Фундамент из асбестоцементных труб цена

Содержание

сваи из асбестоцементных труб в Москве
Как построить столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками
Что собой представляют асбестовые трубы
В чем особенность фундамента из асбестовых труб
Преимущества и недостатки
Пошаговая инструкция по строительству
Устройство фундамента на асбестоцементных трубах
Изготавливаем сваи из асбестоцементной трубы
Заливка асбестоцементных опор бетоном
Ростверк или каркас что использовать
Расчеты фундамента из асбестоцементных труб

сваи из асбестоцементных труб в Москве

- Буровые работы
  - Бурения скважин
  - Бурения ям под столбы
  - Бетонирование столбов
  Кровельные работы
  - Ремонт кровли
  - Монтаж кровли
  Сантехнические работы
  - Сантехнические работы
  - Установка ванны
  - Установка раковины
  - Установка счетчиков воды
  - Установка смесителя
  - Ремонт канализации
  - Установка унитаза
  - Установка душевой кабины
- Ремонт
  - Ремонт под ключ
  - Ремонт квартир
  - Натяжные потолки
  - Остекление
  - Стяжка пола
  - Электромонтажные работы
  - Вывоз мусора
  - Демонтажные работы
  - Отделочные работы
- Строительство
  - Строительство домов
- Мебельные работы
  - Мебель на заказ
  - Ремонт мебели
  - Перетяжка мебели
  Металлоконструкции
  - Склады
  - Павильоны
  Реставрация
  - ванной
  Другое
  - Промышленный альпинизм
  - Художественная ковка
  - Сварочные работы
  - Дезинфекция

Общестроительные материалы
- Щебень
- Кирпичи
- Песок
- Бетон
- Пластиковые окна
- Листы профнастила
- Сетка рабица
- Сетка сварная
- Фундаментные блоки
Облицовочные материалы
- Облицовочный камень
- Виниловый сайдинг
- Металлический сайдинг
- ПИКС панель
Пиломатериалы
- Фанера
- Обрезная доска
- Брус обрезной
Напольные покрытия
- Паркетная доска
- Спортивное покрытие
- Спортивный паркет
- Дизайнерский пол
- Линолеум
- Ламинат
- Ковролин
- Ковровая плитка
Кровля
- Водосточные системы
- Шифер
- Металлочерепица
- Гибкая черепица
- Керамическая черепица
- Мягкая кровля
- Рулонная кровля
- Снегодержатель
- Еврошифер
- Ондулин
- Отливы
- ПВХ мембраны
- Конек кровельный
- Ендова
- Фальцевая кровля
- Утеплитель для кровли
- Флюгеры
- Гидроизоляция кровли
- Монтаж стропил
- Монтаж крыши
- Ограждение кровли
- Наплавляемая кровля
- Мембранная кровля
- Укладка кровля
- Вентиляция кровли
- Битумная кровля
- Рубероид
- Еврорубероид
- Оцинкованная кровля
Для забора
- Парапеты
- Сайдинг для забора
- Полимерпесчаная продукция
- Наборные формы для забора
- Максировочная сетка для забора
- Пики
- Металлическая сетка
- Доска
- Заборные секции
- Финишные планки
- Евроштакетник
- Штакетник
Столбы и лаги
- Профильные трубы
- Лаги
- Столбы
- Заглушки
- Колпаки
Фасадные системы
- Вентилируемые фасады
- Фасадные панели
- Алюминиевые фасады
- Металлокассеты
- Профили для швов
- СИП-панели
- Сэндвич-панели
- Фиброцементные плиты
- Цокольные панели
- Магнезитовые плиты
- Термопанели
- Цементные плиты
- Подсистема для фасада
- П-образный профиль
- Мокрые фасады
- Софиты
Крепеж
- X-кронштейн
- Крепление для 3D заборов
- Саморезы
Ворота и калитки
- Ворота
- Откатные ворота
- Рулонные ворота
- Распашные ворота
- Калитки
- Фурнитура на ворота и калитку
- Изготовление ворот
ЖБИ-изделия
- Плиты перекрытия
- Железобетонные балки
- Вентиляционные блоки
- Железобетонные крышки
- Перемычки железобетонные
- Кольца для колодца
- Лестничный марши
- Колодезные люки
- Тротуарные плиты
- Ригель железобетонный
- Трубы железобетонные
- Балконная плита
- Железобетонные кольца
- Опоры железобетонные
- Утяжелители железобетонные
- Кабельные колодцы
- Крышки для колодца
- Лотки железобетонные
- Опорнае плиты
- Железобетонные плиты
- Прогоны железобетонные
- Асбестоцементные трубы
- Шахты лифта
- Дорожные плиты
- Добавки для бетона
- Пигмент для бетона
Остальное
- Террасная доска
- Сваи
- Мягкие окна
- Наборные блоки
- Винтовые сваи
- Тротуарная плитка
- Бытовки
- Гипсокартон
- Композитная арматура
- Газобетонные блоки
- Теплоизоляция
- Пароизоляция
- Гидроизоляция
- Пенополистирол
- Минеральная вата
- Базальтовая вата
- Минеральная плита
- Стеклоткань
- Теплоизоляционные плиты
- Листовой пенопласт
- Битум
- Пенопласт
- Утеплитель
- Каменная вата
- Реечный потолок
- Подвесной потолок
- Газосиликатные блоки
- Бордюрный камень
- Стеклопластиковая арматура
- Керамзитобетонные блоки
- Профиль стеновой
- Профиль монтажный
- Пазогребневые плиты
- Тактильная плитка
- Профиль углозащитный
- Композитная сетка
- Профиль маячковый
- Фиксаторы для арматуры
- Цемент
- Брусчатка
- Профиль фасадный
- Пеноблоки
- Блоки для строительства
- Шлакоблоки
- Арболитовые блоки
- Твинблоки
- Пескоцементные блоки
- Перегородочные блоки
- Профиль для гипсокартона
- Аквапанели
- ГКЛ
- ГВЛ
- Ограждение лестницы
- Фиброволокно
- Строительные растворы
- Ленточный фундамент
- Алмазное бурение
- Строительство колодцев
- Лестницы на заказ
- Изготовление лестниц
- Деревянные лестницы
- Металлические лестницы
- Изготовление мебели
- Уборка квартир
- Уборка снега
- Лазерная резка
- Печи барбекю
- Рулонные шторы
- Пошив штор
- Столешницы

Популярные
- Из профнастила
- Из сетки рабица
- Из 3D-сетки
- Из дерева
- Плетеные
- С кирпичными столбами
- Временные ограждения
Из бетона и камня
- Железобетонный
- из камня
- Кирпичные
- Бетонные
- с ленточным фундаментом
Из металла
- Из металлопрофиля
- Профильный
- Железные
- Сварные
- Декоративные
- Кованые
- Секционные
- Забор жалюзи
- Заборчики
- Системы ограждений
- Оцинкованные
- из профильной трубы
- на винтовых сваях
По типу использования
- Для сада
- Для дачи
- Для цветов
- для участка
- для частного дома
- из доски
- Дешевые
- с установкой
- Пластиковые
- Из поликарбоната
Работы
- Демонтаж забора
- Забивка труб для забора
- Установка столбов для забора
- Установка ворот и калитки
- Установка откатных ворот
- установка распашных ворот
- установка секционных ворот
- установка автоматических ворот
- установка деревянных ворот
- Грунтовка ворот с калиткой
- Грунтовка столбов и лаг
- столбчатый фундамент
- монолитный фундамент
- ленточный фундамент
- опалубка под фундамент
- Строительство заборов

для дачи
с мангалом
из дерева
деревянные
из поликарбоната

из бетонных колец
под ключ

стеклянные

из поликарбоната
металлические
над крыльцом
изготовление

тканевые
матовые
глянцевые

правильные винтовые сваи
свая винтовая 76х1500
сваи винтовые гост 19804 2012
винтовые сваи 09г2с

буронабивные сваи с ростверком
буронабивные сваи 300

монтаж забивных свай
монтаж буронабивных свай
монтаж бетонных свай
механизированный монтаж свай

забивные сваи для фундамента
сваи железобетонные забивные

бетонные сваи для фундамента
бетонные винтовые сваи

забивка жб свай

металлические винтовые сваи
металлические сваи для фундамента
сваи забивные металлические
сваи из металлических труб

сваи и ростверк
завод свай
обвязка свай
сваи для строительства
установка свай фундамента
ж б сваи
каркас для свай
производство свай

винтовые сваи для фундамента
сваи под фундамент
купить сваи винтовые для фундамента

Как построить столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками

Самым долгим и затратным этапом строительства по праву считается устройство фундамента. Особенно трудным и дорогим этот процесс оказывается на сложном грунте, где любому строению необходима особенно надежная опора. Упростить и удешевить этот этап позволяет оборудование опор из асбестовых труб. При правильном использовании это недорогой материал способен, сэкономив время и силы строителя, выстоять перед грунтовыми водами, осадками и движением грунта, сохранив геометрию дома или надворной постройки.

Что собой представляют асбестовые трубы

Асбестовые или асбестоцементные трубы – стройматериал с многолетней историей. Изготавливают их из портландцемента и асбестовых волокон. Из этих же материалов делают знакомый всем кровельный материал – шифер. Асбестовые волокна образуют каркас изделия, придавая ему прочность, которой чистый цемент лишен.

Сочетание этих материалов делает изделия из асбестоцемента прочными, водо–, термо– и огнестойкими, химически инертными и устойчивыми к коррозии.

Асбестоцементные трубы выпускают в двух модификациях:

напорные, предназначенные для монтажа систем водоотведения, технического водоснабжения, оборудования колодцев, защиты скважин от осыпания грунта;
безнапорные, используемые для монтажа систем дымоудаления.

Обратите внимание! Для устройства столбчатого фундамента используют только напорные трубы, так как безнапорные не выдержат внутреннего давления от заливаемого в них цементного раствора и внешнего давления грунта.

В чем особенность фундамента из асбестовых труб

Из асбестоцементных труб возводят фундамент столбчатого, или свайного, типа, изготавливая для будущего строения своеобразные ноги – столбы, или сваи, уходящие глубоко в почву.

Особенностью такого фундамента является установка свай под ключевыми точками строения: углами, зонами пересечения стен.

Отличительная черта свайного асбестоцементного фундамента – заливка полых асбестовых труб цементным раствором с дополнительным армированием. В результате столбы опор получаются прочными и устойчивыми к давлению грунта и способными выдержать вес возведенного строения.

Такое строение опорной конструкции актуально в тех случаях, когда невозможно или нецелесообразно устройство фундамента плитного или ленточного типа:

При возведении надворных построек, дачных домиков и каркасных домов, не имеющих погреба, бань. Легкие постройки различного назначения не нуждаются в оборудовании опорной ленты по периметру, тем более, нецелесообразно под них заливать монолитную плиту.
На сложном грунте или в холодных регионах, где земляные работы требуют серьезных затрат. На нестабильном грунте, склонном к осыпанию, рытье траншеи и монтаж фундамента невозможны без оборудования опалубки. В холодных регионах, где земля не оттаивает даже летом, а также на каменистом грунте опасность осыпания ниже, но сами работы значительно сложнее.
При высоком уровне грунтовых вод или при расположении строения вблизи водоемов, склонных к разливу. В мокрой почве ленточный и монолитный фундамент будут постоянно контактировать с водой, постепенно разрушаясь и проседая в вымытые подземными потоками полости.

Преимущества и недостатки

При самостоятельном возведении жилого или дачного дома, беседки, навеса или террасы, особенно на сложном грунте, важно, сэкономив время, силы и деньги, получить надежное и функциональное строение. Поэтому, прежде чем останавливать свой выбор на свайном фундаменте из асбестоцементных труб, необходимо взвесить плюсы и минусы этой опорной конструкции.

Достоинствами столбчатого асбестового фундамента являются:

применимость на сложных участках,
низкая стоимость расходных материалов,
малый расход цемента,
быстрота возведения,
возможность выполнения монтажа с малым набором инструментов,
сокращение объемов земляных работ,
устойчивость к воздействию влаги, перепадам температур,
химическая и биологическая инертность,
отсутствие коррозии под– и надземных частей фундамента,
защита здания от подтапливания.

Однако у асбестоцементных труб и опор из них есть серьезные недостатки:

малая несущая способность, недостаточная для возведения жилых домов из тяжелых стройматериалов, домов большой площади и этажности;
невозможность оборудования под домом подвала или погреба;
для большого количества фундаментных столбов потребуется много скважин, рытье которых без бура по трудозатратам сопоставимо с прокладыванием канавы под ленточный фундамент;
ошибки в расчетах или монтаже приведут к тому, что грунт будет выдавливать сваи, так как сцепление с почвой у асбестовой трубы отсутствует.

Обратите внимание! Асбестоцементные трубы легко повредить во время хранения, транспортировки и монтажа. Применение изделий со сколами или трещинами для монтажа опор недопустимо. Чтобы использовать такие трубы для других целей, поврежденные участки необходимо срезать, что проблематично без специнструмента и навыков выполнения подобных операций.

Пошаговая инструкция по строительству

Возведение свайного асбестоцементного фундамента выполняется в несколько этапов:

Проведение расчетов.
Подготовка стройплощадки, стройматериалов и инструмента.
Подготовка скважин.
Установка труб.
Подготовка цементного раствора.
Подготовка свайной подошвы.
Засыпка скважин.
Армирование опор.
Заливка труб.

Проведение расчетов

Пропускать этот этап нельзя, ошибки в расчетах фундамента могут дорого обойтись владельцу постройки.

Необходимо рассчитать:

Глубину скважин для свай. Опоры должны доходить до стабильного грунта и оканчиваться ниже глубины промерзания почвы.
Длину труб. Обычно она на 10 см больше глубины скважин, но на участках, подверженных затоплению, разницу увеличивают еще на 20 см или на высоту подтопления, если она известна.
Количество опор. Сваи устанавливают в углах строения, под пересечениями стен и под зонами повышенной нагрузки (теплогенерирующими приборами, сантехническим оборудованием). Кроме узловых свай устанавливают дополнительные с шагом 1 метр.
Диаметр труб. Сначала рассчитывают общий вес будущей постройки, по таблицам из СНиП, затем делят полученную цифру на количество опор. Если полученная величина находится в пределах 800 кг на одну сваю, то следует использовать трубы диаметром 100 мм, если больше – диаметром 200-250 мм. Проводить расчет общего веса необходимо только для крупных построек и жилых домов. Для малых архитектурных форм и строений хозяйственного назначения, этот шаг можно пропустить, остановившись на использовании 100-миллиметровых труб.
Диаметр скважин. Эта величина на 10-20 см больше рассчитанного диаметра труб.
Расход бетона. Для получения этого значения, нужно рассчитать общий внутренний объем труб. Его получают по формуле объема цилиндра: V=0,785*D2*n*(L+0,2),где V – объем трубы, D – ее диаметр и L – длина, А n – общее количество труб. Полученное значение округляют в большую сторону – это и будет расход бетона.

Обратите внимание! При проведении расчетов необходимо привести все величины к одинаковым единицам измерения. Диаметр, указанный в миллиметрах, нужно перевести в метры, умножив его на 0,001. Чтобы не проводить сложные расчеты, можно воспользоваться средними значениями расхода бетона: 0,1 кубометра на 10 метров 100-миллиметровой трубы, 0,5 кубометра – на 10 метров 200-миллиметровой.

Подготовка стройплощадки, стройматериалов и инструмента

Чтобы выполнять строительно-монтажные работы с максимальным комфортом, необходимо подготовить рабочее пространство, необходимые инструменты и материалы заранее:

Участок, на котором будет возводиться строение, очищают от мусора, растительности и корней.
Снимают верхний плодородный слой почвы, площадку выравнивают и утрамбовывают.
Наносят разметку, отмечая расположение и размеры скважин.
Закупают стройматериалы в рассчитанном ранее количестве, желательно с небольшим запасом на случай порчи в ходе монтажа. Дополнительно следует приобрести рубероид и битумную мастику для гидроизоляции, нерастяжимую веревку для разметки, стальные пруты (3-4 штуки на трубу) и проволоку для армирования свай.
Запасают песок и гравий в объеме, вдвое превышающем объем сухого цемента.
Готовят или приобретают минимальный набор инструментов: лопату, ручной бур, отвес и строительный уровень, желательно – вибропогружатель, если его нет – стальную арматуру, емкость для смешивания бетона.

Обратите внимание! Все подготовительные мероприятия проводятся непосредственно перед началом работ, чтобы, во-первых, не готовить рабочее пространство повторно, во-вторых, не повредить хрупкие стройматериалы во время их хранения.

Подготовка скважин

Согласно разметке, необходимо подготовить рассчитанное количество скважин:

Пробурить или выкопать скважины необходимой глубины и ширины.
Засыпать на дно каждой скважины песчаную подушку высотой 20 см.
Пролить песок водой, утрамбовать.
Выстелить дно поверх песка рубероидом для гидроизоляции подошвы свай.

Установка труб

Асбестоцементные трубы будут выполнять роль несъемной опалубки для бетона, выровнять их положение после заливки невозможно, поэтому установка трубы выполняется в два шага:

Опускают трубы в скважины до гидроизолированного дна.
Временно фиксируют деревянными или металлическими опорами, проверяя при помощи уровня и отвеса вертикальность установки труб.

Обратите внимание! Перед установкой будущих свай в особенно влажный грунт, следует обработать внешнюю поверхность труб битумной мастикой.

Подготовка цементного раствора

Цемент для заливки опалубки подготавливается следующим образом:

Смешивают в пропорции 1:2 цемент и песок.
Постепенно доливая воду, вымешивают получаемый раствор до получения консистенции тягучего теста.
Добавляют 2 части гравия.
Тщательно вымешивают раствор.

Подготовка свайной подошвы

Заливать бетон в опалубку нужно строго по технологии, это позволит избежать в дальнейшем разрушения столбов фундамента из-за давления почвы и внутренней неравномерности застывшего бетона:

Заливают цементный раствор в трубы на 40-50 см.
Приподнимают трубы на 10-15 см.
Фиксируют новое положение опалубки.

Застывший бетон образует между гидроизолированной песчаной подушкой и нижним торцом асбестовой трубы подошву, которая будет удерживать сваю в правильном положении, не давая почве вытолкнуть гладкую опалубку вверх.

Засыпка скважин

После застывания бетонной подошвы, необходимо засыпать скважину, зафиксировав асбестовую опалубку:

Оборачивают трубы рубероидом.
Засыпают вокруг опалубки песок слоями по 15-20 см.
Каждый слой проливают водой и трамбуют.
Между засыпками проверяют вертикальное положение труб.

Армирование опор

Перед окончательной заливкой столбов фундамента необходимо усилить их, придав дополнительную прочность:

Связывают стальные пруты проволокой так, чтобы они располагались параллельно друг другу на равном расстоянии (примерно ⅓ – ¼ диаметра трубы), образуя ребра призмы.
Опускают связки арматуры в центр опалубки и фиксируют, чтобы при заливке цементного раствора связка не перекосилась.

Заливка труб

Это финальный этап, после которого работы по возведению свайного асбестоцементного фундамента можно считать завершенными.

Смачивают поверхность ранее застывшего бетона водой для лучшего сцепления со следующим слоем.
Заливают цементный раствор в опалубку.
Если есть вибропогружатель, удаляют с его помощью пузырьки воздуха из залитого бетона. Если этого аппарата нет, протыкают цемент стальным прутом, после чего в получившиеся отверстия заливают еще раствор.

Застывание бетона и набор оптимальной прочности происходит в течение 18-28 дней в зависимости от погодных условий и размера свай. По истечение этого времени можно приступать к обвязке фундамента и возведению строения.

Достаточно часть столбчатый фундамент производят из асбоцементных труб. Такую опору применяют при строительстве построек с небольшим весом, каркасных зданий. Изготовление такого фундамента не требует серьезных финансовых вливаний и каких-то особых усилий.

Такие фундаменты применяют в тех местах, где высока вероятность затопления, например, в весеннее половодье. Асбоцемент обладает достаточной прочностью и стойкостью к намоканию и соответственно разрушению.

Устройство фундамента на асбестоцементных трубах

Подготовка площадки

Строительство фундамента из труб любого типа начинают с уборки территории строительной площадки. С нее удаляют мусор, ненужные предметы. По мере возможности, ее надо спланировать и удалить дерн. На освобожденной площадке выполняют разметку. То есть с применением колышков и шнура обозначают контуры здания, пересечение внутренних стен. Места, в которых будут установлены свая, обозначают колышками. Кроме этого, не помешает проверить перпендикулярность углов, для этого необходимо проверить размеры диагоналей.

Бурение скважин, подготовка скважины

Бурение скважин можно выполнить с помощью механического или ручного бура. Если такая возможность отсутствует, с помощью лопаты необходимо выкопать яму. Ее глубину определяют на стадии проектирования, но необходимо помнить о том, необходимо сделать запас глубины в 200 мм. Он необходим для сооружения песчаной подушки.

На дне полученной скважины обустраивают песчаную подушку толщиной 200 мм. Песок должен быть утрамбован. Песок необходимо подавать порционно, каждый слой смачивают и утрамбовывают. После того, как вода уйдет, а песок просохнет, на него укладывают рубероид. Это так называемая гидравлическая изоляция. Только после этого можно устанавливать трубы. Чаще всего трубы перед установкой приводят к необходимому размеру, который определяют при разработке проекта. Но, на всякий случай имеет смысл оставить запас порядка 100 мм длины. Этот запас будет удален при выравнивании высоты установленных опор.

Установленные в скважины трубы, надо выровнять по уровню. Для этого можно использовать деревянные клинья или бруски. В тех местах, где вода близко подходит к поверхности грунта трубы, должны быть обработаны гидроизоляционной мастикой, которая изготовлена на основании битума. Трубы можно устанавливать только после того, как просохла мастика.

Изготавливаем сваи из асбестоцементной трубы

Для изготовления сваи на основании асбоцементной трубы используют бетон, изготовленный по следующей рецептуре:

1 доля цемента;
2 доли песка.

Составные части необходимо перемешать между собой и медленно добавить воду, при этом необходимо получаемый раствор постоянно перемешивать до состояния жидкого теста. После этого в раствор засыпают 2 части гравия. После тщательного перемешивания полученную смесь можно заливать в установленную трубу.

Заливка асбестоцементных опор бетоном

Высота заливки должна лежать в пределах 400 – 500 мм. Для образования бетонной подушки под трубой ее необходимо приподнять на высоту на 150 – 200 мм. Такой ход обеспечит получение надежной опоры, которая будет противостоять пучению грунта.

Как только бетон застыл, на внешнюю поверхность трубы укладывают рубероид и полученную конструкцию засыпают речным песком. Его необходимо уплотнить, то есть, надо пролить водой и утрамбовать. Между установленными столбами протягивают шнур и проверяют их установку по горизонтали.

Перед тем, как залить бетон внутрь трубы, в нее устанавливают арматуру. Как правило, это стальные прутья, которые соединены между собой при помощи проволочных перемычек. После того, как бетон залит из него удаляют воздух. Для этого несколько раз, необходимо проткнуть залитый бетон арматурой. Такую операцию, иногда называют, штыкованием.

На этом заливка свай заканчивается и наступает время технологического простоя. Оно длится порядка двух – трех недель.

Ростверк или каркас что использовать

На самом деле особой разницы, какой тип конструкции использовать нет. Все зависит от типа здания, для которого возводится фундамент.

Плюсы и минусы

Столбчатые фундаменты обладают рядом свойств и отрицательных, и положительных. К отрицательным, можно отнести следующие:

Низкая несущая способность. Они не приспособлены для тяжелых конструкций.
Излишняя хрупкость. Такая фундаментная опора изначально предназначалась для работы в условиях промерзших грунтов. Их использование в подвижных грунтах может привести к снижению устойчивости конструкции или ее повреждению.
Перед принятием решения об использовании опоры этого типа необходимо понимать, что создание подвала будет невозможно. Это вызвано малым шагом между столбами. Такое небольшое расстояние (примерно 1 метр) не позволяет соорудить помещение с достаточными размерами.

Вместе с тем нельзя не отметить и положительные стороны этой конструкции:

Высокая скорость возведения такой основы здания.
Домовладелец может выполнить работы по строительству фундамента самостоятельно.
Низкая стоимость выполнения работ. Существует соотношение стоимости столбчатого и ленточного фундаментов достигает 1/10.
При возведении фундаментной опоры нет необходимости в выполнении работ по гидро- и теплоизоляции.
Фундамент из труб асбестоцементных отличается длительным сроком службы — до 100 лет.

Расчеты фундамента из асбестоцементных труб

При проведении расчетов фундамента из асбоцементных труб, проектировщик должен ориентироваться на размер глубины промерзания грунта и, разумеется, на размер планируемой нагрузки. Кстати, если возможно превышение нагрузок, например, создание надстройки, то имеет смысл подумать об использовании фундаментной опоры другого типа.

Глубина промерзания может быть определена на основании данных, которые есть в строительных справочниках. При этом надо помнить, что в книгах указана глубина промерзания чистого грунта, то есть без наличия снежного покрова. Другими словами, если в той области, где осуществляется строительство, снежный покров относительно высокий то размер глубины промерзания можно немного уменьшить. К полученному значению, прибавляют 0,3 — 0,5 метра. Оголовки свай выступают над уровнем земли на 0,3 метра. В случае если существует риск подтопления, то их можно сделать более высокими.

Диаметр асбоцементных труб целиком зависит от массы возводимого здания. Например, для таких конструкций как беседки достаточно использовать асбоцементные трубы под фундамент с диаметром 100 мм. Для домов, например, построенных из бревен целесообразно использовать трубы с диаметром 250 – 300 мм.

Давление на фундамент из асбестовых труб, напрямую зависит от типа строения и, конечно, материала из которого будет построен дом. При проведении расчета надо учесть и вес кровли, утепления, отделки и того оборудования которое будет установлено в доме.

Сваи должны быть установлены по углам здания и в тех местах, где происходит пересечение несущих стен. Кроме этого, их устанавливают по периметру здания. Шаг установки на должен быть более 1 метра. Но если, давление, приходящееся на одну сваю, больше чем 800 кг, то количество свай придется увеличить, соответственно шаг между ними будет уменьшен.

На основании полученных результатов должно быть определено необходимое количество труб и арматуры. В одну трубу устанавливают два – три прутка. И конечно необходимо учитывать и количество проволоки, которая предназначена для соединения прутков.

Расчет необходимого количества бетона можно использовать следующий алгоритм – в 10 погонных метров, трубы с наружным диаметром 100 мм, вмещается 0,1 кубического метра, в трубу с диаметром 200 мм, в трубу такой же длины уместиться 0,5 кубометра бетона. Если же диаметр составляет 300 мм, то в нее влезет целый кубометр.

Некоторые особенности использования асбоцементных труб

Трубы этого класса устойчивы к воздействию влаги, они ее вообще не воспринимают. Но если влага попала внутрь, то неприятностей можно ждать уже в ближайшую зиму. То есть влага, будет замерзать и оттаивать и это дело может закончиться тем, что за счет изменения объема расположенного в трубе грунта или бетона, она может треснуть. Причина тому, это высокая хрупкость этого материала

Видео по теме фундамент из асбестоцементных труб

1 фундамент из асбестовых труб

Свойства асбестовых труб

Данная разновидность трубных штучных изделий выпускается согласно требованиям СНиП. В качестве материала используется смесь гидросиликата магния и цемента.

Асбестовые трубы обладают необычными свойствами:

малым весом;
повышенной прочностью;
небольшим коэффициентом теплового расширения;
стойкостью к электрохимической коррозии, которую вызывают блуждающие токи;
доступной стоимостью.

Если подробнее, то асбестоцементные трубы свободно выдерживают давление на сжатие до 265 тысяч килопаскалей. Их можно подвергать мехобработке, а обязательная гидроизоляция для них не требуется. Трубные изделия обладают отменной устойчивостью к пониженным температурам, агрессивному влиянию окружающей атмосферы, повышенной влажности и вредительству животных/насекомых.

По сравнению со стальными аналогами, тепловое расширение асбестовых труб меньше в 140 раз. Из-за легкости сваи (6-11 кг/1 погонный метр) все монтажные работы можно выполнять самостоятельно. Чаще всего распространены варианты труб со стандартизированной длиной 3-5 м, диаметром 20-25 см, толщиной стенки 1-1,6 см.

Обустройство фундамента из труб ПВХ своими руками

Наиболее простым в сооружении и недорогим считается столбчатый фундамент, который делают с применением пластиковой трубной продукции. Для этой цели подойдут канализационные поливинилхлоридные трубы, длина которых составляет 200 сантиметров, а размер внутреннего диаметра –20 сантиметров. Если вы не знаете, как ровно отрезать трубу, стоит прочесть дополнительную информацию.

Также потребуется металлическая арматура – на каждую из опор нужно 4 двухметровых отрезка диаметром – 8 –10 миллиметров.

Последовательность проведения монтажных работ:

Сначала необходимо пробурить нужное количество скважин с расширенным дном диаметром около 21 сантиметра.
Потом в ямы помещают подушку из гравия и песка.
Опоры из труб с одной стороны закрывают пробкой, чтобы не допустить проникновение грунтовых вод внутрь. Затем трубу фиксируют на подушке.
Внутрь опор помещают 4 арматурных стержня и выполняют заливку бетоном.

Разновидности фундамента

Они бывают трех типов:

ленточные;
плитные;
столбчатые.

По сравнению с остальными вариантами основ для построек, последний − признан наиболее бюджетным. Фундамент из асбестовых труб приоритетный на болотистых грунтах, суглинке, гравии, крупном песке, землях с повышенной степенью промерзания, со склонами и рельефными участками.

При укладке ленточного фундамента по всему периметру строения заливается железобетон. Этот материал закладывается одновременно под наружные и внутренние стены, при этом поперечные сечения остаются везде неизменными. Если сравнивать со столбчатым вариантом, то процесс возведения такого фундамента считается более трудоемким и материалоемким.

После модернизации ленточного основания появился новый вид − плитный, более прочный и надежный, имеющий высокую несущую способность. Данная разновидность фундамента − это армированная цельная бетонная плита, которую укладывают неглубоко в грунт.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Вполне возможно самостоятельно рассчитать проект возведения фундамента из асбоцементных труб и выполнить все строительный работы быстро и без посторонней помощи. Из-за отсутствия спецтехники и невысокой стоимости материалов можно достигнуть существенной экономии денежных средств.

Прежде чем принять решение относительно монтажа столбчатого основания для будущего дома, нужно учесть существенные нюансы:

Возведение столбчатого фундамента противопоказано при явных перепадах высот или подвижности почвы.
Фундамент из асбестоцементных труб непригоден при строительстве зданий с этажностью более трех и применении тяжелых стройматериалов, декоративных камней для отделки.
Не рекомендуется возведение столбчатого основания под подвал или цокольный этаж.
Продолжительность срока эксплуатации данной разновидности фундамента может превышать 30 лет.

Как просчитать проект постройки со столбчатым основанием

Только грамотный просчет позволит выполнить своими руками качественное основание из труб. Прежде всего, нужно из справочной литературы определить соответствующую для вашей области глубину промерзания, но с учетом высоты надземной части труб −30 см и более.

Необходимо обратить внимание на один нюанс, что при определении глубины промерзания не учитывается величина снежного покрова. Если для вашего региона предпочтительны высокие сугробы, то цифры из справочника можно немного уменьшить.

Затем к полученному значению нужно прибавить 0,3-0,5 м, и в итоге получится величина глубины залегания столбов под грунтом. Надземная часть сваи из асбестовых труб должна возвышаться на 30 см, но при возможных затоплениях территории ее нужно увеличить.

Подготовка участка

Проектная и сметная документация корректируется с учетом особенностей ландшафта и грунта. Поэтапная реализация строительства начинается с подготовки участка и включает в себя следующие шаги:

Расчистка от мусора. Удаляются с площади все нежелательные предметы, включая остатки предыдущих строений, сделав предварительную разметку с запасом 2 метра по всем сторонам.
Удаляется плодородный слой с корнями растений. Это может быть от 20 до 50 см.
Уточняются габариты дома, и строго соблюдая все геометрические размеры, ставятся маяки. Особое внимание уделяется правильности углов. Проверку производят, сравнивая диагонали. Опытные строители прекрасно знают правило 3 – 4 – 5. Это треугольник с углом 90°. Легко проверяется теоремой Пифагора. Возводим катеты в квадрат и полученную сумму сравниваем с квадратом гипотенузы. (3х3) (4х4)=5х5. Выбираются удобные соотношения. Например, в 2 раза больше. Тогда одна сторона будет 6 м, другая 8 м, а диагональ будет равна 10 м. Здесь важен угол, поэтому если разметка будет больше или меньше габаритов дома, неважно.
Отметив геометрически верный прямоугольник, откладываются отрезки, согласно чертежу, для промежуточных столбов.
В заключение делают предварительную проверку горизонтали с помощью гидро- или лазерного уровня, для того чтобы определить длину каждой трубы с учетом необходимого выпуска и особенностей ландшафта. Точную ориентацию делают при установке столбов.

Предлагаем ознакомиться Как сварить забор изпрофильной трубы своими руками

Сколько нужно труб и материала

Столбы устанавливают по углам строения (здания) в местах пересечения несущих стен и всему периметру, выдерживая расстояние между ними не более метра. При этом номинальная нагрузка на каждую из них не должна быть больше 800 кг. Если при расчетах выходит превышение, то потребуется увеличение числа свай.

Огромную роль при подготовке основания играет равномерное распределение нагрузки строения на столбы.

При обустройстве фундамента необходимо комплектовать каждую асбестовую трубу двумя или тремя арматурными прутками. Количество бетона рассчитывается с учетом диаметра труб. Так, для заполнения 10 мм изделия, имеющего диаметр 100 мм, нужно приготовить 0,1 кубических метров бетона с учетом основы; при той же длине, но с диаметром 200 мм потребуется 0,5 куб. метров; при 300 мм диаметра − один кубический метр бетона.

Монтаж асбестовых труб

Многим строителям пригодится полезная информация: как сделать фундамент из асбестовых труб. На любом этапе работ требуется от исполнителя повышенная щепетильность и строгое соблюдение цепочки действий.

Процесс установки трубных изделий включает:

Нанесение на начальном этапе разметочных линий. Стройплощадку очищают от различного хлама, выравнивают и снимают дерн. По контуру будущего строения устанавливают колья и натягивают веревку.
Бурение скважин под столбы. Для этой цели придется воспользоваться буром или самостоятельно вырыть ямы, но помнить, что их диаметр должен превышать трубные. Что касается глубины скважины, то она должна оказаться больше расчетной величины части сваи под грунтом на 200 мм. Данное условие необходимо для создания песчаной подушки.
Утрамбовку и заливку водой песчаной подушки на дне скважины.
Укладку рубероида после впитывания жидкости.
Установку и выравнивание по уровню асбестовых труб, которые необходимо закрепить временными брусками из дерева. При необходимости выполнить гидроизоляцию.
Подпил труб в случае превышения длины от необходимого размера. В этом случае, с целью выравнивания свай после формирования основания, сделать запас около 100 мм.

Бурение скважин

Пожалуй, самый трудоемкий процесс, если его делать самостоятельно. Предварительный анализ грунта позволит определить глубину. Она должна быть ниже уровня промерзания. Справочники или специалисты подскажут региональное значение. Если в южных регионах глубина незначительна, 50-80 см, то на севере она может достигать 2 м.

Если позволяют финансовые возможности, лучше пригласить специалиста с малогабаритной буровой установкой. Все будет сделано за один день. При сложном грунте 2-3 дня. Ручное бурение связано с очень большими затратами физических сил, а сроки могут увеличиться в разы, даже при работе в паре с помощником.

Хорошо если будет специализированный инструмент, но в принципе подойдет и садовый бур, или ручной грейфер. Зная глубину промерзания, роют скважину несколько глубже. На 30-50 см. Желательно сделать небольшое расширение внизу.

Как формировать фундамент

Теперь необходимо приготовить бетон. Для этого делается смесь одной части цемента и двух частей песка, куда затем вливается жидкость. Ее потребуется столько, чтобы готовый раствор выглядел по консистенции как редкое тесто. Дальше добавляют две части измельченного гравия и старательно вымешивают смесь, которую заливают в трубы на глубину от 400 до 500 мм.
В результате последовательных действий свая должна приподняться на 150-200 мм. Ее оставляют до того времени, пока окончательно не застынет бетон. Так получается прочный фундамент из бетонных труб, в дальнейшем устойчивый к силе выталкивания при пучении грунта.
После затвердевания бетона потребуется снаружи дополнительная гидроизоляция скважины рубероидом и засыпка речным песком. Затем ее выравнивают в горизонтальном направлении.
В свободное пространство трубы монтируют арматуру — прутки, сцепленные между собой проволокой, и затем заливают бетонный раствор. Чтобы лишний воздух в трубе полностью удалился, содержимое многократно протыкают стальным прутом. Ведение дальнейшего строительства станет возможным лишь через две-три недели, когда бетон в заложенных своими руками сваях из асбестоцементных труб окончательно просохнет.

Такой столбчатый фундамент востребован при возведении дачи на лето, малогабаритной бани, сауны, веранды, террасы и иных облегченных строений. Проект с использованием указанных выше стройматериалов признан недорогим и выгодным с экономической точки зрения, не очень трудоемким, поэтому вполне подлежит реализации своими руками, без вмешательства специализированной техники и помощи большого количества людей.

Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб

В данный статье рассмотрим столбчатый фундамент из асбестоцементных труб. Также их называют а/ц трубы или асбестовые трубы. Данный вид несъемной опалубки очень популярен за счет многочисленных достоинств, о которых мы поговорим в этой статье.

Достоинства столбчатого фундамента из асбестовых труб

Опалубка из асбестоцементных труб вместе с залитым бетоном создают цельную конструкцию.
Высокая прочность, морозостойкость.
Стойкость к агрессивным средам.
В отличие от рубероидной опалубки обладают высокой жесткостью. Нет деформации опалубки во время заливки бетона.
Имеют гладкую наружную поверхность.

Недостатки

Дороже чем опалубка из рубероида, но данный недостаток окупается большим перечнем достоинств.

Состав и разновидности а/ц труб

Состав а/ц труб: асбест (15%) + портландцемент (85%) + вода.

Разновидности: Асбестовые трубы выпускаются 2 видов: напорные и безнапорные.
Безнапорные а/ц трубы предназначены для создания сетей безнапорной канализации, вентиляции и т.п., где транспортируемая среда подается без давления. Имеют маркировку БНТ.
Напорные а/ц трубы более прочные и используются в условиях повышенного давления (6-9атм). Маркировка ВТ.

Средние цены на асбестоцементные трубы (СПб)

Безнапорные асбестоцементные трубы

Асбестоцементная безнапорная труба	Длина, мм	Внешний диаметр D, мм	Внутренний диаметр d, мм	Вес, кг	Цена, руб./шт.
А/ц труба БНТ-100	3950	118	100	24	360
А/ц труба БНТ-150	3950	161	141	37	580
А/ц труба БНТ-200	3950	211	189	64	1210
А/ц труба БНТ-200	5000	204	184	74	1310
А/ц труба БНТ-250	5000	252	228	94	1780
А/ц труба БНТ-300	5000	295	269	121	2560
А/ц труба БНТ-400	5000	388	356	199	4000
А/ц труба БНТ-500	5000	508	454	359	7600

Напорные асбестоцементные трубы

Асбестоцементная безнапорная труба	Длина, мм	Внешний диаметр D, мм	Внутренний диаметр d, мм	Вес, кг	Цена, руб./шт.
А/ц труба d 100 ВТ-9	3950	122	100	45	760
А/ц труба d 150 ВТ9	3950	168	141	67	1110
А/ц труба d 200 ВТ-6	5000	224	200	123	1670
А/ц труба d 200 ВТ-9	5000	224	196	142	2010
А/ц труба d 300 ВТ-6	5000	324	292	199	3190
А/ц труба d 300 ВТ-9	5000	324	286	217	3970
А/ц труба d 400 ВТ-6	5000	427	385	333	5310
А/ц труба d 400 ВТ-9	5000	427	377	390	6570
А/ц труба d 500 ВТ-9	5000	528	466	637	7550

По данным таблицам с ценами можно сделать два вывода:

Есть напорные трубы, и они более прочные в отличие от безнапорных. В свою очередь и стоят они дороже. Для строительства фундамента из асбестовых труб будет достаточно взять безнапорные трубы популярного диаметра 150-250мм. Нельзя забывать, что основная роль несъемной опалубки это не конструктивная функция, а формирование сваи из железобетона.
Как видим по цене безнапорные а/ц трубы дешевле, чем трубы ПВХ для наружной канализации. Но здесь есть и плюс в сторону ПВХ труб, у них выше диапазон длин (1-6м), они более легкие, имеют более гладкую наружную поверхность, да и цена трубы популярного диаметра 200мм у них практически такая же, как у асбестовых безнапорных труб.

Инструкция по строительству столбчатого фундамента из асбестоцементных труб

Прежде чем приступать к разметке участка под столбы необходимо произвести расчеты по проектированию нашего фундамента. Необходимо определить количество столбов и их расположение, определить глубину бурения в зависимости от уровня промерзания почвы.

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 — проектирование столбчатого фундамента.

1. Разметка участка. Определяем расположение будущих столбов. Устанавливаем обноску и натягиваем бечевку. В центрах пересечения бечевок размещаем колышки, которые будут являться центрами наших скважин под сваи.
Чтобы бечевка нам не мешала во время бурения ее можно снять. Оставляем только колышки.

Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

2. Бурим скважины. Глубина бурения должна быть чуть ниже глубины промерзания грунта рассчитанная для данного региона. Скважины можно делать буром ТИСЭ, садовым буром либо автоматизированной техникой. Диаметр бура должен быть максимально близкий к диаметру вашей трубы из асбестоцемента.

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.

3. Внизу скважин делаем уширение. Уширение можно сделать с помощью бура ТИСЭ либо с помощью обрезанной штыковой лопаты. Как это сделать читаем в разделе: Строительство столбчатого фундамента

4. Обрезаем а/ц трубу нужной нам длины (надземная часть + подземная часть от верха грунта до верха уширения). Затем крепим мусорный пакет к низу нашей опалубки с помощью скотча. Пакет будет являться барьером между бетоном и грунтом во время формирования уширения. В основном барьер в виде пакета нужен, если у вас высокие грунтовые воды и внизу скважины начинает скапливаться вода.

5. Формируем арматурный каркас. Каркас будет состоять из 4 прутков арматуры диаметром 10-12мм. Если вы решили также проармировать уширение внизу столба, то арматуру внизу загибают в виде буквы L. Затем, когда арматурный каркас вставим в уширение, нужно будет развернуть арматуру, чтобы изгиб смотрел на край уширения. При таком виде армирования каркас делаем слабо соединенный, чтобы была возможность поворота арматуры вокруг своей оси. (Ниже представлен рисунок, где станет все понятно.)

6. Изготавливаем анкер-шпильку, которая поможет нам связать столб с нижней обвязкой из бруса. Более подробно читаем в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса. Если вы делаете свайно-ростверковый фундамент, то анкер-шпилька вам не нужна. Для связи сваи с ростверком необходимо будет просто вывести арматурный каркас выше столба. Как это сделать смотрим на нашем сайте www.gvozdem.ru в статье: Столбчатый фундамент своими руками.

7. Вставляем опалубку из а/ц трубы в скважину.

8.Формируем уширение столба. Для этого заливаем первую порцию бетона достаточную для заливки уширения. Затем поднимаем столб наверх, чтобы бетон заполнил через пакет уширение внизу скважины. Последней операцией будет небольшое вдавливание опалубки вниз. Не забываем вибрировать или штыковать бетон. Штыковать можно обычной арматурой.

Все столбы должны у нас быть в одном горизонтальном уровне. Для этого отбиваем уровень с помощью лазерного или гидроуровня. Натягиваем по уровню бечевку. По ней будем выводить все столбы в одну линию. Для того чтобы столб не погружался в уширение, сделаем некий захват в виде трех брусков, скрепленных саморезом с одной стороны, а с другой стянутых веревкой.
Если сложно опалубку выставить по бечевке, то можно в процессе заготовки сделать ее длиннее и затем уже все сваи обрезать в один уровень. Главное сделайте отметку на опалубке — до кого уровня вы будете заливать бетон.

9. Устанавливаем арматурный каркас в опалубку. Каркас должен быть чуть ниже края опалубки. Не забываем, что в данном примере у нас столбчатый фундамент под обвязку из бруса. Если же у вас свайно-ростверковый фундамент, то арматурный каркас должен быть выше столба.

10. Для армирования пятки столба разворачиваем арматуру. На рисунке показано два арматурных каркаса: без армирования уширения столба и с армированием.

11. Заливаем столб бетоном до края опалубки. Не забываем вибрировать или штыковать бетон, чтобы убрать пустоты. Затем, пока бетон не схватился, крепим шпильку-анкер для связи столба с верхней обвязкой из бруса.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.