Как ровно отпилить доску?

КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ

Пиление древесины под углом более сложная операция, чем продольное или поперечное пиление древесины.

Все многообразие пиления древесины под углом можно разбить на три основных типа. Срез под углом 45 градусов проходит поперек лицевой поверхности доски. Наклонный срез проходит поперек края доски между противоположными поверхностями. Сложный срез является комбинацией первых двух типов. При распиловке досок под углом используются обычные столярные инструменты поперечная и дисковая пилы, хотя при этом применяется особая технология. Например, используя ручную пилу, можно закрепить направляющую и заготовку, чтобы предотвратить скольжение пилы вдоль доски. Приступая к работе дисковой пилой, следует поднять кожух: поскольку основание можно наклонять только на 45 градусов, то потребуется вырезать дополнительный угол. При выполнении тонкой работы с помощью стусла и пилы потребуется расположить дерево на краю.

Следует обращать особое внимание на точность работы, иначе детали будут плохо подходить друг к другу. Например, можно сложить две доски и начертить линию их пересечения. В других случаях угол, под которым производится срез, известен заранее (скажем. 45 градусов при изготовлении архитравов). Довольно часто используются такие инструменты, как транспортир и малка. Последнее устройство представляет деревянную рукоятку, соединенную болтом с металлической пластиной (рис. ниже).

В наиболее простых случаях установите на малке требуемый угол и, приложив ее к доске, начертите линию. Подобным же образом устанавливается дисковая пила.

Определение угла при пилении древесины под углом.

Определение угла

Освободив зажимную гайку, приложите малку к углу, который необходимо перенести на заготовку (рис. вверху слева); закрутите гайку. Плотно прижав рукоятку малки к краю доски, начертите линию (рис. вверху справа).

Использование ручной пилы.

Использование ручной и дисковой пилы

Положите брусок сечением 50х100 мм вдоль линии и закрепите его струбцинами. Пропилив выемку, проверьте, следует ли полотно начерченной линии, если нет, то начните пилить заново (рис. слева вверху).

Использование дисковой пилы при пилении древесины под углом.

Прибейте направляющую к доске, как показано на рисунке вверху справа. Установите основание пилы вдоль направляющей. Перед включением поднимите кожух, пока не пропилите край доски. Если пила отклоняется от линии, то не пытайтесь что-либо исправить по ходу работы: лучше начать пилить снова (рис. справа вверху).

Выполнение сложных работ дисковой пилой при пилении древесины под углом.

Выполнение сложных работ дисковой пилой

Установка диска. Если угол наклона превышает 45°, то установите малку, как показано на рисунке слева. Диск пилы устанавливается на максимальную глубину. Удерживая рукоятку малки у нижней части основания пилы, освободите гайку угломера, откиньте кожух и наклоните основание так, чтобы металлическая пластина малки легла вдоль диска. Закрутите гайку угломера. Начертите линию поперек доски и совместите с ней диск пилы: при этом используйте направляющую основания. Начните работу, подняв кожух. Если угол наклона меньше 45°, то воспользуйтесь транспортиром для правильной установки рукоятки и пластины малки. В дальнейшем следуйте приведенной выше методике.

Сложный срез

Сложный срез. Если использовать ручную пилу, то для выполнения этой работы потребуются две последовательные операции — пиление под углом и под наклоном. Если же вы воспользуетесь дисковой пилой, то будет достаточно одной операции. Сначала отметьте угол, затем установите диск под наклоном.

Как используется стусло при пилении древесины под углом.

Как распилить доску под углом или наклоном.

Установите пилу под требуемым углом, ориентируясь по шкале. Положите доску плашмя и закрепите ее струбцинами. Опустите полотно и распилите заготовку. Если требуется распилить доску под наклоном, то установите ее на край и повторите те же действия.

Пиление под углом менее 45 градусов.

Начертите линию пиления и установите доску в стусло. Поставьте пилу как можно ближе к линии, затем сдвиньте доску, чтобы полотно совпало с линией.

Установите обрезок дерева, как показано на рисунке справа внизу, и закрепите его струбциной. Распилите доску, следя за тем, чтобы распил точно следовал линии.

Как используется стусло

Что такое электростусло.

Устройство электростусла

Электростусло — это устройство, состоящее из обычного стусла и радиальной пилы. Оно позволяет быстро распилить под углом (наклоном) большое количество заготовок. Диск электростусла вращается в направлении от работающего, придавливая заготовку к столу и упору. Устройство обладает механизмом измерения угла и указателем со шкалой, определяющим поворот. Угол поворота составляет 48 градусов вправо или влево от центральной линии, отмеченной как 0 градусов. В большинстве моделей диск автоматически фиксируется в положениях 0; 22.5 ; 45 градусов . Ручка пилы, оснащенная пусковым устройством, позволяет контролировать перемещение полотна по вертикали. Когда лезвие погружается в древесину, кожух пилы поднимается, и опилки удаляются через специальную трубку. Вся установка крепится к столу болтами.

Порядок работы с электростуслом.

Работа с электростуслом

Поверните пилу на 45 вправо от нулевой метки и закрепите ее в этом положении. Установите доску так. чтобы плоскость диска совпала с линией пиления. Удерживая заготовку одной рукой, другой включите пилу и опустите диск вниз. Распилив доску, выключите агрегат и поднимите пилу; дождитесь полной остановки диска.

Держите руки подальше от вращающегося диска, постоянно контролируйте перемещение пилы вдоль линии. Не пытайтесь распилить заготовку на обрезки менее 200 мм, ибо она может вырваться из рук.

Сайт «Как построить дом» желает Вам удачи.

Введение

Эффективность обрезки зависит от правильности выполнения отдельных операций. Правильно выполненные срезы быстрее зарастают, деревья быстрее восстанавливаются. Не снижается их устойчивость к морозам.

Последствия неправильной обрезки опасны для деревьев всех возрастов, особенно для молодых. Исправление разного рода ошибок, сделанных при обрезке сада, по времени может занимать до нескольких сезонов.

Планирование и регулярность ➢ Затягивание начала обрезки молодого сада ➢ Привязывание предметов к деревьям ➢ Не соблюдение сроков обрезки сада ➢ Использование при обрезке сада не подходящих средств ухода ➢ Срез на почку ➢ Срез на кольцо. Пеньки от срезанных ветвей ➢ Острые углы отхождения ветвей ➢ Нарушение соподчинения ветвей ➢ Плохое качество срезов и спилов ➢ Задир коры при обрезке толстых ветвей ➢ Мелкие травмы дерева при обрезке ➢ Использование для обрезки плохого инструмента ➢ Обработка дупел плодовых деревьев ➢

Политика конфиденциальности при обрезании фотографий.

Если вам требуется вырезать фотографию определенного размера, то во время работы с приложением советуем вам обратить внимание на индикатор размера выделенного фрагмента, который находится в правом верхнем углу («Получится на выходе»). Он отображает потенциальный размер будущей обрезанной фотографии.

С помощью нашего онлайн сервиса вы без труда можете вырезать фрагмент фотографии большого размера. Более того, приложение изначально затачивался именно под работу с большими фото с цифровых камер. После загрузки каждое большое изображение будет автоматически масштабировано до размера, удобного для восприятия.

На верхних индикаторах размера вы всегда сможете увидеть реальный размер фото и текущий (видимый). На выходе вы получите фотографию именно в реальном размере, т.е. точно так же, как если бы вы обрезали фото оригинального размера. Само масштабирование требуется только для удобства редактирования изображения.

Фотографии, которые вы загружаете в приложение, хранятся на сервере только в течении вашей сессии. Сразу же после того, как вы покидаете сайт, ваши файлы безвозвратно стираются. Поэтому, вы можете быть уверены в том, что ваши фото никто не увидит, не украдет и не будет как-либо использовать.

Планирование и регулярность

Случается, что ошибки делаются еще на этапе планирования и закладки сада, когда участок оказывается не правильно разбит на зоны (стоянка, зона отдыха, цветники, огород и сад). В уже имеющемся саду могут появляться новые строения, дорожки. Новые растения требуют размещения на плотно засаженной территории.

Самая распространенная ошибка садоводов это отсутствие ухода за садом. Многие считают, что плодовые деревья и кустарники растут сами по себе и вмешиваться в этот процесс не требуется. Такое отношение к саду приводит к накоплению огромной массы засохших и больных ветвей в кронах, вытягиванию растений вверх, врастанию крон друг в друга. Появляется периодичность плодоношения, которая особенно хорошо выражена у яблонь.

Если в Вашем саду побывал мастер и сделал обрезку, то это не значит, что можно навсегда забыть об этой процедуре. После сильной обрезки (а в запущенных садах другой обрезки и не бывает), Плодовые деревья, особенно яблони и груши, «пугаются» — в местах срезов выделяются особые вещества, стимулирующие пробуждение спящих почек, из которых образуются «волчки» или «жировки» (вертикальные побеги с очень сильным ростом).

Такой побег может за несколько лет прорасти сквозь всю крону, давая ветвления. И таких побегов может быть до нескольких десятков. По сути формируется новая крона, на замену старой, при этом старая крона остается на месте. Волчки требуют огромного количества ресурсов для своего питания. Естественно, страдает урожай, а крона превращается в хаос.

Затягивание начала обрезки молодого сада

Формирование плодового дерева надо начинать сразу же после посадки, не дожидаясь пока оно вырастет и формировать будет поздно. Если посадка была осенью, то первая обрезка должна быть проведена следующей весной. На ранних этапах, когда веточки еще тонкие и мягкие, нет ничего проще, чем удалить ненужные почки секатором, или даже прищипнув их ногтями. Или отогнуть молодые ветви в нужном направлении. В дальнейшем, это станет сложнее, а дерево получит большие повреждения

Привязывание предметов к деревьям

В целом, привязывание к деревьям бельевых веревок, оттяжек для тентов и тому подобного, к ошибкам при обрезке прямого отношения не имеет. Однако, бороться с последствиями такой садовой инженерии случается: вросшие в кору и древесину тросы и веревки могут вызвать гибель целой скелетной ветви и даже всего дерева, если обмотан ствол.

Однажды мне случилось спасти клен, вокруг ствола которого был обмотан кабель, предназначенный для подключения садового фонаря. После засыпки грунта под газон, кабель оказался под землей и о нем забыли. Фонари по какой-то причине устанавливать не стали, а клен начал потихоньку «загибаться». Причину я обнаружил далеко не сразу.

Скворечник привязали к стволу яблони и забыли про него. Когда я пришел делать обрезку, то пришлось спасать ветку, перетянутую проволокой. Если надо закрепить скворечник, прибейте его гвоздями к стволу — это совершенно безопасно для дерева. А еще лучше, установите его на специальном столбе.

Следите за местами закрепления Ваших веревок, тросов, проволоки и во время ослабляйте или снимайте их.

Не соблюдение сроков обрезки сада

В средней полосе России рекомендуется проводить весеннюю обрезку сада, когда деревья находятся в состоянии покоя. С конца февраля (при дневных плюсовых температурах), до конца апреля (до начала раскрытия почек). По морозам и при прогнозируемом наступлении морозов менее, чем через 2 недели, обрезку делать нельзя. Происходит глубокое промерзание и, так называемое, морозное иссушение среза.

С окончанием периода покоя, начинается сокодвижение и сильное течение сока из срезов. Такие срезы невозможно хорошо замазать. Сок привлекает насекомых — переносчиков инфекции. В южных регионах, где не бывает длительных морозов, обрезку садов делают в основном осенью.

В течение лета и осени можно вырезать только сломанные или засохшие ветви. В крайнем случае, удалить небольшие ветви, растущие явно не туда, куда надо.

Использование при обрезке сада не подходящих средств ухода

Это касается в основном средств для обработки срезов. Для защиты срезов при обрезке сада есть специальные средства. Самое известное — садовый вар. Есть и другие, разных фирм и ценовых категорий. В крайнем случае можно использовать масляную краску. Нельзя использовать краски и лаки на летучих растворителях. Они обжигают срез и он хуже зарастает. Нельзя использовать глину и навоз (да, и такое бывает!).

Часто случается, что сделав срез штанговым сучкорезом, замазать его не удается. До него просто невозможно достать. Предлагаю не переживать по этому поводу: лучше сделать срез и не замазать, чем оставить мешающую ветку расти дальше.

Функция замазки для срезов — предотвратить иссушение среза и проникновение в него инфекций. По этому, замазывание надо делать обязательно и в течение сезона по необходимости повторять.

при низких температурах он становится твердым и не намазывается на срез. Если же обрезка делается поздно и сокодвижение уже началось, то намазать его на влажный от сока срез не менее трудно, чем на холодный. Я выбираю замазки, у которых эти недостатки сведены к минимуму. Не в качестве рекламы, скажу, что мне очень нравится «Lac Balsam» от фирмы Etisso.

При работе затупленным или неисправным инструментом, а также при работе в неудобных положениях, бывает трудно сделать качественный чистый срез. Спил, сделанный садовой пилой, практически всегда имеет неровные края с торчащими волокнами древесины. Такие срезы хуже зарастают и их нужно дополнительно обрабатывать.

Секаторы, садовые пилы и ножи должны быть остро заточены, находится в исправном состоянии, без коррозии и погнутых деталей. Пользуйтесь качественным инструментом, который конструктивно способен выполнять свою задачу. Если секатор не режет, а жует, пила не пилит, если нож тупой, лестница сдирает кору… Уважайте свои растения, не калечьте их, и они скажут Вам спасибо урожаями и привлекательным внешним видом.

Срез на почку

Срез на почку делается при необходимости укорачивания однолетнего прироста. Выполняется срез на почку наклонно, так чтобы плоскость среза проходила чуть выше вершины почки

Срез на почку: 1, 2, 3 — правильно; 4, 5, 6 — не правильно.

Делая срез на почку, можно оставлять «шипик» длиной 1,5 — 2 см для предохранения почки от проникающего отмирания тканей (Рис. 1, позиция 3).

Срез на кольцо. Пеньки от срезанных ветвей

При обрезке плодовых, одна из самых распространенных ошибок — пеньки, оставленные на месте срезанной или спиленной ветви. Правильно выполненный срез называется срезом на кольцо.

При этом линия среза проходит сразу же после кольцевого утолщения в месте отхождения ветви. Ткани дерева на месте правильного среза разрастаются, образуя «кольцевой наплыв», который стремится закрыть срез.

Часть ветки (пенек), оставленный на месте среза, не производит обменных процессов и не получает питательных веществ. Кора на нем очень быстро засохнет и процесс заживления раны остановится (рис. 2 справа и схема 2).

Схема 1 (правильно сделанный срез на кольцо)

Схема 2 (пенек на месте среза)

Варианты развития событий при оставлении пенька: 1 — пучок волчковых побегов; 2 — Засохший пенек

Если оставить пенек, как на схеме 2, то такая рана может не затянуться никогда, т.к. длина пенька может превышать возможный рост ствола в толщину. В этом случае, пенек будет медленно погружаться в толщу ствола при его разрастании, навсегда останется отверстием в коре и будет медленно разлагаться среди живой древесины.

Другой случай: оставленная часть ветви может содержать спящие почки, которые обязательно проснутся и дадут из пенька целый пучок сильных вертикальных побегов (волчков). С одной стороны это хорошо — рост этих побегов способствует заживлению среза, с другой стороны, эти побеги нам не нужны, что с ними делать дальше не всегда ясно.

Впрочем, пенек никогда не поздно спилить вместе со всем, что на нем выросло, соблюдая технологию. Но, следует помнить, что сначала оставив пенек, а потом его срезав, Вы наносите дереву вдвое больший ущерб, чем если бы срез сразу был сделан правильно. Если пенек оставлен давно и засох, то будет не лишним очистить отверстие от разложившейся древесины.

Также, стоит избегать резать слишком близко к стволу, т.к. в этом случае, срез будет иметь намного большую площадь.

Таким же образом удаляют сухие ветви. Пропил обязательно должен пройти через живые ткани, которые смогут затянуть рану. На срезе должно быть четко видно зеленое колечко камбия.

Острые углы отхождения ветвей

Случается, что ветви растут под острым углом друг к другу. Угол менее 40 градусов считается острым (оптимальный угол от 45 до 90 градусов). В процессе увеличения толщины ветвей, происходит саморасклинивание и раздвижение ветвей в стороны в точке их расхождения. Результатом будет разлом места расхождения, причем этот разлом произойдет, когда ветви будут уже достаточно старыми и ценными в общей картине кроны.

Бороться с острыми углами очень просто в молодом возрасте и очень сложно в старом. Большое количество яблонь стоит в садах стянутые веревками или проволокой из-за того, что хозяин пожалел (или поленился) вовремя отрезать одну из веточек или отогнуть ее в сторону от соседней. Иногда саженец дает сильный побег возле самой земли, который становится вторым стволом и резать его жалко.

Я рекомендую перебороть жалость и сделать так, как лучше для дерева — удалить один побег, пока он не стал стволом. Иначе, лет через 10 — 15 дерево разломится у земли и будет дальше стоять стянутое подручными материалами. Одним из методов соединения разламывающихся стволов, когда уже поздно и жалко выпиливать один из них, является их прививка сближением или аблактировка (смотреть в конце статьи).

Задир коры при обрезке толстых ветвей

Схема 3. Цифрами показана последовательность пропилов.При удалении толстых тяжелых веток, которые трудно удержать, может образоваться задир коры, который потом очень трудно вылечить. Чтобы спилить тяжелую ветку, надо отступить от линии предполагаемого пропила 15 — 20 см и сделать «черновой» пропил (схема 3).

Сначала подпилить ветку снизу, затем сверху на 4 — 5 см ближе к стволу. После того, как ветвь удалена, делаем «чистовой» пропил, удаляя оставшийся пенек на кольцо. Направление 1-го пропила снизу вверх, 2-го сверху вниз, а 3-го исходя из конкретных условий и удобства работы. В любом случае, не зависимо от толщины спиливаемой ветви, нужно следить за тем, чтобы не оторвать полоску коры, когда пропил почти завершен. Лучше подстраховаться черновым пропилом.

Мелкие травмы дерева при обрезке

В ходе выполнения работ по обрезке сада, и других видов работ в саду, случается задеть однолетний побег, зацепиться за него одеждой и сломать его кончик. Можно сломать просто почку, расположенную на конце побега. На первый взгляд, ничего страшного: почек даже на молодом деревце сотни. Однако, каждая почка это будущий побег, который мог бы вырасти из нее в этом году.

Обработка дупел плодовых деревьев

Случается, что на месте погибшей ветки образуется дупло. Часто такие дупла забивают глиной, цементом, пластилином и т.п. материалами, призванными предотвратить проникновение в полость дупла воды и насекомых. Существует много мнений по этому поводу, в том числе и такое, с которым я согласен сам: дупло заделывать не нужно!

Воду этой пробкой остановить нельзя. Ни бетон, ни глина не являются гидроизоляторами, пластилин не может обеспечить полную герметичность на стыке с корой. А раз она не полная, значит вода вход отыщет. А выход — нет. Вытечь ей некуда, а испариться быстро в замкнутом пространстве она не может. То же и с насекомыми. Некоторые виды вредителей любят жить в щелях и мелких полостях.

Я рекомендую следующий метод: дупло нужно максимально освободить от мертвой древесины и делать это регулярно. Если дупло сквозное, то прочистить его, чтобы образовалась труба. Не требуется удалять всю отмершую ткань до последней щепки, нужна только вентиляция внутреннего пространства. В обоих случаях попавшая в полость вода сможет беспрепятственно испариться и в дупле будет суше. Это притормозит развитие грибов и микроорганизмов.

Если дупло небольшое, то его можно лечить. Вокруг дупла всегда есть кольцевой наплыв на коре, стремящийся закрыть просвет дупла. Ускорить его рост можно подрезав внутреннюю часть наплыва острым ножом и обязательно замазав разрез. Камбий в разрезе разрастается интенсивнее и края наплыва быстрее сойдутся.

Проблемы неправильной обрезки деревьев

Деревья существуют на Земле более 200 миллионов лет. Человек появился на Земле как биологический вид всего около 1-2 миллионов лет назад. Считается, что первые цивилизации возникли менее чем 10 тысяч лет назад. С момента своего появления, человек жил в окружении деревьев. Деревья давали человеку пищу, кислород, тень, защиту от хищников и непогоды, топливо.

Деревья мешали человеку заниматься скотоводством и земледелием, а также вести войны. Деревья могли и убить – любое дерево, рано или поздно, падает. Лесной пожар способен уничтожить все живое на огромных территориях за считанные часы. Для того, чтобы получить что-то полезное от деревьев, но при этом избежать нежелательных эффектов, связанных с их наличием, человек издавна пытался что-то в них изменить. Один из древнейших видов деятельности, связанной с деревьями, это обрезка.

Обрезка деревьев была хорошо известна еще во времена Древнего Египта и Древнего Рима. Жители Западной Европы сотни лет назад изобрели один из интереснейших способов обрезки, направленный на добывание хвороста и прутьев для плетения корзин – поллардинг (pollarding, от слова «pollard» – остриженное дерево).

При такой обрезке необходимо в раннем возрасте срезать ствол и ветки на определенной высоте, и далее каждый год осенью все, что отрастало на местах срезов, обрезалось. Это давало огромное количество прутьев с маленького по высоте и занимаемой площади дерева. Многие из деревьев, которые начали формировать в полларды 400-600 лет назад и продолжают регулярно обрезать, до сих пор растут и прекрасно себя чувствуют.

Таким образом, хотя человек как биологический вид в двести раз моложе деревьев, он неплохо научился обращаться с ними и может даже значительно продлить им жизнь (в сравнении со средним сроком жизни), а не только получить от них желаемые выгоды.

Однако, если хорошо приглядеться, мы увидим, что почти все деревья в наших городах не только малопривлекательны, больны и явно не долгожители, но и, зачастую, очень опасны для нас и нашего имущества. В большинстве случаев, виной тому – неправильная обрезка или ее полное отсутствие (см. фото 1-2).

Резать или не резать?

Позвольте! – скажете вы, – но если деревья растут как-то сами по себе уже 200 миллионов лет, если каждый может увидеть в Москве дубы, которые во времена завоевания города Наполеоном уже были старыми, то зачем вообще что-то резать? Пусть сами разбираются!

Действительно, в Европе есть деревья и постарше, некоторым дубам из ныне сохранившихся сейчас насчитывается более тысячи лет. Есть и более старые деревья, некоторым из них более четырех тысяч лет. Они были взрослыми задолго до того, как славяне заселили территорию Восточной Европы и даже до того, как древние кельты завоевали Англию.

Давайте теперь подумаем, сколько миллионов семян упало в почву одновременно с тем семечком, из которого вырос наш долгожитель. Какая часть из них проросла? Тысячные доли процента. Сколько из проросших семян дожило до второго года? Доли процента. Сколько дожило хотя бы до 10 лет? А до 50 лет? И вот мы видим только один экземпляр. Природа – это жесткий естественный отбор, где выживает сильнейший, лучший.

Мы же хотим совсем другого от нашего дерева. Оно у нас одно, и нам надо, чтобы именно оно не только выжило, но и было здоровым и привлекательным. У питомников – производителей деревьев – естественный отбор тоже главный враг. Им надо, чтобы взошло как можно больше семян. Чтобы возможно большее число сеянцев выжило.

Подумаем еще: большинство деревьев растут в природе в обществе себе подобных, например, в лесу. В лесной экосистеме процесс формирования происходит за счет соседства с другими деревьями и не только с ними. Лесные деревья приспособлены для роста в более-менее плотном древостое, у них рано отмирают и естественным образом сбрасываются нижние ветки, формируется один главный ствол.

В ландшафтном дизайне деревья, как правило, растут одиночно, небольшими группами, куртинами или аллеями. У них нет соседей, и они часто формируют чрезмерно толстые нижние ветви с основной весовой нагрузкой на концах, начинают раздваиваться, отклоняться от вертикали и образовывать другие структурные дефекты.

• как уже упоминалось, мы хотим, чтобы деревья были здоровыми и привлекательными;

• нам нужно, чтобы они были безопасными для нас, наших построек, коммуникаций и транспорта;

• желательно, чтобы они нам не мешали – не загораживали свет, обзор, красивые виды; не засоряли территорию плодами, шишками, семенами, листьями; не мешали дворникам убирать мусор и постригать газоны; не мешали людям проходить под кронами и транспорту проезжать под нижними ветвями;

• нам нужна тень и прохлада в жаркие солнечные дни, защита от дождя и ветра, фильтрация пыли и прочих загрязнителей, улавливание вредных газов, кислород, защита от шума, экран от нежелательных видов, изоляция от соседей и улицы… продолжать можно до бесконечности.

По всем этим причинам, во-первых, мы должны заменить своим деревьям то, что им дают участники сообщества в естественной среде, чтобы они смогли выжить и быть здоровыми; во-вторых, мы должны смолоду обрезкать их так, чтобы они отвечали нашим запросам и могли выполнять все те функции, которые мы на них возлагаем (см. фото 3-6).

Когда начинать?

Очень часто мы думаем, что обрезку дерева можно отложить на то время, когда оно уже вырастет. Еще чаще мы вообще об этом не задумываемся и решаем проблему тогда, когда она становится заметной. Между тем, большинство структурных дефектов на этом этапе исправлять уже поздно, и коррекция может создать новую, часто более серьезную проблему (см. фото 7). По этой причине, начинать формирование здоровой структуры кроны нужно на самых ранних этапах жизни дерева.

В первые годы жизни дерево обычно подвергается регулярной обрезке в питомнике, и от того, как хорошо она проводилась, зависит, как много и как часто вам придется обрезать его на вашем участке. Иногда саженец после питомника имеет настолько нездоровую форму, что исправление этих дефектов уже не имеет смысла (см. фото 8).

Далее, посадив дерево и выждав один – два года после этого, вам нужно будет каждый год проводить небольшой объем структурной и санитарной обрезки. По данным большинства специалистов считается, что активная структурная обрезка должна регулярно проводиться для большинства деревьев по достижении ими 25-летнего возраста. В более высоких возрастах можно будет обходиться лишь легкой коррекцией.

Какие деревья надо обрезать

В нашей стране бытует мнение, что обрезать регулярно нужно только плодовые деревья. Это не так. Конечно, есть такие виды и сорта деревьев, которые почти не нуждаются в формировке (березы, осины, большинство хвойных пород, пирамидальные формы и сорта), однако даже они иногда «ошибаются», и у них возникают требующие своевременной коррекции дефекты (см. фото 9). Поэтому структурная обрезка должна рассматриваться как необходимость почти для всех деревьев.

Какая бывает обрезка

• структурная (формировочная) обрезка – предназначена для создания здоровой, прочной структуры ствола и кроны – нужна всем деревьям в первые 25 лет жизни, а иногда – и в более старших возрастах;

• санитарная обрезка – удаление больных, загущенных, угнетенных, поврежденных, слабо сочлененных со стволом и мертвых ветвей и сучков – нужна всем деревьям по мере возникновения объекта обрезки;

• прореживание – выборочная вырезка ветвей для повышения свето- и воздухопроницаемости кроны – довольно часто требуется многим деревьям, которые имеют плотные, густые кроны;

• поднятие кроны – обрезка нижних веток – нужна тогда, когда необходимо обеспечить свободный проход людей или транспорта, открыть желаемые виды, дорожные знаки и др.;

• уменьшение кроны – уменьшение высоты или ширины кроны дерева – такая обрезка нужна для предотвращения помех для линий электропередач и других коммуникаций;

• специальные типы обрезки – их много и все они преследуют цель достижения определенной формы кроны – к таким типам обрезки относится топиарная (фигурная) стрижка, формирование живых изгородей, экранов, поллардов, бонсай, ниваки, стульев (stool – «пень с побегами» – постоянная регулярная обрезка на уровне земли), шпалер (плоские в вертикальной плоскости формы кроны), кордонов (узкие вертикальные формы кроны), обрезка на увеличение цветения и плодоношения, на повышение качества цветения и плодоношения и т.п.

Специальные типы обрезки мы в этой статье рассматривать не будем.

В какое время года лучше проводить обрезку

Удобное для садовника время для обрезки деревьев и кустарников – ранняя весна, то есть после окончания сильных морозов и до начала набухания почек. В средней полосе России это время приходится обычно на март – апрель. Ранней весной дерево активизируется, начинают расти корни. Большинство насекомых и болезнетворных микроорганизмов еще «спят».

Ранняя обрезка стимулирует сильный рост новых побегов. Ранее считалось, что в этот период нельзя обрезать березы и клены, так как они после обрезки начинают выделять сок. Рекомендовалось отложить обрезку на более позднюю весну. Исследования показали, что истечение сока не имеет негативного влияния на здоровье дерева, и единственная реальная проблема, это некрасивый вид истекающих соком срезов.

Зачем обрезать яблоню?

Яблоня имеет стеблевую и корневую часть. Верхняя часть представляет собой корневую шейку, которая является основой ствола дерева. Сам ствол – это штамб, который располагается между разветвлением и корневой шейкой, а центральный проводник – между последним годичным приростом и первым разветвлением. Штамб имеет центральный проводник и ветки продолжения этого проводника. Последний прирост во время вегетации – это ветвь продолжения центрального проводника.

За счет своевременной обрезки у яблони формируется крона таким образом, что верхняя точка ветки продолжения центрального проводника становится выше всех веток дерева.

Крона яблони – это совокупность всех веток. Потому, если крона не формируется, за счет своевременного обрезания, она становится гуще, нежели у яблонь, за которыми совершается своевременный уход. Тем не менее яблони, которые не обрезают своевременно, отличаются быстрым участием в период плодоношения, они могут в первые пару лет, дать хороший урожай. Однако на этом, хорошее заканчивается.

По прошествии нескольких лет, несформированная крона яблони становится отчетливо видной. Например, она может быть либо излишне высокой или излишне раскидистой. Тем не менее, у таких деревьев сохраняется загустение периферии при голой кроне. Годовалые ветви становятся тонкими, под тяжестью урожая ломаются.

Как правило, яблоня обрезается в начале весны. Это нужно для того, чтобы обеспечить:

1. Рациональное поступление минералов и воды по всему дереву.
2. Поступление солнечного света в достаточном количестве.
3. Оптимизацию процесса плодоношения и роста.
4. Оформление правильной кроны, а также ее ремонт.
5. Устранение предыдущей неправильной работы.

Чтобы яблоня давала систематические урожаи, обрезка как никогда имеет вес. Если пропустить обрезку в один год, то вырезать крупные ветки станет тяжело, зато те, которые остались, напротив, активизируются в росте. В обрезке дерева важна систематичность, а принцип довольно прост – важно прореживать крону, при этом укоротить молодой прирост, чтобы он в дальнейшем не разрастался.

Проводить подобную процедуру советуют в переходный период – от сна к пробуждению, то есть с зимы в лето. Считается, что обрезка деревьев ранней весной наиболее безопасна для деревьев. В этот период можно убирать не только молодые побеги, но и большие и крупные, которым много лет. К тому же обрезка в этот период позволяет удалить обмерзшие ветви.

Осенью обрезают деревья, чтобы окончательно сформировать крону, без вреда удаляя новые побеги. Примечательно, что такая цель, во время весенней обрезки не будет достигнута, так как ранней весной начинается активное сокодвижение и кора становится очень чувствительной к механическому воздействию. Соответственно из коры будет обильно вытекать сок, что приведет к высыханию веток.

Как отпилить доску ровно

Приветствую всех читателей и подписчиков моего блога. Сегодня я, Андрей Ноак, хочу поговорить о том, как отпилить доску ровно. Одним из самых качественных и экологически чистых материалов для строительства, по праву считается дерево.

Введение

Дерево нашло себе применение в самых разных отраслях промышленности. Это сырьё всегда было популярно, благодаря, своей многофункциональности, простоте добычи и обработки. Из древесины мастерят мебель, предметы интерьера и даже целые дома.

Любой мастер сталкивается с этим материалом, но, как показывает практика, произвести аккуратный распил доски удается не каждому. После инструментов на разрезе часто остаются сколы или зазубрины, что не добавляет вашему изделию красоты. Так как же лучше, распилить своими руками или заказать?

Многие фирмы предлагают при покупке распилить Ваши доски, к тому же цена на эту услугу не слишком завышена. На производстве распил досок делает квалифицированный мастер на точном оборудовании, что позволяет получить качественные заготовки нужного размера и формы.

Вы, конечно же, и сами можете обзавестись дорогим оборудованием, но есть ли в этом смысл, если Вам нужно распилить несколько досок. Выбирать только Вам, но если Вы все же решили пилить доски дома, тогда я расскажу, как и чем это удобнее сделать.

Чем лучше производить распил?

Циркулярной пилой

Это наиболее удобный инструмент для распиловки досок. По сравнению с некоторыми другими электроинструментами она обладает большей производительностью. Но стоит помнить, что циркулярные пилы различаются характеристиками и областью применения.

Прежде чем покупать пилу, определитесь для каких целей вы будете её использовать. Основным применением циркулярных пил является раскрой или распил досок.

При выборе пилы необходимо учитывать глубину пила. В продаже есть дисковые пилы с глубиной пропила от 30 до 130 мм. Необходимо узнать, с какой толщиной доски вы будете распиливать и, исходя из этого, отдавать предпочтение той или иной пиле.

Также ответственно стоит подойти и к выбору диска для Вашей циркулярной пилы. Если Вам нужно сделать аккуратный зарез, следует выбирать пильный диск с большей частотой зубьев. Если зубья на диске расположены редко, то работа будет быстрее, но гораздо грубее. Важно, что при работе дисковой пилой срезы получаются ровными и практически без сколов. Подробнее об этом рассказано в моей книге. Более подробно о ней в разделе «КНИГИ».

Для начала работы с дисковой пилой выставьте глубину пропила равную толщине Вашей доски. Благодаря этому Вы сможете сделать максимально красивый зарез практически на любой поверхности, не оставив следов.

Но стоит помнить, что если вы делаете рез под 90 градусов, глубина пропила будет одна, а для реза в 45 градусов глубина пропила будет гораздо больше. Затем проверьте, чтобы защитному кожуху ничего не мешало, в противном случае он просто не откроется.

Зафиксируйте доску, необходимо, чтобы в процессе работы она не скользила по столу, для этого требуется упор вдоль и в конце заготовки. Кстати, некоторые пилы оборудованы винтом с накатной головкой, который позволяет установить угол запила. Обычно дисковые пилы имеют диапазон от 90 до чуть меньше 45 градусов, что позволяет делать аккуратные запилы под углом.

Не забывайте о технике безопасности когда работаете с циркулярной пилой. Всегда надевайте защитные очки, а еще лучше маску на все лицо. Помните о том, что почти все инструменты предназначены для правшей, это значит, что все опилки и прочий мусор будут вылетать из-под пилы с левой стороны, поэтому левшам следует больше заботиться о безопасности органов зрения и дыхательных путей.

Углошлифовальная машинка или болгарка

Некоторые мастера советуют использовать болгарку, если у Вас большой объем работы, низкие требования к качеству.

Ни в коем случае не пробуйте этот метод. Болгарка предназначена для придания красивого вида сварочному шву или для резки кирпича и без пилы вам просто не справиться. Распил досок болгаркой — это травмоопасно.

При резке досок этим инструментом мастера советуют ставить на него диск с зазубринами для циркулярной пилы. Представьте, что при работе болгарка захватила кусок древесины в одну из зазубрин, Вы тут же отпускаете кнопку питания (тот, кто работал с ней знают, что после выключения диск сделает еще несколько оборотов) и неизвестно, где вы найдете после этого свой инструмент, на полу в паре метрах от себя или в своём теле.

Или, например, диск нагрелся и лопнул, что тоже вполне возможно, кусочки горячего отрезного круга рассыпаются по всей площади, и некоторые из них могут приземлиться и на Вас. Другие умельцы используют диск с победитовой напайкой, которая тоже с легкостью может оказаться в Вашей ноге.

Поэтому лучше не рисковать, а воспользоваться инструментом, специально приспособленным для этой работы.

Ножовка

Для того, чтобы сделать ровный запил ножовкой, для начала нужно нарисовать линию распила карандашом на доске, затем, установить заготовку, чтобы Вам было удобно с ней работать, закрепить в этом положении. Следующим шагом, необходимо установить ножовку в положении примерно 60 градусов к изделию, направьте большим пальцем пилу так, чтобы она шла ровно по линии отреза.

Начинайте пилить, как только ваш зарез будет такой глубины, что пила в нем сможет спокойно «ходить» не сбиваясь с метки, можете повернуть её в удобное для Вас положение, обычно 90 градусов, и продолжайте запил, пока не добьетесь нужного результата. Если древесина влажная и мягкая, то зубья ножовки будут в ней застревать, что сделает работу более утомительной и долгой.

Чтобы облегчить свой труд, смажьте инструмент мылом, что в разы облегчит Ваше занятие. У начинающего мастера первые зарезы получаются не очень ровными, поэтому лучше воспользоваться бруском, который будет служить Вам в качестве направляющей.

Если Вам нужно сделать зарез под углом, воспользуйтесь стуслом. В нем заранее сделаны пазы для ножовки. Вам останется только прикрепить его к верстаку, в специальный паз вложить деталь и пилить по нужному Вам углу. Срез получится ровный, практически без сколов.

Для того, чтобы красиво распилить доски лучше воспользоваться помощью квалифицированного мастера, если Вы считаете, что сами в состоянии справиться с этой работой, то ни в коем случае не делайте запилы болгаркой, лучше воспользоваться ножовкой. Для аккуратных разрезов вдоль доски самым лучшим инструментом является циркулярная или дисковая пила.

Важным моментом в распиле досок является точность и аккуратность, это кропотливая и трудоемкая работа. Главное никогда не забывать, что любой ручной, а тем более электроинструмент может нанести Вам вред, никогда не пренебрегайте правилами безопасности, лучше перестраховаться, ведь здоровье – это самое главное.

Еще видео в тему

Желаю удачи во всех Ваших начинаниях. Подписывайтесь на обновления и будьте в курсе всех интересных материалов на моем блоге. Не забудьте порекомендуйте их в соцсетях.

Ножовка является простым инструментом, необходимым для распила различных материалов. Процесс энергозатратный, продвигается с небольшой скоростью. Несмотря на это, ножовка является самым популярным инструментом, необходимым для распила досок, бруса и других материалов в домашних условиях.

Разновидности

Современные специалисты различают следующие виды ножовки:

• необходимой для распила древесины. С её помощью можно работать с брёвнами, досками, листьями ДСП. Процесс прост, с ним справится человек, обладающий минимальными знаниями в этой области;
• способной распилить металлические изделия. Прикрепляется узкая и тонкая пилка с тонкими зубцами к с-образной раме. Чтобы удобно было работать с инструментом, присутствует спецрукоятка, выполненная из прорезиненного или пластмассового материала;
• работающей с бетоном. Зубья в отличие от других видов более крупные.

Пилка по древесине проста в эксплуатации, служит длительное время. Выбор инструмента необходимо делать в зависимости от размера доски. Отнестись внимательно нужно к длине зубцов. Мягкую древесину отлично разрежет пила с зубьями, равными 3,5 мм. Чтобы распилить твёрдые деревянные изделия, следует брать ножовку с размером зубьев, равным 5 мм. До процесса распила обязательно заточите инструмент.

Этапы работы

Чтобы распилить заготовку быстро, необходимо действовать поэтапно:

1. Взять доску нужного размера, определиться с инструментом. Если заготовка имеет большой размер, следует брать ножовку с большими зубьями. При меньшей величине древесного материала возьмите пилу с меньшим размером зубцов.
2. Карандашом и линейкой наносится необходимая разметка. Чертите линии едва видные невооружённым взглядом. Следовать нужно согласно всем известной пословице: «Семь раз отмерь, один отрежь».
3. Сначала сделайте запил. Чтобы полотно не виляло, специалисты советуют его придерживать с помощью большого пальца или специального приспособления, названного стуслом. Процедура благодаря чему значительно облегчается.
4. Режьте древесину прямо, не виляйте телом инструмента из стороны в сторону. Если ножовка застряла в материале, осторожно освободите её и попробуйте пилить снова.

При выполнении рекомендаций процедура пройдёт без проблем. Для осуществления не нужно специальных навыков. Разрезать материал сможет любой человек.