры удается дополнительно снизить теплообмен между улицей и внутренними помещениями. Длина таких профильных элементов обычно составляет 6,5 м. В зависимости от модификации штапики оснащаются 1-2 уплотнительными контурами из эластичных материалов. По сечению профиля эти элементы оконных конструкций делятся на:

  • квадратные;
  • закругленные;
  • плоские;
  • скошенные;
  • фигурные.


Для фиксации в рамах и створках у штапиков предусмотрен специальный конструктивный выступ, который входит в профиль и защелкивается там. То есть производители ПВХ-систем в этом случае использовали классический и надежный замок типа «шип-паз». Пластиковые штапики отличаются не только формой сечения профиля, но и габаритами. При сборке оконных конструкций их подбирают в зависимости от монтажной глубины рам и выбранных стеклопакетов. Если для комплектации окон применяются однокамерные модели, то они крепятся широкими штапиками. Для фиксации двух- и трехкамерных стеклопакетов используются узкие рейки.
В базовой комплектации окна обычно оснащаются штапиками с прямоугольным сечением. Если нужна другая форма перехода от профиля к стеклопакету, нужно заранее обсудить с менеджером этот нюанс.

Когда следует снимать

Обычно штапик вынимают в следующих случаях:

  • При замене стеклопакета в результате наружного или внутреннего повреждения.
  • При дефектах остекления, вызванных потерей герметичности пакета в виде его внутреннего запотевания.
  • При замене пакета на другой тип — с большим или меньшим количеством камер, использования энергосберегающей модификации.
  • При повреждении штапиков изнутри помещения, снижении их физических характеристик (отвердение уплотнителя) или ухудшении внешнего вида в процессе эксплуатации (появление желтизны).

Инструмент для демонтажа стеклопакетов

Подготовка к демонтажу и инструмент

Снятие штапика вручную предполагает дальнейшую выемку стеклопакета из оконной створки, перед проведением демонтажных работ проводят следующие подготовительные операции:

  • Освобождают в комнате на полу свободное пространство в месте, где расположение пакета не будет создавать дополнительных неудобств.
  • Укладывают на пол картон, старое покрывало или одеяло во избежание повреждения напольного покрытия острыми кромками стеклопакета.
  • Если стеклопакет прислоняется к стене для уменьшения занимаемого пространства, дополнительно готовят материал или картон для изоляции его острых кромок от контакта со стеновым покрытием.

Чтобы вытащить штапик из пластикового окна, понадобится следующий бытовой инструмент и средства защиты:

  • Узкий шпатель, широкая стамеска или шлицевая отвертка, нож для отгибания штапика от профиля.
  • Небольшой резиновый молоток для подбивания шпателя, планок и стеклопакета во время установки.
  • Обязательно прорезиненные перчатки для защиты рук от острых необработанных кромок пакета.
  • Рулетка, если планируется самостоятельная замена пакета с заказом на фирме-производителе изделия аналогичного размера.
  • Карандаш для нумерации снятых штапиков, ни в коем случае не следует использовать фломастер, оставляющий на белом поливинилхлориде трудносмываемые следы.

Основные этапы извлечения штапика ПВХ

Аналогичный инструмент

Снятие штапика шпателем

Извлечь стеклопакет можно используя и другой аналогичный инструмент — широкий прочный шпатель или стамеску с резиновым молотком. Однако если ваши рамы сделаны из твердого пластика, справиться с задачей сможет только специальный инструмент «оконных работников», либо топор (о нем мы говорили ранее).

Как поставить обратно

После размещения нового стеклопакета снятые планки устанавливают на место, используя инструмент для снятия штапиков, не повреждающий пластиковые окна. Монтаж планок проводят в следующем порядке:

  • Очищают их от грязи, моют и после высыхания покрывают резиновый уплотнитель тонким слоем специальной силиконовой смазки.
  • После размещения стеклопакета в проеме, придерживая его рукой, первым ставят верхний горизонтальный штапик, затем нижний. Для этого вставляют планку в паз и нажимают на нее пальцами до появления характерного щелчка, сигнализирующего о завершении процедуры. При установке стараются точно соблюсти центр размещения, выдерживая одинаковые расстояния крайних кромок от углов.
  • Аналогичным образом поступают с боковыми штапиками, не забывая проверять их расположение по нумерации, при необходимости приложения больших физических усилий используют резиновый молоточек.
  • После установки всех штапиков еще раз проверяют их размещение на отсутствие щелей по углам, сигнализирующих о сдвиге одного из них относительно центральной оси. Если щель обнаружена, снимают некорректно поставленную планку и возвращают ее на место в правильном положении.

Штапик из алюминия – конструктивное устройство и способ монтажа

Штапики для деревянных окон

Деревянные штапики для окон представляют собой сплошные рейки, которые по аналогии с пластиковыми могут иметь закругленную, прямоугольную, фигурную и скошенную форму сечения профиля. Для их изготовления берется та же порода древесины, которая использовалась при производстве евробруса. Поскольку именно в зоне установки штапиков скапливается больше всего конденсата, рейки необходимо тщательно обработать антисептическими пропитками. Эта процедура необходима для замедления процессов гниения древесины. Перед монтажом штапики, как и все остальные элементы оконных конструкций, несколько раз покрываются лакокрасочными составами и шлифуются.


При изготовлении окон из евробруса стеклопакеты в световых проемах фиксируются несколько иначе, чем в моделях из пластика. Для их закрепления используются гвоздики с невидимыми шляпками. Они забиваются через рейку в деревянный профиль практически вплотную к стеклу в той зоне штапика, где проделано специальное углубление для герметика. Выполнить эту процедуру можно только при помощи специального пневматического или электрического молотка, напоминающего по принципу работы степлер. После закрепления штапиков по периметру световых проемов все щели заделываются прозрачным силиконом, излишки которого затем убираются резиновым шпателем и специальной смывкой.

Остекление деревянных окон

Остекление деревянных окон, а также их реставрация, заключается в основном в замене разбитых стекол и соответствующей обработке оконных рам.

При остеклении окон как правило, используются стекла толщиной от 2 до 6 мм.

Подготовка инструментов и материалов

Перед тем как вставить новое оконное стекло взамен разбитого, необходимо выполнить соответствующие подготовительные работы.

При остеклении оконных проемов следует иметь в наличии листовое стекло толщиной 2-3 мм и деревянные штапики.

Кроме того необходимы алмазный или роликовый стеклорез, клещи или плоскогубцы, молоток, шпатель, нож. Для закрепления стекла нужны дополнительные приспособления: сталистая проволока толщиной 1-1,5 мм, шпильки, гвозди, шурупы и т. п.

Разметка листа стекла

Узнать нужную длину и ширину листа стекла можно, измерив расстояния между фальцами переплета. При этом желательно пользоваться метровой металлической, деревянной или другой линейкой.

Лента рулетки здесь может подвести. Она не даст нужной точности из-за возможных неровностей и перекосов деревянной рамы. Только после этого производится разметка листа стекла.

Стекло нужного размера можно заказать в специальной мастерской по нарезке стекла и зеркал, облегчив таким образом себе работу. Размер стекла должен быть на несколько миллиметров меньше, чем отмеренный. Делается это с расчетом на то, что рама может слегка перекоситься или набухнуть. В противном случае стекло треснет.

Подготовка оконной рамы

Необходимо тщательно проверить состояние переплетов окна. Оставшиеся в них осколки стекла нужно осторожно удалить.

Проводить удаление осколков из оконных переплетов обязательно нужно в рабочих рукавицах. Старые гвозди следует извлечь с помощью клещей или плоскогубцев. Обязательно нужно удалить присохшую к фальцам замазку.

Для этого лучше всего использовать стамеску. После этого фальцы необходимо протереть влажной тканью до полного удаления частиц замазки и грязи.

Это важно! Высохшие фальцы следует дополнительно подготовить. Так, в том случае если они искривлены, их нужно выровнять стамеской или острым ножом, после чего можно приступать к их обработке олифой и покраске.

Если в угловых соединениях переплетов есть щели, то их необходимо замазать. Желательно использовать шпаклевку предназначенную только для наружных работ. При этом замазывать окна будет удобнее, предварительно сняв с петель оконную раму. После этого следует заняться тщательной отделкой внешней стороны оконной рамы.

Процесс остекления

После подготовки рамы в фальцы осторожно вставляют стекло и закрепляют в них. В случае если рама находится в горизонтальном положении, торопиться не обязательно.

Если же остекление производится при вертикальном положении рамы, закреплять стекло необходимо сразу после подготовки рамы, придерживая при этом стекло руками.

Закрепление стекла в раме можно выполнять различными способами, в том числе с применением замазки и штапиков.

Метод остекления, с использованием замазки, имеет один существенный недостаток — со временем замазка отстает.

Происходит это вследствие неплотного стыка поверхности стекла и фальцев (например, при конденсации влаги и последующем ее стекании). Сквозь такую раму начинает проходить холодный воздух. Этот метод мы рассматривать не будем.

Обратите внимание! В настоящее время чаще для закрепления стекла в раме используются штапики, которые представляют собой рейки различной формы, которые одновременно и прижимают стекло и заполняют фальцы вместо замазки.

Они не только экономят замазку, но и придают переплётам более красивый внешний вид, в связи с чем широко используются, в т.ч. при декоративном остеклении.

Вставка стекла на штапиках производится: насухо, без замазки (наименее желательный способ); с укладкой на постельную замазку; с установкой стекла и штапиков на замазке; с применением эластичных прокладок.

Штапики крепят к переплёту гвоздями или (лучше) шурупами, располагая их примерно через 30 см. Гвозди (шурупы) должны на 3…5 мм отстоять от стекла, чтобы не расколоть его.

При вставке насухо стекло укладывают в фальцы и закрепляют штапиками. При вставке стекла только на постельной замазке на неё укладывают стекло, плотно прижимают и закрепляют штапиками, после чего излишки выдавленной замазки срезают и оставшуюся в фальцах замазку заглаживают.

При вставке стекла и штапиков на замазке стекло укладывают на постельную замазку и прижимают к фальцам. Штапик с одной или с двух сторон обмазывают такой же замазкой, укладывают на место и закрепляют (излишки выдавленной замазки также срезают и фальцы заглаживают). После подсыхания замазки штапики окрашивают.

При остеклении деревянных окон, если приходится вставлять на штапиках большие оконные стёкла, вместо замазки можно применять резиновые прокладки. Самые простые прокладки для остекления имеют П-образную форму.

Высота прокладок должна быть такой, чтобы они находились на одном уровне с кромками бруска переплёта или штапика либо ниже их на 1 мм.

Если нет специальных прокладок, можно использовать обычные резиновые трубки, разрезав их по длине.

Стёкла для вставки с резиновыми прокладками вырезают с таким расчётом, чтобы между уложенным стеклом с прокладкой и фальцами оставался зазор не менее 3 мм. Чтобы прокладки не морщились в углах, в них делают вырезы треугольной формы.

Концы прокладок (трубок), надетых на стекло, соединяют встык — обычно на верхней или боковой стороне стекла — и скрепляют между собой тонкой проволокой или склеивают. Стекло с надетой на него прокладкой вставляют в фальцы и закрепляют штапиками; выступающую прокладку срезают заподлицо с переплётом (штапиком).

Замена штапиков в пластиковом окне

Хотя теоретически пластиковые штапики рассчитаны на такой же срок службы, как и конструкция рамы, они могут расшататься раньше времени. Это объясняется неодинаковым температурным расширением разных элементов рам, а также воздействием на рейки конденсата и наледи. Чтобы предупредить возможную разгерметизацию окна, необходимо вовремя заменить штапики. Такую процедуру можно выполнить как при помощи мастера, так и своими силами. При самостоятельной замене понадобятся точный углорез, металлический шпатель, резиновая киянка, измерительный инструмент и карандаш. В процессе выполнения этой процедуры нужно придерживаться следующего алгоритма действий:

  1. Определяется суммарная длина реек, которые планируется заменить. Замену лучше выполнять по всему периметру проемов даже в тех случаях, когда некоторые штапики еще хорошо держатся.
  2. Демонтируется для образца один штапик. Для этого нужно наставить шпатель в место, где виден стык между рейкой и профилем, и несильными ударами молотка по ручке шпателя приподнять, а затем слегка расшатать штапик. После этого его легко будет извлечь из проема.
  3. В магазине приобретаются с запасом (+10-15%) новые штапики с такой же точно шириной сечения профиля. Они не должны быть ни уже, ни шире образца – иначе во время монтажа возникнут проблемы.
  4. Дома рейки размечаются и под 45 градусов раскраиваются на углорезе. После нарезки торцы штапиков рекомендуется аккуратно зачистить.
  5. Затем из проемов по очереди извлекаются старые крепежные элементы и устанавливаются новые рейки. Чтобы зафиксировать штапик, нужно точно установить его на профиль и не слишком сильным постукиванием киянкой в направлении параллельном стеклопакетам и перпендикулярном оконному профилю вбить его в паз на раме или створке.

Демонтаж крепежных реек рекомендуется начинать с самых длинных элементов. Чаще всего этого вертикально расположенные штапики. Во время всей процедуры нужно следить, чтобы стеклопакеты не выпали из проема. Когда нет достаточного опыта, лучше пригласить специалиста оконной фирмы.

Замена штапиков в деревянном окне

Купить штапики для деревянного окна – не проблема. Они продаются практически в каждом строительном магазине. Однако вряд ли такие изделия подойдут для евроокон, поэтому в любом случае придется обращаться к специалистам. К тому же по причине отсутствия специального молотка не получится вбить незаметно гвоздики. Если это делать обычным инструментом, можно повредить стеклопакет, поэтому в случае с деревянными евроокнами рекомендуется сразу заказывать услугу у мастеров.

Как вынуть стеклопакет из рамы

  1. Извлекаем стеклопакет
  2. Аналогичный инструмент
  3. Зачем извлекать стеклопакет
  4. Деревянное окно
  5. Видео

Иногда бывают в жизни ситуации, когда перед вами встает совсем уж необычная проблема, например, как вынуть стеклопакет из рамы. И как назло, у вас под руками не окажется никакого специального инструмента, поэтому справляться с поставленной задачей вам придется имеющимися подручными средствами.

Но для начала необходимо понять, как стеклопакет держится в раме окна. Как и при закреплении стекла в старых деревянных рамах, стеклопакет удерживается с помощью штапиков. Выполнены они также из ПВХ и вставляются штапики в раму в плоскости стекла, а не перпендикулярно ей, как может показаться на первый взгляд. Обратите внимание на этот момент, потому что иначе при их извлечении вы повредите окно и его придется менять.

Замена стекла пластиковых и деревянных окон

Окна являются неотъемлемой частью любого жилого помещения. Через них осуществляется естественное освещение и вентиляция комнаты. Конструкция оконного блока препятствует попаданию внутрь квартиры пыли, дымовых газов, шума. Но, при несоответствующем уходе, являются слабым участком в тепловом энергосбережении квартиры.

Благодаря качествам: практичности в эксплуатации, минимальность в трудозатратах на обслуживание, популярность у жителей пластиковых окон. Так же, сегодня, встречаются деревянные окна старого образца (см. фото) и деревянные, со стеклопакетом, как и в пластиковых аналогах.

Деревянное окно старого образца

Причины замены стекла

Стеклопакет меняется в следующих случаях:

  • При проведении ремонтных, восстановительных, работ. На фасад здания устанавливается наружный блок кондиционера, а окно, через которое можно эту операцию произвести, имеет неподвижную часть.
  • При повреждении стекла. Если у стеклопакета нарушается целостность, тогда теплопотери увеличиваются в разы (см. фото).
  • Для восстановления герметичности конструкции. Деревянные или пластиковые окна, для с, охранения теплоизоляционных свойств, проверяются на герметичность не реже одного раза в год, желательно в теплый месяц.
  • В экстренных ситуациях. Когда открытый глухой световой проем способствует выходу из неординарных обстоятельств.

Повреждение стекла

Способы ухода за окнами

Если окно установлено правильно — рама надежно прикреплена к световому проему, зазор запенен, пена защищена от воздействия солнечного света, а фурнитура вовремя смазывается и регулируется, тогда окно будет служить долго. К причинам потери работоспособности окна, относятся:

  1. Нарушение герметичность стеклопакета.
  2. Использование некачественного материала.
  3. Не соблюдение технологии установки.
  4. Повреждение резинового уплотнения.
  5. Износ механизма перемещения.

Пункт 1 может являться следствием механического воздействия на стекло, пункты 2, 3 на начальных этапах выбора производителя и монтажных организаций. Позиция 4, 5 возникает в течение всего срока службы. Резина сохраняет свойства, если обрабатывать хотя бы раз в год силиконовой смазкой или вазелином (фото 12). Сила трения трущихся поверхностей деталей в разы уменьшается после нанесения густой нейтральной смазки.

Обработка уплотнителей стеклопакета силиконовой смазкой или вазелином

Для улучшения теплоизоляции деревянного окна старого образца можно поступить следующим образом:

1. Приготовьте керосин, парафиновые свечи, морозостойкий силиконовый герметик (желательно бесцветный), пистолет для его нанесения, терку, мелкозернистую наждачную бумагу, отвертку, плоскогубцы и канцелярский нож.

2. Полностью откройте и разъедините створки окна.

3. Удалите изношенный уплотнитель.

4. Тщательно вымойте раму, а герметизирующие места слегка обработайте наждачной бумагой.

5. Демонтируйте один штапик, очистите посадочное место от пыли, нанесите силиконовый герметик встык стекла и рамы и установите стопор на место, уберите излишки силикона. Эту процедуру проделайте со всеми сторонами окна.

6. Для герметизации между створок и рамы приготовьте разделительную смазку, обеспечивающая плотное прилегание силиконовой прослойки и препятствующая склеиванию поверхностей:

  • на водяной бане подогрейте керосин;
  • в него добавьте стружку парафиновой свечи;
  • помешивайте и периодически проверяйте готовность смазки (при охлаждении под струей воды небольшой порции смеси, по вязкости, она должна быть похожа на сметану);
  • снимите с водяной бани приготовленную смазку, после остывания до комнатной температуры она готова к использованию.

Главный недостаток этого способа заключается в наполнении помещения запахом керосина, поэтому при приготовлении желательно обеспечить хорошую вентиляцию и отсечь другие комнаты от распространения едкого запаха. Например, при отсутствии принудительной вытяжки полностью откройте окно и на расстоянии установите вентилятор, который будет через одну створку эвакуировать загрязненный воздух, а через другую засасывать уличный.

7. На одну сторону развинченной створки, по периметру, кистью, нанесите разделительную смазку до создания слоя толщиной 0,5 мм

8. После высыхания, на противоположную створку по периметру прилегания нанесите герметик в виде жгута, с учетом не плотно прилегающих участков (в этом месте толщина слоя увеличивается).

9. Такие же мероприятия необходимо выполнить на подвижных частях створок и местах соединения створок и рамы. Будет практичней, если на раме разместить силикон.

10. Соедините разобранные элементы окна, закройте, при этом ручку установите не в крайнее положение.

11. По прошествии 2-3 суток окном можно пользоваться. Герметик и смазка создают качественную шумо- и теплоизоляцию.

Видеоматериалы по теме

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как снять штапик с пластикового окна: инструкция по замене

Пластиковые окна из ПВХ профиля пользуются высокой популярностью у населения благодаря низкой стоимости и отличным физическим характеристикам, иногда в процессе эксплуатации возникает необходимость в снятии стеклопакета для различных целей. При проведении демонтажных операций своими руками пользователю следует знать, как снять штапики с пластикового окна самостоятельно, ведь только таким способом можно изъять стеклопакет из проема.

Хотя сама процедура снятия оконного штапика с пластикового окна не выглядит сложной и с ней может справиться практически любая домохозяйка, знание некоторых особенностей может быть полезно каждому. К тому же проведение дальнейших операций со стеклопакетами требует определенных навыков и более глубоких знаний в области оконного остекления.

Профили ПВХ со штапиками разной ширины

Штапик круглый 10х10х2500 мм, сосна сращённая в Москве

Штапик круглый 10х10х2500 мм, сосна сращённая и другие товары в данной категории доступны в каталоге интернет-магазина Леруа Мерлен в Москве по низким ценам. Ознакомьтесь с подробными характеристиками и описанием, а также отзывами о данном товаре, чтобы сделать правильный выбор и заказать товар онлайн.

Купите такие товары, как Штапик круглый 10х10х2500 мм, сосна сращённая, в интернет-магазине Леруа Мерлен, предварительно уточнив их наличие. Вы можете получить товар в Москве удобным для Вас способом, для этого ознакомьтесь с информацией о доставке и самовывозе.

Вы всегда можете сделать заказ и оплатить его онлайн на официальном сайте Леруа Мерлен в России. Для жителей Московской области у нас не только низкие цены на такие товары, как «Штапик круглый 10х10х2500 мм, сосна сращённая», но и быстрая доставка в такие города, как Москва, Балашиха, Подольск, Химки, Королёв, Мытищи, Люберцы, Красногорск, Электросталь, Коломна, Одинцово, Домодедово, Серпухов, Щёлково, Орехово-Зуево, Раменское, Долгопрудный, Пушкино, Реутов, Сергиев Посад, Воскресенск, Лобня, Ивантеевка, Дубна, Егорьевск, Чехов, Дмитров, Видное, Ступино, Павловский Посад, Наро-Фоминск, Фрязино, Лыткарино, Дзержинский, Солнечногорск, Истра и Жуковский.

Материал — дерево. диаметр «бревна» d=6 мм. Покрытие — бесцветный лак. фундамент — белый пластик, цемент. Разъемы сделаны по крыше для показа 2-го этажа, по потолку 1-го этажа.
Масштаб 1:43 — т.к. подходит к использованию совместно с автомоделями такого масштаба и достаточно большой для использования как элемента интерьера, игрушки, выставочного образца и тд, чтобы интересно смотрелось.
ширина 215 мм
длина 280 мм
высота 220 мм
(без основания)
основание 400х310 мм
Потраченное время — в общем около полугода с перерывами. все компоненты выполнены вручную и из подручных материалов — как и у других авторов.
фото.
Решил добавить и фото в процессе постройки домика.


Это проект, на который я ориентировался — понравился внешней простотой и изяществом. Хотя как дача или коттедж все-таки именно такой дом не очень-то… Но если вы заходить изготовить подарок своими руками — такой дом будет отличным решением.

Первая фотка, когда пришло понимание, что до конца все будет сделано. До этого не фоткал.

Проба двери и рамы окна. Остеклять не решился. Следующие проекты, если для себя буду вообще делать, остеклю.

Заготовка под крыльцо и примерка вариантов фундамента-цоколя

1-й этаж почти готов…
В процессе строительства 2-го этажа. Уже с балконом. Балкон маленько отличается от прототипа, да и окна будут расположены иначе.
Вообще, сейчас жалею,что не сделал полностью по прототипу, но в процессе хотелось что-то поменять
Это мучения со стропильной системой, основа — бамбуковые палочки из коврика или подставки — не знаю что это, но куплено в Икее за 30 рублей 🙂
Прищепки держат, пока клей высохнет… Одна из итераций, вроде еще не окончательная.
Покрытие крыши
Осталось только лаком покрыть — из баллончика и готовить основание. Процесс его создания в фотках не увековечен 🙂
Вид сверху, Волга 31105 покупная 🙂
Вид на фасад с забором и воротмаи — калитку делать поленился. Открывающиеся ворота утомили.
Основание засыпано раствором песка и клея, сверху по клею насыпана измельченная сушеная трава (укроп) 🙂
Фундамент самый что ни есть — настоящий, бетон. цоколь и ступеньки на крыльцо — из остатков короба для проводки.
Труба печи-камина — тот же короб.
первый этаж без потолка. Печь-камин. Лестница — шпон. Полы везде бамбук.
[Покрупнее 1-й этаж
2-й этаж. Двери на балкон и в санузел по задумке. Двери все работающие. Разве без замков только 🙂
[Покрупнее
Попытки поснимать поближе — штатива нет, руки подрагивают, фотограф-неумеха.
Крупные планы фасада

About the author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *