Как снять фаску с доски?

Приспособление для снятия фасок и строгания круглых и граненых заготовок

Привет всем любителям самоделок, обычно при строгании деревянных брусков или нешироких досок часто необходимо снимать фаски небольшого размера с ребер заготовки, с целью уменьшить остроту углов, а также сделать более красивыми. Чтобы это сделать в обычных условиях, то приходится держать заготовку с рубанком под углов около 45 градусов, что не особо удобно, особенно когда вы работаете с электрорубанком, который в разы тяжелее ручного. Решить данную проблему можно с помощью своего специального приспособления, которое будет иметь вид продольного уголка, куда и будет укладываться брусок, который в дальнейшем и будет обрабатываться, а его ребро будет как раз находится наверху, что удобно для обработки.
Данное расположение заготовки в самодельном приспособлении также поможет для строгания граненых и круглых брусков, а также рукоятей из дерева, которые неудобны в обработке на ровной поверхности. Автор самоделки задумался об изготовлении такого приспособления, так как появился в ней необходимость когда когда строгал заготовки для рукояток лопат, потому что с подобным приспособлением работа завершилась быстрее, а также работать так куда удобнее.
Для того, чтобы сделать данное приспособление, необходимо:
• Две деревянные планки толщиной 2 см, шириной 4 см, и 6 см, и длиной 2 м.
• Деревянная планка толщиной 2 см, шириной 5 см, и длиной 50 см.
• Шурупы по дереву 4х50 мм.
• Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник).
• Шило.
• Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
• Электродрель-шуруповерт.
• Сверло по металлу диаметром 4 мм.
• Сферическая фреза по дереву.
• Крестовая ( фигурная) бита РН2, для заворачивания шурупов.
• Наждачная бумага.

Когда все материалы, а также инструменты имеются в наличии, то можно приступать к самому интересному, этому процессу сборки.
Шаг первый.
Первым делом необходимо определиться с размерами, можно использовать те размеры, что приведены тут, но если вашего заготовка имеет большие размеры, то просто увеличиваем и размер вех составных частей до необходимого. При помощи карандаша размечаем планку шириной 6 см, затем при помощи шуруповерта и сверла сверлим отверстия по всей ее длине, с одной из сторон 5 или 6 отверстий под шурупы, как правило, чем больше, тем лучше, да и надежнее.

Шаг второй.
Расположив планку противоположной стороной с помощью зенкера, установленного в патрон шуруповерта увеличиваем размеры под головки шурупов, используя при этом сферическую фрезу по дереву.

После того, как увеличили отверстия для шляпок, вставляем в эти отверстия шурупы и приворачиваем нашу планку к торцу другой планки шириной 4 см.

Что должно получится на данном этапе можно видеть на фото, это так называемый деревянный уголок, его длина 2 м, сделана для того, чтобы был запас по длине используемый в обработке заготовок, тем самым увеличив диапазон применения, так как не придется комбинировать размеры, то маленьких, то больших приспособлений, да и проще и практичнее сделать одну, но подлиннее.

Шаг третий.
Используя электролобзик, выпиливаем из дощечки поменьше заготовку, которая будет опорной частью, при помощи которой будет держаться приспособление на ровной поверхности, данный процесс требует достаточной точности и аккуратности, для лучшей точности используйте на лобзике специальную угловую подставку, которая поможет в создании ровных отпилов. При работе с электролобзиком будьте крайне осторожны и не забывайте одевать защитные очки и перчатки, защитив себя от случайного попадания в глаза опилок и древесной пыли, а также обезопасив от выскальзывания из рук инструмента.
Шаг четвертый.
Предыдущую заготовку, роль которой держать нашу угловую часть, необходимо расчертить, линии должны соответствовать углу 45 градусов, как и на основной части, для лучшего совпадения приложите будущую опору и обведите карандашом. Для закрепления нужно просверлить отверстия для шурупов, в данном случае их будет три, что вполне достаточно, сверло подбираем по диаметру шурупов, чтобы резьба проходила без затруднений.
Шаг пятый.
После чего шуруповертом закручиваем шурупы, то есть прикручиваем эту заготовку к торцу нашего приспособления-уголка, старайтесь не переусердствовать с силой закручивания, чтобы не повредить опору и не образовать в ней трещину.
Оставшаяся часть планки также пойдет на пользу, из нее делаем такие же заготовки при помощи электролобзика, понадобится таких две штуки.
Дополняем уголок еще двумя опорами, что сделает его куда устойчивее, а также он приобретет большую рабочую нагрузку, что тоже немаловажно при обработке. Прикручиваем их тем же способом, что и первую опору.
Шаг шестой.
Заднюю часть приспособления необходимо просверлить с каждой стороны, при этом используем шуруповерт с сверлом, диаметр которого равен толщине шурупа, для прочности делаем с каждой из сторон по два отверстия, чтобы исключить проворачивание.
Место отверстий, как и в прошлых этапах нужно обработать сферической фрезой по дереву, для того, чтобы утопить головки шурупов и тем самым исключить случайные зацепления.
Шаг седьмой.
Вооружившись шуруповертом и насадкой-битой для заворачивая шурупов закручиваем шурупы в заготовки.
Далее переходим к более точной обработке, для этого воспользуемся наждачной бумагой, как обычно начинаем с более крупной, постепенно уменьшаем размеры зернистости по мере подхода к финишу шлифовки.
На этом наше самодельное приспособление готово, теперь рассмотрим его со всех сторон для полной оценки.
Так выглядит его задняя часть.
А так передняя часть.
После того, как вы сделаете такое приспособление у вас появится возможность без каких-либо сложностей и неудобств обрабатывать бруски, будь то деревянная рукоятка, то заготовка с квадратными гранями.
Приспособление с заготовкой для обработки.
Также можно обработать брусок не квадратный, а прямоугольный в сечении, и с таких брусков будет достаточно легко снимать фаску, не мучаясь с наклонами данной заготовки.
Насчет круглых круглых заготовок можно сказать, что их обработка теперь будет очень удобной в данном приспособлении. Причем, что возможности не буду ограничиваться только строганием, но и возможность обработки сверлением и распиливанием.

Всем спасибо и удачных вам повторений. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Садовый инструмент для снятия фасок можно просто и быстро изготовить самостоятельно. Такое приспособление предназначено для устранения фаски с нешироких досок и древесных брусков. Также с его помощью можно проводить строгание или другие типы обработки граненых и круглых заготовок из дерева.
Именно в процессе строгания понадобится снять небольшие фаски с поверхности ребер. Это требуется для того, чтобы несколько притупить х. при действиях рубанком держать его становится не совсем удобно, так как требуется угол 45 градусов.Особенно это относится к работе с электрорубанком.

Специальное приспособление, изготовленное своими силами, имеет вид длинного уголка продольного характера. В него закладывается сам брусок для обработки, и ребро находится в верхней стороне. Хорошо применять подобный инструмент и для строгания лопат, грабель, вил, а точнее, их рукоятки. Работа с таким прибором будет проходить намного легче, быстрее и комфортнее.

Подготовка

Для создания инструмента, предназначенного в качестве снятия фаски, нужно подготовить определенные материалы и предметы. К ним относятся две планки из дерева двухметровой длины. Притом ширина у первой должна составлять 4, а у другой 6 сантиметров. Толщина – 2 см. Еще одна планка должна иметь полметра длины, ширину в 5 и толщину в 2 сантиметра. Также следует приготовить четыре шурупа по дереву на 50 миллиметров.

Важно! Дополнительными необходимыми вещицами тут выступают инструменты для измерений и чертежей (угольник, рулетка, карандаш), шило, электролобзик, электрическая дрель, наждачная бумага, отверточная бита РН2, фреза по дереву сферическая, сверло по металлу (четыре миллиметра).

Инструкция

Первым делом нужно разметить планку шириной в 6 сантиметров, просверлив ее по периметру с одной из сторон. Должно получиться от 5 до 6 отверстий под шурупы. С другой стороны происходит раззеновывание отверстий од шурупные головки. Осуществить этот процесс можно путем сферической фрезы по дереву.

Далее процедура подразумевает следующие шаги и этапы:

• Вставка шурупов в отверстия, приворачивание планки к торцу другого элемента (четырехсантиметрового). В результате образовывается уголок из дерева с длиной два метра;
• Выпиливание заготовки из короткой планки электролобзиком;
• Разметка заготовки, просверливание трех отверстий под шурупы;
• Прикручивание детали к торцу уголка;
• Выпиливание из остатков планки еще двух аналогичных заготовительных деталей;
• Прикручивание к задней зоне приспособления в качестве дополнительных опор;
• Просверливание с каждой стороны по паре отверстий для установки шурупов;
• Раззенковывание верхних областей отверстий при помощи фрезы для утопления головок крепежных элементов;
• Монтаж заготовок;
• Обработка всех элементов при помощи наждачной бумаги.

Готовый инструмент упростит обработку разных садовых приспособлений и снятие фаски. Также с его помощью можно проводить работы сверлом или пилой. Столярное приспособление станет настоящей находкой в домашней мастерской для процессов с деревянными материалами.

Сообщества ›
Сделай Сам ›
Блог ›
Мобильный столик для фрезера…

Я понимаю что стационарный полновесный стол с установленным в него фрезером это мега хорошо, но бывают случаи (в моей практике довольно часто) когда и маленький переносной столик мог бы оказаться даже очень не плохим подспорьем… Как говориться «на безрыбье и рак рыба»…
У кого как, но у меня довольно таки часто возникает необходимость снять фасочки с досок… И это, в большинстве случаев, возникает в процессе работы на выезде… Погуглив и переняв опыт в интернетах, решил сделать мелкий столик для фрезера, в который фрезер вставляется без особых телодвижений… Быстро вставил, поработал, быстро вынул… Без разборки фрезера, без крепления его к пластине и без интеграции в него лифта… Понимаю что в идеал не выйду, но готов мириться с нюансами…
Итак, был использован кусок столешницы примерно 40х50 толщиной 26, который служил полкой лет так пять назад… По центру сделано отверстие 30 морковкой по металлу… Да, мусьё понимает толк в извращениях… )))
С обратной стороны профрезерована площадка под подошву фрезера глубиной 16, с расчетом что останется сантиметр толщины столешницы, чего мне должно хватить за глаза…
Для прижима фрезера к столику решено было использовать зажимы с али…
Можно фрезер устанавливать без разбора подошвы и прижима хватать должно…
В качестве лифта была применена быстрозажимная струбцина…
Чтобы струбцина не скользила по корпусу фрезера из куска фанеры, винтиков М4 и гаечек была сделана такая вот площадка, которая гаечками вставляется в отверстия на корпусе фрезера…
А с другой стороны фанеры стамеской снял пару слоев для посадки лапы струбцины…

Приделал розетку с выключателем, кнопку пуска затянул хомутом… Классика… )))
Самодельные складные козлики, на них трубы от самодельных рейлингов, сверху столик, к столику лампу, стружкоотсос и вуаля, рабочее место готово… )))
Попробовал снять фаску свежекупленой фитовской фрезой… Режет норм, но подшипник разболтанный… Буду менять или подшипник или фрезу…
Если у кого был опыт эксплуатации подобных самоделок, прошу высказывать свое мнение где я накосячил… )))

Все фото из статьи

Какая лучше паркетная доска с фаской или без? Какие преимущества дает наличие фаски, какие проблемы она может создать владельцу квартиры или дома? Как снять фаску при изготовлении паркета из массива своими руками? Давайте разбираться.

Паркет с четырехсторонней фаской.

Фаска – это скошенные, заваленные края паркетной доски. Они выделяют шов между соседними досками, подчеркивают его, придавая поверхности объемный вид.

Обратите внимание!Фаски придают трехслойной паркетной доске вид более дорогого материала – паркета из массива.

Данная тенденция стилизовать дешевые материалы под дорогие, пользуется спросом, ведь рынок стройматериалов, как известно, формируется покупателями.

По форме и глубине выделяют несколько видов фасок:

Фаска может быть двух- и четырехсторонней. В первом случае она снимается только на боковых кромках доски, во втором – со всех четырех сторон.

Полезно: двухсторонняя фаска выделяет продольные швы.Они, в свою очередь, визуально удлиняют пол комнаты, заставляя ее выглядеть подобно коридору.

Если деревянный паркет кладется в и без того вытянутом помещении, очевидная инструкция – предпочесть покрытие со швами, выделенными со всех четырех сторон.

Такое напольное покрытие сделает помещение более вытянутым в длину.

Давайте сравним два вида паркетной доски по основным потребительским характеристикам.

Характеристика	С фаской	Доска без фаски
Цена	2 – 7 тысяч рублей	2 – 7 тысяч рублей
Заметность швов	Всегда	При изменении линейных размеров древесины вследствие колебаний влажности
Загрязнение швов	Всегда	При расширении

Казалось бы, объективное сравнение не в пользу доски, которая столь стремительно потеснила конкурирующие решения. Выделенные швы бросаются в глаза и, вопреки утверждениям многочисленных продавцов, накапливают загрязнения. Возможно, мы что-то упускаем?

Главным преимуществом материала с фаской в глазах покупателей является, безусловно, его более привлекательный, солидный внешний вид.

Однако им список достоинство не ограничивается.

• Колебание размеров паркетной доски при увеличении и уменьшении влажности абсолютно неизбежно. Сухой и теплый воздух отапливаемого зимой помещения заставляет древесину усыхать; поскольку прочность кликовых замков ограничена, швы между смежными досками всегда рано или поздно становятся видимыми. Однако когда шов расходится в намеренно сделанном углублении, он не бросается в глаза – стык выглядит по-прежнему презентабельно;

Колебания влажности рано или поздно заставят швы разойтись.

• Еще один веский довод в пользу выделенного шва – возможность укладки доски на не слишком ровное основание. Небольшой изгиб пола опять-таки заставляет раскрыться швы, делая их заметными; фаска скрывает дефект и в этом случае.

Они более чем предсказуемы.

• Вся пролитая на пол вода оказывается именно там, где она может нанести наибольший вред – в области кликового замка. Последствия предсказуемы: разбухшая в области торца доска выглядит неопрятно;
• Уборка тоже превращается в серьезную проблему. Дилерские компании в один голос утверждают, что грязь не будет скапливаться в швах; однако владельцы столь же однозначно опровергают их слова.Грязь в швах остается; больше того, ее нельзя удалить щеткой или пылесосом. Каждая влажная уборка вынужденно заканчивается очисткой швов вручную, с помощью пластикового ножа или любого другого подручного инструмента.

Уборка пола заметно усложнится.

Выводы довольно неоднозначны. Если уважаемый читатель – убежденный поклонник тезиса “красота требует жертв”, то покупка паркета с фаской – для него. Во всех прочих случаях, по скромному мнению автора, лучше обратить внимание на менее претенциозные напольные покрытия.

Давайте выясним, как сделать фаску на доске, если вы собираетесь изготовить паркет из массива самостоятельно.

Это единственный инструмент, который позволит снять фаску со всех досок под одинаковым углом и на одинаковую глубину. Надежная неподвижная фиксация фрезы вкупе с направляющей, которая не даст вам случайно сдвинуть доску в ненужном направлении, гарантирует стабильность результата.

Фрезерный станок по дереву поможет снять фаску с паркета с минимальными затратами времени.

Тонкостей в этой работе, в общем-то, немного:

• Чем выше обороты фрезы, тем более гладкой будет поверхность снятой фаски;
• Если обороты ограничены, качество фрезерования можно регулировать скоростью подачи заготовки. Чем медленнее вы ее ведете, тем меньше вероятность получить неопрятную “волну”;
• Не забудьте убедиться в отсутствии в древесине гвоздей, шурупов и прочих сюрпризов;
• Работайте только и исключительно в очках. Стружка порой летит совсем не туда, куда предполагает владелец станка.

Если у вас есть ручной фрезер для дерева с направляющей, снять фаску с доски можно и с его помощью. Фреза проходит кромку один раз на минимальной скорости; при наличии мелких задиров и поднятой щепы лучше довести изделие напильником.

На фото – обработка края доски ручным фрезером.

Он больше подходит для изготовления настила в хозяйственных помещениях. Причина – в том, что типичный электрорубанок не имеет возможности фиксации подошвы под углом к горизонту; соответственно, наклон фаски неизбежно будет меняться от доски к доске.

Алгоритм действий при использовании этого инструмента тот же, что в случае с фрезером: вдоль каждой кромки делается строго один проход на минимальной скорости; глубина строгания в процессе работы не настраивается.

Электрорубанок предназначен, прежде всего, для строгания плоскостей.

Заключение

Как снять фаску с бруса?

Александр

Добрый день! Расскажите, пожалуйста, с какой целью при возведении сруба из бруса, на брусе снимают фаску? Какой размер фаски рекомендуется для бруса 100 х 150 мм? Фаску необходимо снимать со всех 4-х ребер или достаточно с 2-х? Если снимать фаску достаточно с 2-х ребер,то прошу описать с какой стороны (наружной или внутренней, верхней или нижней) бруса?

Ответ на вопрос

Правильно сделанная фаска

Фаску на деревянном брусе снимают по двум причинам: во-первых, чтобы в щели между брусьями не затекала вода, во-вторых, чтобы удобнее было конопатить щели в стене. Я думаю, что Вам самому должно стать понятным, где надо снимать фаску. С наружной стороны фаску следует снимать только с верхнего ребра, потому что, если Вы снимите фаску с нижнего, то тогда вода ещё больше станет затекать в межвенцовый утеплитель. И он довольно быстро сгниёт.

С внутренней стороны фаску Вы можете снимать как с одной, только верхней, так и с двух рёбер. Это как Вам удобнее и зависит от типа применяемого утеплителя. Размер фаски не стандартизирован, он, в первую очередь, зависит от используемых инструментов для конопатки. На рисунке показано правильное снятие фаски. Если Вы дополнительно собираетесь закрывать брус какой-то внешней отделкой, то фаски можно вообще не делать.

Но выбор, как всегда, за Вами.

Перед возведением деревянного дома строители подготавливают пиломатериал, выполняя острожку. В процессе острожки мастера с помощью электрического рубанка тщательно снимают верхний пласт древесины с одной либо с разных сторон бруса. По технологии возведения срубов выполняется снятие фаски — углов бруса. Многие застройщики задаются вопросом, зачем это нужно делать?

Причины снятия углов

С бревен фаска снимается по следующим причинам:

1. Обеспечение предохранения расщелин, образовавшихся при монтаже элементов строения, от проникновения воды.
2. Очищенный материал позволяет удобно и тщательно конопатить щели.
3. Вид строения становится более привлекательным.

Особенности процедуры

Срез делается с верхнего угла фасада. Если выполнить срез с нижнего ребра, это спровоцирует попадание влаги в утеплитель между пиломатериалом, впоследствии он начнет гнить.

С внутренней стороны конструкции срез осуществляется как с верхнего угла, так и нижнего. Специфика выполнения процедуры зависит от вида выбранного материала для утепления. Размеры срезов не имеют стандартов, но зависят от применяемого инструмента — конопатки.

Если брус планируется закрывать утеплителем и отделкой, то срезы можно не осуществлять.

Чтобы построить долговечный и красивый дачный домик , рекомендуется обращаться к профессионалам. Наша компания занимается сооружением деревянных домов, срезом фаски на брусе и другими строительными работами. Мастера помогают экономить личное время и силы наших клиентов. Обращайтесь к нам, оставив заявку на сайте либо перезвонив по указанному номеру телефона.

Планируете построить качественный дом? Данная информация будет полезной для вас. Вам требуется строительство домов из строганного бруса в Перми. Итак, понятно, что срубы из остроганного бруса гораздо красивее, чем из простого.

Главный вопрос, который всех волнует: как построить качественный коттедж из строганного бруса, чтобы стены получились ровными и гладкими? Даже если вы нашли подрядчика или бригаду, которые обещают построить для вас дом в лучшем виде, помните: «доверяй, но проверяй». Итак, самое главное при строительстве такого дома: найти хороший прямой брус. Это сделать непросто, но необходимо.

Кривой брус, «трапеция», «волна» и прочее — нормально в стену уложить довольно затруднительно, а если дом строится не для себя — то и вовсе невозможно. Большинство строителей укладывают брус » как получится».

Профессионалы знают, насколько трудно найти хорошую бригаду и хороший материал. Строительство домов из строганного бруса требует ответственного подхода к делу. Читайте статью качество бруса . Если нужен пригодный брус, можно заказать в «Кама — дом», возможен заказ объема пиломатериалов от 20 м3.

Строгание бруса

Неуместно строгать брус маленькими китайскими электро-рубанками. К таким относятся большинство «Skil», Диолд, Калибр и множество других ценовой категории до 150 долларов. (5000 рублей на 2014 год). Качества при этом не увидите. Разболтанные механизмы, тупые и перекошенные ножи, изношенный ремень, дым из двигателя, ремонт рубанка после каждых 20-30 брусьев — только начало.

Стоит рассмотреть рубанки средних размеров, например «makita». У нас нареканий не было. Стоимость на 2014 год примерно 10000-12000 рублей. Неплохо проявили себя рубанки » rebir». Качество хуже макиты, но неубиваемость на высоте. Стоимость гораздо дешевле.

Если ваш подрядчик строгает брус рубанком » калибр» или » диолд» — стоит задуматься.

Отличие пригодных для строгания рубанков — возможность работы без отдыха по нескольку часов (очень актуально летом в жару), приличные ножи, работающий механизм регулировки вылета ножей, легкость замены ножей (1 комплекта хватит на дом 100 кв.м), качественные ремни привода. Результат: гладкая поверхность, в том числе на сучках, отсутствие ежедневного ремонта и обслуживания, возможность строгать абсолютно сырую и даже обледеневшую древесину.

Снятие фаски

Фаску стоит снимать обязательно, так как стены с фаской смотрятся эстетично и мало попадает дождевая вода внутрь швов. Хороший рубанок снимает фаску в 1.5 см за один проход.