Содержание
Почему возникает стук после отключения автоматики газового котла Данко 10 УС?
Возможные причины появления стука: Образование кальция (Са) на днище теплообменника, из-за большого количество воды в системе отопления, а также грязи и окалин внутри теплообменника. Воздушная пробка в системе отопления. Если стальные трубы системы отопления проходят сквозь стены без гильзы.
Можно ли использовать незамерзающий теплоноситель в Данко 7 УС?
Использование не рекомендуется, т.к. со временем при использовании незамерзайки, в ней происходят химические реакции. Результат — образование на стенках труб, насоса пленки, утяжеляющей работу агрегата.
Проводим установку напольного котла Данко 18. Какой диаметр отопительных штуцеров?
Присоединительная резьба штуцеров прямого и обратного контуров отопления — 50 мм.
Вопрос касается газового котла Данко. Если нетрудно, дайте совет. Установлена автоматика с горелкой Евросит 630. Все работает прекрасно. Только вот когда вода в аппарате остывает, и в работу включаются основные горелки, происходит достаточно шумный хлопок, т.е. газ воспламеняется с опозданием. Проверил жиклер пилотной горелки, он чистый (работает первую зиму). Попытался добавить газ на пилотную горелку, но на откручивание винта регулировки особой реакции нет (газ можно добавить только слегка). Чувствую, что нужно еще добавить газ на пилотную горелку, но ничего не получается. Что можно сделать в данной ситуации?
Если на блоке Евросит 630 добавляете, и нет должного результата, то отвинтите трубку запальника посмотрите, как идет газ и почистить жиклер, можно немного увеличить отверстие.
Установлен котел Данко 7 парапетный двухконтурный. Брали на отопление. Если я хочу отключить отопление и переключить его на горячую воду. Надо ли отключать насос и перекрывать краники. Воду горячую потребляем с бойлера. Хочу и его отключать на день до вечера. В целях экономии.
Насос отключить, краны закрыть (бачок расширительный должен свободно сообщаться с агрегатом), открыть кран малого круга (если есть).
Подскажите, пожалуйста, как происходит подключение второго контура в отопительном котле Данко 24? Надо ли отключать первый контур?
Если вы хотите сохранить гарантию, за подключением обратитесь в специализированный сервисный центр. Информация по подключению прописана в Руководстве по монтажу и эксплуатации.
Могу ли я на газовом котле Данко 12,5 на одну сторону подключить радиаторное отопление, а на другую отопление тёплых полов?
Не желательно этого делать, вода будет поступать по ходу наименьшего сопротивления, теплый пол будет холодным и в котле будет создаваться гидравлический шум.
У нас при включенном отоплении очень горячий насос, который прогоняет воду в батареи, так должно быть или нет?
Насос не должен быть горячим, тем более, если он стоит на обратке. Скорее всего, он у вас не работает. Если насос стоит на подаче прямо возле агрегата, то естественно он будет горячим по мере нагревания горячей трубы от агрегата. Вообще насос на подачу ставить не желательно, т.к. его износ увеличивается.
Помогите разобраться. Пару недель назад купил двухконтурный парапетный котел Данко 10 ус, подключил отопление, греет хорошо (где-то 150 литров, но не важно), но вот ГВС вообще холодная, точнее сбегает горячая с радиатора и дальше холодная. Догнал агрегат до 85 градусов, сделал очень тонкую струйку (почти капает), руку держать можно. Позвонил мастерам, сказали, что эти модели не рассчитаны на горячую воду (ГВС). Поговорил с людьми, так вроде вода в норме, конечно не напор, но кипяток есть. Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, а то он не разбирается, а я его покупал из-за горячей воды. На счёт кранов это и так понятно, я сразу так и подключал, чтобы регулировать можно было. Ведь я же нагрел воду системы до 85 градусов, а горячая вода бежит очень тонкой струйкой, ну по логике всё должно работать. Для чего тогда в этом аппарате вообще нужен второй контур?
Эта модель выдаёт всего 3,6 л/мин. горячей воды при температуре 35 град., хватает только умыться и посуду помыть на кухне, при одном условии, если расстояние не более 10 метров до потребления и трубка диаметром 15 мм. Во втором контуре теплообменника находятся медные трубки, так вот они, скорее всего, забились накипью, необходимо антинакипином промыть второй контур, как это делается написано в инструкции. А лучше всего, чтобы накипь не нарастала, устанавливается полифосфатный фильтр на холодную воду при входе в котёл. Если всё-таки трубки чистые и горячая вода идёт тоненькой струйкой, нужно искать по трубопроводам помеху, возможно ржавчина встала поперёк змеевика или сам трубопровод холодной или горячей воды забит, независимо до прибора или после него. Если же горячее водоснабжение делалось из ППР (полипропиленовых труб), то в таких случаях мастер, который вам прокладывал трубопровод холодной или горячей воды, независимо, передержал раскалённый утюжок и при соединении двух концов, например, угольника и прямой проходное отверстие уменьшилось в диаметре, то, конечно, вода пойдёт тоненькой струйкой. Это легко проверить отсоединив оба конца и продуть через рот воздухом, если воздух не проходит, значит оно.
Неисправность парапетного котла Данко-12.5 УС. С недавних пор начал стучать. Работает с начала зимы, монтировали на старую систему отопления (трубы D. 76mm, протяженность всего около 58 м., разница температуры на подаче и обратке пару градусов). Вмонтирован насос Oasis CN-25/4. Фильтр на обратке чистили, обнаружилось значительное количество отложений черного цвета смешанной мягкой и твердой консистенции плохо смываемой с рук. Стучит при нагревании и остывании в диапазоне температур от 55 до 60 градусов, вне зависимости от того, включена горелка или нет. Если отключить и включить насос частота стуков на пару секунд значительно увеличивается. Что это может быть и что делать? Или это нормально?
Просели трубы и похоже воздух в системе отопления, проверьте уклоны.
Установил новый парапетный котёл Данко-20. Он гаснет и газ расходует впустую. Даёт ли завод хоть какую-то гарантию и как найти специалиста? Автоматика — 630 EuroSit. Вроде бы автоматика должна блокировать выход газа. Нашёл такие пути поиска проблемы самому. Подтянуть контакты (в упор не вижу, что подтягивать). Уменьшить тягу в дымоходе (кстати, колпаки на трубы сверху газовщики ставить не разрешили, пришлось снять). Перекрыть какое-то смотровое окошко, а где такое в этой модели? Перевернуть запальник — это же нужно лезть внутрь. И всё это было написано по модели 15 квт, а мой такой же?
Поможет замена газового клапана.
Подскажите, пожалуйста, по настройке автоматики EuroSit 630 на одноконтурном напольном котле Данко 12 квт. Установил Евросит вместо автоматики Каре. На 2-ке доходит до 40 градусов и отключается горелка, остывает до 35 градусов и снова зажигается. Пробовал отключать насос и разогнать агрегат до 90 градусов. Нагрело до 75 гр. на 7-ке и отключило автоматику полностью. Может шестеренка на EuroSit 630 не правильно выставлена?
Одно из двух: или врет термометр или в месте установки термобаллона 90 град.
В эксплуатации напольный котёл Данко 24 кВт. Не набирает температуру выше 60 градусов. Проблем не было, пока не похолодало на улице, -22 на улице, дома 23-24 градуса, это максимум. Воды в системе многовато 250-300 литров. Что посоветуете? Автоматика Eurosit 630, пока дома температура нормальная 23-24. Воды у меня в системе много, когда монтировали я и не знал, что надо объём воды учитывать. Если ничего не придумаю, придется или аппарат менять, или половину регистров убирать и полипропиленом монтировать, и радиаторы алюминий?
У котла автоматика с модулируемой подачей газа на горелку. То есть максимальная и минимальная мощность. И если потребности вашего жилья в тепле будут вписываться в этот диапазон, то и тухнуть горелке нет смысла. Единственно, только требуется правильная настройка максимума и минимума индивидуально. С завода настраивается на стандартное входящее давление газа. А на местах это значение может значительно отличаться от нужного 180 — 200 мм в. ст.
Установили и подключили газовый котел Данко 20 кВт с автоматикой Каре. На запальнике работает отлично, но стоит добавить мощность на горелке, он полностью затухает, вчера затухал в течение 5 минут, сегодня работает минут 20 и полностью тухнет. Кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте что-нибудь.
Постоянная времени в 10-15 минут соответствует времени нагрева оголовка при плохой тяге или сильно зауженном дымоходе. На запальнике сечения хватает, а при включении горелки идет перегрев оголовка из-за слабой тяги. Как вариант, уменьшите мощность горелки, перекрывая газовый кран на горелку. Пусть горелка горит несильно. Если это поможет, то дело в тяге. Проверьте регулятор температуры воды. Может быть он установлен на очень низкую температуру, набрав которую аппарат отключается. Запальник при этом должен гореть. В таком случае надо просто поставить регулятор на большую температуру. Агрегат при этом выключится позднее. Отсутствует циркуляция носителя из-за завоздушивания системы.
В эксплуатации газовый напольный котёл Данко 15, автоматика NOVA-820. Выставляю температуру на 55 градусов. Аппарат включается и нагревает теплоноситель то до 65, то до 70 градусов, а после остывает то до 49, то до 40, а то и ниже. Бывает, также запускается не с первого раза. Тяга нормальная, фитиль горит, площадь вместе с цокольным этажом 300кв.м. Аппарат работает пару месяцев, дом только построил, окна пластик, стены керамзитоблок утеплённые экструзией и облицованы кирпичом, это если о теплопотерях.
Проверьте правильность расположения температурного зонда терморегулятора и горение запальника.
Термопара на автоматике Каре, двухконтурный отопительный котёл Данко, перестал срабатывать электромагнит. В чём причина и как её устранить?
Посмотрите на пламя запальника. Если оно слабое, то чистить жиклер. Попробуйте отрегулировать положение термопары в пламени запальника. Если не помогло, то термопара под замену.
Неисправность котла Данко, он потух, попытки запустить заново ничего не дают — нажимаю кнопку подачи газа, зажигаю фитилек спичкой, держу минуту, отпускаю — фитиль сразу тухнет. Позвонил газовщикам – сказали, что приедут завтра к вечеру или вообще послезавтра, а на улице как назло -15. Боюсь, чтобы система не замерзла. Аппарат газовый, 10 квт, с польской автоматикой kaletka, циркуляция естественная, но насос есть. Подскажите, что можно предпринять до приезда газовщиков, чтобы система не заморозилась. Пламя не достает до термопары 3 мм, как было раньше — не знаю, но все работало много лет. Я грел пламенем свечи термопару, тогда агрегат работал, пока свеча не сгорела, потом выключился. А как ее почистить не вынимая? Там настолько все закрыто и неудобно, что я даже не вижу саму термопару.
Забило жиклер запальника, нужно его прочистить.
В эксплуатации газовый котёл Данко 15. Проблема в том, что тухнет горелка и фитиль. В эксплуатацию запущен в 2015 году. 4 раза приезжали мастера что-то крутили, хватало от пары недель до месяца. Говорят, проблем нет, все чистое новое работает хорошо. Давление газа и т.д. все в норме. Хорошо, что на гарантии пока, как только кончится, видимо будет не очень.
При включенной основной горелке подожгите бумажку, затем потушив ее, преподнесите к датчику тяги, если дым идёт в агрегат, то тяга есть, и причина в другом. Если дымок идёт в дом или прерывисто, то в аппарат, значит, отсутствует тяга в дымоходе, необходимо утеплить дымоход и по необходимости добавить трубу, таким образом создать нормальную тягу в дымоходе. Всё дело в том, что эти модели заточены на экономию и дымогарные трубы выполнены меньшего диаметра 25мм, в то время, как у других моделей они достигают 32-45 мм. Вот здесь и кроется проблема, что тепло не выходит на улицу, как и у других агрегатов.
Газовый парапетный котел данко 12.5 ус. На фитиле горит и все нормально, а как увеличиваешь, так тухнет, в чем возможная причина? Кто знает? Ну, все уже перепробовали.
Первым делом проверить давление в газопроводе до входа в котёл. Если оно низкое, то аппарату не хватает газа для включения основной горелки, поэтому фитиль будет тухнуть. Тут нужно отрегулировать входное давление на автоматике. Вызывайте газовиков, пусть меряют давление, оно должно быть от 1,0 до 1,7 кПа. Если меньше 1,0, скажем 0,3-0,5, то регулировать ничего не надо, нужно искать, где теряется давление на входе в агрегат.
Установлен отопительный котел Данко 10 (парапетный, одноконтурный) с автоматикой Каре, служит уже где-то лет 5. В этом году возникла проблема. с начала отопительного сезона работал нормально где-то месяца три, а потом просто выключился. Нашли проблему — подсос сгоревшего газа, так как труба воздухоотвода прогорела в одном месте. Высунули трубу подальше — аппарат работает, но теперь нельзя уменьшить температуру — на делениях 5,6,7 — работает хорошо, но как только ставлю хотя бы 4 — сразу выключается. Подскажите, пожалуйста, в чем причина?
В первую очередь сделать обслуживание котла (чистку): трубки запальной горелки, жиклера, самой запальной, термопары. После посмотреть насколько хорошо автоматика выдает газ на запальную горелку (за 5 лет клапан мог засориться, пламя запальника слабое). Если после чистки пламя слабое, попробовать увеличить подачу регулировочным винтом. Если не получилось, заменить клапан. Если пламя запальника хорошее, нужно искать причину в дымоходе, нарушен газообмен.
Установлен газовый котел Данко 15 с автоматикой Евросит, стоит на 2-ке, при работе основной горелки исходит звук, как от закипающего чайника (свист) и постукивания тихие. Насос включен на 1-ку. При включении насоса до 3-го положения, звук не меняется, циркуляция хорошая т.к. трубы прогреваются хорошо по всему дому, коллектор можно легко удерживать рукой, даже когда аппарат включен на 3-4ку. В работе год, система открытая, но воды за весь отопительный сезон максимум добавлялось 5-8 литров. Сетка насоса чистая т.к. систему промыл перед установкой нового агрегата. От чего звук и как быть?
Немало важно замерить входное давление при входе в автоматику. Оно должно быть 1,3-1,кПа. Если больше, чем 1,3 (к примеру, 2,0-2,5кПа), то высокое давление газа влияет на работу котла при включенной основной горелке. Если аппарат новый, то снять у него крышку сверху, проверить винтовые турбулизаторы. Они должны свободно входить в дымогарные трубы. Может быть, один какой-то турбулизатор при нагревании расширяясь, скребёт по корпусу дымогарной трубы. Если аппарат не обслуживался, то прочистить дымогарные трубы и винтовые турбулизаторы. И ещё по автоматике Евросит. Если регулятор на 2, то это должно соответствовать температуре 50 градусов. Если 80-90, то сбит терморегулятор, вследствие чего температура в агрегате высокая и могут издаваться такие стуки. На 1-это 40 град, остальные цифры по порядку добавлять по 10 градусов.
Неисправность газового котла Данко 15. Включается и работает, но как только включаю насос, сразу тухнет вместе с фитилем. Подскажите причину, пожалуйста? Мастера вызвала, но он будет через неделю, замерзнем.
Котел энергонезависимый. Включение насоса системы отопления может повлиять только на работу основных горелок и то, только на частоту циклов включения-выключения. На работу запальной горелки, насос системы повлиять не может.
Установили парапетный котел Данко 12,5 УС, при покупке сказали, что можно пользоваться как для отопления, так и для принятия душа. Пришел мастер устанавливать и говорит, что для душа он не подходит. Может можно насос какой-то поставить или все-таки нужно покупать бойлер.
Модель 12.5 УС имеет контур ГВС с расходом воды 270 л/час (дТ — 35 град). Для душа этого достаточно. Чем обосновывает свои слова мастер? Возможно, Вы его не совсем правильно поняли? Для летнего периода, например, я убежден, что бойлер больше подходит, для зимы аппарат более выгоден экономически.
Модельный ряд котлов Данко
Твердотопливные — Выполняются в чугуне и стали, прогнозируемая мощность 10–80 кВт. Топливом для этих агрегатов может быть уголь, дрова, брикеты, опилки, отходы деревообрабатывающего производства и лесопилок. Есть возможность переоборудовать его под газ и жидкое топливо.
Электрические — Эти модели спроектированы на ТЭНах. Существуют две модификации: Е и ЕН с мощностью 3–18 кВт и 3–12 кВт соответственно. Конструкция этих моделей имеет трёхступенчатую систему включения нагревательных элементов, что определяет нужный режим нагрева.
Газовые — Производятся стальные и чугунные газовые котлы с напольным и настенным позиционированием с мощностью 8–96 кВт. Существуют модели с открытыми и закрытыми камерами сжигания топлива. Большим преимуществом является их энергонезависимость и отсутствие принудительной вентиляции. Газовые конвекторы выпускаются в стали и чугуне с мощностью 2–5 кВт и 2,5–4 кВт соответственно. При переустановке горелки эти модели способны работать на сжиженном газе и обе имеют продолжительный срок службы около 20 лет. Конвекторы этой марки технологически безопасны от перегрева, благодаря наличию терморегулятора и имеют хорошую теплоотдачу.
Основные серии котлов Данко
Настенные — С предусмотренной мощностью 23 кВт, двухконтурные с отдельными теплообменниками (медным и стальным). На рынке представлены марки 23 ВКЕ и 233 КЕ с закрытыми и открытыми камерами сжигания топлива. Технические параметры: территория обогрева до 210 кв.м, КПД 91%.
Парапетные — Малогабаритные по размерам, имеют герметичную камеру, выдаваемая мощность 7–15,5 кВт. Производитель представляет восемь моделей — все одноконтурные, не образуют дыма при функционировании (можно использовать в городской квартире), имеют стальной теплообменник с толщиной стенки 3 мм. Технические параметры: территория обогрева до 60 кв.м, КПД 90%.
Отопительные котлы с насосом — Предназначаются для обогрева и обеспечения помещения горячей водой. Модели с насосом представлены в четырёх вариантах. Оборудованы датчиками контроля пламени и тяги, системой блокировки котла во внештатной ситуации и датчиком закипания. Технические параметры: территория обогрева до 360 кв.м, выдача горячей воды около 9 л/мин.
Чугунные — С открытой камерой сжигания топлива. В зависимости от модели они могут быть одно- и двухконтурными. Чугунный теплообменник имеет продолжительный срок эксплуатации и меньше подвергается коррозии, но достаточно хрупок и боится повреждений. Технические параметры: сроки активной эксплуатации до 25 лет, КПД около 90%.
Стальные — Представлены производителем более чем двадцатью моделями. Все модели различаются между собой по мощности от 8 до 24 кВт, числу контуров и расположенности дымохода (горизонтальному или вертикальному). Технические характеристики такие: сроки активной эксплуатации от 15 лет, КПД около 90%.
Включение и запуск отопительного котла Данко-10/12
Для моделей с автоматикой КАРЕ
Убедиться в том, что газовый кран на газопроводе перед агрегатом закрыт. Повернуть ручку регулирования датчика температуры против часовой стрелки до упора. Открыть кран на подводе газопровода. Нажать на пусковую кнопку термоэлектромагнитного клапана и удерживать ее, нажать и отпустить кнопку пъезозажигалки. Нажимать кнопку необходимо с определенным периодом до тех пор, пока зажигающая горелка не начнет гореть.
После этого пусковую кнопку термоэлектромагнитного клапана следует удерживать в нажатом состоянии до 30 секунд, пока при ее отпускании зажигающая горелка не будет затухать, а поворотом гайки на зажигающей горелке, которая регулирует поступление воздуха, добиться на горелке пламени синего цвета. В случае, если зажигательная горелка потухла, операцию зажигания следует повторить еще раз, но не раньше, чем через 30 секунд.
Повернуть плавно рукоятку терморегулятора вправо к моменту, когда вспыхнет основная горелка; рукоятку необходимо вращать без ударов и усилий в конечных точках. Выставить терморегулятором желаемую температуру (при достижении заданной температуры основная горелка гаснет, а когда температура теплоносителя понизится на 5±2,5С она снова загорается).
Выключение — Для выключения основной горелки необходимо повернуть плавно рукоятку терморегулятора влево до упора. Для выключения основной и зажигающей горелок необходимо плавно повернуть рукоятку терморегулятора влево до упора, после чего закрыть кран на подводе газопровода.
Для моделей с автоматикой 630 EUROSIT
Убедитесь в том, что газовый кран на газопроводе перед котлом закрыт. Убедитесь, что прибор выключен — точка белого цвета на ручке совмещена с знаком «звездочка” на панели. Откройте общий кран на газопроводе. Поверните ручку против часовой стрелки к совмещению знаков «звездочка” на ручке панели. Плавно нажмите на ручку в осевом направлении до упора (доступ газа на зажигающую горелку открыт) и, удерживая ее в нажатом состоянии, нажмите несколько раз кнопку, горелка должна загореться (при нажатии на кнопку должно быть слышно щелкание пъезозажигалки).
Держите ручку в нажатом положении при зажженной зажигающей горелке не менее 10 секунд. Отпустите ручку – зажигающая горелка должна гореть (в случае её угасания необходимо повторить предыдущие действия, увеличив время нажатия ручки). Поверните ручку против часовой стрелки в направлении позиции «7” (что отвечает максимальной температуре 90 градусов теплоносителя) — основная горелка загорается.
При определенном положении (1-7) ручки в котле автоматически поддерживается температура теплоносителя путем периодического включения/выключения основной горелки (при достижении заданной температуры основная горелка гаснет, а когда температура теплоносителя понизится на 5 ±2,5С она снова загорается). При работе аппарата необходимо определиться с соответствием показателей термометра положению (1-7) ручки. Повторное включение агрегата допускается минимум через 3 минуты после его выключения.
Работа и розжиг твердотопливного котла Данко
Работа твердотопливного котла Данко Т / ТН (без контроллера и вентилятора) — Топку агрегата заполнить растопочным материалом и основным топливом в следующей последовательности: бумагу, опилки, дрова выкладывают на колосниковую решетку, сверху загружается слой (до 100 мм) основного топлива фракционностью не менее 8 см3 (2х2х2).
Открыть полностью шибер дымохода, воздушную заслонку и через дверцы топки провести розжиг. После этого закрыть дверцы. Через 60-90 мин после проведения розжига, когда разгорится основное топливо, мелкими порциями равномерно по площади зеркала горения, не допуская погасания пламени над слоем, дозагрузить топку котла к нижней кромке загрузочного окна.
После выгорания большей части топлива (приблизительно 2/3 загрузочного) произвести подрез шлака, а также шуровку и очистку колосниковой решетки. Шлак удаляется кочергой через дверцы топки, после чего на жар, который остался в топке загружается новое топливо к образованию слоя толщиной 200-250 мм. Температуру теплоносителя нужно поддерживать в зависимости от температуры в помещении, которое отапливается. Для этого необходимо изменить угол открытия шибера и воздушной заслонки.
Монтаж дополнительной арматуры котла Данко-15/20
Тягорегулятор. Монтаж и настройка тягорегулятора ведется в соответствии с паспортом. Патрубок для соединения тягорегулятора G находится на верхней стенке теплообменника. Место его расположения можно определить по дополнительным просечкам в правом переднем углу крышки облицовки. Перед установкой тягорегулятора, необходимо слить воду, проделать отверстие по дополнительным просечкам в крышке облицовки, убрать заглушку G, установить удлинитель резьбы и тягорегулятор.
Необходим удлинитель 20-30 мм с внутренне-внешней резьбой G. Дальше произвести настройку согласно паспорту на тягорегулятор. Рычаг штанги (для моделей Данко-20), в транспортном положении, вместе с элементами крепления, находится в топке агрегата. Заполнить систему отопления теплоносителем к его появлению из сигнального трубопровода. Вода для заполнения и подпитки системы должна быть общей жесткостью не более 2 мг.экв/л. Применение жесткой воды вызывает образование накипи в системе, снижает технические характеристики и вызывает разрушение.
Рекомендуется применять системы водоподготовки для предотвращения образования накипи и удаления уже образованных отложений. Открыть кран на обратной линии системы отопления (если он присутствует). Проветрить помещение, в котором установлен котел, в течение 10-15 мин. Проверить работу приточно-вытяжной вентиляции помещения. Проверить наличие тяги путем внесения горящего листа бумаги в пространство топки агрегата.
Во время эксплуатации следуете таким правилам безопасности: обслуживание должно осуществляться только теми, кто прошел соответствующий инструктаж; если оборудование сломалось, перекройте краны; по появлении запаха газа, перекройте газовый кран, откройте окна и вызывайте аварийную службу; оборудование нужно поддерживать в исправности и чистоте; периодически очищайте дымоход; один раз в неделю следует проверять заполнение системы по наличию воды в расширительном бачке; после того как закончился срок службы оборудования, вызовите специалиста, чтобы он принял решение, можно ли использовать его дальше.
Ремонт газовых котлов АОГВ Борино, ЖМЗ, Сиберия, Альфа Калор, Термотехник.
Регулировка газовой автоматики Eurosit 630. Замена термопары и техническое обслуживание запальной горелки. Неполадки и ремонт котлов Baxi Модели Luna, Luna 3 Comfort, Luna Duo Tec (F / Fi). Двухконтурные, турбированные. Рекомендации по устранению ошибок и неисправностей. Настройки и регулировка режимов работы. Газовые котлы отопления Bosch Модели ZWC, ZSA, ZSC, ZWR, Gaz 5000, Gaz 3000 W ZW, WBN 6000.
Настенные, двухконтурные. Ремонт, регулировки и неисправности. Параметры настройки функций и режимов. Рекомендации по ремонту Navien Модели Deluxe Coaxial, Deluxe Plus, GA. Ошибки и неполадки.
Работа с дистанционным управлением Кситал. Контроль системы. Настройка работы по температуре и давлению. Напольные котлы Buderus
Ремонт моделей Logano G124, G125, G215, G234, G334. Поломки и неисправности. Эксплуатация с системой управления Логоматик и бойлером косвенного нагрева. Режимы и функции. Эксплуатация котлов Вайлант Модели Turbotec Atmotec pro/plus VU/VUW INT. Компоненты и рабочие функции. Программы для регулировки. Газовая система. Установка и монтаж. Техническое обслуживание и профилактика. Напольные котлы Protherm
Ремонт моделей Медведь KLOM, KLZ, TLO, PLO мощностью от 20 до 50 кВт. Поломки и неполадки. Эксплуатация, техническое обслуживание. Рекомендации по настройкам рабочих параметров. Лемакс — ремонт и настройки Модели газовых напольных котлов Премиум, Лидер, Патриот. Рабочие характеристики. Модели Prime, Wise. Регулировка автоматики Eurosit, Minisit, Sit Nova. Твердотопливные котлы Форвард. Настенные котлы Protherm
Ремонт моделей Пантера, Гепард, Ягуар, Рысь, Леопард. Поломки и неисправности. Эксплуатация и сервисное обслуживание. Рекомендации по регулировкам рабочих режимов. Beretta — ремонт и регулировки Ремонт и эксплуатация котлов Ciao, City, Novella, Exclusive. Настенные и напольные модели. Неисправности и коды ошибок. Рабочие функции и настройка сервисных режимов. Техническое обслуживание. Котлы Теплодар Куппер ПРО
Эксплуатация и регулировки твердотопливных котлов мощностью 22, 28, 36 кВт. Установка автоматической пеллетной горелки АПГ-25, 36, 42. Настройки рабочих режимов. Ремонт газовых котлов Оазис Модели настенных котлов ZRT, ZRN, BM. Неисправности и коды ошибок. Советы по устранению неполадок. Рабочие режимы и настройка сервисных параметров. Техническое обслуживание. Отопительные котлы Альфатерм
Описание напольных котлов модели Beta и настенных газовых котлов Sigma. Неисправности и коды ошибок. Вопросы по ремонту и устранению неполадок. Основные работы по обслуживанию. Wolf — неисправности и ремонт Установлен котел Вольф. Заметил, что со временем в нем постепенно снижается давление (примерно на 1 за 2 дня). Проверил все трубы на наличие протечек, но ничего не нашел. Что еще проверить? Газовые котлы Junkers
После 7 лет работы у газового котла Junkers ZW-23-KE появились следующие проблемы. Когда начинает работать ГВС, он или отключается, или перестает работать… Ремонт котлов Нева Люкс
Нева люкс 8224 (Baltgaz), обнаружил такую проблему: насос постциркуляции не выключается, и неважно, какая температура. Чтобы убедиться, что это так, поднял температуру в …
Принцип работы газовой горелки
Существует несколько разных типов газовых горелок, однако их принцип работы одинаковый.
Горелка представляет собой металлическую полую трубку с несколькими отверстиями (соплами). В нее подается газ, который сгорает на воздухе, нагнетающемся в камеру сгорания.
В итоге образуется смесь продуктов горения (угарный, углекислый газ, пары воды, сажа – чистый углерод), которая выводится наружу. Газ распределяется равномерно благодаря системе сопел, а воздух нагнетается за счет естественной тяги (в промышленных печах тяга принудительная).
Схематично это можно представить так.
Принцип работы газовой горелки (схема)
А в реальном газовом котле горелка выглядит так.
Таким образом, если газовый котел не загорается, это значит, что не выполняются какие-либо из условий горения:
- Не подается газ.
- Отсутствует тяга (не подается воздух).
- Не выводятся продукты горения (в результате они скапливаются и не дают пламени разгореться, из-за чего оно тухнет сразу после поджигания).
Способы решения проблемы
Когда выявлены причины, возникает второй логичный вопрос, что делать, если тухнет газовый котел? Комплекс мероприятий будет зависеть от проблемы. Например, низкое давление в газопроводе или недостаточная очистка подаваемого газа практически не оставляют пространства для маневров. Пользователь может поставить дополнительные агрегаты, но их цена будет намного выше эффективности. Поэтому саамы оптимальным выходом в этих случаях будет замена котла на твердотопливную или электрическую модель.
Если газовая горелка забилась, и топливо просто не может получить доступ к открытому пламени, необходимо произвести чистку агрегата. Как это делается нужно почитать в инструкции, которая идет в комплекте с котлом. Важно соблюдать аккуратность, чтобы не повредить чувствительные элементы, так как они могут выйти из строя. То же самое касается и дымохода. Его вообще нужно ежегодно прочищать от сажи и нагара, чтобы пропускная способность не ухудшалась.
Для этого придется выделить всего один день, которого вполне хватит на проведение процедуры. Также у дымовой трубы сверху должен иметься специальный «зонтик», который будет защищать ее от осадков. Чтобы сильный ветер не мог загасить пламя, нужно располагать обратную тягу под правильным углом. Угадать его будет сложно, но выяснить, какие ветры преобладают в родной местности можно без проблем.
Чтобы в дело не вмешивалась электроника, нужно обеспечить ей нормальные условия работы. Стабилизатор напряжения и источник бесперебойного питания будут очень полезны в любом случае. Для котла лучше всего протянуть от распределительной коробки свою выделенную линию электроснабжения. Тогда и он не будет мешать бытовым приборам, и на его работе не скажется включение в сеть нового устройства.
Нужно регулярно проверять показания контрольных датчиков, чтобы вовремя узнавать о возможных проблемах и решать их, пока последствия не стали слишком сильными. В любом случае не нужно спешить менять котел, так как это крайняя мера, которая обойдется не дешево. Все можно исправить и с куда более меньшими затратами.
Что можно сделать самостоятельно
Последовательность первых действий во всех случаях одинакова:
- Котел отключается от электросети, а газовый кран полностью перекрывается.
- Проводится визуальный осмотр — на предмет возможных засорений, механических повреждений.
- Если камера сгорания открытая, можно просто зажечь спичку или зажигалку и подержать пламя рядом с отверстиями, через которые воздух подается в горелку. Если тяга не засорена, язычок сразу отклонится в сторону отверстий, а пламя будет гореть ровно. Если пламя отклоняется слабо, значит, есть большие засорения.
- Также можно сделать выводы и по работе котла. Если он довольно сильно гудит, а цвет пламени ближе к бесцветному, значит, тяга слишком сильная – ее нужно уменьшить.
Подобные проблемы могут возникнуть в самом начале эксплуатации котла – в случае неправильного монтажа, с отклонениями от представленной ниже схемы.
Нормальное расположение дымохода относительно кровли
Если котел вообще не запускается
Может быть и так, что котел не включается – т.е. никакого пламени нет изначально.
Причинами этого могут быть:
- Наиболее простая — слабое напряжение или другие неполадки в электросети. Что делать: следует еще раз проверить подключение, целостность электропроводки, исправность розетки.
- Не работает электронная система контроля. Тогда необходимо вызвать мастера по обслуживанию, поскольку самостоятельно устранить такие неисправности практически невозможно.
- Засорились форсунки горелки – их можно аккуратно почистить и в домашних условиях. Причина засорения – неполное сгорание газа и отложение сажи. В норме пламя горит голубым цветом, а засорение можно определить по обилию красных, оранжевых и желтых оттенков в пламени. О том, как можно устранить причину, показано здесь.
- Слабое давление в сети газопровода, перепады. Следует уточнить данные о возможной аварии или временном сбое по телефону обслуживающей компании.
Это важно помнить
Газовые устройства относятся к оборудованию повышенной опасности. Поэтому главное, что нужно сделать в случае неполадки:
- отключить котел;
- проверить, нет ли загазованности помещения;
- проветрить помещение.
Только после этого можно разбираться, что делать, если не зажигается газовый котел.
После этого главное — проверка тяги, а после — изучение кода ошибки на дисплее. Это поможет понять, в состоянии вы сами устранить неполадку или придется вызвать мастера.
Итак, если котел не зажигается или если его пламя очень слабое и через некоторое время затухает, то в основном это может быть связано именно с механическими причинами (засорение). И такие неисправности можно устранить самостоятельно.
Если же причина другая (или ее не удается определить достаточно надежно), предпочтительно обратиться в компанию, занимающуюся обслуживанием газового оборудования, чтобы вызвать мастера.
При эксплуатации автономных систем отопления пользователи часто сталкиваются с ситуациями, когда какой-либо элемент начинает работать некорректно. Это приводит к сбою всей системы, так как детали взаимосвязаны между собой, и каждый узел выполняет свою особую роль. Так что вопросами, почему тухнет котел, засыпаны все тематические форумы.
У данной проблемы может быть большое количество причин, так что ставить диагноз нужно лишь после полной проверки каждого узла. На это может уйти довольно много времени, но по-другому не получится выяснить суть неполадок. Современные дорогие котлы оборудуются продвинутыми системами автоматического управления, которые позволяют выводить код любой ошибки на электронный дисплей. Так что остается только расшифровать цифровое значение при помощи таблицы соответствия.
В зависимости от полученного результата можно будет назначать профилактические мероприятия или заменять износившийся элемент. Если котел находится на гарантии, то самостоятельно лучше ничего не трогать, так как это приведет к преждевременному прекращению обслуживания. Достаточно будет просто вызвать мастера и описать ему проблему.
Такая неприятность может случиться с владельцами абсолютно любых аппаратов. И причина, почему тухнет котел Житомир, АОГВ, Атон, Данко, Лемакс и любой другой, чаще всего одна и та же. Все дело в том, что независимо от фирмы-изготовителя котлы имеют одинаковое устройство. Разница может быть в деталях, но принцип везде неизменен. А значит, и основные проблемы будут сходными. Это в значительной мере упрощает жизнь специалистам по ремонту, потому что нужно носить с собой один набор инструментов. Вот только запчасти нужны будут разные, но об этом позаботиться придется самому клиенту.
Почему котел не запускается
Часто неполадки отображаются в виде кода ошибки на дисплее. Все современные модели Vaillant («Валиант»), Baxi («Бакси»), Ferroli («Ферроли»), оснащены системой самодиагностики. У каждой марки есть свои коды и их значения. Если же табло не показывает символов, то нужно искать причину проблемы самостоятельно.
Неполадки настенных и напольных агрегатов могут быть вызваны внешними и внутренними факторами.
К внешним относятся:
- Недостаточное давление газа в магистрали;
- Проблемы с дымоходом;
- Скачки напряжения в сети;
- Сквозняк, низкая температура в помещении/котельной.
Внутренними факторами являются поломки электроники — датчиков, проводки, а также отдельных узлов — насоса, теплообменника.
Каталог / Инструкции по ремонту газовых котлов АОГВ Жуковский / Неисправности газового котла АОГВ. Золотая коллекция.
Ситуация следующая. Котел работает только тогда, когда кнопка находится в нажатом положении. Во многих случаях все сразу думают, что неисправен электромагнитный клапан. Или еще хуже. Бывает так, что сразу непонятно в чем дело, и появляется большое желание тут же сменить весь блок автоматики в целом. Самое обидное то, что основная причина неисправности при этом может быть не затронута и не устранена. И после замены блока автоматики все останется так как и было. Поэтому, — просьба, — пока не разберетесь в чем дело, пока не увидите реальных доказательств, не принимайте поспешных решений, касающихся замены блока.
Ситуация в этом случае такова, что котел работает так сказать «напрямую», в обход всех защит. Это неприемлемо, хотя очень распространено в бытовой практике. Некоторые даже не подозревают, что газ поступает в котел обходя защиту от погасания запальника, так сказать, напрямую в котел.
Когда кнопка электромагнитного клапана не фиксируется, — неисправностей всего три.
1. Неисправность термопары. Термопара либо прогорела, либо плохой контакт термопары с электромагнитным клапаном.
Для начала проверяем термопару. Откручиваем гайку подключения термопары. Оставляем ее кончик в работающем запальнике (котел же работает?!) и берем тестер. Один щуп на корпус термопары, другой — на контакт на торце термопары.
При нагреве термопара вырабатывает ЭДС, которая и должна удерживать кнопку клапана в нажатом положении. Если ЭДС менее 20 mV, — то термопара однозначно под замену. И Вам нужна «Инструкция по замене термопары».
2. Неисправность электромагнитного клапана. Электромагнитные клапаны ведут себя по-разному, но в основной массе, — это надежные, слаботочные и довольно примитивные устройства, внутри которых находится обыкновенная обмотка. Ток есть, — магнит магнитит, тока нет и магнита нет. Коробки выходят из сторя обычно за давностью лет. Бывают также случаи, когда гайку термопары или термопластины пытаются затянуть как можно сильней (а здесь нужен всего-лишь обычный электрический контакт). Тянут так, что отрывают внутри коробки провода обмотки от выходящих контактов. Можно поробовать измерять сопротивление электромагнитного клапана, но обычно этим никто не занимается. Электромагнитный клапан, как правило, меняется в цепочке перечисленных здесь запчастей последним. Либо он просто меняется сам по себе, когда котел проработал более 10-15 лет. Либо, если котел находится далеко географически, клапан берем с собой для того чтобы устранить проблему по-любому и наверняка. Если принято решение о замене Электромагнитного клапана, для осуществления этого процесса Вам обязательно понадобится «Инструкция по замене электромагнитного клапана».
3. Неисправности, связанные с работой термопластины (плохая тяга)
Проблемы, связанные с работой данного устройства, давно известны. Само место, где находится термопластина подвержено воздействию как воздуха, так и конденсата. Обычная ражавчина, окисление, плохой контакт, закисание иногда даже вызвает ненависть к данному устройству. Завод выпустил даже специальную контрольную гайку для выявления неполадок, связанных с работой термопластины. Набросив контрольную гайку на правый контакт Электромагнитного клапана Вы сразу обходите термопластину и понимаете, она это или не она. Дело в том, что пока правый контакт Электромагнитного клапана разомкнут (а должен быть нормально замкнут) мы вообще не поймем, что не так с котлом. Если гайки под рукой нет, замыкаем правый контакт клапана на корпус, например, при помощи фольги. Если сразу все заработало, разбираемся с термопластиной: зачищаем, регулируем и т.д. Для того, чтобы заняться термопластиной всеръез неплохо было бы получить «Полные сведения по работе термопластины (плохая тяга)».
Здесь были представлены все три, самые частоповторяемые неисправности, которые «не дают кнопке электромагнитного клапана оставаться в нажатом положении».
Сложно сказать сходу, что конкретно неисправно.
1. Все случаи сводятся к проверке контакта термопары с электромагнитным клапаном и контакта термопластины, который должен быть нормально замкнут.
2. Если контакт плотный, то проверяем термопару. Если термопара выдает менее 16 mV, — меняем термопару.
3. Если с исправной термопарой не работает, ставим контрольную гайку на второй контакт клапана (или наматываем фольги чтобы замкнуть контакт на корпус), чтобы исключить цепь электромагнит-термопластина.
4. Если заработало, — занимаемся термопластиной.
5. Если все равно не работает, — меняем электромагнитный клапан.
6. Если не работает, когда все поменяли, проверяем еще раз по кругу.
7. Не торопимся!!! Вся эта дрянь идет только от этих трех элементов или от их неправильного взаимодействия. Не сдаемся!
Это все.
