Фильтрационный колодец для септика

Монтаж канализационной системы — дренажной или санитарной для бытовых стоков — не обходится без такого элемента, как колодец.
Дренажный колодец для канализации может выполнять различные функции и располагаться в разных участках системы, но выполнение системой своих прямых функций без колодцев невозможно.
Важно заметить, что это не какая то прихоть строителей или монтажников, это нормы действующего законодательства РФ, а именно СНиП 3.05.04-85 Наружние сети Водоснабжения и Канализации.

Предназначение и виды дренажных колодцев

Канализационные системы традиционно выполняют функцию не только отведения нечистот из бытовых стоков.
При излишней влажности грунта для водоотведения с участка грунтовых вод и обильных осадков монтируют дренажную систему канализации.
Так же существует еще одна из очень важных разновидностей канализации, про которую вспоминают только тогда, когда пройдут обильные ливни, речь идет про ливневую канализацию, которая без специальных колодцев в принципе не сможет хорошо функционировать.
Все типы систем канализации обязательно оснащаются несколькими типами колодцев, несущих свою функциональную нагрузку.

По функциям и предназначению, различаются следующие типы дренажных колодцев для канализации:

Смотровые и поворотные дренажные колодцы

Представляют собой пластиковые емкости с входными отверстиями для сливных и дренажных труб. Их монтируют в местах соединения отрезков трубопровода и поворотах для контроля уровня наполнения системы. При засорении через эти дренажные колодцы, называемые еще инспекционными, можно ликвидировать засор и промыть забившийся отрезок трубы.
Во время монтажа смотровых колодцев для дренажной системы, к ним подключают гофрированные трубы из ПВХ или ПП, с перфорационными отверстиями для сбора воды. Инспекционные колодцы для бытовой септической канализации изготавливают из прочных полимеров с полной герметизацией для избежания утечки отходов в почву.

Накопительные дренажные колодцы

Объемные герметичные резервуары, в которых происходит сбор и накопление воды с последующим откачиванием либо применением в хозяйственных нуждах.
Накопительные дренажные колодцы используют в проектах канализации всех типов. В дренажной системе в накопитель происходит сброс отведенной с участка грунтовой и дождевой воды. При использовании в качестве септика очистительной станции автономного типа в накопительную емкость может выводиться полностью очищенная сточная вода, пригодная для полива при условии использования системы обеззараживания канализационных стоков.
Конструкция накопительных резервуаров может оснащаться как насосом для откачки воды, так и сливной трубой. Труба по усмотрению владельца может выходить:
• в центральные канализационные системы;
• в водоемы;
• в овраги либо канавы.

Поглощающие дренажные колодцы

Представляют собой емкости, в которых вместо дна устроена дренажная подушка из водопроводящих материалов — песка и щебня.
Проходя через донный слой, вода из колодца выводится в глубокие слои грунта.
Дренажные колодцы поглощающего типа характерны для водоотводящих систем дренирования участка и для бытовых канализационных систем при применении станций биоочистки отходов.
После очистки и полного устранения органических и нерастворимых примесей, переработанная вода может безопасно для природы и человека выводиться в грунт.

Фильтрующие дренажные колодцы

Разновидность поглощающих колодцев, в основном применяемая в канализационных системах.
Большинство септиков и станций автономной канализации чистят бытовые стоки не полностью, удаляя всего лишь 65-70% органики и примесей.
Окончательная очистка осуществляется при помощи прохождения через фильтрационные слои колодца, состоящие из пористых материалов не подверженных слеживанию, например гранитный щебень или речная галька.
Монтаж фильтрующих видов поглотительных дренажных колодцев требует точности и тщательности.
Несоблюдение требований санитарных норм может привести к загрязнению почвы сточными отходами.

Монтаж поворотных и смотровых колодцев

Смотровые колодцы для контроля и очистки канализационной системы монтируются по одинаковому принципу для всех типов сточных систем. Разница состоит в нескольких повышенных требованиях к ревизионным сооружениям септического назначения:
• повышенная прочность материала и герметичность соединений;
• наличие рабочей и более узкой горловинной части конструкции для уменьшения выброса канализационных испарений при открытии;
• соблюдение минимальных расстояний от объектов водоснабжения и приусадебных насаждений.
Эти требования предусмотрены для избежания проникновения жидких бытовых отходов и продуктов органического разложения в воду и почву.
Дренажные колодцы инспектирующего назначения располагаются в системе сточных и водоотводящих трубопроводов с интервалом 15-30 метров друг от друга. Также обязательна установка смотрового сооружения на каждом повороте трубопровода.
Для установки рекомендуется выбирать изделия из полипропилена или других полимерных материалов. Технический пластик обладает внушительным лимитом прочности и сроком службы от полусотни лет. Также полимеры не подвержены окислению и ржавчине, и не вступают в гнилостные реакции с содержимым.
Диаметр таких дренажных колодцев может быть от нескольких десятков сантиметров до полутора метров для возможности спуска и выполнения сервисных работ.
В месте установки смотрового колодца следует провести подготовительные работы:
• углубить траншею трубопровода на 20-50 сантиметров;
• уплотнить дно песком, при необходимости — установить плиту (для септических систем);
• выровнять поверхность места установки емкости.
После этого устанавливают емкость колодца и присоединяют его к коммуникациям, герметизируя стыки. При засыпании траншеи основание колодца уплотняют песком и закрывают грунтом.

Монтаж накопительных дренажных колодцев канализации

Накопительный резервуар представляет собой емкость для сбора сточных вод из дренажной системы водоотведения либо станции очистки для переработки жидких септических отходов.

Попадающая туда вода в большинстве случаев не представляет серьезной экологической опасности, и периодически откачивается специальными насосами в придорожные канавы, ближайшие водоемы, или низменности присутствующие на рельефе местности.

Устройство дренажного колодца накопительного типа предполагает оснащение его многими необходимыми элементами:
• насосы для выемки и откачивания воды из накопителя;
• поплавки, отмечающие уровень заполнения водой в емкости;
• сигнальные устройства, оповещающие о переполнении колодца;
• системы шлангов для забора технической воды;
• аварийный или функциональный слив.
Сливной сток необходим как для утилизации накопленной водяной массы, так и для аварийного слива излишков во время переполнения. Сливная труба может иметь выход в централизованную сточную систему или естественную среду (водоем или овраг).
Накопительные дренажные колодцы могут изготавливаться из полимерных материалов или бетона. Для почвы, склонной к промерзанию, желательно выбрать бетонную конструкцию.
Установку дренажного накопителя осуществляют в предварительно вырытый котлован. Дно котлована следует уплотнить дренажной смесью и застелить геополотном для фильтрации в случае разгерметизации и протечки емкости.
На подготовленное основание устанавливают резервуар и укрепляют при помощи полимерных тросов. После присоединения к коммуникациям, боковые поверхности засыпают щебенкой, уплотняют и накрывают слоем грунта.

Монтаж поглощающих дренажных колодцев

От накопительного поглощающие дренажные колодцы отличаются отсутствием дна в его классическом понимании. Вместо дна внизу колодца устраивают дренажный слой из песка и щебня для вывода поступающей воды в грунт.
Такой вариант возможен только в грунтах с хорошей водяной проводимостью. В плотных глинистых почвах вода будет застаиваться, что может привести к аварийной ситуации.
Следует учитывать, поглощающая модель дренажного колодца требовательна к глубине установки. Располагать дренажную часть необходимо ниже, чем находится граница замерзания почвы.
Это необходимо для того, чтобы не обледенела и не промерзла дренирующая смесь. В случае замерзания нарушится ее пропускная способность и колодец перестанет исполнять свои функции.
Технология устройства дренажного колодца поглощающего типа:
• на устроенную на дне подушку из щебня (не менее 2-3 дм) устанавливают емкость дренажного колодца;
• внутрь емкости также засыпается аналогичный слой дренажной смеси;
• проводят присоединение сливных коммуникаций;
• пространство между стенками колодца и котлована засыпают песочно-щебневым составом;
• сверху уплотняют конструкцию грунтом, вынутым при рытье котлована.
Такие колодцы подходят для домов с невысоким уровнем пикового сброса воды ввиду небольшой скорости поглощения.

Компоненты дренажных и канализационных колодцев RODLEX®

Колодец дренажный Rodlex-KDU	Кольцо для колодца Rodlex-UN500	Кольцо для колодца Rodlex-UN1000
Кольцо для колодца Rodlex-UN1500	Кольцо для колодца Rodlex-UN2000	Кольцо для колодца Rodlex-UN2500
Кольцо для колодца Rodlex-UN3000	Колодец канализационный смотровой Rodlex R1/500	Колодец канализационный смотровой Rodlex R1/1000
Колодец канализационный смотровой Rodlex R1/1500	Колодец канализационный смотровой Rodlex R1/2000	Колодец канализационный распределительный Rodlex R2/500
Колодец канализационный распределительный Rodlex R2/1000	Колодец канализационный распределительный Rodlex R2/1500	Колодец канализационный распределительный Rodlex R2/2000
Горловина удлиняющая RODLEX-UN800	Крышка Rodlex UN800	Нижняя часть колодца безлотковая
Колодец кабельной связи Rodlex-KKS-500/800	Колодец кабельной связи Rodlex-KKS-1000/800	Колодец кабельной связи Rodlex-KKS-1500/800
Кольцо для канализации Rodlex-UN3000	Кольцо для канализации Rodlex-UN2500	Кольцо для канализации Rodlex-UN2000
Кольцо для канализации Rodlex-UN1500	Кольцо для канализации Rodlex-UN1000	Кольцо для канализации Rodlex-UN500

Плюсы пластиковых дренажных колодцев

По сравнению с бетонными конструкциями дождеприемные колодцы пластиковые обладают неоспоримыми преимуществами:

• Высокая химическая и коррозийная стойкость;
• Герметичность и безаварийность;
• Малый вес и прочная конструкция;
• Возможность расширения системы по мере необходимости и подключение к другим системам водоотведения;
• Простота в обслуживании, легкий уход;
• Длительный срок службы – от 50 лет.

Колодцы из полиэтилена – самый практичный вариант. Этот сорт пластика выдерживает значительные нагрузки, возникающие при смещении грунта, не чувствителен к холоду.

Пластиковые дождеприемные колодцы от ПластПлэнт

Одно из основных направлений нашей деятельности – изготовление ливневых колодцев для дренажных систем, в том числе и по чертежам заказчика. Изделия могут применяться на объектах различного назначения.

Колодезные шахты и дополнительные элементы системы изготавливаются методом экструзионной сварки. Все швы провариваются по внутренней и наружной стенке. Такая технология обеспечивает идеальную герметичность, прочность и долговечность колодца.

В соответствии с типом трубопровода входные или выходные патрубки выполняются из гладкого или гофрированного пластика.

Благодаря экологически чистым и высококачественным материалам, новейшим технологиям и современному оборудованию мы имеем возможность реализовать технические проекты любой сложности.

Наши услуги включают:

• Проектные работы;
• Производство колодезных шахт любой высоты;
• Изготовление фасонных деталей и соединительных элементов;
• Изготовление крышек и люков;
• Доставка и монтаж готовых изделий;
• Реконструкция и обслуживание систем ливневой канализации;
• Бесплатную консультативную помощь.

Готовые изделия проходят тестовые испытания с проверкой герметичности сварных швов и стойкости к предполагаемым нагрузкам, вибрациям и ударам.

Монтаж фильтрующих дренажных колодцев для канализации

По сути фильтрующие дренажные колодцы для канализации аналогичны по структуре с поглощающими. Отличия состоят только в степени фильтрации пропускаемых через колодец стоков.
Требования к глубине расположения и материалам изготовления остаются те же, как и к герметичности корпуса резервуара. Стыки и соединения также должны монтироваться в строгой непроницаемости для сточных вод.
В задачи фильтрующих колодцев входит окончательная доочистка стоков перед выводом их в глубокие грунтовые слои. поэтому комплектация сооружений дополняется усиленными фильтрационными мерами.
Процесс устройства фильтрующего дренажного колодца для канализации:
• на дно котлована засыпают несколько слоев фильтрующей смеси из камней и щебня различных фракций;
• на подготовленную основу устанавливают непосредственно емкость, обернутую геополотном;
• внутрь резервуара также засыпают фильтрующие смеси;
• снаружи емкость засыпают и уплотняют теми же фракциями фильтрации, что и внутри;
• завершение монтажа производят по аналогии с предыдущим типом дренажного колодца.
Строгое выполнение всех требований гарантирует безопасный и стабильный отвод отфильтрованных стоков.

Термин «дренаж» может употребляться в двух значениях: впитывание воды в грунт и отведение воды от определенного участка земли. Пористая почва, как известно, не может задерживать воду настолько долго, чтобы корни растений могли ее впитать. Плотная, напротив, задерживая воду на поверхности, лишает корни растений живительной влаги. Быстро стекающая со склона вода размывает почву и обнажает корни растений, растущих на склоне; затапливает и смывает растения в низине. Если же вода задерживается под поверхностью почвы, то образуется водонасыщенный грунт, в котором растения очень плохо развиваются.

Определение пористости почвы процесс несложный, и не требующий никаких особых навыков. Выкапывается яма около 600 мм глубиной и заполняется водой. В случае если вода ушла за 24 часа или менее, почву считают пористой, если же по истечении 48 часов вода не ушла полностью, значит, почва считается пористой. И та и другая проблема решаются одним и тем же способом: необходимо дважды перекопать почву и добавить органического (навоз, гумус, компост) или неорганического вещества (гипс).

Сток воды со склона, как правило, регулируют посредством профилирования поверхности. При этом стоит учитывать, что процесс перепрофилирования склонов на особенно больших участках зачастую является непрактичным и разрушительным, особенно в местах посадки ценных деревьев. Альтернативой такому способу является устройство мелкого дренажа: выкапывание неглубоких траншей, которые заполняются галькой или гравием, на самой вершине и у подножия, для отведения воды в ручей, канал или водопоглощающий колодец.

Однако, при наличии более серьезных проблем, необходимы и более радикальные решения. В местах с тяжелой глинистой или влажной торфяной почвой, и в низинах, которые не имеют других выходов, наиболее эффективной техникой удаления водных излишков является система подпочвенного трубчатого дренажа. Трубчатые дрены укладывают в траншеи, по схеме, зависящей от формы садового участка.

Схема елочкой представляет собой боковые ответвляющиеся дрены и одну главную, направленную под уклоном (от 100 мм на 200 мм, а зачастую 10 мм на 100мм) в поглощающий колодец, является идеальной для большей части садов. Главные дрены, как правило, имеют диаметр 100 мм, боковые – в районе 75 мм. Установка труб производится в V-образные траншеи на глубину 600-750 мм для глинистых почв, 750-900 мм для суглинков, 900-1000 мм для песчаных почв. Интервал между боковыми дренами составляет 3-6 м в глинистых почвах, 6-10 м в суглинках и 15-18 м в песчаных почвах. Эти дрены соединяют с главной дреной под углом в 45 градусов с помощью ответвляющихся фитингов. Главная дрена входит в водопоглощающий колодец через водонепроницаемую трубу. Глубина и протяженность траншей должны изменяться в соответствии с пористостью грунта.

Необходимо отметить, что трубы должны вбирать воду и из окружающей почвы, а это возможно лишь при наличии водопроницаемых труб. Самым дешевым и простым в установке вариантом являются перфорированые пластиковые трубы. Гончарные или перфорированые бетонные трубы укладывают небольшими секциями с зазорами между ними, для того, чтобы в дрену могла попасть вода. Работать с такими трубами очень сложно, равно как и защищать их от наносов и мусора.

Однако основное внимание следует обратить на организацию водовыпуска. Если поблизости нет ручья или канала, необходимо построить водопоглощающий колодец. Как правило, располагают их в самой низкой точке сада, подольше от жилых строений. Ни в коем случае нельзя совмещать садовые дренажи с бытовыми водо-канализационными системами – это может привести к плачевным результатам в бурю. Большинство садов обходятся простым сплошным водопоглощающим колодцем – ямой, наполняемой галькой и гравием.

Размер водопоглощающего колодца всецело зависит от размеров участка, местных климатических условий и качества грунта. Для водонепроницаемой подпочвы понадобиться глубокий колодец для достижения нижней, более пористой почвы. При этом следует учитывать, что дно главной дрены должно быть выше, чем дно колодца не менее чем на 1 метр. Как правило, вполне хватает колодца 3м в глубину и с площадью поверхности 1 кв.м. Во избежание намывания в колодец почвы и засорения, его следует покрыть слоем перевернутого дерна или стекловолоконным матом, а сверху уложить на него пласты травы и почвы.

Дачники, садоводы, жители небольших поселков, когда нет поблизости естественного водоема, часто стремятся завести на своем участке небольшой плавательный бассейн, чтобы в жаркий день немного поплавать, дать возможность поплескаться детям или хотя бы окунуться в воду. Журнал уже писал о дачных бассейнах, и все же, с учетом строительного сезона, предлагаем еще один вариант, он отличается простотой конструкции и надежностью. Рассказываем также о домашних бассейнах зарубежных фирм.

Наука и жизнь // Иллюстрации Плавательный бассейн на садовом участке: 1 — бассейн 2,5 на 5 м, 2 — водопоглощающий колодец, 3 — жилой дом, 4 — хозблок. Плавательный бассейн из монолитного железобетона. Водопоглощающий колодец для плавательного бассейна. Плавательный бассейн на крыше гаража. а) Бассейн глубиной 1,2-2 м, встроенный в грунт и опирающийся на каменную кладку. Бассейн глубиной до 150 см вкапывают на треть в землю, подготовив армированную бетонную стяжку толщиной 150 мм. Бассейн устанавливают на грунт, подготовив армированную бетонную стяжку под днище. ‹

Оборудовать на участке бассейн, на первый взгляд, довольно просто: отрыл котлован, укрепил его, укрыл дно и стенки пленкой, заполнил водой и вперед — в воду. Но купание, скорее всего, продлится недолго, стенки и дно наверняка поплывут, и труд пропадет зазря. Чтобы избежать непоправимых ошибок, заранее подготовьте эскиз или даже проект бассейна с учетом местных климатических условий. В средней полосе для бассейна обычно выбирают на участке самое возвышенное, открытое для солнца место, расположенное вдали от высоких деревьев. Ориентируют бассейн примерно в направлении восток-запад и защищают от холодного северного ветра и от посторонних взглядов густым кустарником.

Верхний край бассейна, обычно расположенный на уровне земли, имеет бровку, чтобы ливневая вода не стекала в котлован. Дно должно находиться выше уровня грунтовых вод, иначе затруднится сооружение бассейна, и его при необходимости невозможно будет полностью освободить от воды. Если предполагают соорудить бассейн на заболоченном участке, грунт, вынутый из котлована, используют для возвышения бровки бассейна, что, кстати, позволит поднять и дно.

Бассейн может быть любой формы, но чем она проще, тем меньше затрат. Обычно готовят котлован в виде прямоугольника, длина которого примерно вдвое больше ширины. На дачном участке с одной небольшой семьей длину бассейна можно принять в 4-5 метров, ширину в 2-2,5, а глубину — в 1,1-1,4 метра.

Устраивая «лягушатник» для детей, оборудуют с одной стороны съемные ступеньки, дно выравнивают так, чтобы глубина постепенно увеличивалась до 60 см, или же делают детский бассейн с одинаковой небольшой глубиной.

Бассейн обычно наполняют из водопровода, а если его нет — из колодца с насосом. Сливают воду из бассейна в кювет или в овраг, на конце сливной трубы ставят вентиль, задвижку или пробковый кран. Если поблизости нет оврага (кювета), воду сливают в отрытый поблизости водопоглощающий колодец диаметром 80-100 см. Стенки колодца из красного кирпича, в нижних рядах его укладывают с промежутками, чтобы в щели просачивалась вода. Дно колодца опускают ниже дна бассейна примерно на метр (желательно дойти до водоносного песчаного слоя) и уплотняют камнем без раствора.

В колодец помещают трубу для отвода перелитой воды и трубу с вентилем, чтобы освобождать бассейн от воды. Колодец всегда закрыт крышкой и засыпан грунтом, крышку открывают лишь для прочистки сливной трубы или ремонта вентиля. Сквозь крышку колодца пропускают вентиляционную трубу и штангу для управления сливным краном.

Котлован выкапывают на 30-40 см больше габаритов бассейна. Вынутый грунт укладывают возле края котлована, чтобы получить бровку. По всему дну укладывают дренажный слой из камня, щебня, бутылок, кусков бетона и металла, придавая уложенному слою небольшой уклон в ту сторону, куда будет сливаться вода.

Дно бассейна выполняют из монолитного железобетона, сделав крепкую, плотную и чисто обработанную со стороны воды опалубку. Примерный состав бетона — 1:1,5:3,5 (1 часть цемента марки «300»; 1,5 части щебня и 3,5 части песка). Понадобится арматура диаметром 10-16 мм, которую соединяют сваркой в сетку с ячейками 150 на 150 мм.

Арматурные сетки устанавливают так, чтобы при толщине стенок бассейна в 200 мм с наружной и внутренней стороны арматуру защищал бетонный слой в 30-40 мм. Бетон непрерывно вибрируют, протыкая металлическим стержнем, при твердении понемногу поливают, а в холода защищают. Через неделю снимают опалубку, тут же тщательно заделывают раковины и пустоты цементным раствором. По еще сыроватому бетону наносят тонкий слой цементного раствора и потом выполняют железнение — посыпают поверхность цементным порошком и тщательно его затирают. Иногда стенки после грунтовки красят автомобильной эмалью, но она держится недолго.

Не следует облицовывать бетонные дно и стенки керамическими плитками — они не будут держаться. Даже если тщательно заполнить швы раствором, между бетонной поверхностью и плитками останутся мелкие пустоты. Они заполнятся водой и зимой превратятся в ледышки-взрыватели, помогающие морозу отрывать плитки.

Иногда для стенок и дна бассейна используют сборный железобетон, но тогда приходится иметь дело с деталями разными по форме и размерам и использовать подъемные механизмы.

Можно изготовить бассейн из 4-миллиметровой листовой стали, сваркой соединяя точно рассчитанные и аккуратно нарезанные листы с ребрами жесткости, обращенными в сторону грунта. В этом случае металл тщательно зачищают и защищают от коррозии, а внутри (со стороны воды) шпаклюют, шлифуют тонкой «шкуркой» и красят любой автомобильной эмалью.

Употребление естественного камня для днища и стен приведет к увеличению вдвое их толщины по сравнению с монолитным железобетоном. Соответственно возрастет объем строительных работ и материалов.

Кирпич же вовсе не годится для стенок и дна бассейна: если даже кирпич хорошо обожжен, он все равно будет впитывать воду, к зиме не просохнет и разрушится от мороза, даже если поверхность оштукатурить цементным раствором.

Сейчас для дачных участков выпускают небольшие бассейны из стеклоткани на эпоксидной смоле или из других полимерных материалов. Их внутреннюю поверхность полезно покрасить эмалью после грунтовки. Такие бассейны достаточно надежны, их доставляют готовыми, оборудуя на участке лишь основание для бассейна и подключая к нему водосливные трубы.

Все бассейны имеют примерно одинаковую систему наполнения и освобождения от воды. Скажем, труба, по которой поступает вода, обычно расположена у поверхности, а конец трубы находится вблизи дна, чтобы наполнение бассейна проходило спокойно.

По краю бассейна укрепляют желоб для сбора переливающейся воды, а также тротуарные плитки, немного нависающие над водой, чтобы она не выплескивалась. Лестницу для спуска в бассейн выполняют из металла и крепят поверху.

На дно бассейна иногда кладут «насухо» плитки цветного бетона, пластика или керамики. Осенью плитки снимают и хранят до лета.

Наполненный бассейн не оставляют без присмотра и покрывают водную поверхность мелкой сеткой, защищающей от мусора и листьев.

Если площадь участка мала или же высок уровень грунтовых вод, небольшой плавательный бассейн примерно на 10 кубометров воды и размером 2 на 4 м можно разместить на крыше гаража, террасы или бани. Такой «воздушный» бассейн имеет немало достоинств: выполнять его проще и дешевле, чем земляной вариант, вода в воздушном бассейне меньше засоряется мусором, не затеняется, быстро нагревается солнечными лучами.

Ванну бассейна выполняют из 4-6-миллиметровой листовой стали на сварке, надежно защищая металл от коррозии и тщательно его окрашивая. Можно также сделать ванну из полимерных материалов.

Стенки воздушного бассейна хорошо просматриваются снаружи, их легко при необходимости ремонтировать. Для осмотра и ремонта дна под бассейном на небольших балках устанавливают с уклоном выдвижной поддон, который при желании можно закрыть декоративным съемным потолком.

Для слива воды из бассейна на крыше не понадобится поглощающий колодец. Сливаемую воду можно использовать для полива и душа или же выливать небольшими порциями в любой подходящий кювет.

На крыше, кроме бассейна, есть смысл сделать солярий с топчаном, шезлонгом, столиком, по возможности устроить выход из спальных комнат второго этажа.

Но, конечно же, бассейн на крыше создает большую дополнительную нагрузку на само здание (примерно 15 тонн), и именно с учетом этого должны быть продуманы и просчитаны все конструкции. Например, в качестве балок можно использовать старые железнодорожные рельсы.

См. в номере на ту же тему

Бассейны на любой вкус.

Как начинались бассейны.

Даже при скрупулёзном изучении, септик из бетонных колец является полноценным аналогом городской очистной станции в миниатюре. Единственная разница в том, что домашняя версия очистных сооружений, работает в автономном режиме, при минимальном участии человека. Следовательно, и цена эксплуатации стремится к нулю.

На какой объём рассчитан септик для частного дома

В зависимости от количества проживающих людей, рассчитывается объём ежесуточного стока, и этот параметр, определят схему септика. СНиП 2.04.03.85. рекомендует считать, что в частном доме, один человек в сутки утилизирует 150 л воды. Следовательно, семья из 3 человек живущих на даче, обеспечит 450 л ежесуточных стоковых вод.

ВАЖНО: необходимо сопоставлять объёмы поступления воды и расхода. Например, если в сутки, водоносная жила в колодце выдаёт 350 литров воды, то ежесуточный сток ни как не может быть более этой цифры.

При таком объёме стоков, септик может состоять из одного колодца.

Если же количество жильцов/гостей может увеличиваться до 5-6 человек, и это происходит с определённой регулярностью, то требуется уже двухкамерный септик, в котором:

• Первая камера – принимающая. В ней скапливаются стоки и происходят биохимические реакции разложения без доступа кислорода;
• Вторая камера – фильтрующая (или отстойник). В неё поступает технически загрязнённая вода из первой камеры, там она отстаивается, осветляется и уходит на иловое поле.

Иловое поле – непременный атрибут домашнего септика. На этом объекте осуществляется утилизация технически чистой воды. Эту же функцию может взять на себя фильтрующий колодец, но у него имеются несколько существенных недостатков:

• Фильтрующий колодец имеет большую глубину, чем первые две камеры, что увеличивает бюджет мероприятия.
• На такой глубине, имеется большая вероятность попадания стоков в водоносный горизонт, откуда происходит забор воды для дома. Особенно это актуально при высоком уровне грунтовых вод, что часто наблюдается в Калуге.
• Иловые поля располагаются на более обширной площади, поэтому их поглотительная способность превышает аналогичный параметр фильтрующего колодца.

Преимущество бетонных колец

Функционирование септика происходит в условиях постоянного воздействия деструктивных факторов различного генеза:

• Изнутри воздействует химически агрессивная среда;
• На стенки оказывает давление грунт;
• Конструкция находится во влажной среде;
• По вертикали колодца существует резкий перепад температур. Если на глубине более 2-ух метров температура стабильная, то наверху она изменятся в зависимости от сезона и времени суток.

Существующие септики из полимера, не способны в полной мере соперничать с ж/б конструкцией. К тому же, копка септиков из бетонных колец возможна в любом грунте, даже с высоким уровнем подземных вод. Благодаря солидной массе, такую конструкцию не выдавит на поверхность во время весенних паводков.

ВАЖНО: проблемы герметичности септика из колец не существует. Она решается стандартными средствами во время сборки конструкции.

Практичнее всего, кольца для септика укладывать на монтмориллонитовые композиты. При попадании на эту прокладку воды, монтмориллонит набухает, увеличиваясь в объёме до 5-7 раз, и полностью перекрывает все щели.