Обшить двери дермантином

Наиболее простой и популярный способ придать двери привлекательный внешний вид — обить ее каким-нибудь материалом. Это сделать можно и из помещения, и снаружи, использовать только придется разные материалы и разные технологии. Но в любом случае процесс называется «обивка дверей». Обо всех тонкостях и нюансах — ниже.

Чем можно оббить двери

Есть два вида обивки дверей — мягкая и жесткая. Мягкую делают из двух материалов — дермантина (дерматина) и винилискожи. Дермантин — это тканая хлопковая основа, покрытая пленкой нитроцеллюлозы. Популярен этот материал был в 40-60-х годах прошлого столетия, так как был практичным и недорогим. Чуть позже появилась винилискожа.

Обивка дверей кожзамом: несколько вариантов

Немного о виниловой коже и дерматине

Это материал делают на разных основаниях — тканых и нетканых, тянущихся и нет. Соответственно и искусственная кожа имеет разные свойства. На основу наносится слой поливинилхлорида (ПВХ или PVC). Он более долговечен, химически нейтрален. Имеет только один существенный недостаток — он плохо реагирует на ультрафиолетовые лучи — теряет эластичность, меняет цвет, может потрескаться. Потому обивка дверей, выходящих непосредственно на улицу, винилискожей нежелательна. Есть, правда, материал с повышенной стойкостью к УФ лучам, но это именно специальный материал и на это надо обращать внимание при покупке.

Теперь о небольшой путанице в терминологии. Дермантин в чистом виде, таким как он был в прошлом столетии, не производится уже довольно давно. Вместо него есть разные виды искусственной кожи из винила. Встречаются также материалы с покрытием из других полимеров, но их не так много. Вот все они по старой памяти и называют дермантином или кожзамом (хотя правильно, кстати говорить «дерматин» без «н»). Так что видя это название, надо уточнять, какой именно материал имеется в виду, так как свойства и цены значительно отличаются.

Несмотря на то, что материал по сути один, он имеет разные характеристики и внешний вид. Есть эластичные виды, которые хорошо тянутся, есть жесткие, которые растянуть сложно. К тому же, современная искусственная кожа имеет множество цветов и оттенков, может иметь разную структуру поверхности:

• гладкая — блестящая и матовая, есть даже с эффектом «металлик»;
• пористая;
• структурированная, имитирующая разные типы кожи (змеиную, крокодиловую и т.п.).

  Под крокодиловую кожу

Так что выбор мягких обивочных материалов для двери обширный. Видимо, это и является определяющим фактором популярности этого вида дверной обивки.

Жесткая обивка для двери

Жестких обивочных материалов для дверей больше, хоть и используются они реже:

• панели МДФ толщиной от 8 мм до 18 мм;
• натуральная древесина — фрагменты, массив;
• шпон;
• ламинат;
• пластик;
• постформинг.

Из всего этого списка чаще всего двери отделывают накладками/панелями МДФ. Особенно популярна такая обивка для декорирования металлических дверей, в том числе самодельных. Панели изготавливаются по размерам конкретного дверного полотна, после чего устанавливаются на клей или монтажную пену в зафиксированные стартовые планки. В этом случае имеет смысл и откосы сделать из МДФ.

Из каталога — варианты накладок МДФ, а все это еще в разных цветах…

Практически также проходит обшивка двери другими материалами — ламинатом, пластиком, постформингом. По периметру двери устанавливаются стартовые профиля, в которые вставляются обрезанные «в размер» фрагменты отделки. Все просто, при наличии элементарных навыков работы с дрелью, пилой и молотком, сделать своими руками можно за несколько часов.

Обивка дверей дермантином

Самый популярный способ обшивки двери — при помощи искусственной кожи. Такая отдела позволяет одновременно с улучшением внешнего вида повысить показатели тепло- и звуко- изоляции. Но есть у этого типа обивки дверей и минусы — это самый сложный технологический процесс, требующий хотя-бы общих представлений о порядке действия.

Способы обивки

Речь пойдет о технологии обивки дверей дермантином. Прикрепить его можно двумя способами: с валиком по периметру дверного полотна и без него. В зависимости от этого меняется порядок действий (об этом чуть позже).

Обивка дверей дермантином — с валиком и без него

Далее, на поверхности обивки при помощи гвоздей и перетяжек может быть сформирован геометрический рисунок. Несколько вариантов на фото ниже.

Примеры рисунков для обивки двери дермантином

Для перетяжек можно использовать тот же материал, которым оббивали двери. Его нарезают на полоски шириной 2,5-3 см, крепят к верхним гвоздям, а потом натягивая и фиксируя за следующие гвозди, формируют рисунок. Чтобы закрепить полоску ее можно обмотать вокруг не до конца вбитого гвоздя, который затем забивают. Но этот вариант подходит, если декоративные гвозди имеют большие шляпки. Если шляпки маленькие, полоски прибиваются гвоздями.

Также рисунок можно сформировать при помощи тонкого металлического гибкого тросика, но крепить его сложнее — он хуже гнется.

Как и чем крепить дерматин к дверному полотну

Если необходима обивка деревянной двери, вопросов обычно не возникает — крепят скобами из степлера, по контуру потом прибивают декоративными гвоздями. Только и тут есть нюансы: скобы должны быть с широкой спинкой (не менее 1 мм), а гвозди — обойные, с широкой шляпкой. Шаг установки крепежа — от 2,5 до 7 см, по желанию.

Чаще всего используются обойные гвозди

Больше вопросов возникает, когда надо обтянуть дермантином железную дверь. Тут выход только один — садить на клей. Клей обычно используют «Момент», но можно любой другой универсальный, которым можно приклеивать и металл, и кожзам. Им смазывают нащельник изнутри (планку, что идет по периметру двери и закрывает стык полотна с дверной коробкой). При закреплении винилискожи, ее выкраивают с запасом 15 см, как раз на подгиб с двух сторон на изнаночную сторону.

Материалы для тепло- и шумо- изоляции

Чаще всего используют для утепления двери поролон. Он стоит недорого, при желании позволяет сформировать объемный выпуклый рисунок. Самый распространенный случай — два слоя поролона по 1 см. Этот вариант не самый лучший — поролон почти никак не влияет на звукоизоляционные свойства двери, а именно это порой очень важно. Кроме того, через 3-4 года он теряет эластичность, начинает слипаться, приходится делать перетяжку двери, хотя внешний вид кожзама еще вполне приличный.

Все это так, но достойных конкурентов для поролона пока нет. Есть материалы с определенными свойствами, которые можно уложить вместо одного из слоев, а второй все равно будет поролоновый. Например, для улучшения звукоизоляционных свойств можно использовать «Изотон». Он используется для тепло- звуко- изоляции автомобилей. Продается небольшими листами, на тыльную сторону нанесен клеевой состав, защищенный полиэтиленовой пленкой. Так что проблем с монтажом не будет. Из минусов — цена и довольно большой вес материала. Чтобы не было проблем, стоит заменить петли на более мощные.

Материалы для шумо- тепло- изоляции двери

Есть еще два материала, используемых в автопромышленности, с аналогичными свойствами. Это «Сплен» и «Виброфильтр». Все они сделаны на клеящейся основе, могут использоваться для улучшения характеристик двери.

Утепление входной деревянной двери – технология

Отметим, что в 9-ти из 10 случаев утепление дверей деревянного дома производится снаружи.

Способ 1 – утепление при помощи обивки

Это самый простой и нетрудоемкий способ для выполнения своими руками. Дермантин или другой отделочный материал, натягивается на деревянную дверь и фиксируется на ней гвоздиками. За счет теплоизоляционной подкладки (поролон, синтепон) и плотности самого дермантина достигается эффект утепления.

Способ 2 – полная теплоизоляция с утеплителем

Этот вариант более сложный, его выполнение займет какое-то время, поэтому к работам нужно приступать, не дожидаясь наступления холодов, или же заказать услуги мастера. Профессионал сделает работу намного быстрее, но обойдется дороже.

Если решено выполнять утепление входной деревянной двери своими руками, то потребуется пошаговая инструкция, описывающая порядок работ:

1. Осмотр дверной коробки. Зачастую со временем она деформируется, перекашивается и т.п., что приводит к появлению сквозняков, т.к. из-под двери дует. Если дверная коробка в критическом состоянии (не подлежит ремонту) лучше заменить дверной блок. Если нет – отремонтировать. Как это сделать расскажем ниже.
2. Снятие двери с петель. Проще выполнять работы, если дверь приподнята над полом. Пользователи рекомендуют уложить ее на 2-3 табурета. Это также поможет избежать царапин на лицевой поверхности двери, которая обращена к полу.
3. Демонтаж выступающих элементов и фурнитуры. Нужно снять замки, ручки, накладки, глазок.
4. Монтаж утеплителя.
5. Установка ручек, замков и глазка.

Утепленная и обитая дверь навешивается на петли и проверяется её функциональность.

Как утеплить старую деревянную дверь – видео

Обшивка входной двери: чем и как правильно обить двери своими руками

Входные двери в некотором роде можно назвать лицом хозяев дома или квартиры – первое, что видит человек, приходя в гости, это входную дверь. Именно она дает представление о хозяевах квартиры или дома. У нас ведь как? Встречают по одежке, а провожают по уму. Именно по этой причине входная дверь в жилище человека выглядеть должна прилично. В этой статье вместе с сайтом dveridoma.net мы разберем вопрос, как выполняется обшивка входной двери – изучим подходящие для этого материалы и ознакомимся с технологией их монтажа.

Обшивка двери вагонкой

Еще один способ недорого и со вкусом обновить дверную конструкцию – сделать двери из вагонки своими руками. С чего же начать? Для деревянных панелей актуален следующий совет: если отделочный материал у вас хранился вне дома, но будет использован для внутренней обшивки, то за несколько часов до начала работ стоит занести его внутрь помещения, в котором планируется отделка. Это позволит древесине адаптироваться к влажности и температуре.

Деревянная дверь

Для обшивки деревянной двери вам пригодятся такие материалы и инструменты:

• панели из выбранного материала;
• измерительные инструменты (рулетка, уровень);
• карандаш;
• подходящий инструмент для резки;
• шуруповерт;
• рубанок и наждачная бумага;
• саморезы или гвозди;
• лак и кисти.

Стандартная вагонка

Подготовительные работы аналогичны выполняемым при обшивке дерматином. Дверное полотно также потребуется демонтировать, зачистить и удалить фурнитуру. Затем нужно определиться с направлением обшивки – горизонтальным оно будет или вертикальным.

Далее, необходимо замерить длину двери и в соответствии с ней подготовить панели – нанести на них разметку и нарезать на нужные фрагменты. Торцы панелей следует зашкурить и отполировать.

Вагонку начинают монтировать с нижнего края двери, проверяя точность ее расположения уровнем. Скреплять материал лучше специальными финишными гвоздями, которые будут меньше выделяться на фоне покрытия, но можно использовать и саморезы.

Панели можно крепить по-разному

В ходе монтажа панели крепят вплотную, вставляя каждую последующую в разъем предыдущей, а боковые стороны закрывают специальными уголками. После окончания основных работ вагонку можно вскрыть лаком. Затем, дождавшись его полного высыхания, на дверь устанавливают фурнитуру, а саму конструкцию возвращают на место.

Металлическая дверь с отделкой из вагонки

Металлические двери, обшитые вагонкой, в виду прочности металла будет сделать немного сложнее. Для крепления панелей придется соорудить деревянный каркас, прикрепленный к дверной конструкции, а уже на него монтировать отделочный материал.

Чтобы изготовить каркас нужны:

• бруски или рейки из дерева;
• дрель и шуруповерт;
• саморезы;
• пила;
• карандаш и рулетка.

Монтаж каркаса

Рейки нужно подогнать под размеры двери (длину и ширину). Затем высверлить в них отверстия под диаметр саморезов, приложить составляющие каркаса к поверхности двери и через эти отверстия нанести на металл метки. В намеченных местах металлическую конструкцию также потребуется просверлить.

Далее, элементы каркаса крепят на дверное полотно саморезами. Получившаяся конструкция может выполнять еще одну функцию – служить основой для укладки утеплителя. При желании уменьшить теплопотери, выбранный теплоизоляционный материал укладывают между рейками каркаса.

Следующий этап работ – отделка. Панели монтируются идентично способу, описанному для деревянной двери и с использованием аналогичных материалов.

Панели из вагонки – удачное решение для отделки и одновременного утепления двери

Декорирование двери – процесс увлекательный и творческий, но ответственный. Впрочем, если у вас есть желание попробовать себя в этом деле – не стоит сомневаться. Серьезный подход и небольшая тренировка перед началом отделочных работ позволят вам воплотить свои идеи в реальность, а полученный результат станет поводом для гордости.

Лучший материал для обшивки деревянных дверных систем

Если старая деревянная дверь в доме или квартире со временем потеряла свой былой внешний вид, не стоит её заменять новой: старую конструкцию можно отреставрировать. Да и к тому же новые деревянные дверные системы стоят слишком дорого, а красивые конструкции, созданные из ДСП или МДФ, недолговечны.

Грамотно восстановленные деревянные конструкции выглядят потрясающе. Обновить дверную систему своими руками несложно, да и занимает такая процедура немного времени.

Восстановление окосячки

Во-первых, окосячка предотвращает раздавливание окон и дверей. Дело в том, что во время усадки деревянных стен брёвна очень «крутит», в результате чего они могут слегка сместиться и давить на оконный или дверной проём. Обсада же минимизирует эту нагрузку, защищая конструкции от раздавливания. По сути, правильно выполненная своими руками окосячка или обсада в доме – это гарантия того, что установленные в этом здании окна и двери прослужат многие годы.

Во-вторых, окосячка усиливает устойчивость стен и, как результат, делает дом более прочным. Поэтому обсада рекомендована даже в домах из сруба, возведённых более двух лет тому назад.

В-третьих, окосячка – это уместный декор. Если обсада имеет интересную фактуру и покрыта хорошо подобранной цветовой гаммой, она может стать важным декорирующим элементов строения.

Обновить такой декор своими руками можно, покрасив его или покрыв другим химическим составом, предназначенным для обработки деревянных элементов конструкции. Однако обработать короб нужно тщательно: это образует для конструкции защитный «кожух» от влаги и прочих атмосферных воздействий, а также создаст безупречный декор.

Поскольку современный рынок предлагает обрабатывающие составы для обсады разных оттенков, обновить своими руками деревянный короб можно, выкрасив его в любой из них.

Однако стоит обратить внимание на то, что окосячка не обшивается и не оббивается дермантином, вагонкой, ламинатом или другим материалом. Но если ее правильно обработать, окосячка станет долговечным, красивым и надёжным элементом дома. Впрочем, отреставрированная своими руками входная дверь не менее важна: она может стать уместной визитной карточкой дома и надёжным его «охранником».

Утепляем полотно из металла

Зачастую, металлическая дверь (а точнее, дверное полотно) имеет пустоты по своему периметру. Поэтому, чтобы улучшить её теплоизоляционные характеристики, необходимо заполнить данные пустоты утеплителем. Оптимальным для этого вариантам является пенополистирол, поскольку есть возможность нарезать данный материал на полосы нужной толщины, учитывая размер уголка дверного проёма. Монтаж пенополистирола выполняется жидкими гвоздями. Оставшиеся зазоры будет весьма практично задуть монтажной пеной.

Оптимальным для утепления железных конструкций является пенополистирол.

Поскольку, металлическая дверь это, по сути, лист, приваренный к раме из уголков, внутри такая конструкция чаще всего пуста. Именно эти пустоты и необходимо наполнить утеплительным материалом. Рассмотрим вариант утепления двери с помощью пенополистирола. Итак, как утеплить железную дверь? Процесс выполняется поэтапно:

• Снимаем полотно с петель, укладываем его горизонтально, вскрываем и вынимаем картонный либо иной имеющийся внутри наполнитель.
• Замеряем длину и ширину дверного полотна. Из ДВП выпиливаем панель соответствующего размера. В дальнейшем эта панель закроет собой пенополистироловый слой.
• Пенополистироловые плиты нарезаем на куски таких размеров, чтобы они плотно укладывались во внутрь дверного полотна, между уголков. Нарезка пенополистирола выполняется обычным хорошо заточенным ножом.
• При помощи монтажного силикона крепим полученные плиты пенополистирола к внутренней поверхности дверного полотна. Силикон следует наносить на всю внутреннюю поверхность дверного полотна равномерным, плотным слоем.
• После укладки пенополистирола, закрываем его ранее подготовленными панелями из ДСП. Крепятся последние к уголкам двери саморезами.
• Ещё одним этапом утепления металлической входной двери можно считать заполнение рёбер жёсткости дверей монтажной пеной. Так как эти рёбра жёсткости представляют собой полые трубки, они сильно обмораживаются и, тем самым, создают эффект холодильника.

Чтобы исключить появление такой неприятности, в трубках следует просверлить отверстия и через них заполнить трубки монтажной пеной.

Совет: при подготовке панелей из ДВП необходимо заранее рассчитать и вырезать отверстия под дверную ручку, замок и смотровой глазок.

Материалы обшивки

Чисто декоративные приемы не годятся для восстановления поверхности двери, так как носят косметический характер, особенно если речь идет о входном дверном полотне, подвергающемся максимально интенсивному действию температур и влаги. Отделка створки соответствующими материалами не только позволит восстановить привлекательность изделия, но и улучшить его звуко- и теплоизоляционные свойства.

• Ламинат – отделочные доски толщиной в 7–8 мм, производятся из древесно-волоконных плит высокой плотности. С изнаночной стороны ламель покрыта слоем водостойкой бумаги, с лицевой – влагонепроницаемой пленкой и декоративным слоем. Ламинат имитирует вид дерева, камня, керамики, что позволяет подобрать варианты в соответствии с любым интерьером. Материал характеризуется хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, но довольно гигроскопичен, поэтому используется чаще для внутренней обшивки.

Отделочные ламели приобрели большую популярность, благодаря очень доступной стоимости и долговечности. В уходе они крайне нетребовательны – достаточно протирания водой или слабыми моющими средствами.

• Вагонка – неширокие деревянные ламели со специальными пазами для прочного и легкого крепления. Толщина изделий колеблется от 6 до 20 мм, длина составляет 1,5, 3 и 6 м. При изготовлении они обрабатываются антисептическими и средствами. Уровень звуко- и теплоизоляции вагонки существенно выше, а гигроскопичность ниже.

Для внешних работ рекомендуется использовать доски из хвойных пород дерева – сосны, лиственницы, для внутренней применяются более ценные породы – кедр, ясень, бук. Изделия сохраняют естественный цвет и рисунок дерева, что немало прибавляет к красоте входной двери.

• МДФ – панели получают путем прессования мелкой древесной стружки. Для обшивки дверного полотна используется плита толщиной в 16 мм, покрытая поливинилхлоридной пленкой или антивандальной. Материал отличается механической прочностью и высокими показателями по тепло- и звукоизоляции, не подвержен действию грибков и устойчив к воздействию влаги.
• Пластик – неширокие ламели изготовлены из поливинилхлорида со специальными добавками, повышающими устойчивость материала к действию низких температур, влаги и ультрафиолета. Панели крайне нетребовательны в уходе, долговечны и легко монтируются. Однако механическая прочность материала невелика, поэтому рекомендуется использовать его при внутренних работах.

Панели выпускаются в двух вариантах: бесшовном и шовном, в виде вагонки.

Как обшить двери ламинатом

Обшить дверное полотно ламинатом можно очень быстро и легко, так как материал попросту наклеивается на поверхность створки.

1. Дверь снимается с петель – для удобства в работе, и размещается на ровной поверхности.
2. Временно удаляются замки, дверные ручки и глазок, если таковой имеется.
3. Ламинатные доски нарезаются по размерам полотна.
4. На поверхность каждой ламели наносится клеящий состав – жидкие гвозди или клей «Момент», например. Ламели укладываются на полотно, слегка придавливаются и остаются до полного схватывания.

Следует обратить внимание на то, что материал сам по себе не обеспечивает перекрытие зазора между створкой и дверной рамой. Если уплотняющий материал был размещен по периметру полотна, то его следует восстановить.

На видео демонстрируется ролик с инструкцией.

Как обшить плитами МДФ

Это самый дорогой способ отделки, однако и самый долговечный. Применяется он, как правило, при декорировании стальных входных дверей. МДФ-панели могут быть установлены как непосредственно на поверхность стального листа, так и уже имеющуюся обшивку – дерматин, например.

1. Высверливаются отверстия по периметру притвора – той части створки, которая закрывает собой дверную раму. Шаг составляет 20 см.
2. По периметру самого полотна просверливаются ряд сквозных, через оба стальных листа, отверстий с шагом в 20 см. Диаметр составляет 3 мм, так же как и в предыдущем случае.
3. Шурупами фиксируется внутренняя МДФ-накладка, а затем внешняя. Длина шурупа должна быть на пару миллиметров меньше, чем толщина полотна.
4. Монтируется дверная фурнитура, снятая на время работы.

Так как МДФ-панель обычно представляет собой весь фасад двери, то для установки ее рекомендуется пригласить помощника.

Обшивка дерматином

Сколько нужно материала

Выбор дерматина – дело простое, ведь существенной разницы между отечественными и зарубежными производителями нет, разве только в их стоимости. При покупке вам только придется определиться между уже готовыми наборами, включающими крепежные элементы и поролон, и самостоятельным выбором всех необходимых деталей. При покупке дерматина метражом учтите, что для деревянной двери необходимо брать отрезок на 15 см шире дверного полотна, а для металлической – на 12 см.

В качестве утеплителя рекомендуется использовать поролон, толщина которого не должна превышать 1-2 см. Также можно попробовать утеплить дверь изотоном, который имеет показатели немного выше, чем может похвастаться поролон, но и стоимость его не низкая.

Обратите внимание! В качестве крепежных элементов используются специальные гвозди, имеющие широкую головку.

Дермантин

Цвет головки подбирается в тон выбранному для обшивки материалу. Для крепления дерматина на металлические двери используется клей «Момент»

Набор необходимых инструментов включает:

• кисточку;
• ножницы;
• строительный степлер;
• пассатижи;
• молоток;
• нож;
• отвертку.

Как оббить деревянную дверь

Удобнее работать на снятой двери, но если это проблема, можно оббивать и прямо на месте. Сначала надо снять с дверного полотна всю фурнитуру — замки, защелки, дверной глазок. Если есть старая обивка, ее аккуратно удаляют. Если часть двери требует ремонта, поврежденные фрагменты удаляют, заменяют вырезанными по размеру деревянными. Щели можно замазать шпаклевкой или запенить монтажной пеной с малым коэффициентом расширения.

Варианты

Если на обивке был рисунок, и он вас в принципе устраивает, в места, где были вбиты формирующие рисунок гвозди, вбиваем обычные. Их забиваем не до конца, шляпки должны торчать на 1-1,5 см. С их помощью потом прорвем в нужных местах поролон и обивку (просто надавить пальцами, все слои продавятся). Обычные гвозди вытащим, на их место установим декоративные, при помощи ленты сформируем рисунок. Процедура несложная.

С валиком

Чтобы торец двери смотрелся ничуть не хуже всей остальной плоскости, начинаем с него. Если одну из сторон отделывать не собираетесь, этот этап пропускаете, просто покрасьте торец краской в тон отделки с одной или другой стороны. Если же обивать двери будем с двух сторон, выкраиваем полосу материала шириной около 10 см. Точнее смотрите по своей двери, так как толщина полотна бывает разной. Полоса должна закрывать торец и заходить на одну и вторую сторону на 3-4 см. Полосу укладываете, крепите по краю скобами из степлера (быстрее и проще) или гвоздями с большой плоской шляпкой.

Крепим полосу на торец

Для формирования валика тоже нужна полоса материала. Ширина — 10-15 см в зависимости от того, какой ширины вы хотите валик. Далее есть два варианта:

• Сразу сформировать валик. Для этого в середину полосы закладывается жгут из поролона или ватина, обжимается в середине. В таком виде фиксируется по периметру двери. После, сверху, укладывается поролон и материал. Чтобы сформировать аккуратный край, материал подворачивается внутрь.

  Валик сформирован сразу, в готовом виде прикреплен по периметру полотна

• Валик формируется потом, после того, как уложен винил на полотно. Тут технология другая — полоса крепится по периметру, лицевой стороной вниз. Затем крепится поролон и обивочный материал. Края не подворачиваются, просто обрезаются по размеру. После окончания полоса заворачивается на лицевую сторону (в нее можно уложить полосу поролона), подгибается и крепится обойными гвоздями.

  Полоса для валика закреплена заранее, сам он формируется после того, как закреплен обивочный материал

Разница между этими двумя способами только во внешнем виде: в первом случае гвозди прибиты по краю обивки (на фото справа), во втором — по краю валика (на фото слева). Выбирают кому что больше нравится. Мне, например, кажется, что первый вариант (справа) выглядит лучше — более аккуратно. Но это — только личное мнение.

Два варианта формирования валика

Для чего нужен этот валик? Для того, чтобы перекрывать возможные щели между полотном и косяком. Таким образом избегаем появления сквозняков и уменьшаем теплопотери. Но сделать валик можно только если обиваются двери со стороны открывания (двери открываются внутрь квартиры, вот изнутри их и обиваем). Если С другой стороны этот фокус не пройдет — не закроется. Тогда приходится обходится без валика.

Без валика

В этом случае все просто: полотно ровно подворачивается, фиксируется гвоздями или скобами — кому как больше подходит.

Без валика

Процесс обивки двери в фото-формате

Для снижения уровня шумов двери обиваются одним слоем шумоизоляции и одним — поролона. Выбран вариант с предварительным изготовлением валика. Сначала сняли старую фурнитуру, врезали новый замок. Накладки и ручку сняли, внутренние части остались на месте. Приступаем к обивке дверей.

Сразу формируем валик — в полосу дермантина укладываем узкий поролон, крепим по периметру двери. Делать это удобнее скобами из степлера.

Прибиваем валик по периметру

Следующий шаг — крепи звукоизоляцию. Она на клеевой основе, так что проблем нет — вырезали по размерам, аккуратно снимая пленку приклеили. Приклеивая стараемся выдавливать весь воздух, для этого пленку отдираем постепенно, проглаживая материал от края до края.

Клеим звукоизоляцию

Теперь крепим поролон толщиной 1 см. В данном варианте самый удобный способ — скобы из строительного степлера. Сначала крепим по периметру, затем часто — по поверхности двери, чтобы поролон прилегал плотно.

Укладываем и крепим поролон

Поролон выкраивается с небольшим запасом, после монтажа излишки обрезаются.

Обрезвем излишки поролона

Далее крепим обивку. Ее выкраивают на 15 см больше по длине и ширине. Это запас пойдет на подвороты для формирования аккуратного края.

Верхний край подворачиваем на 2-3 см, крепить начинаем с левого верхнего угла. Там забиваем первый гвоздь, затем расправляем материал и прибиваем второй вверху справа. Затем, с шагом в 3-4 см, прибиваем отделочными гвоздями обивку от одного края до другого.

Подвернув верхний край, крепим его

Крепим со стороны петель, подвернув край внутрь. Расправляйте ровно, чтобы вверху не было заломов.

Прибиваем со стороны петель

После та же операция повторяется со стороны замка, потом внизу. Собственно, обивка дверей почти закончена, надо только установить на место фурнитуру.

Устанавливаем накладки замков и фурнитуру

Видео-уроки по теме

Винилискожа для обивки двери продается как на метрах, так и в наборах. В некоторых наборах способ крепления может быть другим: в них есть пластиковые профиля, которые крепятся по периметру дверного полотна. Эти профиля имеют систему фиксации по типу той, что использована в натяжных потолках.

В следующем видео запечатлен процесс с использованием рулонного материала.

Как утеплить и обить входную дверь. Техника формирования валика второго типа — его прибивают в последнюю очередь.

Как обить металлические двери

Лицевую часть металлических дверей обивают редко — она и так имеет вполне привлекательный внешний вид. Чаще страдает внутренняя часть. Вот об этом и поговорим.

На железной двери с внутренней стороны имеется каркас В одних моделях он металлических в других — деревянный. Между планками каркаса укладывается теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт или плиты минеральной ваты. Крепятся они на монтажную пену, имеющую очень небольшой коэффициент расширения (обязательно!). Сверху все закрывается листом фанеры или ОСП. Это стандартный вариант. Если планки деревянные, все нормально, никаких проблем нет — двери промерзать не будут. Но если каркас внутри двери металлический, при хороших морозах промерзнет все насквозь — через мостики холода, Которыми являются металлические ребра. Чтобы этого не произошло, поверх пенопласта/минеральной ваты укладывается снова-таки слой «Изотона» или «Сплена», а на них уже фанеру.

Остальные процессы при обивке металлической двери очень похожи на описанные выше. Все отличие — в способе фиксации: обивку приклеивают на подходящий качественный клей. Излишки сразу отрезают в месте стыка, используя острый обойный нож.

Вот тут как раз и сделана классическая ошибка — нет слоя, отсекающего мостики холода. В остальном все показано неплохо.

Как самому обить металлическую дверь дермантином

Берём тюбик с клеем и кисточку и промазываем весь периметр металлической двери. Затем прикладываем лист поролона и, слегка нажимая на него, приклеиваем. Далее, канцелярским ножом обрезаем поролон ровно по профилю металлического листа. Если лезвие острое — данная процедура будет довольно лёгкой и приятной. Теперь наносим клей на верхний торец двери (если это внутренняя сторона) или с обратной стороны верхнего нащельника (если это внешняя сторона). Пользуясь клеем, обязательно придерживайтесь инструкции по применению! Дальше приклеиваем дермантин и, аналогично способу выше, проверяем равномерность её распределения. Потом приклеиваем кожзаменитель со стороны петель. А потом — и с замочной стороны, натягивая правой рукой с лёгким усилием, а левой — сгоняя излишки дермантина. Итак, остался нижний край. Нанести клей с этой стороны металлической двери сложней всего. Бывают ситуации, когда зазор между нижним краем железной двери и полом составляет всего-навсего два-три миллиметра. Если у Вас не получается приклеить кожзаменитель снизу, придётся снять дверь с петель. Таким образом можно значительно облегчить себе задачу. Когда ткань приклеена со всех четырёх сторон, канцелярским ножом аккуратно обрезаем излишки по углу на стыке торца и нащельника (притвора), ставим глазок, дверные ручки и замки. Как видите, самому обить металлическую дверь вполне возможно. Пробуйте — и рано или поздно у Вас всё получится!