Надежность и живучесть бензиновых колесных газонокосилок зависит не только от качества их изготовления, но также от правильного своевременного обслуживания, без которого они быстро выйдут из строя.

Однако для правильного обслуживания косилки необходимо не только внимательно читать руководство по эксплуатации, но и ознакомиться с тем, как она устроена, а также хотя бы в общих чертах понимать принципы работы всех частей аппарата.

Как устроена бензокосилка?

Основу любого аппарата этого типа составляют:

• мощная рама;
• установленный на раме четырехтактный бензиновый двигатель;
• дека с режущим ножом, который напрямую или через фрикционный привод соединен с валом двигателя;
• шасси, то есть колеса, прикрепленные к раме через вал с подшипниками, в том числе скольжения (втулка-вал) или с помощью болтов;
• трансмиссией (только у самоходных);
• раскладной рукоятки с установленными на ней элементами управления.

Рама

Рама – это основа любой газонокосилки, ведь именно к ней крепят двигатель и остальные элементы. На некоторых моделях рама составляет единое целое с декой.

Основными элементами для изготовления рамы являются:

• сталь;
• алюминий;
• пластик.

Стальная рама обладает очень высокой прочностью, поэтому такой аппарат можно использовать в самых тяжелых условиях. Однако она очень уязвима перед коррозией, которая возникает из-за воздействия на раму воды и различных веществ, возникающих во время покоса травы или ее перегнивания, вызванного плохой очисткой аппарата после работы.

Лакокрасочное покрытие (ЛКП) защищает раму от воздействия агрессивных веществ, однако надежность такой защиты напрямую зависит от стоимости аппарата, ведь только для покраски дорогих моделей используют максимально надежные порошковые красители.

Алюминиевая рама лишена этих недостатков, ведь алюминий инертен по отношению к воде и слабым кислотам, однако ее изготовление обходится гораздо дороже из-за более высокой стоимости исходного материала. ЛКП такой рамы выполняет лишь декоративные функции.

Пластиковая рама очень дешевая и, подобно алюминиевой, не боится воды или кислот, однако ее механическая прочность в десятки раз меньше, чем у алюминиевых или стальных аналогов, поэтому аппараты с пластиковой рамой можно использовать только для регулярного покоса газонов.

Любая попытка выкосить с их помощью высокую траву или сорняки, а также удар ножа о неожиданное препятствие, приведут к растрескиванию пластика, из-за чего со временем вся конструкция начала начнет вибрировать, а затем может развалиться.

Двигатель

Газонокосилки оснащают четырехтактными бензиновыми моторами различной мощности, однако общее устройство этих двигателей одинаково.

Снизу расположен масляный поддон (картер), в котором находится запас масла и куда оно стекает после смазывания всех элементов двигателя.

Над картером расположены блок двигателя и коленчатый вал с подшипником скольжения и шатуном, причем вал проходит сквозь картер через качественные сальники, препятствующие утечке масла.

Сбоку от блока установлена камера сгорания, то есть цилиндр и поршень с поршневыми кольцами, а также радиатор охлаждения, отводящий лишнее тепло от этого элемента. Сбоку от камеры сгорания установлена головка двигателя, в которой находятся распределительный вал и клапаны.

Коленчатый и распределительный вал соединены между собой цепной передачей с шестеренками разного размера, чтобы за 2 оборота коленчатого вала распределительный вал проворачивался лишь 1 раз.

К коленчатому валу подключены следующие агрегаты:

• ручной или электрический стартер;
• генератор;
• датчики системы зажигания;
• фрикцион или переходная втулка, защищающие вал от деформации при резкой остановке ножей.

Мощность двигателя зависит от трех параметров:

• диаметра цилиндра;
• хода поршня;
• максимальной скорости вращения коленчатого вала.

Диаметр цилиндра и ход поршня образуют объем камеры сгорания, поэтому некоторые производители в документации к газонокосилке указывают не мощность в лошадиных силах (л. с.) или киловаттах (квт), а объем в сантиметрах кубических (см3).

Снижая диаметр цилиндра, но увеличивая ход поршня, производитель сохраняет объем двигателя и тем самым увеличивает мощность, однако платой за такое увеличение служит резкий рост нагрузки на клапаны и кольца.

В двигателе сложно определить наиболее уязвимую деталь, ведь при перегрузке повреждаются клапаны и кольца, а при использовании плохого масла или несвоевременной его замене сильней всего страдают подшипник скольжения коленчатого вала (вкладыши) и места соприкосновения поршня и цилиндра.

Дека

Основной задачей деки является не только предотвращение разбрасывания травы в разные стороны, но и создание условий для того, чтобы вращающийся нож так закрутил воздух, чтобы он поднимал примятую траву, облегчая ее срезание.

Деку делают из тех же материалов, что и раму, а на некоторых моделях обе детали представляют собой единый блок.

Во время покоса травы нож вращается с огромной скоростью, поэтому не только рубит растительность, но и разбрасывает вокруг себя как измельченную зеленую массу, включая растительный сок, так и мелкие камни или грунт, если нож встречается с ними.

Зеленая масса во время кошения не вредит даже стальной деке, однако после кошения, если эту деталь качественно не промыли, в зеленой массе начинаются процессы гниения, вызванные различными бактериями.

Мы уже подробно рассказывали о деятельности этих микроорганизмов (Бактерии), а также тех продуктах, которые они выделяют. Органические кислоты, выделяемые бактериями, очень медленно разъедают ЛКП, защищающую стальную деку, а когда лакокрасочное покрытие повреждено, вызывают коррозию металла, что приводит к появлению ржавчины.

Большая часть газонокосилок оснащена специальными штуцерами, через которые деку моют струей воды, если же такого штуцера нет, то косилку придется переворачивать и мыть струей воды из шланга. Ведь помимо коррозионного воздействия, налипшая на внутренние стенки деки зеленая масса ухудшает создание вихря, поднимающего траву в районе ножа, что приводит к резкому падению качества покоса.

Шасси

Шасси различаются как по количеству колес, так и по способу их крепления.

По количеству колес они делятся на:

• двухколесные (такие шасси используют только для колесных триммеров и машин, предназначенных для покоса бурьяна или сена);
• трехколесные (такие шасси отличаются максимальной маневренностью);
• четырехколесные.

По способу крепления колес шасси делятся на:

• закрепленные болтами (наиболее дешевый, но крайне ненадежный вид соединения, требующий постоянного подтягивания болта или гайки);
• на общей оси с втулками (такой способ крепления более надежен, чем болтами, но втулки необходимо часто очищать и смазывать, иначе они забиваются скошенной травой, из-за чего резко возрастает сопротивление движению);
• на общей оси с подшипниками (это наиболее надежный и комфортный вид шасси, ведь подшипники защищены от попадания измельченной травы, а также с завода в них закладывают необходимое на весь срок эксплуатации количество смазки).

Трансмиссия

Трансмиссию устанавливают только на самоходные модели, ведь она передает энергию вращения от двигателя колесам.

Бывают следующие виды трансмиссий:

1. Механическая (ременная), ремень которой не только передает энергию на колесный редуктор, но и выполняет функцию сцепления, подключая колеса к вращающемуся валу двигателя или отключая их.
2. Механическая (вариатор) — в ней также есть ремень, выполняющий функции сцепления, а также вариаторы различного типа, меняющие скорость вращения колес.
3. Гидравлическая — такие трансмиссии могут быть с ремнем или без него. Причем все крупные производители самоходной техники, о которых мы рассказывали , стараются разрабатывать собственные виды гидравлических трансмиссий, а также постоянно улучшают их надежность и удобство использования.

В механических трансмиссиях наиболее уязвимыми деталями являются ремень и редуктор, однако ремень относят к расходным материалам, поэтому своевременная его замена защитит от серьезных проблем.

Редуктор же является обслуживаемым узлом, в который необходимо перед началом каждого сезона закладывать или заливать смазку.

Гидравлические трансмиссии без ремня лишены этих недостатков, однако в них нужно периодически менять гидравлическую жидкость, ориентируясь на рекомендации производителя.

Раскладная рукоятка с элементами управления

На раскладной рукоятке установлено большинство элементов управления, таких как:

• кнопка выключения двигателя;
• ручка акселератора (газа);
• рычаг подключения ножа к валу мотора;
• рычаг подключения привода (только у самоходных);
• рычаг изменения скорости движения (только на моделях с вариатором или гидростатической трансмиссией).

Все элементы управления соединены с соответствующими узлами и блоками газонокосилки через электрический или тросовый привод, причем оба вида приводов необходимо время от времени обслуживать. Кроме того, на раскладной рукоятке предусмотрен механизм изменения ее высоты, что позволяет подстроить косилку под человека любого роста.

Как завести аппарат?

О том, как правильно заводить двигатель, подробно написано в инструкции по эксплуатации выбранной модели газонокосилки, поэтому у полностью исправного аппарата запуск мотора не вызывает затруднений.

Если же соблюдение всех рекомендаций не привело к запуску, то либо мотор, либо какое-то дополнительное оборудование неисправно или неправильно настроено, поэтому косилка нуждается в обслуживании или ремонте.

Более подробную информацию по неисправностям косилок, а также способам их ремонта вы найдете в этой статье (Неисправности газонокосилки бензиновой).

Если же инструкции по эксплуатации к аппарату нет, то нужно действовать так, как написано ниже.

Сначала необходимо внимательно осмотреть косилку, чтобы обнаружить все элементы управления, относящиеся к двигателю, то есть:

• кнопку или тумблер включения/выключения;
• рукоятку ручного стартера;
• кнопку электростартера;
• ручка акселератора;
• кнопку подкачки топлива;
• рычаг управления дроссельной заслонкой.

На недорогих моделях газонокосилок, стоимостью менее двадцати пяти тысяч рублей, чаще всего присутствуют почти все эти элементы за исключением кнопки электростартера, однако встречаются модели без большей части этих элементов или с кнопкой электростартера.

На самых дорогих моделях обычно есть лишь тумблер включения и выключения двигателя, а также рукоятка ручного стартера, все остальные элементы работают в автоматическом режиме и не требуют вмешательства оператора.

Затем выполнить следующую последовательность действий (если каких-то элементов нет, значит, они работают в автоматическом режиме или вы не смогли найти их):

• проверить уровень масла и наличие бензина;
• включить тумблер включения и выключения двигателя;
• подкачать топливо с помощью соответствующей кнопки;
• перевести рычаг управления дроссельной заслонкой в режим запуска или положение «Off»;
• натянуть трос ручного стартера до появления заметного сопротивления;
• плавно, но сильно и быстро потянуть трос ручного стартера на себя;
• если мотор не завелся, то повторить 2 последние операции 2–3 раза;
• если мотор все равно не завелся, то необходимо либо найти недостающие элементы управления, либо провести его диагностику, чтобы обнаружить и устранить проблему.

Отличие запуска аппаратов с электрическим стартером лишь в том, что вместо использования троса ручного стартера нажимают на кнопку электростартера и удерживают ее нажатой 1–2 секунды.

Полезный материал, из которого вы узнаете, как завести капризный бензиновый триммер, который не хочет работать!

Наступила летняя пора, и на приусадебных участках привычно затарахтели бензокосы. Отличный инструмент, мощный и мобильный. При помощи бензинового триммера и траву можно скосить, и от высохшего бурьяна избавиться. Однако бывают случаи, что мотокоса не заводится, работает с перебоями или не развивая полной мощности. Тут уже конечно не до работы! И как говориться, больше дёргаешь рукоятку стартёра, чем косишь.

Трудности с запуском возникают не только у видавших виды мотокос, но и у новых. Как же быть в этой ситуации? Выход один – прислушаться к советам экспертов и воспользоваться их практическим опытом!

Инструкция по заводу мотокосы звучит так:

1. Включить зажигание.

2. Подкачать топливо силиконовой кнопкой (праймером), находящимся снизу карбюратора. Нажатий необходимо делать столько (или чуть больше), сколько написано в инструкции, обычно около 8-10.

3. Закрыть воздушную заслонку.

4. Зафиксировать рычаг газа кнопкой-стопором на повышенных оборотах.

5. Дёрнуть рукоятку стартёра 2-3 раза. Двигатель должен «схватиться».

Если двигатель «схватился» и заглох, то нужно перевести воздушную заслонку в положение 1/2 и снова попробовать завести. Если мотор завёлся, то сбрасываем газ и переводим воздушную заслонку в положение «открыто». Начинаем работу.

Выполняя манипуляции по подкачке топлива, не надо бояться его перелить. Если такое случилось, и, как говорится, «залили свечу», то откручивать её не надо, достаточно перевести воздушную заслонку в положение «открыто» и, удерживая полный газ, одновременно прокрутить двигатель стартёром 2-4 раза. После этого можно заводить двигатель и приступать к работе.

Многие проблемы с мотокосой возникают из-за неправильно приготовленной топливной смеси. В двухтактных двигателях смазка производится специальным маслом (не обычным моторным!), смешанным с бензином. Если масло не смешать с бензином, то мотокоса быстро выйдет из строя. Масло/бензин смешиваются в пропорции, указанной в инструкции триммера. Обычно это 1:40 или 1:50.

Часто возникает вопрос: пропорция 1:50 – это сколько масла и бензина?

Цифры означают следующее: на одну часть масла берётся пятьдесят частей бензина. Отсюда: 1000 мл (1 литр бензина) делим на 50, получаем 20 мл, то есть 1:50.

Таким образом можно высчитать состав топливной смеси (бензин/масло) в любых пропорциях. Чтобы добавлять масло в бензин не «на глазок», можно посоветовать взять медицинский шприц на 20 мл, набрать в него масло и «впрыснуть» в ёмкость для приготовления топливной смеси.

Ни в коем случае нельзя хранить бензин в пластиковой таре из-под воды. При смешивании топливной смеси накапливается статический заряд, можно «словить» искру.

Поэтому на заправках не разрешают заправлять бензин в пластиковые канистры, только в металлические. Перед заливкой бензина в металлическую канистру её лучше поставить на землю, так снимается статика с корпуса.

Но бывают такие ситуации, когда простые манипуляции с мотокосой не помогают. Двигатель всё равно не заводится. В этом случае в ход идёт проверяем систему питания и зажигания, руководствуясь правилом «мотор не работает, если нечему гореть или нечему поджечь».

Бензотриммер любит чистоту. Надо следить за чистотой воздухофильтра и топлива. Бензин, купленный на заправке, лучше отстоять 2 дня и пропустить через простейший фильтр – кусочек байковой материи.

Электрооборудование проверяем следующим образом:

1. Выкручиваем свечу, осматриваем зазор между электродами. Выставляем правильный зазор между электродами можно «дедовским» способом. Берём лезвие от бритвы, ломам его пополам и вставляем самодельный щуп между электродами. Если лезвия входят плотно, то зазор идеальный.

2. Надеваем на свечу колпачок высоковольтного провода и прислоняем свечу к металлической поверхности двигателя. Дёргаем несколько раз стартером. Если искра хорошо бьёт в одну точку, то зазор отрегулирован правильно. Если нет – искра слабая или «блуждает», то необходимо повторно отрегулировать зазор между электродами.

Также в электрооборудовании может быть пробита катушка зажигания. В этом случае мотокоса не заводится или заводится и работает с перебоями, а потом глохнет, или на «горячую» не заводится вообще.

Проверить исправность катушки можно так же, как и при проверке искры: выкручиваем свечу, прислоняем её к корпусу триммера. Если при рывке стартёра искры нет, или она появляется через раз – надо менять катушку.

Если с электрооборудованием всё в порядке, то проверяем карбюратор.

На триммеры ставят вакуумные карбюраторы. При его разборке, чистке или промывке нужно быть предельно внимательным – ни в коем случае не разбирать нижнюю часть карбюратора, где находится праймер. Воздушный фильтр (он виден, если снять защитный кожух с карбюратора) нужно промывать моющими средствами. Лучше всего – для мытья посуды. После сушки ставим обратно. Карбюратор промываем чистым бензином и продуваем все отверстия насосом. Фильтр бензопровода также промываем, затем всё сушим и собираем. Обычно после всех манипуляций триммер начинает работать.

Тонкий тросик вместо лески, стоит ли его ставить на мотокосу?

Эта мысль приходит в голову практически каждому, кому приходилось выкашивать 10 соток, поросших высокой травой. На первый взгляд идея кажется неплохой. Тросик прочнее лески, не так сильно изнашивается. Однако не все так просто.

Но кусочки тросика, оставшиеся на поле, – это полбеды. Леска, обрываясь, ослабляет динамические удары на трансмиссию и двигатель, тросик такой возможности не даёт. Итог быстрый износ мотокосы.

Главное — топливная смесь!

В данном случае остатки растворенного в брутальной среде пластика творят в камере сгорания настолько ужасные вещи, что обойтись без полного перебирания механизма для вас точно не получится. Бензиновые самоходные газонокосилки выбор. Зато вы уж точно навечно запомните, как верно хранить горючее.

Что все-таки делать, когда горючее точно было обычным, искра есть, но триммер бензиновый не заводится? Может быть, что вы просто залили свечу бензином. В данном случае ее нужно выкрутить, протереть незапятанной ветошью и обсушить. Более надежные электронные триммеры косы. Кстати, совершенно нелишней будет проверка самой свечки на работоспособность.

Как пользоваться?

Основное назначение газонокосилок – покос молодой невысокой травы на газонах и относительно ровных полянках, однако иногда приходится косить высокую траву или бурьян, а также стричь лужайки на склонах.

Даже при покосе молодой травы необходимо соблюдать правильную последовательность действий, это продлит срок службы деталей газонокосилки и снизит физическую нагрузку на оператора.

Все действия, совершаемые во время покоса, можно разделить на:

• подготовку к покосу;
• выбор режима работы;
• прямолинейное движение;
• повороты;
• остановку;
• опорожнение травоприемника;
• окончание работы;
• обслуживание газонокосилки.

Подготовка к покосу

Эта операция особенно важна после долгого перерыва или работы газонокосилки в тяжелом режиме длительное время.

Подготовка к покосу включает в себя:

• визуальный осмотр косилки в поисках видимых дефектов, в том числе слабо затянутых болтов или гаек;
• проверку уровня масла в двигателе с последующей доливкой или заменой;
• проверку состояния ремня, редуктора и ножа, с последующим обслуживанием, то есть заменой, ремонтом, заточкой или смазкой, если необходимо;
• проверку состояния всех элементов управления и их смазку/обслуживание при необходимости;
• проверку уровня бензина, а также его доливку, если нужно;
• настройку раскладной рукоятки под рост оператора.

Все эти процедуры подробно описаны в руководстве по эксплуатации, поэтому необходимо внимательно прочитать этот документ, а также всегда держать его под рукой на случай возникновения каких-то нештатных ситуаций.

Кроме того, на косилках, колеса которых крепят к раме болтами, необходимо убедиться в надежной фиксации колес, а также свободном их вращении, а при необходимости закрепить их или смазать.

Выбор режима работы

После подготовки к покосу и доставки газонокосилки к месту проведения работ необходимо выбрать соответствующий режим, то есть настроить высоту покоса и активировать необходимый в данной ситуации способ переработки и выброса скошенной травы.

На большинстве моделей высоту покоса регулируют централизованно, поэтому достаточно перевести соответствующий рычаг в требуемое положение, однако на части косилок регулировку проводят на каждом колесе индивидуально.

Это увеличивает время, затрачиваемое на процедуру, зато позволяет установить нож под определенным углом, что бывает полезно при работе на участках со сложным рельефом.

Выбор каждого из способов переработки и выброса скошенной травы подробно описан в инструкции по эксплуатации, поэтому необходимо внимательно читать этот документ, ведь выбор того или иного способа зависит от конструкции косилки и не всегда применим даже к аппаратам одного производителя.

Прямолинейное движение

Прямолинейное движение несамоходных аппаратов не вызывает особых затруднений, ведь оператор толкает их с наиболее комфортной для него скоростью. С самоходными косилками ситуация иная, так как их скорость движения зависит от скорости вращения коленчатого вала двигателя и передаточного числа трансмиссии.

На косилках с одной передачей скорость движения регулируют путем изменения скорости вращения вала двигателя, однако для качественного покоса травы обороты коленчатого вала не должны снижаться ниже 2,5–2,8 тысяч в минуту, что лишь немногим меньше максимальной скорости вращения.

Если же вал будет крутиться медленней, нож не сможет эффективно и ровно срезать траву. Поэтому на косилках с вариатором или многоскоростной гидростатической трансмиссией сначала устанавливают необходимую для получения оптимальной скорости движения передачу и только после этого начинают движение вперед.

На любых самоходных газонокосилках для начала движения вперед нажимают соответствующую скобу на раскладной рукоятке.

Повороты

Самостоятельно поворачивать косилка не может, поэтому поворот всегда происходит за счет физического воздействия оператора.

На участках с невысокой травой и большим (5 и более метров) радиусом поворота достаточно на каждом шагу понемногу поворачивать рукоятку в противоположную сторону.

Однако, на участках с высокой травой или если нужно повернуть (развернуться) на небольшом пространстве, приходится сначала нажимать на рукоятку, чтобы приподнять передние колеса и только после этого поворачивать аппарат на нужный угол.

Если не приподнять передних колес, то придется очень сильно напрягаться, ведь они создают ощутимое сопротивление боковому движению.

Кроме того, на самоходных косилках перед началом маневра необходимо отпустить скобу привода, чтобы во время поворота ведущие колеса не были соединены с двигателем. Если не сделать этого и поворачивать во время движения, то резко возрастет нагрузка на трансмиссию и сократится ее ресурс.

Остановка

Если необходимо остановиться кратковременно (на несколько секунд, например, чтобы вытереть пот со лба), то достаточно перестать толкать вперед несамоходный аппарат или отпустить соответствующую скобу самоходного аппарата.

Однако если остановка на 20 секунд или больше, то нужно отпустить скобу подключения ножей и с помощью акселератора снизить скорость вращения вала двигателя до холостого хода (900–1300 об/мин, зависит от особенностей двигателя).

Это снизит расход топлива и увеличит ресурс двигателя. Если же остановка на минуту или больше, то желательно также заглушить двигатель, чтобы он не расходовал свой ресурс вхолостую.

Опорожнение травоприемника

Некоторые модели косилок оснащены травоприемником, то есть емкостью, в которую собирается вся скошенная и измельченная трава.

У большинства травоприемников есть индикатор заполнения – небольшое окошко, закрытое прозрачным стеклом, через которое видно, насколько он заполнен.

Когда травоприемник заполнен, но не опорожнен, то эффективность кошения резко падает, ведь скошенная трава забивает деку, из-за чего в ней уже не формируется восходящий воздушный поток, поднимающий травинки с земли.

Дальнейший покос без опорожнения травсборника ведет к резкому увеличению нагрузки на двигатель и снижению его ресурса.

Для опорожнения травоприемника косилку останавливают и отключают привод ножа (если это предусмотрено конструкцией), а также снижают обороты двигателя или глушат его (зависит от расстояния до места складирования скошенной травы).

Затем отключают фиксаторы и отсоединяют травоприемник от корпуса косилки (это мероприятие подробно описано в инструкции по эксплуатации аппарата), после чего опорожняют емкость и устанавливают ее на газонокосилку, выполняя все эти действия в обратном порядке.

Окончание работы

Закончив покос травы, косилку доставляют на место очистки, где, заглушив двигатель, к деке присоединяют шланг и подают воду, чтобы вымыть из нее всю скошенную траву. Для этого достаточно давления, создаваемого обычными бытовыми погружными насосами типа «Ручеек».

Затем, когда двигатель остынет, струей воды омывают корпус снаружи. Если нет возможности ждать, пока остынет мотор, то снаружи можно обмести аппарат мягким веником или обдуть потоком воздуха, используя для этого (воздуходувку) или пылесос.

Обслуживание косилки

После окончания покоса и очистки аппарата от остатков травы, газонокосилку необходимо обслужить, то есть проверить:

• состояние ножей;
• крепление и легкость вращения колес;
• затяжку всех болтовых соединений;
• мягкость хода всех ручек управления;
• состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) корпуса.

Если обнаружен какой-то дефект, то необходимо либо сразу устранить его, либо где-то записать список неисправностей, чтобы в свободное время заняться ремонтом аппарата и успеть сделать это до начала нового покоса.

Если же на лакокрасочном покрытии корпуса обнаружились дефекты (чаще всего это различные царапины), то желательно их сразу же либо закрасить краской, совместимой с ЛКП, либо обработать силиконовым спреем, который защитит краску и металл от дальнейшего разрушения.

Как завести мотокосу

Заводим бензо- триммер для кошения травы.

Так же существуют более дорогие бензиновые газонокосилки, которые включают в себя все 3 функции.

По регулировке высоты скашивания газона:

• Индивидуальная регулировка. На каждом колесе агрегата установлен отдельный рычаг регулировки высоты скашивания.
• Центральная регулировка. Рычаг регулировки одновременно управляет всей высотой скашивания.
• Винтовая регулировка. Наиболее простой и неудобный способ регулировки высоты скашивания, при котором высота устанавливается вручную при передвижке оси колеса вверх/вниз.

По типу движения:

• Самоходная. Имеет привод, который позволяет автоматически передвигаться бензиновой газонокосилке. Главное, направлять на область скашивания.
• Не самоходная. Передвижение агрегата осуществляется вручную.

По типу привода:

• Перднеприводная газоноксилка. Является более маневренной и используется на ровных участках.
• Заднеприводная газонокосилка. Используется при кошении травы на холмистой территории, т.к. более устойчива при движении с нагрузкой на задние колесики (движение на горку).

Как мыть бензиновую газонокосилку?

Для помывки газонокосилку доставляют на площадку, где не только есть доступ к воде под небольшим давлением (0,5–3 бар), но и предусмотрен отвод воды с остатками покошенной травы. Шланг подключают к штуцеру на деке и подают воду, после чего она самостоятельно вымывает все остатки травы и очищает деку изнутри.

Если косилка не оснащена таким штуцером, то ее необходимо наклонить набок под углом 50–60 градусов и зафиксировать в таком положении, после чего струей воды тщательно очистить деку.

После каждого покоса необходимо мыть не только корпус, но и ребра охлаждения двигателя, для чего используют распылитель, чтобы избежать сильного давления воды, ведь поступающая под большим напором и одной струей вода может проникнуть в систему зажигания.

Поэтому двигатель косилки с электронным зажиганием лучше не мыть, а очищать потоком воздуха и палочками из мягкой пластмассы или древесины.

После каждой помывки или продувки необходимо внимательно осмотреть выхлопную трубу и всасывающее отверстие воздушного фильтра. Если в них есть остатки травы, то их осторожно удаляют.

Можно ли косить мокрую траву?

Несмотря на то, что покос мокрой травы не представляет прямой угрозы деталям аппарата, косить ее нежелательно, ведь мокрая трава заметно более тяжелая, а значит, создаваемый ножом воздушный поток не сможет поднимать ее так же эффективно, как и сухую растительность.

Если же необходимо срочно покосить мокрую траву, не дожидаясь ее высыхания, то это необходимо делать в несколько заходов, как можно более постепенно снижая высоту кошения, что увеличит время проведения покоса, зато обеспечит гораздо более высокое качество.

Хранение

Хранить газонокосилки необходимо в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Для кратковременного хранения никаких подготовительных действий не требуется, достаточно закатить аппарат на предназначенное для него место и сложить рукоятку.

Если же срок хранения превышает пару месяцев, то аппарат необходимо подготовить, для чего выполняют следующие действия:

• сливают бензин и масло;
• сушат корпус;
• консервируют тяги и подшипники;
• проверяют и при необходимости затачивают нож.

Слив бензина и масла

Эта операция необходима по двум причинам:

1. ГСМ при длительном хранении теряют часть своих характеристик, поэтому запуск двигателя после долгого простоя с бензином или маслом, оставшимся после окончания использования в текущем году, может причинить серьезный вред двигателю и снизить его ресурс.
2. Если в процессе хранения аппарат придется переворачивать или ставить вертикально, то ГСМ могут вытечь, после чего они испачкают пол и корпус косилки, наполнят помещение тяжелым нефтяным запахом и создадут угрозу возникновения пожара.

Методика слива этих жидкостей зависит от конструкции газонокосилки и подробно описана в руководстве по эксплуатации.

Если руководства нет, то косилку нужно положить на стол (слив ГСМ таким способом проводят только после охлаждения двигателя), наклонив набок под углом 45 градусов и внимательно осмотреть мотор и топливный бак снизу в поисках сливных отверстий.

Если их нет, значит нужно сначала откручивать крышку топливного бака и переворачивать косилку колесами вверх, чтобы стек бензин, затем закручивать крышку топливного бака.

Перед сливом масла необходимо, не включая зажигания, 5–10 раз дернуть за ручной стартер, благодаря этому масляный насос подаст смазку ко всем трущимся деталям двигателя, в результате они будут защищены от влаги до весны. Затем нужно открутить крышку заливной масляной горловины и снова перевернуть аппарат, дожидаясь полного вытекания жидкостей, после чего вернуть крышку на место.

Некоторые модели косилок оснащают двигателями, о которых производители заявляют, что моторы не нуждаются в замене масла, а только в его доливке. Это не слишком честное заявление, ведь мотор может работать на старом масле, которое постоянно доливают новым, но лишь ограниченное время, например, 500 или 1000 часов.

Этого ресурса двигателя как раз хватает на весь гарантийный срок эксплуатации, заявленный производителем (обычно 2–5 лет), после чего велика вероятность поломки мотора, тогда как при замене масла двигатель может работать 10–20 лет без ремонта.

Поэтому, сливать перед зимой масло в косилках с таким мотором или не сливать, каждому придется решать индивидуально.

Если в двигатель заливают качественное масло, соответствующее ему по SAE и другим параметрам, то можно не только слить старое масло, но и залить новое, однако эту процедуру нужно проводить на горячем двигателе, поэтому она применима лишь там, где есть специальное отверстие для этого.

Затем в солярке или бензине промывают масляный фильтр (если он установлен на модели и его можно промыть) и заливают новое масло, после чего, не включая зажигания, 5–10 раз дергают трос ручного стартера, чтобы смазать новым маслом все трущиеся детали двигателя.

Сушка корпуса

Правильное обслуживание подразумевает мытье корпуса после каждого применения, из-за чего велика вероятность того, что капельки воды, оставшись на корпусе, зимой замерзнут и повредят ЛКП или трущиеся детали.

Поэтому перед оставлением косилки на длительное (зимнее) хранение необходимо тщательно продуть корпус со всех сторон с помощью воздуходувки, уделяя особое внимание стыку колесных осей и втулок, выполняющих функцию подшипника.

Если колесные оси установлены на подшипники, то необходимо тщательно обдуть подшипники со всех доступных направлений, чтобы удалить с них даже самые маленькие частицы влаги.

Консервация тяг и подшипников

Необходимо жидкостью WD-40 обработать внутреннюю поверхность всех тросовых приводов (тяг), чтобы удалить из них воду, а затем с помощью шприца залить в них 0,2–0,5 см3 моторного масла.

Если не делать этого, то через 3–5 лет велика вероятность того, что тросики начнут заедать, что приведет к невозможности вовремя сбросить обороты двигателя и другим проблемам.

В некоторых моделях косилок предусмотрена смазка подшипников, в том числе скольжения (вал-втулка) через специальные тавотницы. Перед зимой такие подшипники необходимо наполнить рекомендованной производителем смазкой, используя для этого шприц для обслуживания (шприцевания) ходовой части старых автомобилей.

Проверка и заточка ножа

Чем острее нож, тем меньше нагрузка на двигатель, а значит, дольше срок его службы. Наиболее важным условием при заточке ножа является сохранение баланса, ведь если одна сторона окажется тяжелей другой даже на полграмма, то это приведет к сильным биениям, которые негативно влияют на ресурс подшипников коленчатого вала.

Для проверки центровки снятый нож можно положить на вертикально закрепленную в тисках пластину толщиной 1–2 мм, если баланс соблюден, то равновесие будет достигнуто, когда пластина окажется точно по середине ножа.

Если он смещен в сторону, то при заточке больше металла снимают с этой стороны, постоянно проверяя баланс. Также можно отдать нож на заточку в специализированную мастерскую, занимающуюся ремонтом и обслуживанием бензиновых газонокосилок, или установить вместо него новый.

В любом случае, перед установкой заточенного или нового ножа желательно проверить его балансировку, ведь это во много раз проще и дешевле, чем менять подшипники и коленчатый вал двигателя, разбитые из-за разбалансированного ножа.

Видео об эксплуатации

Поскольку описать многие моменты эксплуатации бензиновых газонокосилок сложно, мы подготовили несколько видео, в которых показано, как пользоваться этими устройствами и обслуживать их.

Видео о том, как завести газонокосилку:

О покосе высокой травы:

Покос газона:

Как заточить ножи газонокосилки:

Как мыть косилку:

Модели

Самыми популярными моделями на 2019 год являются:

• Газонокосилка бензиновая профи Husqvarna LB 553Se. Скорость 5 километров в час. Страна производитель Швеция. Стоимость 79 900 рублей.
• Газонокосилка Champion LMH4412. Бензиновый тип двигателя. Родина бренда Россия. Стоимость 15 600 рублей.
• Газонокосилка бензиновая BEAR CAT ECHO WT190. Объем топливного бака 1 литр. Страна производства США.Стоимость 45 800 рублей.
• Газонокосилка Stihl FS 40 Autocut С 5-2. Ширина обработки 38 сантиметров. Страна производства США. Стоимость 14 490 рублей.
• Газонокосилка бензиновая McCulloch M51-150R Classic. Мощность 2 500 Вт. Родина бренда США. Стоимость 16 320 рублей.

Список причин, по которым не заводится бензиновая газонокосилка

Причины неисправности «газонокосилка не заводится» могут быть следующие:

• недостаточный уровень топлива в баке,
• неисправности топливопровода,
• засорен воздушный фильтр,
• не работает клапан пробки бензобака,
• неверное расположение воздушной затворки,
• не работает свеча зажигания,
• не подается напряжение на свечу зажигания,
• засорен карбюратор,
• отсутствие компрессии двигателя.

Если устранить проблемы самостоятельно не удалось, нужно обратится в сервисную мастерскую по ремонту газонокосилок.

Техника безопасности при работе с бензиновой косилкой

Каждый производитель в инструкции по эксплуатации его газонокосилки подробно описывает, как ее включить, что можно и что нельзя делать с этим аппаратом во избежание травм или поломок.

Основные правила безопасности при работе с газонокосилками такие же, как и при использовании другой моторизованной садовой техники, то есть:

1. Нельзя пренебрегать ежедневным осмотром и своевременным обслуживанием, ведь это приведет к снижению ресурса деталей и агрегатов газонокосилки.
2. Нельзя обслуживать аппарат или косить траву после приема алкоголя, наркотиков и любых веществ, влияющих на скорость реакции, равновесие и адекватность.
3. Нельзя позволять детям работать с косилкой без надзора взрослых.
4. Нежелательно использовать аппарат для покоса травы, высота которой более, чем в 5 раз превосходит максимальную высоту кошения, для такой растительности необходимо брать либо специальную газонокосилку, либо использовать триммер.
5. Нежелательно использовать газонокосилку на захламленных участках из-за высокой вероятности удара ножа о твердое препятствие.
6. Нельзя переворачивать или наклонять косилку до полной остановки ножей.
7. Нельзя курить или пользоваться открытым огнем во время обслуживания или заправки аппарата.

Надежность газонокосилки, а также качество покоса травы напрямую зависят от правильности и регулярности ее обслуживания, для чего необходимо хорошо разбираться в ее устройстве и понимать смысл тех или иных действий.

В этой статье мы рассказали о том, как правильно запустить двигатель газонокосилки, как обслуживать такую технику, а также показали, как правильное или неправильное обслуживание влияет на ее надежность и качество покоса травы.

Особенности пользования садовой техникой

Следует помнить, что траву можно косить высотой не более 20 см, на 1/3 часть, за раз. Перед тем как изменить высоту скоса — обязательно выключайте машину. Особенно аккуратно работать нужно на склонах, двигаться вдоль местности.

Что-бы не возникло застревание в лезвиях посторонних предметов, перед кошением осмотрите участок на наличие камней, палок, всего того, что может помешать облагородить газон. Если все-таки устройство заклинило, отключите его и проверьте ножи на наличие чего-то лишнего.

Подведем итоги, если вы столкнулись с проблемами функционирования газонокосилки: она не заводится или выключается, вот алгоритм того что делать:

• провести внешний осмотр машины на наличие повреждений, посмотреть не подтекает ли масло;
• проверить количество бензина в баке;
• посмотреть нет ли сторонних мешающих предметов в ножах устройства;
• обратить внимание на элементы крепления, нет ли расшатанных болтов;
• очистить детали косилки, если имеются загрязнения;
• если заржавели свечи — поменять на новые.

Широкий выбор техники от проверенных производителей

В каталоге интернет-магазина «Купи на дачу» представлен большой выбор садовой техники. Товар поставляется напрямую от производителя, поэтому мы осуществляем продажу газонокосилок по ценам, ниже, чем у конкурентов.
Совершить покупку у нас легко: достаточно выбрать понравившуюся модели и заполнить форму заказа. Доставка по Москве осуществляется курьерской службой. Скидка 3% предоставляется в случае самовывоза. Доставляем товар в любую точку страны.

Устранение неполадок у профессионалов

СТО есть не только у авто, но и у сада-техники. Обычно в сервисный центр обращаются при неисправности поршня и карбюратора устройства. Почему и отчего не заводится бензиновая газонокосилка в данных случаях определяют мастера:

• Повреждение целостности устройства или отдельных деталей — тонометром, при помощи давления, находят пораженный участок, герметизируют его.
• Засорение каналов, жиклеров — элементы продуваются воздухом, используются очистительные жидкости.
• Изношенные поршни, прокладка — производят замену детали сборки.