Подтекает инсталляция

Как починить инсталляцию унитаза: популярные поломки и способы их устранения

Подвесной унитаз, как и его брат компакт, тоже может сломаться или начать подтекать. Такая ситуация вовсе не признак грядущих дорогостоящих ремонтных работ с крушением стен в санузле – ремонт инсталляции для унитаза может обойтись малой кровью. Причем всегда можно попытаться ликвидировать проблему своими руками.

Мы предлагаем ознакомиться с доступными самостоятельным мастерам методами устранения неисправностей подвесного унитаза. У нас перечислены основные причины поломок и “симптомы”, указывающие на их возникновение. Внимание уделено как самой сантехнике, установленной на опорную раму, так и арматуре смывного бачка.

Подробно описанную диагностику и скрупулезно изложенные способы восстановления работоспособности сантехнических устройств мы дополнили наглядными иллюстрациями и видео-руководствами.

Перечень традиционных поломок

Поломка унитаза способна вывести из равновесия даже самого спокойного и добродушного человека. Это же не кран, без которого можно обойтись пару дней, используя душевую лейку. Комфортно жить без унитаза не удастся, поэтому вопрос ремонта должен решаться оперативно.

Думать о том, что дорогостоящий подвесной унитаз с инсталляцией может без проблем прослужить целую вечность, не стоит. У каждого унитаза, как и любого другого товара, есть свой срок эксплуатации. У некоторых систем он может достигать 10-12 лет и более.

Срок службы своих сантехнических приборов можно найти в инструкции производителя в разделе о гарантиях. Если внимательно изучить этот документ, можно увидеть, что некоторые комплектующие имеют более короткий срок службы.

Галерея изображений Фото из Маскировка инсталяции в интерьере Инсталляция с двойной кнопкой Инсталляция скрыта фальш-стеной Санитарные плюсы унитаза с инсталяцией

Так, фильтр и прокладки подлежат замене значительно раньше.

Комплект запчастей для ремонта арматуры желательно всегда иметь под рукой. При необходимости он поможет ускорить замену сломанных деталей

Встроенная сантехника с системой инсталляции состоит из таких частей:

• рама или каркас;
• сливной бачок;
• узлы подводки и отвода рабочей жидкости;
• унитаз/биде/писсуар.

Поломка возможна в каждой части инсталляции. Чтобы устранить причину неисправности, предстоит ее сначала найти. Эта задача кажется невыполнимой без крупномасштабного ремонта. Но так кажется только на первый взгляд.

При взгляде на подвесной унитаз создается ощущение легкости. Сразу не понятно, как он держится на стене и почему не падает – о грубом металлическом каркасе никто не подозревает

Рама или опорный каркас изготавливается из прочного справа металлов, а сверху покрывается антикоррозийным слоем. Эта деталь прочная – на нее буду крепиться все остальные элементы системы. Она способна выдержать до 600-800 кг нагрузки.

Эта характеристика у каждого производителя будет отличаться. Важно еще перед покупкой обратить внимание на максимально допустимую нагрузку понравившейся модели. Иногда, желая сэкономить, покупают дешевую подделку, где этот показатель составляет всего 100 кг.

Нельзя экономить, покупая дешевую раму. Хорошая инсталляция изготавливается из качественного сплава, которому не страшны ни нагрузки, ни коррозия. Именно это залог длительного срока службы

Такая рама легко может погнуться или треснуть от перегруза – около 70-80 кг вес взрослого человека + бачок с водой + вес самого унитаза. А если санузел посетит крупногабаритный родственник весом более 100 кг, то страшно представить, что произойдет. Поэтому не стоит покупать подделки – это непозволительная роскошь.

Если целостность бачка была нарушена при установке, нужно обязательно его заменить. Не правильно заливать повреждение герметиком, надеясь, что он прослужит длительное время

Сливной бачок инсталляции все производители делают из пластика. Он плоский или трехгранный, а внутри него стоит сантехническая арматура для обеспечения автоматического наполнения и смыва.

Что может случиться с баком:

• Пластиковая емкость может сломаться в случае ошибок при монтаже. Если это был самостоятельный монтаж и по неопытности установщик допустил ошибки, бак может перекоситься и со временем треснуть.
• Если установкой занимался криворукий мастер и при установке его случайно ударил, то через короткое время в месте скола может возникнуть течь и потребуется заменить новой емкостью.
• Арматура, установленная внутри бачка, состоит из пластиковых деталей, резиновых и силиконовых уплотнительных прокладок. Часто проблемы возникают по причине износа одной из комплектующих.

Узлы подводки и отвода могут протекать. Фильтр грубой очистки, установленный перед попаданием воды внутрь сливного бака, со временем засоряется. А в местах соединения всех патрубков может нарушиться герметичность – эластичные резиновые прокладки со временем выходят из строя, превращаясь в жесткие пластмассовые детали.

Если такое случилось и резиновые прокладки стали не эластичные, то их нужно заменить, использовав запасной из ремкомплекта или купив подходящий по диаметру

С унитазом также могут возникнуть проблемы – от обычного скола, до нарушения системы отвода рабочей жидкости в канализационный стояк.

Устранение проблемы своими руками

Чтобы найти источник проблемы, по вине которого вышел из рабочего состояния унитаз, можно прибегнуть к вызову сантехника, позвать соседа, который помогает всем и берет недорого, или попытаться сделать все своими руками.

Первый вариант безопасен, но требует согласовать время проведения работ и обойдется в приличную сумму денежных средств. Конечно, это самый удобный и простой вариант – ничего не нужно делать, крутить, менять – дал деньги и принял работу.

Вариант с соседом/знакомым знакомых – как кот в мешке. Сомнительное качество работ может привести к возникновению еще больших проблем и более серьезных поломок.

Чтобы обнаружить проблему и устранить поломку, нужно разобрать систему инсталляции, добравшись до ее внутренностей через ревизионное окно

Третий вариант предполагает самостоятельное изучение системы инсталляции, установленной в своем санузле и ее ремонт. Это простое занятие, не терпящее спешки. Важно взять инструкцию производителя и внимательно прочесть соответствующий раздел. Если инструкция потеряна, можно отыскать на сайтах интернет магазинов или попросить у консультанта магазина сантехники.

Все спорные моменты, возникающие в процессе проведения ремонта инсталляции, можно посмотреть в тематических видео роликах. Модели арматуры встроенных бачков разных производителей могут отличаться друг от друга.

Если удалось по инструкции разобрать арматуру бачка, то нужно заменить сломанные детали, использовав запасные из ремкомплекта

Бывает достаточно разобрать арматуру сливного бачка, промыть комплектующие, заменить износившиеся детали, собрать все заново, и система работает как отлаженный механизм – без сбоев.

Способы ремонта инсталляции

Вместе с покупкой инсталляции для унитаза желательно сразу же покупать запасной ремонтный набор. Он может понадобиться через 10-12 лет или уже спустя 3-4 года от начала использования системы. Чтобы не бегать и не искать запасные части, нужно всегда их иметь в кладовке/на полке с инструментами.

Поиск проблемы внутри сливного бачка

От того, что именно сломалось, будет зависеть объем ремонтных работ. Наиболее распространенные проблемы, встречающиеся по вине арматуры:

1. Вода продолжает бежать после завершения смыва. Причиной может быть случайное попадание в сливной бачок инородных предметов – волос, картона, кусков строительного мусора и прочих включений. Решение вопроса – достать наливной и сливной механизмы и устранить проблему;
2. Медленно выходит вода из бачка после нажатия клавиши смыва. Возможна поломка гармошки подъема сливного механизма. Выход – заменить механизм слива;
3. В бачок не набирается вода – возможны проблемы с поплавком. Он может соскочить с крепления. Решение – разобрать систему и поставить на место поплавок;
4. Клапан не до конца перекрывает воду – поменять мембрану или заменить прокладку.

Выходит, что в большинстве случаев нужно заглянуть внутрь сливного бачка, не доставая его из стены. Сделать это будет под силу домашнему умельцу, заручившись инструкцией по демонтажу арматуры.

Доступ к инсталляции обеспечивается через ревизионное окно. Не нужно ломать стену, чтобы поменять прокладку

Восстановление работы кнопки смыва

Кнопка смыва крепится на специальную рамку и подсоединяется к системе с помощью рычагов и тросов. Они бывают пневматические и механические. Важно чтобы устройства были надежными и качественными для длительной службы.

В продаже можно увидеть различные модели кнопок – с подсветкой, с двумя и с одной клавишей. Они отличаются размером, цветом, формой и материалом, из которого изготовлены. Но некоторые варианты могут быть универсальными – подходить к инсталляциям различных производителей.

Кнопки для смыва, из-за их универсальных характеристик, можно подобрать, исходя из общего дизайна санузла, учитывая форму, материал, наиболее подходящий цвет

Если плохо работает кнопка смыва, то нужно ее снять и посмотреть в ревизионное окно инсталляции. Возможно, что воздушный шланг, подводящийся к инсталляции через пневмокнопку, неплотно прилегает. Или сломалась сама кнопка.

Решение вопроса зависит от ситуации – регулировка шланга или покупка новой кнопки. Часто в инструкции к конкретной модели производитель не только описывает процесс установки, но и указывает, какие именно кнопки подходят.

Кнопка смыва для инсталляции продается вместе с декоративной панелью, удачно маскирующей ревизионное окно. В случае поломки она легко снимается, чтобы получить доступ к внутреннему механизму инсталляции

Методы обнаружения поломки

Когда предстоит отыскать поломку внутри инсталляции, то вовсе необязательно ломать стену. Достать механизм сливного бачка можно через ревизионное окно. Разберем подробнее, как это сделать на примере инсталляции Geberit.

Сначала нужно снять декоративную накладку с кнопкой смыва, нажав вниз и потянув ее на себя. Затем предстоит снять рамку, на которую крепится клавиша.

Для этого нужно открутить винты, вытащить пластиковые фиксаторы-толкатели. Затем способом, зависящим от модели и производителя сантехники, предстоит снять перегородку, нажав на ее фиксаторы. На этой перегородке может быть нанесена схема демонтажа арматуры сливного бачка, которой пользуются, чтобы прочистить клапаны и проверить прокладки-уплотнители.

Важный шаг – перекрыть воду, подающуюся в сливной бачок. В противном случае можно своими действиями устроит самую настоящую катастрофу локального масштаба – затопить не только свой санузел, но еще и соседей снизу.

Галерея изображений Фото из Шаг 1: Демонтаж рамки с кнопкой смыва Шаг 2: Удаление перегородки на бачке Шаг 3: Демонтаж блока коромысел Шаг 4: Замена наливного клапана

Далее следует демонтировать наливной клапан – нужно сначала снять блок коромысел, а при обратной сборке предстоит попасть двумя коромыслами в зацепление клапана смыва и в 2 точки фиксации.

Затем настала очередь самого наливного клапана, к которому подводится гибкая труба подачи воды. Его осторожно достают наружу. Этот клапан регулирует уровень наполнения воды в бачке – если крутить пластиковую шпильку, то можно поднять выше или опустить ниже поплавок, который обеспечивает наполнение бачка в указанном объеме.

Пластиковая шпилька, отвечающая за регулировку уровня поплавка, легко вращается. Ее можно крутить пальцами, без использования ключей и других специальных приспособлений

Теперь на очереди снятие фиксатора клапана слива – для этого разводят крылышки в противоположные стороны, что выводит деталь из оцепления.

Предстоит демонтировать довольно длинный клапан смыва – без частичного демонтажа внутри бачка здесь не обойтись. Для этого, придерживая внутреннюю часть, нужно вывернуть верхнюю деталь и опустить вторую тягу в сторону.

Все – клапан легко извлекается из внутреннего пространства встроенного в стену сливного бачка. Он состоит из двух блоков – верхний для малого, а нижний для большого слива. На нижней части клапана имеется корзина, которую, при необходимости замены уплотнительной прокладки, легко снять.

Все крепления деталей арматуры друг к другу весьма просты, они складываются и разбираются как конструктор. Главное, все делать спокойно и не спешить, чтобы случайно не сломать что-либо

Теперь все детали нужно внимательно осмотреть, промыть под проточной водой, оценить их состояние на предмет изношенности. Заменить сломанные детали, прокладки. После устранения поломок или плановой прочистки всех деталей арматуры, предстоит собрать все комплектующие строго в обратном порядке.

Если же состояние механизма крайне плохое – то нужно заменить весь механизм новым, используя для этого новую арматуру для сливного бачка.

Плохо пахнет в санузле

Часто можно столкнуться с ситуацией, когда с вентсистемой санузла все в порядке, но под подвесным унитазом течет и в комнате стоит отвратительный запах канализации, а за кафелем внутри конструкции может протекать вода.

Здесь проблема может быть связана с нарушениями правил установки подвесного унитаза и с узлами подключения бачка к унитазу и унитаза к канализации.

Проблема с неприятным запахом возникает по причине использования более коротких патрубков, чем это требуется для достижения нормального герметичного состояния

Дело в том, что основа указанных неприятностей может быть в ошибках, допущенных еще при установке. Важно, чтобы перед установкой инсталляции разводка труб была выполнена правильно. Здесь имеет значение длина патрубка подводки и оставленного канализационного входа.

В некоторых моделях инсталляции патрубки коротковатые. Это нужно учитывать, чтобы потом не пришлось изобретать сомнительные схемы для герметизации. Патрубки от инсталляции чаще всего диаметром 90 мм. Они через переходник помещаются в канализацию, которая обычно 110 мм.

Ликвидировать протечку следует без использования гофро-трубы и монтажной пены. Важно правильно подобрать патрубок нужной длины для подключения инсталляции к системе подачи воды в чашу унитаза и подсоединения к канализации

Когда переходник на унитаз или патрубок инсталляции, соединяющий систему с канализацией, короткий, правильным будет купить патрубок другого производителя, более длинный. Он отлично станет и все будет герметично.

На переходнике не стоит экономить – здесь все должно быть герметично, быть протечек. У одних этой длины достаточно, а у других, к у последних моделей примеру, Grohe, патрубки коротковатые.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Разобрать инсталляцию, не разрушая стену санузла, реально. Как это сделать своими руками:

Ролик #2. Появление неприятного запаха может быть следствием ошибки при подсоединении унитаза через патрубок инсталляции к канализации. Устранить такую проблему можно:

Ролик #3. Когда под подвесным унитазом стала появляться вода, нужно отыскать поломку инсталляции:

Возникающие поломки инсталляции унитаза можно устранять своими руками. Это эффективнее, чем приглашать мастера с кривыми руками, и дешевле услуги профессионального сантехника. Да и знакомство с системой инсталляции может пригодиться в будущем, когда возникнет потребность в оперативном ремонте.

Как починить инсталляцию унитаза самостоятельно?

У военных моряков есть очень точное выражение, которое постоянно находит подтверждение в повседневной жизни: скорость эскадры определяется скоростью самого медленного корабля. Как бы ни старались производители инсталляций продлить срок эксплуатации своей сантехники, они постоянно упираются в проблему быстрого износа отдельных деталей и узлов. Поэтому поломки случаются довольно часто даже у таких известных на весь мир брендов как Geberit, VitrA, Viega, Grohe и т.д. И здесь перед хозяевами встает дилемма: вызвать сантехника или произвести ремонт инсталляции унитаза своими руками.

Арматура бачка инсталляции — устройство и назначение

Ни один специалист не сможет отремонтировать машину или механизм, если не знает, как там все устроено. То же и со сливным бачком подвесного унитаза. Не ориентируясь в назначении узлов и деталей, а также принципа их работы, весь ремонт можно свести только к полной замене арматуры. Вести речь об устранении локальной поломки затруднительно.

У бачка инсталляции сохранен тот же принцип работы, что и у привычных всем унитазов «компакт» или моноблок. Единственное отличие в том, что узлы, отвечающие за наполнение емкости водой и слив, не связаны между собой конструктивно — работают самостоятельно. Но в их работе есть жесткая зависимость. Так, при нажатии клавиши на панели бачка, происходит подъем клапана, перекрывающего сливное отверстие бачка. Вода уходит в унитаз. Когда бачок опустеет, клапан под собственным весом садится на прежнее место.

После этого в работу вступает автоматический механизм впуска воды в резервуар. В зависимости от настройки, объем жидкости может быть экономным — 3 л, стандартным — 6 л, большим — 9 л (инсталляции в основной массе продаются с емкостью бачка в 6 л). При достижении отметки заполнения бачка, запорный клапан перекрывает подачу воды.

Узел слива состоит из:

• кнопки;
• толкателя (ей) — передает воздействие от кнопки к коромыслу;
• коромысла — поднимает шток, а вместе с ним и клапан;

• клапана — перекрывает сливное отверстие бачка;
• сифона — сливает воду в унитаз при переполнении бачка;
• регулировочного механизма — позволяет омывать унитаз в нескольких режимах.

Узел заполнения бачка водой представлен:

• поплавком — его функции выполняет перевернутый пластиковый стакан;
• запорным устройством, которое может быть нескольких видов. В инсталляции применяют мембранный клапан. В нем силиконовая или резиновая мембрана открывает и закрывает поступление воды в резервуар, при этом быстро и бесшумно. Недостаток таких систем заключается в быстром выходе из строя мембраны при высоком содержании в воде железа, извести или хлора и наличии механических примесей.

Распространенные виды поломок и их возможные причины

Качественный ремонт сантехники гарантирует мастер. Однако, и самостоятельно можно выполнить ремонтные работы не хуже, зная, как починить инсталляцию унитаза. Начинать всегда следует с выявления причины неисправности, после чего она устраняется. Чтобы проще было ориентироваться в возникающих неполадках, локализуем их по отдельным узлам инсталляции:

• бачок;
• рама;
• унитаз.

Бачок

Больше всего неприятностей доставляет хозяевам бачок, а точнее — его арматура. Хотя редко, но и корпус бачка создает проблемы, при этом, немаленькие. Рассмотрим причины неисправностей более подробно.

Протекает корпус бачка. Пластиковый корпус бачка может пропускать воду через трещину, образовавшуюся в результате:

• перекоса рамы — при установке допущены ошибки в креплении каркаса по невнимательности, в результате, из-за неравномерного напряжения, пластик со временем может треснуть;
• сильный случайный удар по корпусу через некоторое время так же приводит к образованию трещины.

Инсталляция не держит воду. Постоянная течь воды в унитаз не ведет к катастрофическим последствиям, но портит внешний вид чаши: появляются рыжие потеки и увеличивается счет за воду. Такое возможно по нескольким причинам:

• невысокое качество пластиковых механизмов узла слива — со временем искривляются и не обеспечивают плотного прилегания клапана к сливному отверстию;
• мембранный клапан покрылся налетом (жесткая вода) и плохо держит воду, в результате чего идет постоянный перелив воды;
• клапан или мембрана во время эксплуатации естественным путем истерлись. Вода или не держится, или переливается;
• под клапан попал инородный предмет: волос, строительный мусор и т.д.

Вода поступает в бачок непрерывно. Здесь, как правило, одна из трех причин:

• в поплавке появилась трещина и он, набрав воду, не поднимается;
• поплавковый рычаг деформировался — поплавок не может подняться вверх;
• поврежден мембранный клапан.

Вода или полностью не поступает в резервуар, или течет очень медленно. Забитые грязью фильтры грубой и тонкой очистки не пропускают воду.

Непрерывный, сильный поток воды в унитаз. В этом случае проблема в выпускном клапане: он истерся или деформировался от времени.

Не работает кнопка слива. Довольно редко, но хозяева инсталляции сталкиваются с тем, что не работает кнопка слива. Причин несколько:

• сломался фиксатор, в результате чего толкатель изменил положение и ушел вглубь бачка;
• сломалось коромысло;
• плечо коромысла вышло из зацепа поднимающего клапан штока.

Приведенные неисправности и причины, вызвавшие их, присущи всем моделям инсталляции, независимо от того, популярный это бренд (Sanit, Tece) или же неизвестная марка.

Рама

Каркас инсталляции рассчитан на вес около 400 кг. Такой запас прочности объясняется тем, что на раму выпадает нагрузка не только сидящего на унитазе человека, но и закрепленных на ней узлов. Такую прочность обеспечивают мощные металлические профили. Однако, не все производители выдерживают указанный критерий.

В продаже можно встретить модели с показателем нагрузки в 600-800 кг, а также в 100-200 кг. Облегченная рама рассчитана на детей. От взрослого человека (70-80 кг + унитаз + бачок с водой) она может погнуться или треснуть со всеми вытекающими последствиями.

Унитаз

Проблемы с самим унитазом могут быть двоякими:

• течет инсталляция унитаза после смыва: на полу в туалете появляется вода. Причина в таких случаях одна: нарушилась герметизация фаянсовых (фарфоровых) патрубков с пластиковыми фитингами, где и подтекает вода;
• появились сколы и трещины на чаше унитаза — проблема возникла из-за неосторожного обращения с тяжелыми предметами. Упав на унитаз, они повредили его.

Как отремонтировать инсталляцию своими руками

Зная причины поломки, можно с успехом провести ремонтные работы. Как и в случае с определением неполадок, рассмотрим по отдельности, как восстановить работоспособность каждой системы инсталляции.

1. Треснувший бачок требует замены, для чего необходимо разбирать фальшстену. Это дорого и долго — за невнимательность нужно платить.

2. Ремонт арматуры. Здесь вначале требуется получить доступ к ревизионному окну. Для этого нужно знать, как снять кнопку инсталляции для унитаза. Работа выполняется в несколько приемов:

• снимается панель с клавишей. Для этого она снизу выжимается вверх, а затем движением на себя освобождается от верхних защелок;

• снимаются фиксаторы толкателей;
• толкатели выкручиваются из коромысла;

• снимается защитная рамка — выкручиваются метизы из дистанционных стержней;

• убираются дистанционные стержни;
• удаляется перегородка.

Окно стало доступным, можно ремонтировать вышедшие из строя узлы. Но чинить не спешите. Осталось выполнить несколько обязательных операций. Разборка продолжается перекрытием воды (в стенке бачка закручивается кран) и спуском ее остатков в унитаз. Если пропустить эти операции, будет потоп. Затем снимается с фиксаторов наливной клапан, после чего вынимается коромысло. Следующим достается заливной блок.

Внимание: при постоянном потоке воды в унитаз, до перекрытия воды нужно локализовать причину. Если слив идет через сифон, виноват узел заполнения. Его и нужно вынимать. Если уровень держится на заданной отметке — проблема в системе слива.

Дальше нужно вынуть сливной узел. Его длина не позволяет выполнить операцию в один прием. Поэтому вначале снимается фиксатор, затем путем проворота отделяется верхняя часть клапана. При этом вторая тяга осталась на месте и мешает. Ее опускаем вниз. Клапан значительно укоротился — можно вытягивать.

В приведенной инструкции по теме того, как разобрать инсталляцию, ничего сложного нет. В результате простых манипуляций вся арматура демонтирована и стала доступна для любого вида ремонта.

Устранение постоянной течи. Если вода переливается через сифон, виноват впускной клапан. Его необходимо помыть или заменить. Чтобы достать клапан, нужно отщелкнуть верхнюю крышку, или ее открутить (у разных производителей различная система крепления).

Вынув клапан, его моют под струей водопроводной воды. Желательно заодно помыть и крышку. Арматура собирается в обратном порядке. Если течь не прекращается, узел наполнения подлежит замене. Можно заменить только прокладку, но здесь есть один нюанс: если ремкомплект арматуры не был куплен вместе с инсталляцией, впоследствии найти запасные части практически невозможно. Только готовые узлы.

При неплотном прилегании клапана к сливному отверстию, он меняется, если есть видимые повреждения. При исправном клапане придется поменять весь узел — отремонтировать деформированные элементы блока слива нельзя.

Вода поступает в бачок непрерывно. Ремонт сводится к замене наливного узла. Самостоятельно заменить детали можно, но практически невозможно найти в продаже нужные запчасти — западные фирмы их не выпускают. Только ремкомплекты или узлы в собранном виде.

Для сведения: стоимость сливного комплекта арматуры Cersanit — 1500-1900 руб., наполнительной — 500 руб. Арматуру Roca можно купить за 2500 руб. комплект, в том числе сливной узел за 1600 руб., наливной блок за 1 000 руб.

Не поступает вода в резервуар. Фильтры грубой и тонкой очистки вынимаются и моются зубной щеткой под холодной водой. Если есть возможность, их лучше заменить.

Не работает кнопка слива. Кнопка слива разбирается, а затем собирается. Этого в основном достаточно. При механической поломке механизма, что происходит крайне редко, придется покупать ревизионное окно в сборе — найти деталь даже теоретически, невозможно.

Самая неприятная ситуация возникает при поломке рамы. Придется разбирать защитный экран и демонтировать инсталляцию. Покупать нужно только раму. Все остальные элементы конструкции взаимозаменяемые.

Механические повреждения исправить невозможно. Унитаз необходимо менять. Небольшим утешением будет то, что если нет сильных протечек во время смыва, трещины можно заклеить. А дальше хозяевам решать: пользоваться обезображенным сантехническим прибором или купить новый.

Потеки воды около чаши нужно убирать. Для этого нет необходимости тщательно изучать, как снять унитаз с инсталляции. Достаточно открутить гайки и снять чашу со шпилек. После этого заменить манжеты, прочистить фаянсовые патрубки от старого герметика, промазать места соединений новым герметиком, желательно силиконовым, и поставить унитаз на место.

Обращение в специализированные фирмы по ремонту сантехники избавит от лишних хлопот и некоторой части денег, в отдельных случаях, значительной. Ремонт своими силами сэкономит домашние финансы, но немного потреплет нервы. Что выбрать, решать хозяевам. Мы со своей стороны постарались доступно объяснить все нюансы ремонта инсталляции.

Что делать, если течет унитаз после смыва – варианты, как устранить протечку

Протечки коммуникаций или сантехники в пределах жилья – это серьезная проблема, требующая безотлагательного вмешательства. Частным случаем такой проблемы является протекание унитаза, которое можно определить по журчащему звуку из-под крышки после смыва. Причин возникновения подобного явления может быть много, причем каждый из них заслуживает подробного рассмотрения. О том, как устранить течь в унитазе, и пойдет речь в данной статье.

Признаки протекания унитаза

Процесс смыва заключается в длительной или кратковременной подаче воды в унитаз для выведения из него всех продуктов жизнедеятельности. Отправной точкой для данного процесса является нажатие на кнопку бачка или взаимодействие с другим управляющим элементом (рычагом или ручкой). Заканчивается смыв или через некоторое время, предусмотренное конструкцией бачка, или после полного опустошения бачка.

Управляющий элемент соединен со сливным клапаном, который, в свою очередь, подключен к запорному механизму. Последний по завершении слива обеспечивает доступ холодной воды в бачок для последующего смыва. Система достаточно проста, и ее смысл сводится к тому, что весь контроль процесса слива осуществляется самим пользователем.

Если унитаз при смыве подтекает снизу, то это явный признак того, что всю систему необходимо проверить на предмет наличия неисправностей. Кроме того, иногда поток воды вообще не прекращается, и такое явление тоже говорит о наличии неполадок.

Среди наиболее заметных признаков некорректной работы слива стоит выделить следующие пункты:

• Звук журчащего водяного ручейка, который постоянно или периодически доносится из-под крыши унитаза;
• Наличие характерных разводов в том месте, где вода выходит из бачка;
• Постоянное наличие влаги на стенке унитаза, расположенной под бачком;
• Недостаточно интенсивный или слишком медленный смыв;
• Появление на трубопроводе или бачке конденсата, которого при нормальной работе системы не было.

В попытках понять, что делать, если в унитазе постоянно течет вода, нужно сначала разобраться в причинах данного явления. Например, образование конденсата напрямую связано с движением холодной воды по трубам. При нормальной работе системы вода регулярно используется, и перед каждым смывом она успевает нагреться до температуры, при которой появление конденсата исключено.

Если на внутренних поверхностях унитаза стали появляться подтеки, то причиной их появления может быть обычная грязь, которая попала в смывной бачок. Решением такой проблемы будет полная очистка бачка от любых загрязнений, для чего нужно полностью убрать из него воду, извлечь арматуру и тщательно вычистить все поверхности, уделяя особое внимание дну бачка. Впрочем, это помогает далеко не всегда, поэтому приходится разбираться в том, что делать, если в унитазе течет вода, более детально.

Устройство сливного бачка

Существует несколько стандартных конфигураций арматуры. Самый старый из них – это слив, оснащенный резиновой грушей. Конструкция такого бачка крайне проста и может работать только при боковой подводке. Впрочем, надолго останавливаться на рассмотрении данного варианта бессмысленно – он уже давно устарел и на сегодняшний день практически не используется.

Более актуальной схемой является конструкция, в состав которой входит два модуля – сливной и поплавковый. Традиционный поплавок, закрепленный на толстой металлической проволоке, был доведен до более совершенного состояния. Стандартные поплавки перекрывают воду снизу, и такой метод считается более эффективным. Впрочем, боковые варианты тоже можно встретить, хоть и не так часто. В любом случае, поплавочная система поддается настройке, что позволяет самостоятельно регулировать объем подачи воды.

Все элементы конструкции достаточно просты и взаимозаменяемы, поэтому при необходимости работы с ними каких-либо сложностей не возникает. Если есть желание, вполне можно полностью разобрать механизм, находящийся в бачке. Разумеется, перед этим нужно перекрыть воду и полностью опустошить емкость бачка.

Для демонтажа внутренних элементов бачка не требуются специфические инструменты – большую часть работ можно выполнить руками, а остальное осуществляется при помощи ключей. Старые модели бачков оснащались большим количеством металлических деталей, но в современных изделиях используется только пластик, который более надежен, достаточно прочен и может без проблем выдерживать прямой контакт с водой.

Детали могут различаться габаритами и цветом, но принцип их работы всегда один и тот же. Благодаря этому появляется возможность безболезненной замены отдельных деталей при их износе или повреждении. Единственное, что нужно будет сделать в данном случае – правильно подобрать размер новой детали, чтобы она подошла. Неправильный выбор вернет к изначальной задаче – что делать, если унитаз снизу подтекает.

Самые распространенные проблемы

Причин и сопутствующих им признаков протечки бачка может быть немало, но все они сводятся к двум основным категориям:

• Течь имеет хронический характер;
• Вода протекает только после смыва.

Разбираться в тонкостях каждой конкретной ситуации нужно подробнее, чтобы точно понять, почему течет бачок унитаза, и найти оптимальное решение проблемы.

Постоянное протекание

Небольшая струя воды, которая все время течет по задней стенке унитаза – это явный признак, сигнализирующий о необходимости безотлагательного ремонта системы. Если вода в унитазе течет не очень интенсивно, то ее в первое время можно и не заметить. В таком случае стоит обратить внимание на косвенный признак, выражающийся в виде ржавого осадка на унитазе. Ржавчина и налет появляются, если водопровод не оборудован фильтрами, очищающими воду от различных примесей.

Первым делом нужно понять, почему течет вода в унитазе. Разумеется, чаша унитаза и ошибки, допущенные при ее монтаже, исключаются – в таком случае проблемы выглядели бы совершенно иначе. Вода может течь только из-за неполадок в работе бачка, и вот с ним-то и нужно разбираться.

Технология проверки бачка состоит из следующих шагов:

• Сначала нужно снять крышку бачка и внимательно осмотреть его рабочие элементы – возможно, «слабый» участок будет замечен еще при визуальном осмотре;
• Если осмотра было недостаточно, то придется полностью разбирать бачок, и начинается этот процесс с перекрытия водопроводной магистрали;
• Дальше нужно выкрутить кнопку слива и снять крышку бачка;
• После этого можно последовательно вынимать все внутренние механизмы;
• Если извлечь сливной механизм невозможно, то придется сначала демонтировать сам бачок, открутив крепежные винты, находящиеся под полочкой унитаза.

Данная технология актуальна для любых моделей бачков, поэтому ей всегда можно воспользоваться для ремонта. Впрочем, перед этим нужно точно понять, почему унитаз подтекает.

Поломка поплавкового механизма

Неполадки в работе поплавка можно заметить даже визуально – достаточно лишь посмотреть под крышку. Чаще всего проблема проявляется в том, что поплавок не доходит до своего изначального уровня, а все время находится на одной высоте. В результате получается следующая ситуация – поплавок попросту не реагирует на изменение объема воды в бачке, из-за чего срабатывает система перелива, и лишняя вода течет из бачка в унитаз. Корнем данной неисправности обычно является утрата герметичности поплавка.

Еще одна распространенная причина того, что унитаз снизу течет – поломка крепления поплавкового механизма. Решением такой проблемы будет замена поплавка. Для этого нужно снять старую деталь, прийти к ней в магазин и выбрать модель с аналогичными характеристиками. Обычно после замены поплавка течь прекращается, но все же стоит внимательно понаблюдать за работой системы хотя бы пару дней. Читайте также: «Если протекает бачок унитаза – причины и способы устранения протечки».

Повреждение уплотнителя

Другая причина того, что в унитазе бежит вода – неисправность или износ уплотнителя. Обычно такие детали изготавливаются из резины или полимеров. Эти материалы изнашиваются быстрее всего, поэтому данный элемент считается наименее надежной деталью сливного механизма.

Уплотнительное кольцо обычно располагается прямо в точке выхода воды. Помимо непосредственно уплотняющей функции, это кольцо работает еще и как фильтр, отсеивающий различные примеси, содержащиеся в воде. Разумеется, мельчайшие частицы в данном случае выступают в качестве абразива, постепенно изнашивая материал детали. В итоге приходится разбираться, как устранить течь в бачке унитаза.

Загрязненную деталь можно просто почистить, используя следующий алгоритм:

• Сначала нужно снять сливной механизм;
• Потом готовится моющий раствор;
• Элементы клапана очищаются при помощи раствора;
• Детали устанавливаются на свои места.

Если же деталь была повреждена, что обнаружилось при осмотре или в процессе чистки, то проще всего будет ее заменить. Замену стоит производить вне зависимости от характера повреждений уплотнителя, будь то деформация, разрывы или трещины. И, разумеется, возвращать на свое место поврежденную деталь нельзя – после этого вода подтекает из бачка в унитаз с прежней интенсивностью уже в самое ближайшее время. Читайте также: «Что делать, если течет бачок унитаза – возможные причины и способы устранения».

Течет после смыва

Вторая распространенная проблема выражается в том, что вода протекает из бачка в унитаз только после смыва. Обычно струя льется до тех пор, пока бачок не заполнится водой до максимального значения. Конечно, в данном случае потери воды будут не очень велики, но они, во-первых, увеличивают расход воды (соответственно, и расход средств), а во-вторых, со временем приводят к появлению налета на задней стенке унитаза.

Среди наиболее вероятных причин того, что унитаз течет после смыва, стоит отметить следующие пункты:

• Компоненты клапана повреждены;
• Сливная колонка сместилась относительно изначальной оси;
• Зона слива воды засорилась;
• В клапане имеется незначительное повреждение мелких деталей.

В любом случае, чтобы понять, как отремонтировать кнопочный смыв подтекающего унитаза, сначала нужно осмотреть конструкцию. Если визуальный осмотр ничего не даст, придется разбирать механизм и искать причину возникновения проблемы вручную. Читайте также: «Почему не набирается вода в бачок унитаза – возможные причины, варианты решения проблемы».

Перекос сливного механизма заметить несложно, поскольку о нем всегда свидетельствует заедание кнопки смыва. В отдельных случаях кнопка и вовсе может завалиться в емкость. И возникает вопрос о том, что делать – течет унитаз, хотя кнопку даже нажать невозможно. Чтобы разобраться с такой неполадкой, нужно будет снять крышку бачка и понять, почему колонка сместилась с исходной позиции. Если повреждений деталей нет, то проблема решается простым возвратом детали на свое место.

Бывают и другие ситуации – например, если под уплотнителем оказались крупные частицы грязи, попавшие туда из трубопровода. При малом объеме воды клапан расслаблен, из-за чего вода протекает в унитаз. После заполнения бачка давление увеличивается, и течь прекращается. И здесь нужно разбираться, что делать – унитаз пропускает воду, и поверхностный осмотр результата не дал. Ответ прост – чтобы избавиться от подобной проблемы, нужно будет очень хорошо почистить весь бачок и его рабочие элементы.

Чтобы улучшить работу сливной системы и нейтрализовать негативные факторы, можно воспользоваться советами умельцев, которые точно знают, как починить унитаз, чтобы не текла вода. Например, чтобы уплотнитель всегда плотно прилегал к сливному отверстию, ось колонки можно утяжелить каким-нибудь грузом. В результате кольцо всегда будет обеспечивать герметичность конструкции.

Профилактика протечек унитаза

Чтобы не сталкиваться с проблемами при эксплуатации унитаза, стоит проводить ряд профилактических мероприятий:

1. Самая важная операция – это очистка внутренней поверхности бачка и всех его элементов. Без этого бачок будет очень быстро загрязняться из-за находящихся в воде отложений и мельчайших частиц. Удивляться тому, что бачок унитаза после смыва подтекает, при отсутствии обслуживания не приходится.
2. Чтобы свести к минимуму количество грязи, попадающей в систему слива, стоит оборудовать водопровод фильтрами. Они устанавливаются прямо на подаче холодной воды на выходе с основной магистрали.
3. Желательно периодически проверять состояние всех конструктивных элементов бачка – уплотнителей, крепежных элементов, функциональных деталей и пр. Наличие влаги в точках контакта деталей говорит об отсутствии герметичности, и в таком случае рекомендуется слегка подтянуть гайки креплений или поменять уплотнитель.

Выполнение этих простых операций позволит не задаваться вопросом о том, почему в унитазе постоянно бежит вода – система будет работать корректно и безотказно.

Протечка унитаза – это небольшая, но неприятная проблема, которая нарушает процесс нормальной эксплуатации сантехники. Решить такую проблему очень просто – всего-то и нужно, что грамотно локализовать причину возникновения течи и устранить ее. Чтобы не задаваться вопросом, почему протекает бачок унитаза, стоит периодически проводить профилактические мероприятия, которые продлят срок службы всех элементов конструкции.