Как поменять унитаз?

Необходимость подключения унитаза к канализационной системе может возникнуть как на стадии установки нового прибора в помещение санузла, так и в случае плановой или экстренной замены сантехники. При покупке напольного унитаза оценивают не только особенности дизайна выбранной модели, но и форму выпуска загрязненной воды, которая может быть вертикальной, косой или горизонтальной.

В сталинских домах чаще всего устанавливались унитазы с вертикальным выпуском, в хрущевках – с косым, а в современных новостройках проектируется и осуществляется монтаж моделей с горизонтальным выпуском. Непосредственное подключение унитаза к системе канализации производится с помощью специальной трубопроводной арматуры.

Быстрее всего работы проводятся при использовании гофрированной трубы. Чуть дольше придется повозиться, если подключать сантехническое изделие через фановую трубу, манжету-эксцентрик или пластиковые отводы.

Трубопроводная арматура: преимущества и недостатки

Прибор выбирают в зависимости от места расположения канализационного стояка и выхода отвода-трубы, рассчитывая при этом, как подключить унитаз с минимальными финансовыми и временными затратами. В противном случае придется переделывать канализацию, подгоняя ее под особенности выпускной системы унитаза.

Различные приспособления для подключения унитаза к системе канализации обеспечивают вариативность выполнения монтажных работ своими руками

Если соединение унитаза с канализацией проводить с помощью фановых труб, то можно добиться визуальной видимости единства устанавливаемого изделия с соединительными элементами, изготавливаемыми из того же материала (санфаянса, керамики, фарфора и др.).

Сложность монтажа заключается в необходимости точного совпадения деталей с местом расположения раструба канализационной трубы, так как возможности подгонки соединительного элемента путем его обрезки не существует.

Манжеты-эксцентрики, выпускаемые из полимеров, представляют собой конструкцию из двух отводов, оси которых сдвинуты относительно друг друга.

Манжеты продаются различной длины, поэтому можно без проблем подобрать подходящую деталь для подключения приобретенного унитаза к системе канализации, имеющей другие параметры отвода и раструба канализационной трубы.

Гофрированные трубы или гофры обладают пластичной формой, благодаря которой детали могут растягиваться либо сжиматься, а также изгибаться под любым углом.

Все эти качества облегчают монтажные работы, во время выполнения которых мастер лишь следит за уклоном гофры, обеспечивающим нормальную проходимость.

Чугунную или пластиковую канализационную трубу соединяют с унитазом при помощи резиновой манжеты, которая в процессе монтажа выворачивается, что обеспечивает стопроцентную герметичность подключения

Для усиления надежности соединения обязательно используют герметик. Получается довольно надежное соединение которое прослужит долгие годы.

Самостоятельное подключение унитаза проводится по схеме, при этом у мастера должны быть в наличии необходимые инструменты:

• гаечные ключи в наборе или хотя бы один разводной ключ;
• несколько отверток;
• пила по металлу, используемая при демонтаже старого унитаза;
• рулетка, молоток, нож;
• наждачная бумага;
• герметик, немного пакли, цемент;
• перфоратор с набором победитовых сверл;
• дюбеля.

Этапы работ по замене канализации в хрущевках

Дабы избежать аварий, рекомендуем своевременно заказывать сантехнические работы. Оптимальный вариант — замена канализационного стояка в хрущевке во всех квартирах подъезда по стояку, так как при этом будет обеспечено надежное соединение труб в междуэтажных перекрытиях. Для качественного выполнения работ мы разрабатываем подробный проект, учитывающий пожелания жильцов дома. Преимущества обращения в нашу службу:

• предлагаем современные материалы с длительным сроком эксплуатации — полипропилен, металлопластик, керамика, медь;
• установка труб из полимерных материалов позволяет в будущем вносить изменения в схему разводки, так как работать с полимерами гораздо проще, чем с чугуном;
• при необходимости наши специалисты самостоятельно закупят нужное количество труб, фитингов, запорной арматуры, уплотнительных элементов для выполнения ремонта;
• даем гарантию.

Замена стояка канализации в хрущевке является наиболее ответственным моментом при проведении ремонтных работ, поскольку именно на него замыкается вся система отвода воды в квартире. Очень важно обеспечить правильный уклон труб в сторону стояка, что гарантирует безнапорное водоотведение без образования засоров. Наши мастера придерживаются требований СНиП и обеспечивают полную безопасность — мы самостоятельно перекроем подачу воды и предупредим соседей, чтобы они на время ремонта не сливали воду.

Для вызова мастера «Сантех Системы» в Харькове вам достаточно связаться с нашим менеджером любым удобным вам способом. Цены рассчитываются в индивидуальном порядке после согласования с хозяевами квартиры. Обратившись к нам вы получаете оперативное и качественное обслуживание с гарантией по доступным ценам в Харькове.

ЗВОНИТЕ:

Переход с чугунных труб на пластиковые изделия

Чугунные канализационные трубы, идущие от унитаза к стояку, имеют диаметр 123 мм, а от ванной и раковины на кухне – 73 мм. Пластиковые изделия серого или оранжевого цвета отличаются от элементов чугунной системы канализации величиной диаметра: 110 мм и 50 мм, соответственно.

При проведении подключения нового унитаза или замены старой трубной разводки возникает необходимость подсоединения пластиковых труб к чугунному стояку, имеющему больший диаметр.

Для решения этой задачи приобретается специальная резиновая манжета, которую вставляют в очищенный раструб канализации.

Демонтаж чугунных труб и очищение раструба

Для проведения демонтажных работ, связанных с удалением затвердевшего цементного раствора в месте соединения старой трубы с раструбом, необходимо запастись молотком, плоской отверткой, монтировка.

Постукивая аккуратно молотком по ручке отвертки, медленно, но верно, освобождают соединение элементов системы канализации от цементного раствора. Когда весь слой цемента будет удален, в трубу вставляют деревянную палку.

Поднимая и опуская палку, расшевеливают фиксированное положение чугунной трубы, и с небольшим усилием вытаскивают её из раструба

Ржавчину, налет, отложения удаляют металлической щеткой, насаженной на электродрель. Также для очищения чугунных стенок применяют плоскую отвертку или зубило.

Можно обработать внутренние стенки раструба специальным веществом, разъедающим загрязнения в канализационных трубах. Это значительно облегчит процесс чистки канализационного вывода. Завершить очистку раструба необходимо протиранием его стенок чистой ветошью или тряпкой.

Чем чище и ровнее будут стенки раструба, тем качественнее и надежнее соединятся трубы, изготовленные из разных материалов.

Процесс очищение старого канализационного чугунного раструба от остатков льняного шнура, пропитанного суриком, для монтажа перехода на пластиковую канализацию

Установка резиновой манжеты на раструб

Надежное фиксирование манжеты в канализационном раструбе обеспечивают с помощью герметика, который наносят на его стенки.

Герметик наноситься толстым слоем на наружную поверхность манжеты, после чего вставляется в отверстие раструба

Аккуратно постучав молотком по краю манжеты, добиваются плотного сцепления соприкасающихся стенок двух элементов системы. Внутрь манжеты наносят небольшое количество технического вазелина или специальной сантехнической смазки, облегчающего запихивание отвода пластикового тройника в раструб.

Если труба не желает залазить в положенное ей место, возьмите кусок фанеры, приложите его к трубе и постучите по нему молотком. Это позволит забить трубу и не повредить ее стенки.

Далее к пластиковому тройнику подсоединяют гофру или патрубок, тем самым подключают унитаз к системе канализации.

Подключение при помощи гофрированной трубы

Гофру (так сокращенно называют гофрированную трубу), предназначенную для монтажа унитаза в систему канализации используют тогда, когда другими материалами воспользоваться просто нельзя.

Монтаж выполняется следующим образом:

• устанавливают унитаз на выбранную позицию;
• определяют места сверления напольного кафельного покрытия, отмечая их простым карандашом, вставленным в отверстия, имеющиеся в сантехническом приборе;
• после нанесения разметки унитаз переставляют в другое место для того, чтобы просверлить в намеченных точках отверстия под дюбеля;
• вставляют в просверленные отверстия дюбеля, фиксируя устойчивое положение унитаза;
• один конец гофры вставляют в канализационное отверстие, смазывая место стыковки силиконовым герметиком;
• другой конец гофры надевают на выпуск унитаза;
• проводят все остальные монтажные операции и испытывают сантехнический прибор, используя его по назначению.
• проверяют надежность соединения, набрав воду в сливной бачок и выполнив контрольный слив;
• отсутствие протечек говорит о герметичном соединении всех элементов.

Проверяйте горизонтальность бетонного основания до момента установки прибора. При выявлении перепада высот заливайте самовыравнивающуюся стяжку. Иначе после установки унитаз будет шататься.

Подсоединение к выпускному патрубку унитаза гофрированной пластикой трубы, обеспечивающей соединение прибора с системой канализации

Рекомендуется промазывать шов между прибором и напольной плиткой бесцветным силиконом. Это предотвратит попадание грязи под сантехническое изделие, что облегчит в разы уборку санузла.

Демонтаж старой конструкции

Перед началом работ стоит приготовить ведра и большое количество ветоши. Начинаем с отсоединения от устройства водопроводной трубки от сливного бачка. Сливаем по возможности всю воду и откручиваем бачок. Унитаз готов к демонтажу. Если ему уже очень много лет, то, скорее всего, он был установлен на раствор. В таком случае нужно приготовиться к тому, что целым вынуть устройство не удастся. Особенно если его горловина запакована ветошью с краской.

Среди рекомендаций как проще снять унитаз можно найти совет начинать работы со сточной горловины. Это действительно так. Лучше всего сильно ударить по горловине и, расколов ее, отсоединить устройство от трубы. Кроме того вибрация от удара несколько раскачает основание сооружения, закрепленное в растворе, что облегчит дальнейшие работы. Важное замечание: не следует бить непосредственно по сточной трубе. Если она чугунная, а так бывает в большинстве случаев, ее очень легко расколоть, что приведет к дополнительным проблемам.

Осколки старого унитаза следует аккуратно убрать. Горловину сточной трубы очищаем от загрязнений, иначе будет невозможно провести качественную герметизацию нового устройства

Разбив горловину, начинаем отсоединять устройство от пола. Если оно не поддается раскачиванию и не двигается, берем молоток и зубилом начинаем откалывать конструкцию от основания. Вполне возможно, что в результате этих работ из разбитого прибора потечет вода. Ее нужно собрать ветошью в ведро. Откалываем осколки унитаза, убираем остатки раствора, в который он был закреплен и по возможности равняем пол. Очищаем край сточной трубы от осколков горловины. Лучше всего делать это с помощью старых отверток или использовать долото. Операцию выполняем очень аккуратно, чтобы не повредить трубу.

Подключение унитаза с помощью переходника

Можно подключать унитаз к централизованной системе канализации с помощью специальных патрубков, которые называют переходниками или фановыми трубами. При таком способе подключения играет важную роль форма выпуска унитаза.

Если выпуск имеет косую форму, то унитаз устанавливается «в пол”. Приборы с вертикальной формой выпуска монтируют «в стену”, выдерживая прямой 90-градусный угол расположения патрубка. Унитазы с косым выпуском также устанавливают «в стену”, но соединительный патрубок уже заводится под острым углом, составляющим примерно 30-40 градусов.

При замене сантехники, как правило, выбирается новая модель унитаза с прежней формой выпуска. Если при покупке нового прибора проигнорировать такой критерий, как форма выпуска, то придется видоизменять способ подключения, используя гофру или манжеты-эксцентрики.

По существующей классификации все модели унитазов по виду выпуска можно схематично разделить на три большие группы, представленные на этой картинке

Монтаж унитаза с вертикальным выпуском

Модели унитазов с вертикальной формой выпуска устанавливают в коттеджах и домах старой постройки. Сифон и патрубок являются неотъемлемой частью прибора, а потому после завершения монтажа этих деталей увидеть невозможно.

Изделие может устанавливаться на близком расстоянии от стенки, так как не требуется оставлять пространство для размещения трубопроводной арматуры. К установке сантехнического прибора приступают после демонтажа старого изделия и очистки поверхности площадки, отведенной под новый унитаз.

Монтаж унитаза с вертикальной формой выпуска отличается наличием специального фланцевого соединения , обеспечивающего надежную герметизацию стыка прибора и системы канализации

Сделав разметку под крепежи, начинают устанавливать в пол фланец винтового типа, имеющий фиксатор и отверстие, предназначенное для стыковки прибора с канализационной системой.

У всех фланцев один и тот же размер. Производители, выпускающие вертикальные унитазы, комплектуют их специальными элементами, необходимыми для герметичной стыковки с фланцами.

Поставив унитаз на место, и проследив за тем, чтобы совпали все имеющиеся отверстия и стыки, всю конструкцию немного поворачивают.

При этом происходит соединение двух элементов, герметичность которого гарантируется наличием уплотнительного кольца, проложенного между деталями.

Способ подключения унитаза с горизонтальным выпуском к пластиковой канализационной трубе, находящейся в полу санузла частного дома, с помощью гофры

Монтаж унитаза с горизонтальным выпуском

К вертикально стоящему канализационному стояку удобно и просто подключать унитаз с горизонтальной формой выпуска. Прибор устанавливают на небольшом расстоянии от раструба канализационной трубы.

Это требование учитывается при распланировке площади санузла. В многоэтажных домах нецелесообразно проектировать и создавать разводку канализации с горизонтальным выпуском, так как при этом 110-миллиметровую трубу надо встраивать в пол или прятать в декоративном коробе.

К вертикальному стояку центральной канализации подключают унитаз с горизонтальным выпуском, используя в качестве соединительного элемента уплотнительную манжету или гофру. Соединения рекомендуется герметизировать силиконовыми герметиками, чтобы не допустить появления протечек и неприятных запахов.

При смещении центра горизонтального выпуска относительно раструба системы канализации для соединения элементов применяют гофру или уголок в паре с короткой трубой. Унитаз подключается к трубе через резиновую манжету.

Установка и подключение унитаза с горизонтальной формой выпуска к канализационной системе с помощью жесткой фановой трубы

Монтаж унитаза с косым выпуском

Такая форма выпуска канализации характерна для домов, построенных во второй половине двадцатого века. В то время для оборудования системы канализации на объекте использовалась чугунная арматура.

Сейчас приходится состыковывать косые выпуски унитазов с чугунными раструбами, аккуратно замазывая цементным раствором получающееся соединение. Во время выполнения работ внимательно следят за тем, чтобы раствор не попадал в канализационный стояк.

Перед заведением выпуска унитаза в раструб наносят на его поверхность смесь сурика и олифы. Затем плотно наматывают смоляную прядь, оставляя свободным ее конец. Еще раз промазывают выпуск с намотанной прядью суриком, после чего вставляют его в раструб канализации, прочно фиксируя его положение.

Унитаз с косым выпуском и схема его подключения к канализационному стояку сантехником с указанием высоты расположения основных конструктивных элементов прибора

Существует еще один способ подключения унитаза с косым выпуском к системе канализации, не связанный с проведением «грязных” работ.

Речь идет об использовании манжеты из резины, которую надевают на выпускной патрубок, а затем соединяют с канализационной трубой. Чтобы обеспечить надежную герметичность соединения, старый засохший раствор тщательно счищают с чугунного раструба. При вынужденном смещении унитаза относительно места расположения отверстия в канализационной трубе применяют гофру.

Если система канализации в многоквартирном доме выполнена из пластиковых труб, то подключение унитаза производится описанными выше способами с одним отличием: цементный раствор для герметизации соединений использовать не нужно.

Демонтаж старого унитаза и зачистка

На унитазе можно разглядеть цифры: 1989 – год его выпуска. Вставлен он в чугунную канализацию. Наша задача – там его разбить, чтобы вынуть из чугунииы, а также отбить снизу по кругу, чтобы просто снять унитаз с пола.

На входе в чугунину бьём молотком, снизу разбиваем перфоратором.

Старый унитаз вынесли на помойку. Теперь наша задача – убрать весь мусор и освободить от осколков старого унитаза и от цемента вход в канализацию. Выбиваем всё это дело молотком и стамеской, чтобы чугунина стала чистой.

Выбили крупные куски унитаза, плюс он был заделан цементом и гипсом, очистили раструб ножиком. Чугунина должна быть чистой, без цемента, потому что сюда будет вставляться манжета. Если вы её не почистите до конца, манжета просто не вставится. Старайтесь, чтобы внутрь канализации не попадали крупные куски того, что вы выбиваете. Мелкие ещё можно, но крупные там могут натворить дел.

Установка манжеты и гофры

Вот что мы приобрели в магазине для работы. Во-первых, клей плиточный 5 кг, чтобы заделать дыру от старого унитаза. Во-вторых, манжета, вот такой чёрный переход на чугунину:

Эту манжету будем забивать в чугунную трубу. Ещё вот такая короткая гофра и эксцентриковая манжета:

Посмотрим, что из них лучше подойдёт для подключения. Дело в том, что хозяева купили вот такую длинную гофру:

Такие обычно в магазинах втюхивают. Если мы её поставим, то хозяева будут просто коленками в дверь упираться. Может, даже и дверь не закроется. Поэтому будем ставить либо эксцентриковую манжету, либо импортную короткую гофру. Посмотрим, что в нашем случае будет лучше. Низ у входа в канализацию мы промазали герметиком, чтобы оттуда уже с гарантией ничего не протекало:

Молотком забиваем туда чёрную переходную манжету. После того, как она встанет, можно монтировать современные коммуникации. Вот так это выглядит с манжетой:

Теперь прямо в эту чёрную манжету можно вставлять 110-ую пластиковую современную канализацию либо гофру. Всё будет нормально держаться. Сейчас померяем гофру.

Вот чем мы будем подключать унитаз к канализации:

Эксцентриковая манжета встаёт сюда нормально. Мы засунем её поглубже и ещё герметиком для надёжности пройдёмся – и всё будет отлично. Эксцентриковая манжета подходит сюда идеально, чтобы унитаз не выдвигался вперёд.

Разметка и подготовка места под новый унитаз

Берём маркер и намечаем, где унитаз будет стоять, а также те места, куда вкрутим болты.

Вот наши отметки маркером. Отмеряем расстояние от черты до унитазной дырки.

Вот дырка, куда будет вставляться болт. Намечаем их на полу, где будем сверлить дырки под дюбеля. Разметили две дырки, одна из них получилась в яме.

Мы имеем монтажный комплект, который даёт к унитазу производитель, то есть два коротеньких болта и два дюбеля на 8 мм.

Это всё нам не подойдёт. Один болт, который не в яме, будет ещё достаточным по длине, а второй, который в яме, точно будет коротким. Поэтому мы будем использовать другие болты и другие дюбеля. У нас есть нормальные дюбеля из наших запасов.

Один болт, который подлиннее, будет вкручиваться в яме. Вот два нормальных дюбеля, 10 на 70 или 10 на 60. Они хорошо держат благодаря выступам, не прокручиваются, и чем они ещё хороши – у них входное отверстие широкое, в них легко попасть винтом. Теперь приступаем собственно к сверлению. Так как сверлить будем кафель, а дрели и сверла по кафелю у нас нет, есть только перфоратор, то будем сверлить постепенно.

Сначала бур пятёрочка, проходим им кафель, бетон не сверлим. Потом бур 6 мм, 8 мм и финальное сверление буром 10 мм. Сверлить, естественно, будем без биения, чтобы не расколоть кафель. Потом, когда просверлим кафель десяткой, можно уже и бетон проходить с биением. Покажем стазу готовый результат:

Кафель советский, прошёлся он без проблем. Современный кафель иногда бывает просверлить очень трудно, бывает, просто вообще не просверлить, если это керамогранит. Керамогранит без сверла по кафелю не возьмёшь. Мы же всё быстро просверлили, два дюбеля поставили, теперь нужно дыру, оставшуюся от старого унитаза, закидать плиточным клеем или что там у вас есть: цемент, цементно-песчаная смесь. Эта дыра нам мешает, унитаз одним боком встаёт как раз в эту дыру.

Бывает, что дыра не мешает, тогда новый унитаз просто ставят сверху. В данном случае дыра нам очень сильно мешает, поэтому мы её залепим плиточным клеем. Получилось вот так:

Дырку закидали цементом, оставили только место, где будет вкручиваться винт, где стоит дюбель.

Сборка бачка

Подготовительный этап у нас полностью завершён, приступаем к сборке. Из чего наш унитаз, так называемый «компакт”, состоит?

Вот собственно чаша унитаза без бачка, дальше бачок:

Арматура унитаза, которая в бачок устанавливается, сливная и заливная:

Ну и крышка:

Всё это нам нужно собрать воедино, потом установить на наши болты, которые мы приготовили, и когда засохнет плиточный клей, можно будет пользоваться. Приступаем к сборке. Берём пакетик с арматурой, эта арматура из Кирова, так называемая «кировская”. Она нормального среднесоветского качества, работает примерно пять-шесть лет, потом требует замены.

Обычно замены требует поплавок, но можно будет заменить и слив.

Начнём со слива. Вот эта часть устанавливается на бачок, прикручивается, сливной клапан в неё просто так сверху защёлкивается:

Заливной клапан или поплавок:

Пакетик со всей сопутствующей фурнитурой. Гайки и прокладки для поплавка, для его монтажа, эта гайка накручивается сюда:

Это прокладка, которая ставится между бачком и унитазом:

Кнопка для смыва и монтажный комплект для крепления бачка к унитазу:

Инструкция, паспорт. Сейчас покажем, как монтировать всю эту арматуру на бачок. Вот наш бачок:

Вот это большая пластиковая гайка. Сюда идёт прокладка, она изнутри вставляется в эту центральную большую дырку и снизу затягивается.

Затягиваем от руки и немного добавляем ключом. Вот эта штука потом просто сверху защёлкивается:

Теперь надо смонтировать поплавок. В его монтажный комплект входит гайка, которая прикручивается снизу, прокладка на сам поплавок и вот такой фильтр:

Фильтр вставляем сюда:

Он будет задерживать ржавчину, разную грязь, которая летит из водопровода. Потом конусную прокладку конусом вниз вставляем на поплавок:

Поплавок вставляем в дырку, она специально для него предназначена:

Вставляем его и прихватываем гайкой. Затягиваем сначала от руки, потом ещё четверть оборота или чуть больше затягиваем ключом – и всё, поплавок у нас пропускать не будет. На этом сборка бачка закончена.

Установка унитаза

Бачок мы установили, приступаем к установке унитаза.

Пол у нас, естественно, неровный. По периметру унитаза по отметке мы разложили немного клея, чтобы компенсировать неровности плитки.

Берём сам унитаз, вставляем его в канализацию, выставляем по меткам и прикручиваем. Унитаз мы немного придавливаем, чтобы вышел лишний плиточный клей.

Вот так, по метке, мы его поставили, теперь нужно вогнать и закрутить болты. Делается это так. Вот болт и прокладка для того, чтобы унитаз не треснул, если перетянете. Сверху декоративная шляпка:

Готовим длинный болт для правой стороны и короткий – для левой. Ищем дырки, чтобы попасть в дюбеля. Как мы уже говорили, дюбеля у нас специальные, в них попасть легко.

Вот стоит приготовленный винт, с другой стороны точно также. Прикручиваем. Для этого у нас имеется специальный инструмент.

Вот трещёточка, чтобы быстро прикручивать, с головкой на 10 мм. Ещё имеется обычный ключ на 10 мм, которым мы просто дотягиваем до нужного момента.

Подсоединение шланга и сливной арматуры

Унитаз стоит, не шатается. Осталась финальная сборка. Что под этим подразумевается?

Этот шланг мы подсоединяем к трёхпроходному крану:

Внизу у бачка подсоединяем его к низу поплавка, потом устанавливаем сливную арматуру, крышку с кнопкой, крышку унитаза:

Всё, хозяева могут пользоваться. Конечно, цемент должен высохнуть, на это потребуется где-то часов 5–6.

Вот смотрите, какой замечательный унитаз, как он замечательно и профессионально установлен.

Какой унитаз выбрать

Зачастую замена старого унитаза ставит хозяев в тупик.
Какую модель выбрать и куда обратиться за помощью? Ответим на эти вопросы
последовательно. Современные унитазы делаются из фарфора и фаянса. Если цена является для вас определяющим фактором, стоит выбрать
фаянсовую модель (она прослужит 30-40 лет). В долгосрочной перспективе стоимость фарфоровой сантехники более экономична,
поскольку срок службы увеличивается до 50 лет. Пока установка унитаза и подключение его к водопроводу не
начались, стоит определиться с типом чаши. Вариантов три:

1. Тарельчатая. Устаревший тип, который приобретают хозяева домашних
   животных. Коту удобно ходить в такой унитаз, а вот человек долго сидеть
   на нем не сможет из-за распространения неприятных запахов.
2. Козырьковая. Брызги и запахи уходят внутрь, можно спокойно почитать
   прессу. Оптимальное решение для современного человека.
3. Воронкообразная. В Новосибирске расценки на установку унитаза этого типа практически
   не отличаются от предыдущих. Минус конструкции в том, что из-за крутых
   стенок разлетается большое количество брызг.

Этапы установки / замены

Подходящий тип чаши и материал изготовления выбран — что дальше? Быть
может, установка унитаза в частном доме или квартире
предполагает обращение к другу или родственнику? Мы не рекомендуем этого
делать. Замена сантехнических устройств — удел профессионалов. Обратившись
в «Сибирь-Мастер», вы сможете забыть обо всех проблемах. Этапы ремонта
будут выглядеть следующим образом:

1. Предварительная оценка фронта работы (мастер выезжает
   на объект).
2. Демонтаж старого устройства и установка нового.
3. Соединение унитаза с канализационной системой, подключение гофры и
   гибкого шланга.
4. Монтаж бачка, герметизация стыков.
5. Укладка и регулировка запорной арматуры.
6. Крепление крышки.
7. Проверка работоспособности системы.
8. Подписание акта, оплата услуги.

Сколько стоит установка унитаза

Если вы не хотите бегать по магазинам, приобретая материалы, одалживать у
соседей оборудование, замена унитаза в квартире под ключ
станет идеальным решением проблемы. Приехавший к вам сантехник будет иметь при себе всё необходимое для
демонтажа. Наши сотрудники быстро справляются с задачами. «Сибирь-Мастер»
заменяет старые устройства на:

• приставные и напольные модели;
• моноблоки;
• раздельные бачки;
• смарт- и компакт-унитазы;
• консольную (навесную) сантехнику.

Теперь пора выяснить, сколько стоит замена унитаза в
Новосибирске для клиентов «Сибирь-Мастера». Средняя стоимость услуги — 1500
рублей. Сюда входит монтаж устройств любых конфигураций, подключение труб и
других элементов, замена гофры и крепление навесных инсталляций. Актуальные
расценки таковы:

• полная замена — 1500 рублей;
• монтаж биде — 1490 рублей;
• монтаж писсуара — столько же;
• инсталляция — 2490 рублей

Наши сотрудники работают быстро и качественно, у них многолетний
сантехнический опыт. Годовая гарантия позволит вам быть уверенными в
качестве работ. Заинтересовались? Мы на связи по номеру: 8 (383) 375-74-19.

Все цены на услуги сантехника

Услуга вызова сантехника на дом