Фундамент для газобетонного дома

Прочность и долговечность любого фундамента зависит от многих факторов, среди которых большинство людей ориентируется на сам тип грунта и глубину его промерзания. Однако не менее важным моментом является изначальная прочность железобетонной конструкции и сама ширина фундамента.

В данной статье мы расскажем, каким может и должен быть фундамент для постройки из газобетонных блоков. Рассмотрим варианты ленточных, столбчатых и плитных фундаментов.

Самым популярным фундаментом под дом из газобетона является ленточный малозаглубленный шириной 400 — 600 мм, с него и начнем наш обзор.

Выбирая толщину и глубину ленточного фундамента ориентируйтесь на следующее:

1. состав грунта;
2. уровень грунтовых вод;
3. глубину промерзания почвы;
4. общий вес фундамента и здания в целом.

Фундамент мелкозаглубленный с подошвой

Повторимся, что выбор ширины фундамента зависит от веса будущего дома и несущей способности грунта. Для экономии бетона на слабых грунтах, можно сделать более широкую подошву фундамента, которая распределит нагрузку от всего здания по большей площади.

Технология строительства ленточного мелкозаглубленного фундамента для дома из газобетона

1. Рассчитывать ширину основания следует исходя из сечения поперечного типа фасадной стеновой конструкции, а глубину заложения несущей конструкции определяют, исходя из показателя промерзания грунтовых масс на земельном участке: для песочной почвы или грунта, где вода залегает довольно глубоко, нижнюю плоскость основания допускается поставить выше уровня промерзания. В таком случае данный показатель составляет порядка 0,5 м. Но это не является правилом для всех регионов, в некоторых областях это 1,8-2 м, но точно данный показатель определяется только после проведения геологических исследований.
2. Траншею под фундамент можно вырыть вручную, а можно прибегнуть к услугам экскаватора с узким ковшом.
3. Затем на дно фундаментной ямы укладывается подушка из крупнозернистого песка толщиной около 0,2 м. Основное предназначение песчаной прослойки — сделать несущий грунт ровным, тем самым придать основе дополнительную надёжность. После засыпки песок нужно полить водой, а затем хорошенько утрамбовывать.
4. Поверх подушки из песка прокладывают слой гидроизоляции из полиэтилена, который должен защищать днище ямы и её боковые участки, а также предотвращать утечки влаги в процессе заливки раствора.
5. Следующий этап заключается в изготовлении арматурного каркаса. При этом не обязательно прибегать к сварке, каркас можно просто провязать проволокой.
6. Каркас укладывается на блоки или кирпичи таким образом, чтобы он находился на расстоянии от земли.
7. Угловые стыки каркасов дополнительно провязываются проволокой.
8. На расстоянии в 1метр вертикально необходимо вбить отрезки арматуры так, чтобы верхний их край оказался «в уровне», это облегчит процесс контроля над горизонтальным положением изготавливаемого фундамента.
9. Заливать бетоном весь фундамент необходимо за одну смену, а если площадь настолько большая, что это невозможно, то заливать нужно не каждую стену в отдельности, а лить раствор равномерными слоями по всему периметру фундамента.
10. На протяжении первых нескольких дней после заливки раствора бетон требует постоянного увлажнения (особенно в жаркую погоду).
11. Затем наплавляется слой гидроизолирующего материала, либо же просто укладывается слой рубероида, который в дальнейшем придавится массой цоколя.
12. Цоколь можно выложить из бетонных блоков, красного кирпича или же отлить его из бетона. Учтите, что последний вариант может оказаться наиболее дорогостоящим элементарно из-за необходимости устанавливать опалубку.
13. Цоколь с обеих сторон грунтуется, затем наносится слой битумной мастики.
14. Это предотвращает возможность попадания воды, залегающей в грунтовых массах, внутрь помещений. Нередко цоколь изолируется, чтобы снизить утечки тепла.

Фундамент из кирпича для дома из газобетона

На простых, не склонных к пучению грунтах, при условии низкого залегания грунтовых вод и при строительстве одноэтажного малогабаритного дома из газоблоков, хорошим выбором будет фундамент из кирпича.

Преимущество кирпичного фундамента – возможность придать любую форму без сооружения опалубки и выполнения работ по бетонированию. При этом кирпичный фундамент справляется со своими функциями, а при должной гидроизоляции (кирпич гигроскопичен) прослужит до 50-ти лет.

Какой кирпич использовать для фундамента?

Для устройства кирпичного фундамента подходит только полнотелый кирпич марок М-200 и выше с показателем морозостойкости F 35-10.

Примерный расчет фундамента из кирпича

Чтобы просчитать экономичность такой затеи нужно знать, что кирпича с размерами 250х120х65 на формирование 1 м. куб. фундамента требуется 513 шт. С учетом толщины раствора, который в зависимости от толщины кладки может занимать 20-25% – около 400 шт. Цена одного кирпича составляет в среднем 15 руб/шт, в то время как стоимость 1 м. куб. бетона варьируется в пределах от 2 500 (при самостоятельном изготовлении) до 3 500 руб (при покупке готового бетона) плюс армировка и материалы для опалубки.

Монолитный фундамент для дома из газобетона

Монолит заливается непосредственно на месте строительства дома. Устройство монолитного фундамента заключается в рытье котлована и заливке бетона по всей площади будущего коттеджа. При этом, есть возможность сразу формировать строительно-инженерные элементы – ступени, опалубку.

Монолитный фундамент армируется в обязательном порядке. В этом случае и бетонирование должно производится в один прием. Если площадь газобетонного дома небольшая, можно обойтись без армирования, тогда бетон нужно заливать в несколько слоев, толщиной не более 150 мм и только после полного застывания (высыхания) предыдущего слоя.

Главный нюанс состоит в правильной подготовке основания (плотно утрамбованный щебень) и штыковании, которое представляет собой воздействие на бетон штыковой лопатой с целью устранить воздушные пузыри в бетонной смеси.

Вывод. Монолитный фундамент, несмотря на дороговизну и значительные затраты труда, считается самым надежным для строительства из газобетона. Поскольку устраняет возможный изгиб стен. Единственный недостаток в невозможности обустройства подвала.

Преимущества строений из газобетонных блоков

Данный строительный материал имеет массу положительных характеристик, среди которых особого упоминания заслуживают:

• небольшой вес, особенно, если соотнести его с габаритами блоков;
• высокий уровень звукоизоляции;
• способность аккумулировать тепло, как от системы отопления, так и от солнечных лучей, что положительно отражается на микроклимате внутри помещения в холодное время года;
• устойчивость к резким и сильным перепадам температур;
• высочайшая прочность;
• множество различных форм.

Лучший вариант фундамента

Те, кто ознакомился со всеми плюсами этого материала, часто заблуждается касательно особенностей возведения строений.

В частности, одно из заблуждений заключается в том, что благодаря легкости материала можно сэкономить на обустройстве основания. Но, какими бы не были блоки, фундамент должен быть максимально надежным и прочным, дабы сохранить целостность строения на протяжении долгого времени. Конечно, речь не идет о массивной опоре, как-то ленточное или плиточное основание, которое предполагает использование специальной техники и серьезных работ.

А вот винтовые сваи под дом из газобетона в Кирове подойдут идеально – они позволят равномерно распределить нагрузку, предотвратят деформации строения с учетом низких температур, характерных для данного региона.

Главное, сделать все правильно. В частности, обязательно предполагается обвязка установленных опор. Для этого подойдут:

• металлический швеллер;
• двутавр.

Просветы между обвязкой и стержнями рекомендуется зашить любым прочным материалом. Например, подойдет качественный профнастил, обладающий и еще и отличными эстетическими свойствами.

Основные преимущества

Положительные характеристики такого основания довольно обширны:

• нет необходимости делать обязательную гидроизоляцию – единственное, что следует сделать, это уложить небольшие кусочки рулонной гидроизоляции на оголовки;
• защита от пучения грунтов – винтовые сваи идеально переносят изменение структуры почвы в зимнее время года;
• возможность устанавливать в почве любого типа, в том числе подвижной, песчаной, с большим количеством грунтовых вод. Проблемы могут возникнуть при монтаже свай в каменистых грунтах, но и их легко решить, если установку выполнять с помощью специального оборудования, а сваи использовать с литым наконечником.

Для того, чтобы было точно понятно, как возводить дом из газобетона на винтовых сваях — видео монтажа фундамента.

Это позволит лучше разобраться во всех особенностях создания фундамента, особенно когда необходимо быстро возвести надежное, прочное и теплое жилье, способное прослужить много лет.

Разнообразие свай

Примечательно, что стержни данного типа невероятно разнообразны. В частности, они отличаются своим диаметром и производятся с сечением от 57 до 325 мм. Наиболее популярными являются модели, диаметр которых составляет 108 мм. Естественно, изделия различного размера предназначаются для тех или иных строений – подробнее об этом в таблице ниже.

Диаметр	Предназначение
57 и 76 мм	Рекомендованы для монтажа легких ограждений и отдельных знаков, щитов, указателей.
89 мм	Устанавливаются при строительстве небольших сооружений легкого типа, например – террас, пристроек или кирпичных ограждений.
108 мм	Используют при строительстве сооружений из дерева (в том числе, из бревен, брусов), а также из пеноблоков или газобетона. Толщина стенки у таких моделей составляет 3 мм, а толщина лопастей – 4 мм, что дает возможность выдерживать им нагрузки от 5 до 8 тонн.
133 мм	Применяются при строительстве массивных домов из кирпича, керамзита, а также при возведении многоэтажных строение из газобетона или пеноблока.
159, 219 и 325 мм	Рекомендованы для создания основания для промышленных, складских и производственных сооружений.

Заключение

Теперь вы знаете, чем отличается дом из пеноблоков на винтовых сваях в Кирове от аналогичного, но на ленточном. Такие здания, равно как и опоры для основания, имеют массу преимуществ, позволяя существенно сэкономить на строительстве без потери функциональных характеристик.

Выбор подходящего варианта

Учитывая не самые лучшие показатели стойкости рассматриваемого материала на изгиб, выбор фундамента для дома из газобетона ограничен конструкциями с мощной армированной лентой (сеткой).К наиболее надежным основаниям для таких сооружений относятся:

• плитные незаглубленные фундаменты, применяемые, как правило, для строительства на пучинистых грунтах. Сюда же можно отнести ситуации с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ). Мощная армированная основа позволяет избежать воздействия на кладку локальных деформаций;
• ленточные монолитные, которые могут быть как заглубленными ниже глубины промерзания грунта (ГПГ), так и мелкозаглубленными (МЗФ). Выбор конкретного варианта, опять же, зависит от параметров грунта на стройплощадке и, собственно, проекта дома. Так, массивный двухэтажный дом с подвалом по определению требует заглубленной подемной части. В свою очередь, небольшой загородный домик в один этаж может обойтись и МЗФ;
• свайные с монолитным ростверком. Данное решение подразумевает использование отдельных опор (столбов-свай), заглубленных ниже ГПГ. Обязательно необходимо проводить обвязку свай цельной рамой ростверка из железобетона – именно она позволит сохранить блочную кладку от трещин, возникающих при неравномерной усадке.

Основные варианты подземных частей мы перечислили, теперь поговорим о каждом из них более подробно.

Плитный

Несмотря на высокую стоимость возведения монолитного плиты, он является одним из самых надежных типов. Именно такое решение является оптимальным для индивидуального застройщика, причем оно же связано с наименьшими трудозатратами при возведении незаглубленного или мелкозаглубленного основания. В ряде случаев достаточно залить плиту толщиной 250-300 мм. Естественно, что не обойтись без армирования (две сетки с клетками 200×200 мм), а также мероприятий по гидро- и теплоизоляции плитного основания. Рекомендуем вам прочитать отдельную статью об этапах возведения монолитной плиты, размещенную на этой странице.

Добавим также, что нередко рассматриваемый нами тип является дешевле остальных и проще в плане реализации ввиду отсутствия полномасштабных земляных работ.

Монолитная лента

Начнем с менее затратного во всех смыслах типа – с МЗФ. На непучинистых, слабо- или среднепучинистых грунтах такое основание прекрасно зарекомендовало себя даже для тяжелых построек. Не будем вдаваться в подробности возведения ростверка из железобетона мелкого заложения – об этом вы можете прочитать в статье . Надеемся, что после ее прочтения, у вас не останется вопросов по строительству МЗФ.

Заглубленную до ГПГ и ниже ленту стоит возводить на самых пучинистых грунтах, лучше – для двух- и более этажных домов. Такой подход позволит нивелировать касательные напряжения, воздействующие со стороны грунта на боковую поверхность железобетонного монолита. Подробнее о возведении можно прочитать .

Свайный

Популярный на сегодняшний день тип, успешно используемый индивидуальными застройщиками и рекламируемый направо и налево строительными компаниями, свайный фундамент и правда имеет право на жизнь. На выбор либо буронабивные опоры, либо винтовые сваи. В каждом конкретном случае как всегда нужно отталкиваться от качественных характеристик грунта и экономической целесообразности решения.

Отсутствие ошибок на этапе возведения свайного поля позволяет впоследствии избежать проведения такой затратной процедуры как укрепление фундамента старого дома. Поверьте, лучше и дешевле сразу все сделать «по уму», чем через год ломать себе голову при работе над ошибками!

Особенности строительства

Существует несколько типов свай и вариантов их погружения:

• Винтовые. Такие опоры производятся из металлических труб с винтовыми лентами. Говоря метафорически, эти сваи представляют собой огромные шурупы, которые ввинчивают в почву специальной техникой. После установки опор в проделанное ранее отверстие каждой из них заливается бетон. Этот способ очень надёжен, однако требует немалых финансовых и трудовых затрат.
• Набивные. В данном случае требуется предварительное бурение отверстий. Внутрь асбестоцементных стержней заливают бетон M200, применяется армирование. Этот способ менее затратный, однако необходим постоянный профессиональный контроль качества работ.
• Буронабивные. От обычных набивных разнятся тем, что в данном варианте применяются готовые железобетонные опоры или трубы.
• Забивные. Готовые сваи разной формы забивают специальной строительной техникой. Оптимальный тип столбов – трубчатые сваи с железобетонными кольцами.

В строительстве небольших частных домов лучше всего использовать буронабивные или же винтовые сваи.

Винтовые сваи

Набивные сваи

Забивные бетонные сваи

Ростверки

Ту часть свай, которая находится над землей, связывают жестким железобетонным ростверком, впоследствии чего образуется единая фундаментная конструкция. Ростверк необходим для равномерного распределения физических нагрузок и, конечно же, возможности возводить газобетонные стены.

Ростверк может быть:

1. Монолитным или сборным;
2. Висячим, наземным или частично заглубленным;
3. Выполнен из балок или сплошной плиты.

Расчет фундамента для газобетонного здания

Начальный этап проектирования предусматривает осмотр и оценку участка. Учитывается геологическая структура, тип грунта, уровень грунтовых вод. Основная цель этой процедуры – узнать степень сопротивляемости почвы, её несущие возможности.

На следующем этапе необходимо провести вычисления вертикальной нагрузки на будущую постройку. Она представляет собой сумму нескольких слагаемых, среди которых:

• Вес постройки (ростверк, стены, утеплители, кровля и др.);
• Вес потенциально возможного снежного покрова;
• Приблизительный вес используемой мебели и коммуникационных средств.

Далее рассчитывается опорная площадь свайного фундамента. Полученную ранее нагрузку с запасом в 20% необходимо разделить на показатель сопротивления почвы. Желательно доверить все указанные расчеты профессиональному инженеру.

Отталкиваясь от опорной площади, узнают размеры сечения ростверка и свай, а также необходимое количество опорных столбов.

Как правило, сваи выстраивают по периметру в одну линию, но если ростверк будет иметь большую длину, может потребоваться установка свай в несколько рядов.

Монтаж свайных и свайно-ростверковых фундаментов

Для начала нужно подготовить все сваи под внешние и внутренние стены, а также арматуру, если того требует конструкция. Средняя высота ростверка – 0,3-0,4 м, ширина – 0,3-0,6 м.

Процесс непосредственного монтажа также включает следующие этапы:

1. Подготовка и разметка участка. Прежде всего, снимается растительный слой до глубины в 0,4-0,5 м, и поверхность выравнивается. Далее проводится разметка углов, контуров наружных и внутренних стен. Делаются метки на местах, где будут сваи.
2. Бурение шурфов. Проводится с помощью соответствующей техники; возможно использование ручного бура.
3. Монтаж свай. Асбестоцементные трубы или иные оболочки помещают в котлованы, внутрь вставляется арматурный каркас, а после следует процесс заливания полости бетоном.
4. Монтаж ростверка. После того, как установленные сваи обретут достаточную прочность и стойкость, промежутки между опорами засыпаются песком и трамбуются. Далее размещают щиты опалубки, продумывают систему для подвода и отвода воды, систему электричества.
5. Затем следует процесс гидроизоляции с помощью рулонных листов, на которые после устанавливается арматурный каркас, связываемый со стержнями свай. Заливается бетонная смесь, и позже опалубка демонтируется. На финальной стадии убирается песок.

Если песчаную засыпку не удалить, на нижнюю часть бетонной ленты в зимнее время будет сильно давить расширившийся под воздействием холода грунт. Может произойти разрушение ростверка и отрыв свай, поэтому технология монтажа должна соблюдаться безукоризненно.

Устройство фундамента

Сваи выбирают железные либо бетонные столбы, которые берут на себя массу всей конструкции. Для увеличения устойчивости сваям нужно, чтобы было обеспечено опирание на прочную поверхность с наименьшей сжимаемостью.

Для этого нужно обеспечение заглубление свай на большую глубину. Плюс ко всему, глубина заложения свай устанавливается массой сооружения.

Для увеличения морозостойкости и крепости на изгиб сваи надобно армировать, что предоставит еще и хорошую сейсмическую прочность.

Ростверк представляет собой железобетонную монолитную ленту, она, в свою очередь, жестко связывает все выступающие из-под почвы оголовки свай.

В то же время ростверк играет роль фундамента для будущих стен постройки.

Кроме этого он обеспечивает ритмичное распределение нагрузки, которая идет от конструкции к сваям. Для возмещения растягивающих усилий, появляющихся в промежутке, которые наличествуют между сваями, ростверк необходимо армировать. В зависимости от проекта расположения свай ростверк можно устраивать в качестве ленты или, например железобетонной плиты.

Монтаж

Строительство свайно-ростверковой основы состоит из нескольких стадий.

Подготовительные работы

В первую очередь, необходимо определить несущую способность почвыю. При расчете необходимо учесть нагрузку от всех составляющих конструкции. Сюда входит и сам ростверк и, конечно, сваи.

Разметка фундамента

Поверхность территории необходимо очистить от плодородного слоя земли и сделать выравнивание поверхности. Потом, употребляя обноску, надо разметить углы здания и зафиксировать границы внешних и внутренних стен. По окончанию указанных работ можно начинать делать разметку установки свай, плюс ко всему, следует учесть, что они непременно должны располагаться в углах помещения, под несущими стенами и в участках пересечения наружных стен с внутренними.

Грунтовые работы

Их начинают делать после разметки участков установки свай. Грунтовые работы можно осуществлять как вручную, так и с использованием специальной техники.

В ситуации самостоятельной работы прибегают к употреблению ручного бура. В приобретенную скважину следует монтировать асбоцементную трубу, либо сделать толевую рубашку.

В середине каркаса стоит поместить армирующий каркас, который состоит из четырех прутьев арматуры, каковые потом будут залиты бетоном. В ситуации использования техники, применяют сваебойное оборудование, которое с помощью набивки погружает в почву готовую сваю.

Недостатки

Одним из ключевых минусов свайно-ростверкового фундамента является трудность обустройства цоколя, поскольку между ростверком и поверхностью почвы появляется свободное пространство, каковое необходимо заполнить.

Устройство ростверка

По окончанию отвердения свай и набора нужной прочности между ними необходимо монтировать дощатую опалубку, в каковую засыпать песок и делать его уплотнение. Размер опалубки зависит от размеров цоколя, а ширина устанавливается толщиной стен.

Не нужно забывать о надобности устройства особых технологических каналов, которые требуются для подведения необходимых коммуникаций.

После качественного закрепления стенок опалубки необходимо установить гидроизоляционный слой и установить армирующий каркас. При монтаже каркаса лучше пользоваться особой вязальной проволокой, в случае присутствия соответствующей арматуры желательно использовать сварку.

После установки армирующего каркаса желательно приступать к заливке бетона.

Основные ошибки при обустройстве

Часто при закладке предоставленного типа фундамента строителем допускаются следующие ошибки:

Отсутствие достаточной связи между ростверком и сваями

В холодное время, после промерзания земли происходит его расширение, плюс к всему, под нижней частью из-за наличия утепленного перекрытия почва остывает намного медленнее.

Таким образом, столбы испытывают влияние сил, а именно верхние части свай получают нагрузку от мерзлой земли в исполнении подпольного пространства.

Отсутствие воздушного пространства под нижней частью ростверка

В случае отвердения ростверка если не убрать подсыпку из песка, то под влиянием пучинистых грунтов он будет чувствовать значительные нагрузки, что может являться причиной отсоединения деформированной ленты.

Для того чтобы предотвратить это, вовремя бетонирования на дне опалубки желательно разместить плиты, в частности из пенополистирола толщиной приблизительно в 150 мм.

Расчет ленты фундамента под дом из газобетона

Отметим важный момент! Ели вы хотите сделать ширину фундамента меньше ширины газобетонных блоков, то допускается свешивать до 1/3 от ширины блока.

Но чтобы сделать такой максимальный свес газоблоков, необходимо залить фундамент с высочайшей точностью, то есть, ширина ленты во всех местах должна быть идеальной, + сами диагонали должны быть соблюдены с точностью до сантиметра.

В любом случае, мы вам не советуем делать всё впритык, нужен запас по прочности. На фундаменте экономит точно не стоит!

Чаще всего, заглубленные и мелкозаглубленные ленточные фундаменты делают шириной 400 мм. Бетон используют марки М200-М250.

Армируют стальной арматурой, в несколько рядов.

Заглубление ленты зависит от глубины промерзания грунта.

Ленточного фундамента шириной в 40 см будет более чем достаточно для газобетонного дома в несколько этажей.

Расчет минимальной ширины подошвы фундамента

B = 1,3×Р/(L×Rо) — результат в см.

• 1,3 — коэффициент запаса прочности;
• Р — вес дома и фундамента, кг;
• L — длина ленты, см;
• Rо — сопротивление грунта, кг/см².

Таблица сопротивляемости грунтов

Карта глубины промерзания грунтов

Таблица с примерными массами конструкций дома

Фундамент для дома из газобетонных блоков

Газобетон — достаточно популярный строительный материал для жилых домов. Отличается повышенными теплоизоляционными свойствами, сравнительной легкостью, экологичностью и высокой скоростью возведения зданий из него. Но чтобы такой блочный коттедж стоял долго и надежно, необходимо подобрать хороший фундамент для дома из газобетона.

Какой каркас для газобетонного здания будет лучше, что выбрать и как правильно его делать, разбираемся в материале ниже. Для наглядности прилагаем несколько видео ниже.

Ленточный заглубленный фундамент

Обращаясь к использованию именно заглубленного ленточного фундамента, в случае с газобетонным домом необходимо придерживаться основных правил:

1. Путём правильных расчётов арматуры нужно добиться высокой жёсткости ленты, а также сделать стенки фундамента максимально гладкими.
2. Если планируется постройка кирпичного цоколя, то желательно связать его сверху железобетонным армированным поясом, который также повысит жесткость строительной конструкции.
3. Каким бы прочным не был фундамент, армирование газобетонных стен всё равно останется обязательной процедурой.
4. Повысить прочность монолитной ленты можно путём расширения её у самого основания, увеличив таким образом площадь опоры на грунт.
5. Применение фундаментных блоков для главной опоры газобетонного здания не может обеспечить оптимальную жесткость стен, поэтому требуется особая осторожность.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

В отдельных случаях альтернативой может быть мелкозаглубленный тип ленточного фундамента, который закладывается выше горизонта промерзания грунта. Такой фундамент будет равномерно двигаться в вертикальном направлении вместе с грунтом.

Крайне нежелательно применять данный тип при возведении зданий с большой площадью и высокими стенами, ибо с повышением длины стены существенно снижается устойчивость и надёжность мелкозаглубленной ленты.

Незаглубленный тип ленточного фундамента в строительстве газобетонных зданий не используется!

Столбчатый фундамент с растверком

Использование такого фундамента зачастую является ограниченным для каменных и кирпичных зданий, однако когда тип конструкции и размеры позволяют, его применяют ввиду меньших финансовых и ресурсных затрат.

Свайный фундамент с ростверком (видеоинструкция)

Очень советуем к просмотру данный ролик по технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента!

Далее приведены основные требования к столбчатым фундаментам, которые актуальны для построек из газобетонных блоков.

1. Столбчатый фундамент не подходит для строительства на слабом грунте, а также на участках с повышенным уровнем грунтовых вод.
2. Столбы фундамента закладываются ниже горизонта промерзания на 15-30 см и расширяются у основания с целью повышения площади опоры на грунт.
3. Ростверк столбчатого фундамента усиливается лентой из железобетона.
4. При возможности применения ленточного или плитного типа фундамента предпочтение лучше отдать именно им.

Делаем фундамент из газобетонных блоков пошагово

В данном разделе мы рассмотрим вариант столбчатого фундамента с применением газобетонных блоков. Фундаментная конструкция представляет собой некоторое количество столбов, мелкозаглубленных или незаглубленных в грунт, и соединяемых между собой балочным перекрытием.

Цикл фундаментных работ состоит из следующих этапов:

1. Разметка участка под застройку – для этой работы используют деревянные колышки, которые вбивают по периметру фундамента и на месте положения столбов, а затем обвязывают шнурком в качестве направляющих;
2. Разработка скважин под столбы – определившись с количеством и интервалом размещения столбов (обычно 1,5-2,5м, в зависимости от площади строения), начинают рыть скважины под столбы. Заглубление их, как правило, небольшое, в пределах 30-60см. Если столбы не планируется заглублять, для них делается тщательно утрамбованное основание. Габариты скважины должны быть на 10-15см больше, чем размеры самого столба, чтобы в последствии можно было сделать обратную засыпку;

1. Устройство столбов – в данной технологии применяют несколько способов возведения столбов. Если в работе используются только газобетонные блоки, тогда для них устраивается подушка на дне скважины. Сами блоки выставляются на раствор из специального клея или мелкодисперционной цементно-песчаной смеси с минимальными швами (3-6мм). Заглубленная в грунт часть столбов гидроизолируется обмазкой или битумными материалами типа рубероида. Второй способ заключается в выставлении газобетонных блоков по типу опалубки так, чтобы середина столба осталась полой для армирования и заливки раствора. Применение железобетона в значительной степени повысит устойчивость и долговечность столбов, а газобетон защитит от промерзания и проникновения влаги. Снаружи столбы могут выходить по высоте на произвольное расстояние. Если не предполагается никаких дополнительных помещений, обычно оно составляет 30-70см;

1. Обратная засыпка – по завершению устройства столбов, свободное пространство вокруг них в скважине необходимо засыпать. Правильнее это делать материалом, который способен компенсировать деформационные сдвиги грунта. Самым подходящим является песок, который засыпается послойно с тщательным утрамбовыванием каждого слоя;
2. Сборка и монтаж нижней обвязки балочного перекрытия – основание для будущего легкого строения вполне рационально сделать из балок сечением 100х100, 100х150 или 150х150. Собирают конструкцию начиная с основной рамки, располагаемой по периметру здания. Затем крепят и остальные промежуточные соединения. Деревянные балки таких сечений можно закрепить между собой на кронштейны саморезами или болтами, а также на анкера к самим столбам.

В этом видеоролике подробно рассказывается об устройстве сборной нижней обвязки лаг пола, сбиваемой из досок 50х150мм, их обработке раствором огнебиозащиты, о сборке всей конструкции закреплении ее к столбам.

Фундамент из газобетонных блоков – это неплохое решение для небольших каркасных или деревянных домов. Технология их применения проста и обычно не требует применения спецтехники или квалифицированной рабочей силы. А учитывая свойства данного материала, и соблюдение всех требований по его использованию, ваш фундамент послужит надежной и долговечной основой для вашего дачного домика или бани.

Достоинства газобетонных блоков

Преимущества фундамента из газобетонных блоков:

1. Низкая стоимость.
2. Быстрое возведение конструкции.
3. Небольшой вес и размер блоков, что позволяет привлекать к строительству немногочисленный коллектив мастеров.
4. Сопутствующие материалы и инструменты очень просты и их немного. (Плиточный клей, или цемент, мастерок, уровень).

Результат строительства

При соблюдении всех технологических требований, возведение фундамента из газобетонных блоков, получится недорогим, быстрым, прочным и долговечным. Дом на таком фундаменте, будет надежной конструкцией, если во время подготовительных работ, тщательно продумать и рассчитать до миллиметра все этапы строительства.