Подключения УЗО

Если проводка не рассчитана на повышенное напряжение, возникают сбои, скачки в сети, ломается техника. Поэтому важно подобрать УЗО для подключения стиральной машины. Тогда можно не волноваться, что дорогая стиралка выйдет из строя, даже если вы живете в доме старой постройки.

Выбор УЗО по типу и мощности

Рекомендуется ставить индивидуальный автомат УЗО на стиральную машину. Почему это важно сделать именно в случае со стиралкой? Потому что она потребляет большое количество энергии, чем создает значительную нагрузку на электрическую сеть и проводку.

Степень зависит от типа стиральной машины. Стиралки с режимом сушки сильнее всего загружают сеть.

УЗО защищает технику от поломки, а человека – от поражения током. При любых отклонениях от нормы в сети (перенапряжение, замыкание) срабатывает УЗО. Его рычаг выключается, чем разрывает цепь.

Если пользователь дотронется до случайно оголившегося провода, сработает автомат, который защитит его от поражения током.

Принцип работы

Перед тем как решить, какой автомат выбрать, рассмотрим его строение. УЗО состоит из

• трансформатора;
• защитного корпуса из пластика;
• датчика для самотестирования;
• устройства для разрыва цепи;
• электромагнитных отсечек.

Когда в сети случается скачок напряжения, срабатывает устройство для разрыва цепи. Рычаг на автомате выключается, проводка обесточивается. Какой автомат ставить на вашу стиральную машину? Зависит от силы напряжения. Сегодня выпускают новые версии, которые совмещают УЗО и дифавтомат. Дифференциальный автомат служит не только защитой от перенапряжения, но также выполняет функции противопожарного выключателя.

Цена дифавтомата значительно выше, чем УЗО. Но лучше раз установить нормальную защиту, чем потом менять.

Чтобы выбрать, нужно оценить состояние и мощность проводки.

Правильный выбор

Какой нужен автомат, и сколько ампер он должен тянуть? В случае с дифавтоматом выбор лучше сделать в сторону прибора с 0,03 Амп. Также вид зависит от типа сети: однофазной, трехфазной. Обращайте внимание на маркировку приборов. Для стандартной бытовой сети выбирайте УЗО с обозначением «С». Для розетки с УЗО подойдет обозначение С16, С25. При этом самый эффективный – с пометкой А. Но для бытового пользования подойдет АС.

Установка и подключение

Поставить защитный автомат самостоятельно несложно. Расположить его можно в электрощитке. Если места там недостаточно, тогда установка совершается возле стиральной машины, поблизости от розетки. Для подключения должна использоваться только влагостойкая розетка.

Как подключить электрический прибор:

• Если вы проводите подключение через щиток, тогда протяните к стиралке провод ВВГ – размером 3х2,5 мм.
• Возьмите индикатор, чтобы выяснить, где находится фаза, а где ноль. Примерная схема подключения указана ниже. Подключите эти провода к дифавтомату.
• После выводы этих проводов подсоедините к розетке или удлинителю с УЗО.

Вот и все. Вы установили отдельный автомат для стиральной машинки. Если захочется подключить больше техники, схема усложнится, поскольку для каждого прибора нужно устанавливать отдельное УЗО.

Подробнее о том, как подключить стиральную машину к сети без заземления, мы рассказывали в предыдущих статьях.

Подключение стиральной машины к электросети с заземлением

Подробно рассмотрим все этапы работ на конкретном примере.

Каким проводом подключать стиральную машину к электросети?

Самый лучший и безопасный вариант подключения стиральной машины с помощью отдельного кабеля (фото 7). Провести его можно от распределительного электрощита.

Если вы используете электрическую плиту, то машину можно подключить к этой розетке (фото.8).

Делаем отводы от розетки из алюминиевого провода, к которому подключена электроплита (фото 9). Как правило, они имеют достаточную мощность, чтобы выдерживать современные приборы. Рассчитываем необходимую длину кабеля и его сечение, учитывая, что допустимый ток для медного провода на 1 кв. мм. сечения — 8А, а алюминиевого — 6А. Зная мощность стиралки, можно сказать, что ток будет в пределах 10А. С учетом всех требований и особенностей подключения подойдёт кабель 3х2,5мм2с медными проводами. Кабель обязательно используется трёхжильный.

Проводка в наших домах довольно старая и выполнена алюминиевым проводом. Поэтому, перед мастером возникает задача соединения двух видов проводов. Напоминаем, что напрямую медный и алюминиевый провода не соединяются (фото 10).

Самый удобный, надёжный способ их соединить — клеммные соединения типа «орешки» (фото 11).

Вот как это выглядит: красиво и надежно (фото 12).

При этом, обязательно определяем фазовый провод (фото 13).

Чтобы кабель подключения не мешал и выглядел достаточно эстетично, необходимо его спрятать. Для этих целей используем кабель-каналы ( фото 14),

плинтуса (фото 15),

зазоры между дверной коробкой (фото 16)

и наличником (фото 17).

Устанавливаем УЗО, автоматы вне ванной комнаты (фото 18). Через автоматы лучше пропустить фазовый и нулевой провод на тот случай, если местные электрики перепутают фазовый и нулевой провод, а такое случается не редко . В этом случае наша стиралка не сгорит.

Сверлим в стене сквозное отверстие и заводим кабель в ванную комнату (фото 19).

Устанавливаем розетку подальше от ванной и рукомойника, чтобы на нее не попадала вода. В данном случае необходима пыле-влагонепронецаемая розетка с защитной крышкой (фото 20).

Теперь, когда все готово, вставляем вилку в розетку, включаем тумблер на автомате и приступаем к стирке.

Надеемся, что данная статья поможет вам осуществить подключение стиральной машины к электричеству без помощи электрика.

Расчет сечения провода

Первое, что необходимо рассчитать – это сечение провода, по которым и будет подключена розетка/автомат, питающие стиральную машину. Выбирают диаметр сечения по возможной пиковой нагрузке на электросеть. То есть, по максимальной потребляемой устройством мощности (указывается в киловаттах или вольт*амперах). Узнать параметры той или иной стиральной машины можно непосредственно в технической документации.

Рекомендуется придерживаться следующей схемы.

Таблица 1. Схема расчета сечения проводов.

Максимально потребляемый ток	Сечение проводов питающего кабеля (медь), в мм	Сечение проводов питающего кабеля (алюминий), в мм
До 1 кВт	1	2.5
До 2 кВт	1.5	2.5
До 3,5 кВт	1.5	2.5
До 4,4 кВт	2.5	4
До 5,5 кВт	4	6

Большинство бытовых моделей стиральных машин потребляют от 2 до 3,5 кВт. Вышеуказанная таблица актуальна только при напряжении питания 220 В. Стиральные машины, требующие подключения к 380 В. не используются для бытовых условий.

Использовать многожильный провод не следует. Рекомендуется покупать именно одножильный и прокладывать его единственным контуром

Можно ли использовать провод большей толщины, нежели указано в таблице? Хоть это и будут дополнительные расходы, но такой вариант допустимый. Главное – выполнять его прокладку именно через кабель-канал, внутренний объем которого будет заполнен не более чем на 60% (для обеспечения нормального теплоотвода, что соответствует стандартам СНиП).

Что будет если провод окажется тонким?

Если провод будет тонким, то:

1. Есть вероятность перегрева подведенного кабеля, из-за чего расплавится его изоляция, в дальнейшем может возникнуть короткое замыкание.
2. Из-за постоянного перегрева повредятся чистовые отделочные материалы (даже если провод смонтировать в кабель-канале, штукатурка при этом нередко покрывается трещинами, а на обоях проступают темные пятна).
3. Повышенная нагрузка на клеммные соединения (в щитке, непосредственно в розетке или автомате).

В остальном же использование слишком тонкого провода для подачи питания – это нарушение правил пожарной безопасности. Активная эксплуатация такой электросети действительно может стать причиной короткого замыкания и последующего пожара.

Самое распространенное последствие использования тонких проводов

Наличие заземления

Наличие заземления для стиральной машины – обязательное требование. Это указывается и в технической документации, и в любой другой инструкции по подключению. Без заземления статическое напряжение, образовываемое на барабане машины-автомат может «пробивать» и на корпус, и даже на водопроводные трубы, краны (особенно если весь водопровод на металлических трубах).

Вилки для подключения стиральных машин чаще всего имеют такой вид. Боковые контакты — это как раз для вывода заземления на совместимую розетку

Также статическое напряжение может повредить уязвимые к этому внутренние комплектующие стиральной машины. Чаще всего от него «страдают» платы управления. А ремонт такой поломки может обойтись в половину стоимости от нового прибора. И, кстати, подключение стиральной машины к электросети без заземления – это нарушение гарантийных условий. Если она выйдет при этом из строя, даже из-за заводского брака, то производитель вправе отказать в выполнении ремонта.

Каким должно быть заземление? Используемый сейчас стандарт – TN-S. В старых многоквартирных домах в РФ нередко применяется TN-C. Можно ли подключать машинку к сети с таким заземлением? В теории – да, на практике же защита будет неполноценной. При таком раскладе требуется монтаж так называемого PEN-проводника (нередко его называют «шиной») с его разделением на каналы N (нулевой) и PE (под заземление). С этим справиться без проблем любой электрик (самостоятельно выполнять подобное запрещено, так как требуется частичное изменение конфигурации подключения в щитовой).

Что касательно диаметра сечения провода для заземления, то в большинстве случаев достаточно 1 мм для меди и 2,5 мм для алюминия. А если укладывается обычный трехжильный провод для подключения питания стиральной машины, то сечение будет таким же, как и у питающей проводки.

Можно ли выводить заземление на водопроводную трубу или батареи отопления? Ни в коем случае, так как это приведет к распространению статики на весь водопровод или теплопровод в многоквартирном доме. А если ещё проводка будет смонтирована с устройством защитного отключения (УЗО), то вывод заземления таким нестандартным способом приведет к его автоматическому срабатыванию при включении стиральной машины.

Что делать в частных домах, где заземления вообще нет? Выводить его отдельно для стиральной машины (к нему также можно подключить и бойлер, насосную станцию, посудомоечную машину – это те устройства, которые больше всего потребляют электроэнергии в доме).

Вариант вывода заземления в частном доме

Выбор розетки

В 90% случаев стиральные машины устанавливаются в ванной комнате. А это – помещение с повышенной влажностью. Поэтому розетка требуется с повышенным классом влагозащиты. Рекомендуется придерживаться следующей схемы:

1. Розетка располагается на расстоянии до 0,6 метров от ванны/душа/мойки. Корпус розетки должен соответствовать нормативам IP X5 (вместо X будет стоять другое число – оно указывает на класс устойчивости к проникновению пыли и грязи внутри корпуса).
2. Розетка располагается на расстоянии от 0,7 до 2,4 метров. В этом случае корпус должен соответствовать нормативам IP X4.
3. Розетка располагается на расстоянии свыше 2,4 метров. Можно использовать обычную «бытовую» розетку.

Ещё один нюанс – следует отдавать предпочтение розеткам с керамическим, а не пластиковым корпусом. Они даже при коротком замыкании или сильном перегреве не плавятся, не загораются – это будет своего рода дополнительной защитой.

Условное обозначение «зон опасности». В зоне 1 размещать розетку не следует

Можно ли вместо розетки устанавливать «автомат» (автоматический выключатель)? В принципе, можно, но в такой схеме есть несколько существенных недостатков:

• автомат необходимо заключать в дополнительный герметичный корпус, который будет защищать подключение от попадания брызг, влаги, грязи;
• автоматы устанавливаются только наружно, в стену их можно монтировать только закрывая гипсокартонном, для миниатюрных ванных комнат формирование дополнительной фальш-стены – не вариант;
• по умолчанию в стиральных машинах имеется выход именно под розетку, для подключения через «автомат» приходится обрезать штекер вилки, из-за чего потребитель теряет гарантию (производитель получает право отказать в обслуживании, так как в конструкцию устройства внесены изменения).

Так что рекомендуется ставить именно розетки. Наличие защитной «шторки» на ней – не обязательно. А вот ставить так называемые «умные» розетки (с дистанционным управлением, измерением температуры проводки) – не следует. Из-за повышенных токов платы управления ими, как показала практика, часто выходят из строя.

Защитная шторка практически никакой защиты от влаги не предоставляет. Главное — наличие внутренних защитных мембран, которые автоматически открываются при подключении вилки

Допустимая нагрузка на розетку

При выборе розетки следует учитывать и допустимую пиковую нагрузку на неё. Большинство бытовых моделей рассчитаны на работу в сети 220 В. при силе тока в 16 А. Это означает, что максимальная мощность подключаемой к таковой розетке стиральной машины должна быть не выше 3,5 кВт. (220В*16А=3520 Вт). Если устройство потребляет от 3 кВт. и выше, то однозначно рекомендуется монтировать розетку с допустимой пиковой нагрузкой от 25 А. В этом случае риск перегрева контактов и самого корпуса исключаются.

Одно из распространенных последствий установки розетки, которая не рассчитана на высокие нагрузки. Такое же бывает, если внутреннее соединение на клеммах — не качественное

Необходимо ли устройство защитного отключения (УЗО)?

УЗО, в данном подключение заземления не предусмотрено, так что провод выводится напрямую к заземленной пластине в щитовой

Требование к установке УЗО в инструкции к стиральной машине не указывается. Но это из-за того, что в развитых странах такие устройства по умолчанию устанавливаются в щитовой. В РФ же дела с этим обстоят гораздо хуже. Поэтому УЗО ставить нужно обязательно.

Для чего необходимо устройство защитного отключения? Его функция – это отключение электросети при возникновении в проводке значительных «утечек» электричества, а именно – удара током. Соответственно, даже если стиральная машина выйдет из строя или повредится изоляция питающего кабеля, за который кто-нибудь возьмется, то тут же сработает УЗО и питание автоматически отключится.

Схема подключения УЗО

Какое УЗО следует устанавливать? Предельная нагрузка рассчитывается такая же, как и на розетку (указывается тоже в амперах), а вот уставка должна быть не больше 30 mA. В противном случае возникает риск несрабатывания УЗО при кратковременной утечке тока.

Советуем прочитать, связанную с данной темой, статью о чистке стиральной машины с помощью лимонной кислоты от накипи и грязи. Информация о преимуществах и недостатках лимонной кислоты, пошаговая инструкция по чистке стиральной машины.

Схема подключения к электросети

Опытные электрики рекомендуют монтировать электропитание для подключения стиральной машины отдельной группой прямо из щитка. Дополнительно подключать к данной розетке ничего не следует (особенно бойлер, насосную станцию, проточный водонагреватель). Прокладку кабеля следует выполнять через кабель-канал, расположение фазы/нуля не имеет значения.

Схематическое изображение подключения стиральной машины

Если же вывести отдельную группу питания под стиральную машину не представляется возможным, то вместо этого вывод делается из распределительной коробки. Самое главное – это обеспечить надежные соединения проводов по разделяющим группам (обязательно использование клеммников). И после тестового запуска стиральной машины следует тщательно проверить не перегреваются ли места соединения проводки в распределительной коробке (для этого можно использовать либо инфракрасный датчик, либо тепловизор, либо термопару). Если хоть где-то происходит нагрев свыше 70 градусов, то это указывает на допущенные ошибки или недочеты в соединении.

Ещё один нюанс, который многие не учитывают – это наличие изоляции под стиральной машиной. В строительных магазинах для этого продают специальные «коврики» под стиральную машину, которые одновременно выступают и в качестве изолятора, и частично глушат вибрации корпуса (машинка после этого «не прыгает» при выполнении цикла отжима на высоких оборотах). И даже если на пол случайно разольют воду – это не приведет к короткому замыканию.

Тот самый антивибрационный коврик, который также выступает в качестве изолятора

Совет! Также не следует использовать заземление от другой контактной группы розеток – это может давать статические разряды в сеть и нарушать работу других бытовых приборов (особенно тех, которые уязвимы к статике: роутеры, ноутбуки, мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры). Ноль тоже следует выводить отдельно. Это самый безопасный вариант подключения.

Действительно, часто, в квартире или частном доме, можно совершенно безболезненно подключить несколько автоматов через одно Устройство Защитного Отключения. Единственным неудобством возможность отключения всех аппаратов защиты при обнаружении утечки одной из групп.
Поэтому, многие задают мне вопрос — сколько автоматов безопасно можно подключить к одному УЗО одновременно — может хватит поставить одно на вводе, защитив квартиру — давайте вместе разберемся в этом вопросе.

В предыдущей статье я подробно рассказывал, что такое УЗО, его характеристиках и принципе работы — изучите это если не знакомы, прежде чем продолжать читать статью.

Выбор количества подключаемых автоматов, зависит от двух основных:

Ток утечки – это характеристика, при превышении которой, устройство сработает, разомкнув контакты. Если сказать проще – ВДТ (выключатель дифференциального тока, еще одно название устройства) отключится при обнаружении утечки большей, чем это значение, в нашем примере 30 мА. (см. изображение выше)

Рабочий ток – величина максимального тока, протекание которого выдерживает изделие сохраняя работоспособность. При превышении этого показателя, выше номинального значения конкретного аппарата, устройство вероятнее всего выйдет из строя, разрушится механизм. Нередко происходит «сваривание» контактов, препятствующее их отключению при обнаружении пробоев. Эти причины увеличивают риск поражения человека электричеством или возникновения возгорания.

ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА АВТОМАТов по дифференциальному току утечки УЗО

Самая важная характеристика, влияющая на выбор количества автоматических выключателей – это дифференциальный ток утечки.

Согласно ПУЭ 7 (правила устройства электроустановок), безопасная его величина для человека 30мА, соответственно ВДТ должно быть рассчитано под это. ПУЭ 7.1.79:

В электрическом щите, нельзя устанавливать Выключатель дифференциального тока групповых линий, больше чем на 30мА. А вот подключение нескольких групповых автоматов к нему допускается.

Подключить сколько угодно АВ к такому УЗО мешает то, что даже в полностью работоспособной системе электроснабжения есть утечки, а если подсоединено сразу нескольких групп они складываются. Может получится так, что суммарная величина всех утечек исправных потребителей вызовет отключение ВДТ.

Узнать, какай величину утечки групп можно двумя способами:

1. Замерить фактический показатель (используется миллиамперметр или переменный резистор)

2. Рассчитать величину теоретически (в ПУЭ 7 высчитывается из расчёта 0,4 мА на 1 А нагрузки и 10 мкА на 1м длины проводника.)

Согласно пункта ПУЭ 7.1.83:

Чаще делается расчет, он не точнее измерения, но позволяет еще на этапе проектирования выбрать верное количество автоматов для УЗО. Ниже пример такого вычисления:

Если подключить к УЗО 3 автоматических выключателя по 16 ампер каждый, не зная заранее, какое оборудование когда либо будет подключено к этим линиям, для расчета, складывается максимально возможный ток групп:

16A х 3шт = 48А,

получившаяся нагрузка умножается на 0.4 мА:

48А х 0,4мА=19.2мА

Далее, высчитывается метраж кабеля, использованного для электропроводки, по плану квартиры или дома для всех веток, допустим получается 200 метров, умножаем на 10мкА:

200м х 10 мкА=2000мкА=2мА

Складывая величины получаем общую утечку трех розеточных групп:

19.2+2=21.2 мА

Как видите, получившийся расчетный дифиринциальный ток меньше порога срабатывания 30мА и, казалось бы, можно смело реализовывать такую схему. Даже не мешает добавить еще один автоматический выключатель, но это лишь в теории. Ведь тот же пункт 7.1.83 ПУЭ говорит, что максимальный утечка системы, не должна превышать номинального диференциального тока УЗО, более чем на одну треть (1/3), что равно 10мА.

Если следовать этому правилу – даже два автомата на 16 Ампер, используемых в электрике квартир, подключить к одному УЗО не получится. Максимум, согласно расчетам, одновременно допускается нагрузка не более 22-25А, например, две группы освещения (по 10А каждый аппарат защиты).

Это, если следовать предписанием ПУЭ, на практике же люди, на свой страх и риск, эту формулу дорабатывают. Например, используют коэффициент спроса электрооборудования и учитывают не номинал автоматических выключатаелей в формуле, а рассчетные показатели энергопотребления каждой группы.

Логика здесь следующая: вряд ли вы одновременно используете все электроприборы в доме, в основном какую-то часть, соответственно и потребляется не 16А, а меньше.
Средний коэффициент спроса квартиры находится в диапазоне 0,5-0,8. Взяв нижнее значение – 0,5, получаем нагрузку не 48А, с трех аппаратов на 16А каждый, а 24А, что свободно проходит по вычислениям. Либо берется суммарный расчетный ток этих групп, а не номиналы их защитных автоматов.

Некоторые не придерживаются той части, где говорится о необходимости не превышать 1/3 часть номинального дифференциального тока УЗО, смело доводя этот показатель до 0,5 – 0,7 или большего значения, получая показатель допустимых потерь групп уже, например 21мА, вместо 10мА.

Скажу откровенно, в своей практике я встречал много решений по этим вариантам и даже их комбинацию. Нередко, на объекте было установлено 1 или 2 УЗО, сразу за вводным автоматом, с характеристикой 30мА, при этом собственники на отключения не жаловались.

Поэтому, каждый должен решить сам. Если хотите совет, то на мой взгляд, можно несколько превысить предельную утечку 10мА (1/3 от номинала), особенно в условиях квартиры. Но при этом, лучше оставить в электрощите свободное место, вдруг придется доставить еще одно Устройство Защитного Отключения.

ВЫБОР КОЛИЧЕСТВО АВТОМАТОВ ПО номинальному ТОКУ УЗО

Второй характеристикой, которую стоит обязательно учитывать при расчете количества подключаемых автоматов, является НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК.

Как было сказано выше – эта характеристика говорит о том, какой ток может безопасно пропускать устройство. Если этот показатель превышен, ВДТ выходит из строя. Поэтому, номинал УЗО берется на ступень выше, чем у защитного автоматического выключателя. В случае, если подключается несколько автоматов – то их токи складываются.

Так, например, два аппарата на 16А (в сумме 32А) подключаются к Устройству защитного отключения с номиналом более 40А.

В настоящее время, есть много моделей выключателей дифференциального тока, рассчитанных на 63А или 100А, учитывайте это при выборе начинки электрических щитов.

Основные принципы подключения

Для подключения УЗО в щитке нужны два проводника. По первому из них ток поступает к нагрузке, а по второму — уходит от потребителя по внешнему контуру.

Как только происходит утечка тока, появляется разность между его величинами на входе и выходе. Когда результат превосходит заданную величину, УЗО срабатывает в аварийном режиме, защищая тем самым всю квартирную линию.

На аппараты защитного отключения негативно воздействуют КЗ (короткое замыкание) и перепады напряжения, поэтому они сами нуждаются в прикрытии. Задачу решают путем включения в схему автоматов.

В составе УЗО имеется кольцеобразный сердечник с двумя обмотками. По своим электрическим и физическим характеристикам обмотки идентичны

Ток, питающий электроприборы, поступает через одну из обмоток сердечника в одну сторону. Другую направленность он имеет во второй обмотке после прохождения через них.

Самостоятельное выполнение работ по монтажу устройств защиты предполагает использование схем. Как модульные УЗО, так и автоматы для них устанавливают в щитке.

Прежде чем начинать монтаж нужно решить следующие вопросы:

• сколько УЗО следует установить;
• где они должны находиться в схеме;
• как подключить, чтобы УЗО работало корректно.

Правило электромонтажа гласит, что все соединения в однофазной сети должны входить в подключаемые устройства сверху вниз.

Профессиональные электрики объясняют это тем, что если завести их снизу, то КПД у подавляющего большинства автоматов снизится на четверть. Кроме того, мастеру, работающему в щитовой, не придется дополнительно разбираться в схеме.

УЗО, рассчитанные для установки на отдельных линиях и обладающие малыми номиналами, в общую сеть монтировать нельзя. В случае несоблюдения этого правила возрастет как вероятность утечек, так и КЗ.

Выбор УЗО по главным параметрам

Все технические нюансы, связанные с выбором УЗО, знают только профессиональные монтажники. По этой причине специалисты должны делать подбор устройств еще при разработке проекта.

Критерий #1. Нюансы подбора аппарата

При выборе аппарата в качестве основного критерия выступает номинальный ток, проходящий через него в длительных режимах работы.

Исходя из стабильного параметра — утечки тока, есть два основных класса УЗО: «А» и «АС». Аппараты последней категории более надежные

Величина In находится в диапазоне 6-125 А. Дифференциальный ток IΔn — вторая по важности характеристика. Это фиксированное значение, по достижении которого срабатывает УЗО. При его выборе из ряда: 10, 30, 100, 300, 500 мА, 1 А приоритет имеют требования безопасности.

Влияет на выбор и цель установки. Для обеспечения безопасной работы одного прибора ориентируются на значение номинального тока с небольшим запасом. Если защита нужна для дома в целом или для квартиры, все нагрузки суммируют.

Критерий #2. Существующие типы УЗО

Следует различать УЗО и по типам. Их всего два — электромеханические и электронные. Основной рабочий узел первого — магнитопровод с обмоткой. Его действие заключается в сравнении значений тока, уходящего в сеть и возвращающегося обратно.

Есть такая функция и в аппарате второго типа, только выполняет ее электронная плата. Работает она исключительно при наличии напряжения. Из-за этого электромеханический прибор защищает лучше.

У аппарата электромеханического типа имеется дифференциальный трансформатор+реле, а у электронного типа УЗО присутствует электронная плата. В этом заключается различие между ними

В ситуации, когда потребитель случайно коснется к фазному проводу, а плата окажется обесточенной, в случае установки электронного УЗО человек попадет под напряжение. При этом защитное устройство не сработает, а электромеханическое в таких условиях останется работоспособным.

Тонкости выбора УЗО описаны в этом материале.

УЗО и автоматы на трехфазном щите

Разберем подробно не совсем стандартную схему, собранную на трехфазном распределительном щитке.

На нем находятся:

• трехфазные вводные автоматические выключатели — 3 шт.;
• трехфазное устройство защитного отключения — 1 шт.;
• однофазные УЗО — 2 шт.;
• однополюсные однофазные автоматы — 4 шт.

С первого вводного автомата напряжение поступает на второй трехфазный автомат через верхние клеммы. Отсюда же одна фаза идет на первое однофазное УЗО, а вторая — на следующее.

Напряжение со второго входного автомата поступает на трехфазное УЗО, на нижние клеммы которого подключена трехфазная нагрузка. Это защитное устройство предохраняет от токов утечки, а второй вводный автомат — от КЗ

Однофазные УЗО, установленные на щиток, являются двухполюсными, а автоматы — однополюсными. Для корректного функционирования защитного устройства необходимо, чтобы рабочие нули после него больше нигде не соединялись. Поэтому после каждого УЗО здесь установлена нулевая шина.

Когда автоматы не одно-, а двухполюсные, то отдельную нулевую шину устанавливать не придется. Если две нулевые шины объединить, будет происходить ложное срабатывание.

Каждое из однополюсных УЗО рассчитано на два автомата (1-3, 2-4). К нижним клеммам автоматов подключена нагрузка.

Общая шина заземления установлена отдельно. На вводный автомат заходят три фазы: L1, L2, L3 и рабочий нулевой провод.

Ноль подключен на общий ноль, а с него уходит на все УЗО. После он идет на нагрузку: с первого аппарата — на трехфазную, а со следующих однофазных — каждый на свою шину.

В трехфазной сети электрические величины векторные, поэтому их суммарное значение определяют не алгебраической, а векторной суммой этих величин

Хотя в этом распределительном щитке ввод трехфазный, разделение провода на PEN и PE не выполнено, т.к. ввод пятипроводный. На щит приходит три фазы, ноль и заземление.

Порядок подключения стиральной машины – пошаговая инструкция

Итого, порядок подключения стиральной машины должен быть следующий:

Шаг 1. Проложить 3-жильный кабель (с заземлением) от щитовой к месту установки стиральной машины.

Прокладываем 3-жильный кабель

Шаг 2. Установить совместимую розетку. Если монтаж производится в ванной, то розетка должна иметь класс защиты не ниже IP X4 или IP X5 в зависимости от расстояния до душевой, ванны, раковины.

Подключаем розетку

Шаг 3. Подключить УЗО (устанавливается в щитовой, а не возле розетки).

Подключаем УЗО

Шаг 4. Корректировка позиции стиральной машины. Для этого достаточно положить сверху строительный уровень и регулируя положение ножек выставить капсулу воздуха в нулевое положение. Не следует забывать и об изолирующем коврике.

Правильное расположение стиральной машины

Шаг 5. Тестовый запуск стиральной машины. Обязательно выполняется отжим и нагрев воды – это те функции, при которых получается самое высокое потребление электроэнергии. Если машинка новая, то перед первым запуском следует также снять транспортировочные болты (на задней стенке). Если этого не сделать, то при работе она будет чрезмерно вибрировать.

Тестовый запуск

Все эти рекомендации, кстати, производитель обязательно указывает в инструкции.

Те самые транспортировочные болты. Перед тестовым запуском их обязательно убирают

Видео – Подключение и установка стиральных машин

Можно ли подключать через удлинитель?

Далеко не во всех ваннах имеются розетки (особенно в старых квартирах «хрущевках»). В них приходится подключать стиральную машину через удлинитель. Такой вариант допускается, но только если розетка, которая является основной, рассчитана на подобные нагрузки, а сечение провода удлинителя имеет сечение от 2,5 мм. (разрешается только медь, заземление тоже обязательно). Главное – надежное соединение с минимумом переходников.

Внимание! При подключении через удлинитель необходимо использовать минимально допустимую его длину. Оставшийся провод нельзя скручивать или располагать «битком» в одном месте – это тоже приведет к его возможному перегреву.

Удлинитель с влагозащитой. Стоят такие недешево. Обычные использовать — опасно

Итого, при подключении стиральной машины к электросети необходимо учитывать массу нюансов, начиная от сечения провода, по которому подводится электроэнергия, заканчивая установкой УЗО, автоматов, вывода заземления. Если хотя бы один параметр не учесть, то есть немалая вероятность раннего выхода из строя оборудования без возможности его ремонта по гарантии.

Особенности выбора

Если вы убеждены в необходимости приобретения удлинителя для стиральной машины автомат с защитой, можно, отбросив сомнения, сразу переходить к обсуждению особенностей выбора этой вещи.

Подключать стиральную машину можно через удлинитель, который способен соединить розетку с сетевым шнуром стиралки, то есть прибор должен сам иметь сетевой провод достаточной длины.

В продаже имеются удлинители с УЗО длиной:

1. 1,5 метра.
2. 2,5 метра.
3. 3 метра.
4. 5 метров.

Довольно редко, но все же можно найти удлинители с УЗО, у которых сетевой провод имеет длину 8, 10, 15 и 18 метров. Такие удлинители, конечно, в бытовых целях не применяются. Им место где-нибудь на строительной площадке, тем не менее, ситуации бывают разные, поэтому мы сочли нужным упомянуть и о них.

Будьте внимательны! Некоторые недобросовестные китайские предприниматели поставляют удлинители с УЗО в которых сетевые шнуры с тонкой алюминиевой проводкой. Такие устройства потенциально опасны, их нужно избегать.

Далее нужно подумать о сечении провода удлинителя для стиральной машины автомат, а также о максимальной нагрузке, которую он способен «держать». Большинство удлинителей с УЗО имеют медный кабель от 1,5 до 2,5 мм, рассчитанный на 3500 Вт. Если учесть, что большинство стиральных машин имеют мощность в пределах 2000-2500 Вт такие удлинители вполне подходят для наших целей и выбирать здесь нечего.

Обзор подобных устройств

Мы уже разобрались, что можно приобрести практически любой удлинитель с УЗО, и он подойдет для наших целей. Исключение составляют удлинители со слишком длинным сетевым шнуром и некачественные приборы, но о них мы более говорить не будем. Все же, через какой удлинитель с защитой лучше подключить стиралку. Какой прибор нам нужен? Разобраться в данном вопросе поможет обзор удлинителей с УЗО которые можно купить сегодня на рынке. Давайте приведем этот обзор.

• Удлинитель с УЗО Brennenstuhl. Это очень качественный прибор немецкого производства. Его характеризует отличная медная проводка, чувствительный настраиваемый УЗО, защищенная от влаги вилка, хороший переключатель с индикатором. Недостатки: высокая цена, минимальная длина провода 5 м, яркая черно-желтая расцветка.
• Удлинитель электрический с УЗО УБ-17-у. Это удлинитель российского производства от компании «РВМ Электромаркет». Прибор на 16А, сечение кабеля 1,5 мм, автомат УЗО чувствительный, срабатывает через секунду. Мощность 3500 Вт. Недостатки: цвет кабеля и блока с розетками черный, а вилки красный, длина провода минимум 10 метров.
• Удлинитель электрический с УЗО УБ-19-у. Прибор от той же компании, но с несколько другими характеристиками. 16А, кабель 2,5 мм, влагозащитная вилка, мощность 3500 Вт. Недостатки те же самые.

Вот это, пожалуй, и все. Больше хороших удлинителей с УЗО нашим специалистам найти на рынке не удалось. Все попадается какой-то ширпотреб, который использовать просто опасно. Надеемся, в ближайшее время появится больше подобной электрики и качество у нее будет лучше.

Подводя итог, отметим, можно ли подключить стиралку автомат через удлинитель оборудованный УЗО? Условно можно, но есть ли от него толк, вот это вызывает сомнение. Если хотите чтобы ваша стиральная машина долго и безопасно работала не стоит уповать лишь на удлинитель с УЗО. Сделайте нормальную розетку с заземлением, и проведите к ней качественную проводку прямо от щитка и тогда можно будет точно сказать, что все будет в порядке!

Если УЗО выбивает при включении СМА

Почему такое случается:

1. Автомат неисправен.
2. При монтаже защитного устройства случилась ошибка.
3. Сетевой шнур стиралки замкнул.
4. Выбранное устройство не подходит по параметрам.
5. Сломался мотор, нагреватель или электронный блок стиралки.

Позаботьтесь о безопасности своей семьи и техники сегодня, чтобы завтра не пришлось устранять последствия несчастного случая.