Содержание
Рано или поздно, каждый из нас может столкнуться с моментом, когда приходит время заменить автоматический выключатель в электрощитке.
Случиться это может по разным причинам:
- подгорели контакты
- автомат перестал держать нагрузку
- частые ложные срабатывания и т.д.
Наиболее распространенный случай — это выгорание контактов.
Если автомат у вас начал выбивать, а никаких следов его повреждения нет (почерневший корпус или подгоревшая изоляция на проводе), сначала найдите причину его срабатывания и никогда не спешите менять автомат на большую величину.
Запомните, что автоматы выбираются в первую очередь исходя из сечения подключенного к ним кабеля, и уже только потом смотрят на нагрузку.
Но если в вашем случае пришло все таки время замены, следует знать как это сделать правильно.
Рассмотрим два варианта:
- замена автомата со снятием напряжения
- замена под напряжением
Как заменить автомат в щитке
Выражение «замена автомата со снятием напряжения» означает, что отключен должен быть не только данный выключатель, но и снято все напряжение до него. Как правило, для этого выключают вводной автомат, рубильник или пакетник, питающий весь распредщиток.
После отключения при помощи индикаторной отвертки или мультиметра, нужно проверить и убедиться в отсутствии напряжения на контактах.
Далее ослабляем винтовые зажимы на выключателе сверху и снизу.
Сделать это можно как крестовой, так и плоской отверткой, так как профиль винтов в модульных автоматах рассчитан под любую из них.
Хотя профессиональные электрики для этого используют специальный инструмент с профилем Pz/fl или Ph/sl.
Что это такое и нужно ли это вам, можете ознакомиться в отдельной статье.
Если контакты до этого грелись и заплавились, то такой винт выкрутить у вас не получится.
Такое очень часто случается на алюминиевой проводке. Данный металл со временем ослабевает и начинает течь. Контакт прослабляется все больше и больше.
Говорят, что новые алюминиевые провода, сделанные из сплавов 8030 и 8176, которые совсем недавно опять разрешили использовать в домашней электропроводке, лишены этих недостатков.
Однако только многократная практика, может подтвердить или опровергнуть эти заявления производителей.
Так вот, при невозможности открутить винт, просто перекусываете бокорезами или пассатижами сами провода в чистом месте там, где нет оплавления или почернения изоляции.
Подключать в новый автомат нужно только зачищенные, чистые концы провода. Иначе вся ситуация у вас очень скоро повторится опять.
Далее отводите провода в сторону и приступаете к демонтажу выключателя.
Как снять автомат с рейки
Практически все современные модульные автоматы крепятся на дин-рейку. Она может отличаться размерами и профилем, но принцип монтажа любых коммутационных аппаратов на ней одинаков.
Найдите снизу выключателя П-образную проушину. Вставьте в нее небольшую плоскую отвертку и потяните вниз.
Если у вас двух или трехполюсный автомат, УЗО или диффавтомат, таких проушин может быть две штуки. Оттягивать придется каждую из них.
Далее, не вынимая отвертку, делаете с помощью нее как рычагом, легкое движение вверх и освобождаете нижнюю часть автомата с Din-рейки.
Затем приподнимаете сам корпус автомата вверх и полностью снимаете его с крепежа.
Вроде бы все просто и элементарно, но в тесных условиях маленькой щитовой, все эти хрупкие проушины часто ломаются. На старых выключателях это не проблема, а вот новый экземпляр стоит поберечь.
Еще один нюанс заключается в том, что некоторые проушины подпружинены. Стоит вытащить из них отвертку и они тут же возвращаются назад.
Особенно это неудобно на двух и трехполюсных моделях. Приходится проявлять чудеса ловкости.
Кроме того, вышеописанный демонтаж легко производится на одиночных автоматах или аппаратах подключенных как сверху, так и снизу при помощи обычного одножильного провода. Но есть выключатели, которые стоят внутри целой сборки, запитываемой через так называемую фазную гребенку.
Это очень удобная и надежная вещь, которой давно пользуются все электромонтажники. Так вот, если вам нужно поменять автомат именно в таком ряду или цепочке, придется откручивать все контакты, всех выключателей, куда заходит эта гребенка.
Затем ее вытаскивать и только после этого демонтировать нужный выключатель. Иным способом этого сделать у вас не получится.
Если у вас автомат старого образца, который намертво крепится на винтах с резьбой, непосредственно к металлическому основанию, то здесь основная проблема будет связана с откручиванием этих самых винтов.
За долгое время они могут и заржаветь. Поэтому заранее запаситесь WD-40. Может даже придется их высверливать.
Вместо них рекомендуется устанавливать уже модульные экземпляры. Для этого крепят на саморезы короткий кусочек дин-рейки, а уже на нее садят новый выключатель.
Монтаж автомата в щитке
Монтаж нового модульного аппарата выполняется в обратном порядке. Сначала на дин-рейку садится верхняя часть выключателя.
Затем отверткой оттягивается проушина и прижимается нижняя. После чего нижний захват отпускается и защелкивается на свое посадочное место.
Осталось подключить контакты. Если у вас до этого были многожильные проводники, обжатые соответствующими наконечниками, то вы просто заводите их обратно в верхние и нижние зажимы и затягиваете винты.
Если жила была без наконечника, то есть большая вероятность в ее деформации, изгибе и т.д.
В этом случае, при наличии запаса провода, старый кончик лучше выкусить и зачистить его заново. После чего, отверткой зажать свежий, не деформированный проводник.
При этом не перестарайтесь с усилием затяжки. На недорогих модульных автоматических выключателях, винты очень легко срываются. Также опасна и «недотяжка» контактов.
Каждый зажим в таких устройствах нужно «тянуть» с определенным усилием, рассчитанным производителем аппарата.
Профессионалы используют в этом деле специальные динамометрические отвертки.
Какие еще ошибки могут вас подстерегать при такой простой казалось бы операции, как замена автомата? Первая и самая распространенная — это попадание под зажимной контакт провода с изоляцией.
Вторая — подключение нескольких жил разного сечения под одну клемму.
Довольно часто, под один и тот же автомат заводят сразу по две жилы. Главным образом это применяется на верхних клеммах, где такие жилы выступают в роли перемычек.
В этом случае лучше использовать заводскую гребенку или конструкцию как на фото ниже.
После подключения проводов, подаете напряжение на автомат, включив вводной выключатель. Далее необходимо проверить как себя ведет новый аппарат под нагрузкой.
Втыкаете в розетки дома электрические приборы и смотрите, чтобы на контактах выключателя не было никаких искрений, потрескиваний, нагрева и других посторонних эффектов.
Нагрев лучше всего проверять с помощью пирометра.
Если он у вас конечно имеется.
Замена автомата под напряжением
Теперь рассмотрим случай, когда у вас нет возможности отключить напряжение, а подгоревший автомат, так или иначе требуется заменить.
Это может произойти по причине отсутствия вводного выключателя или рубильника. Либо вам необходимо заменить именно его.
Иногда пакетник меняют на этот самый выключатель, который далее будет играть роль вводного.
Кстати, в этом случае вместо простого автомата, ставьте выключатель нагрузки. Что это такое и почему именно его необходимо монтировать на вводе, читайте в отдельной статье.
Вся эта работа обычно происходит в подъезде. Упрощенная схема типичного этажного электрощитка (для одной квартиры) в большинстве многоэтажек, выглядит следующим образом.
Сбоку проходит так называемый стояк. Четыре провода с тремя фазами и нолем.
От этого ноля, как правило зануляется и весь корпус щитовой. В отдельных местах изоляция с жил стояка снята и установлены специальные зажимы, в простонародии называемые «орехи».
Через них фаза и ноль поступают на пакетный переключатель (пакетник).
В домах с капитальным ремонтом, вместо него уже стоят вводные выключатели.
Кстати, пакетник довольно не безопасная штука и очень часто при переключениях перекрывает его металлический корпус.
Поэтому опытные электрики включают и выключают подобные устройства, отвернувшись и убрав глаза.
Далее с пакетника напряжение поступает на электросчетчик. После прибора учета, ноль идет на зажимную колодку, а фаза через автомат на вашу квартиру. Там уже стоит отдельный распредщиток.
Автоматов в подъездном щитке обычно установлено 3 шт, но у многих до сих пор задействовано только два (свет+розетки).
Никогда не беритесь за замену автоматов под напряжением в щитках, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
Даже все далее приведенные советы, вам не помогут избежать неприятных последствий в таких распредустройствах.
Подобная работа возможна только там, где вся коммутационная аппаратура надежно закреплена и отсутствуют плохо изолированные скрутки, счалки и т.п. Первое, что хотелось бы отметить, если у вас нет никакого опыта в работе с электричеством, никогда не занимайтесь самостоятельной заменой аппаратов защиты под напряжением.
Пригласите для этого дела опытных электриков.
Советы будут относиться в первую очередь к тем, кто уже имеет представление о данной работе, и не раз ремонтировал, собирал щитки или менял автоматы, но без напряжения.
Запомните главное правило — работа под напряжением должна выполняться только специальным изолированным инструментом, прошедшим испытание до 1000В, и предназначенным для такого вида деятельности.
Никаких отверток с голыми жалами или плоскогубцев, с перемотанными изолентой ручками.
Данный изолированный инструмент выпускается со специальной расцветкой и имеет соответствующие надписи.
Второе — работать нужно не голыми руками, а в перчатках.
Если у вас есть диэлектрические, это наилучший вариант.
При этом на ногах также должна быть обувь, а не простые тапочки. Вполне уместен будет и сухой резиновый коврик из ванной.
Третье — вся работа в электрощитке под напряжением, подобна хирургической операции. И как при любой операции, рядом с вам обязательно должен присутствовать второй человек. В одиночку никогда не занимайтесь подобным.
Пошаговая инструкция и опасности при замене
А теперь рассмотрим сам порядок работы. Сначала выключаете автомат, который требуется заменить.
Менять вы его будете хотя и под напряжением, но без нагрузки. Далее очень важно определить, с какой стороны подходит питание и какой из проводников у вас остается под напряжением.
Не всегда питание на автомат подается сверху, поэтому проверяйте индикаторной отверткой оба зажима. На одном из них лампочка будет светиться, на другом нет.
Здесь стоит сделать важное отступление. Если у вас напряжение на автомат подается через гребенчатую шинку, то спешу вас огорчить — легко и безопасно заменить один выключатель без обесточения, у вас скорее всего не получится.
Вы не сможете элементарно демонтировать старый автомат из этой самой шинки, не отсоединив ее от всех остальных аппаратов в цепочке. А это весьма осложняет задачу.
После того как выяснили, где находится питающий проводник, откручиваете изолированной отверткой винты. Сначала тот, на котором напряжения нет. Потом на втором, где есть 220В.
Что здесь советуют делать профессионалы? Когда будете откручивать второй винт, второй рукой пассатижами, обязательно придерживайте жилу. В момент ослабления контакта, проводник может выскочить или отпружинить в самую неожиданную сторону.
Вы заранее должны предвидеть и предотвратить эту ситуацию. Особенно это касается случаев, когда питающая жила в натяжку идет отводом от ореха с подъездного стояка.
Без пассатиж с изолированными ручками проводники в щитовой лучше не трогать. Даже в перчатках.
Если же сделать этого не возможно, по причине недостатка места, то все операции по перемещению проводников, старайтесь проделывать одной рукой. Вторую при этом следует спрятать за спину.
Если вы фазный провод не откручиваете, а выкусываете бокорезами, делайте это как можно дальше от металлической планки в щитке. Так как в момент перекусывания жилы, лезвия кусачек автоматически оказываются под напряжением.
И если вы ими случайно коснетесь любой части корпуса, будет большой бада-бум! Так как все металлические детали в эл.щитовой являются общим нолем. Соответственно, случайное соприкосновение с ними, тут же вызовет короткое замыкание.
Причем в общем щитке со счетчиками других квартир, это однофазное КЗ, быстро может перейти в межфазное, с гораздо более серьезными последствиями.
После того, как опасный провод демонтирован, на его конец одевается кембрик, кусок термоусадки или он просто обматывается изолентой.
Ваша задача — изолировать его любым доступным способом, пока вы будете менять автомат.
При замене трехфазного вводного модульного автомата под напряжением, все эти операции проводятся поочередно с каждой фазой.
Только не забудьте отметить и запомнить фазировку и правильное расположение фаз.
Когда позволяет запас, отсоединенный проводник отведите как можно дальше. При этом будьте осторожны с его вторым концом, которым он подключен, например к пакетнику или ореху в стояке.
При сильных изгибах жила может отломиться или просто выскочить из плохо зажатого контакта. И тогда делов у вас прибавится.
Если подобная неприятность все же случилась на орешке, то пересоединить на нем провод без погашения всего стояка не получится. В этом случае гораздо безопаснее немного раскошелиться и купить один прокалывающий зажим.
Такими подключают под напряжением вводной кабель на проводах СИП.
Он имеет специальную конструкцию с прокалывающими зубьями. За счет них, вам даже не придется снимать изоляцию с основной фазы по стояку.
Нередко бывают случаи, когда нужно перебрать всю 3-х фазную щитовую в подъезде, а отключения не дают.
В такой ситуации, откусываете старые отводы от стояка, выполненные на орехах и выкидываете все лишнее. Далее без напряжения, спокойно и безопасно собираете новую схему и подключаете все заново к стояку через прокалывающие зажимы.
Но вернемся к нашему автомату. После удаления проводов с него, снимаете старый автомат по инструкции описанной в самом начале. Монтируете на его место новый.
Подключаете к нему сначала провод без напряжения, а затем, сняв изоляцию (кембрик, термоусадку) с кончика фазной жилы, аккуратно пассатижами заводите ее в автомат.
Все что осталось — это хорошо затянуть контакты. Включаете нагрузку и проверяете работоспособность аппарата.
Поделись с друзьями:
Вверх или вниз — как правильно установить выключатель?
Меню
- О компании
- Презентация компании ТМ-Электро (PDF)
- Задать нам вопрос
- Сотрудничество
- Услуги и Цены
- Электролаборатория
- Замер сопротивления изоляции
- Проверка срабатывания защиты
- Проверка автоматических выключателей
- Составление паспорта заземляющего устройства
- Проверка систем молниезащиты
- Проверка согласования параметров цепи
- Проверка сопротивления заземлителей
- Измерение удельного сопротивления грунта
- Испытания промышленных объектов
- Испытания социальных объектов
- Замеры электрики в жилых домах
- Проверка соответствия
- Проверка наличия цепи
- Проверка автоматического ввода резерва
- Периодичность проведения испытаний
- Регистрация электролаборатории
- Измерение уровня освещенности
- Прогрузка автоматов
- Проверка металлосвязи
- Поиск места повреждения кабеля
- Экспертиза электрики
- Восстановление исполнительной документации и однолинейных схем
- Экспертиза документов на электрооборудование и электросети
- Мобильная передвижная электролаборатория
- Проверка фазировки РУ
- Отыскание кабельных трасс
- Электромонтаж
- Электромонтаж квартир
- Электромонтаж в деревянном доме
- Перемонтаж щитов
- Электромонтажная инструкция
- Что такое КУП?
- Монтаж электрощита в доме
- Электромонтаж складского помещения
- Электромонтаж офиса
- Электромонтаж магазина
- Монтаж электрощита в доме
- Замена электропроводки
- Электромонтаж в новостройке
- Проект электрики
- Согласование проектов электроснабжения
- Выделение мощности
- Заключение постоянного Договора энергоснабжения с Энергосбытом
- Акт технологического присоединения
- Пломбирование приборов учета
- Подключение к электросетям МОЭСК и ОЭК
- Проверки неучтенного потребления энергии
- Энергоснабжение “под ключ”
- Акт-допуска на ввод в эксплуатацию
- Анализ качества электроэнергии
- Штрафы
- Оборудование для энергоаудита
- Энергетическое обследование
- Энергоаудит жилых многоквартирных домов
- Энергоаудит для ТСЖ и УК
- Порядок проведения энергетического обследования
- Экспертиза Энергопаспорта
- Молниезащита
- Испытание систем молниезащиты
- Проектирование СКС, ЛВС, Видеонаблюдение
- Регистрация электролаборатории
- Энергетический паспорт
- Обслуживание электроустановок
- Электролаборатория
- СРО и Лицензии
- Получение группы допуска. Обучение.
- Вопрос-Ответ
- Наши Объекты
- Благодарности
- Примеры работ
- Контакты
Замена автомата в щитке питания своими руками
Здравствуйте уважаемые читатели блога. Давайте рассмотрим, как самостоятельно производится замена автомата в щитке питания. На первый взгляд это сложная задача, но вполне выполнимая без участия электрика, которого в итоге нужно будет поблагодарить и не как ни кефиром или десятью рублями.
Принцип работы автоматического выключателя
В автоматических выключателях предусмотрены два параметра защиты, токовая и тепловая. Теперь подробнее. Если в электрической цепи сильно увеличивается ток нагрузки, и выходит за пределы дозволенного, то автоматический выключатель данной цепи отключится.
В данном случае нужно в этой линии отключить одну из нагрузок (нагрузкой может быть любой электробытовой прибор) и взвести автомат в рабочее состояние.
У данного выключателя, как мы говорили, есть и второй тепловой параметр защиты, то есть происходит его отключение при нагревании до определенной температуры.
Если в вашем щитке вышел из строя автомат номиналом 16 Ампер, то меняете на такой же, а не 25 А или 32А.
Часто многие думают, поставлю автовыключатель больше номиналом, и все будет классно и «выбивать» ничего не будет, но это большая ошибка.
Автомат защищает не только нашу электрическую технику, но и провод от перегрева и возгорания, особенно если электрическая проводка сделана не проводом марки ВВГ нг, а например маркой ПВС или ШВВП (данные марки имеют другое предназначение).
Автоматический выключатель при плохо затянутых контактах так же может греться, что может привести к его отключению. Если автомат при затянутых контактах и нормальной нагрузке выбивает, значит, пора его поменять. Заменить выключатель может электромонтер или если не страшно, то своими руками.
Замена автоматического выключателя не должна производиться под напряжением. Поэтому перед началом замены в электрощитке нужно отключить вводной автомат и на нижнем его контакте проверить с помощью измерительного прибора отсутствие напряжения.
Если Вы меняли старую электропроводку на новую, то, скорее всего у вас стоит новый электрощиток в котором легче будет произвести замену. Сверху автоматов должна находиться силовая шина, она соединена с верхними контактами всех выключателей.
С ее помощью подается электричество на все автоматические выключатели. После отключения вводного автомата и проверки отсутствия напряжения следует снять силовую шину, ослабив все верхние контакты выключателей.
Далее откручиваем нижний контакт меняемого автовыключателя и, отжав в нижней его части тонкой отверткой защелку снимаем с дин рейки, на данной рейке установлены все устройства отключения.
Затем берем заранее купленное новое отключающее устройство и устанавливаем на место прежнего. Устанавливается автомат просто, за верхнюю часть дин рейки цепляем паз, находящийся на задней верхней его части, а нижнюю сторону просто защелкиваем, надавив на нижнюю его переднюю часть.
После установки устройства закрепляем провод, который откручивали с нижнего контакта и заново ставим на место силовую шина поверх всех отключающих устройств, и хорошо затягиваем все верхние контакты, заодно можно подтянуть все нижние контакты.
Раз в полгода желательно производить подтяжку всех контактов. После установки автовыключателя и подтяжки контактов можно смело закрыть переднюю панель щитка, включить раннее отключенный вводное устройство и включить замененное и останется проверить его работоспособность, включив свет или нагрузку в розетку.
Вот в принципе все, что касается замены, думаю, что Вы справитесь, если сомневаетесь, то лучше пригласите специалиста. Желаю удачи.
С уважением, Игорь Вилков!
Видели когда-нибудь в этажных распределительных щитах старые автоматические выключатели? Это такие черные и необычные автоматы. У кого-то сегодня они до сих пор стоят на страже электропроводки. Им уже наверное не один десяток лет и они до сих пор работают. А работают ли на самом деле? Скорее всего этого никто не проверял. Поэтому я не удивлюсь если они не сработают при перегрузке. От таких старых автоматических выключателей можно ожидать все что угодно и только в нескольких случаях нормальную работу. Мне приходилось менять несколько таких экземпляров по причине их постоянного срабатывания при незначительной нагрузке. Это лучше, чем когда они вообще не срабатываю. Постепенно я их складывал у себя и вот сегодня решил разобрать и посмотреть, что находится внутри старого автоматического выключателя.
Вот они, красавцы! Стоят на страже в трех квартирах на одной лестничной клетке. Фото сделано в наши дни.
Сегодня в интернете можно найти огромное количество располовиненых современных автоматов разных производителей. Там сравнивают какая фирма круче по весу, у кого больше количество пластин в дугогасительной камере и т.д. Вот разобранный старый автомат советских времен мне еще не встречался. Поэтому я и решил его разобрать, посмотреть как он устроен и показать это вам.
Вот он мой стратегический запас.
Сбоку на корпусе видны всего две заклепки. Ими соединяются обе половинки корпуса. На современных автоматах заклепок можно насчитать от четырех штук и более. Мы знаем, что чем их больше, то тем меньше шансов, что корпус автомата разорвет при каком-нибудь плохом ЧП.
Обратите внимание на надписи на корпусе.
«Сделано в СССР в 1974 году.» Это круто. В прошлом году (2014) у автомата был юбилей — 40 лет.
Ниже видно как выглядят клеммы подключения проводов. Также снизу есть болтик для регулировки теплового расцепителя. Крути себе на здоровье и делай себе автомат на нужный номинальный ток.
Для того чтобы было с чем сравнивать, я нашел в интернете две картинки разобранных современных автоматических выключателей и подписал некоторые элементы.
Итак! Старый автомат я разобрал, внимательно осмотрел, подумал и не понял. А где электромагнитный расцепитель у него? И вообще были ли они раньше? Может я плохо смотрел и просто не заметил его. Вы видите его?
Если нет электромагнитного расцепителя, то получается, что при коротком замыкании пластина теплового расцепителя должна нагреться и изогнуться для срабатывания автомата. На это должно уйти какое-то время. А за это время не начнет плавиться электропроводка?
Тогда такие старые автоматические выключатели советских времен сегодня представляют большую опасность. Если у вас до сих пор стоят такие аппараты, то на всякий случай потратьте 300 рублей и замените их.
Он же, но фото уже со вспышкой и без надписей. Это для лучшего и более тщательного осмотра. Видите электромагнитный расцепитель?
Ниже фото, где лучше виден винт регулировки теплового расцепителя.
Теперь уже автомат без дугогасительной камеры. Тут хорошо видны сами силовые контакты, по которым течет ток.
А вот и сама дугогасительная камера. В ней имеется всего четыре пластины. В современных автоматах их уже больше десяти.
Интересное исследование оказалось. Мне понравилось.
А у вас дома или у соседей стоят еще старые автоматические выключатели советского производства?
Улыбнемся:
Собрание в колхозе. Тема — как повысить производительность труда у косарей. Председатель:
— Какие будут предложения?
Встает мужик:
— Предложение от трактористов. Давайте к косарям сзади прицепим плуг. Заодно они и поле вспашут.
Председатель:
— Отлично! Выпишем премию за рацпредложение.
Тут народ оживился. Встает доярка:
— А давайте им сзади еще и борону прицепим. Пусть они заодно и боронят.
Председатель:
— Замечательно, премию!
Встает агроном:
— А еще можно и сеялку. Пусть еще и засевают.
Председатель:
— Молодец, премию!
Встает косарь:
— Давайте еще прожектор повесим. Я и ночью горбатить буду.
