Пол этажа

Человек, приступающий к ремонту или реставрации полов в своей квартире, должен знать с какой конструкцией он встретится после снятия верхнего напольного покрытия. На рисунке 27 изображены схемы полов, используемые в жилых домах типовых серий. Эти полы были рекомендованы к применению в конце прошлого века. Если ваш дом был построен ранее, например, в середине прошлого века, то полы в нем сделаны немного по-другому, но они не сильно отличаются от тех, что изображены на рисунке.

Рис. 27.1. Схемы типовых конструкций полов в жилых домах (1-ый этаж) Рис. 27.2. Схемы типовых конструкций полов в жилых домах (типовой этаж)

Для обеспечения полом теплотехнических, звукоизоляционных, гигиенических и прочностных норм конструкция пола должна сменяться сверху вниз, от более плотных материалов к менее плотным, либо эти слои чередуются. Для увеличения звукоизоляции под стяжку укладывают песчаную подсыпку, мягкие листы ДВП-М либо жесткие пенополистирольные или минераловатные плиты. Например, твердая паркетная или массивная доска опирается на лагу, а та, в свою очередь, опирается на мягкую ДВП или песчаную подсыпку. Либо твердый штучный паркет или ламинат укладываются на более мягкую фанерную подоснову (для паркета) или мягкую подложку (для ламината), которые, в свою очередь, лежат на твердой растворной стяжке, но плотность ее все же ниже железобетонной плиты, на которую, в свою очередь, нанесена стяжка.

При кажущемся разнообразии вариантов полов, на самом деле, их можно подразделить всего на два типа: полы по стяжкам (монолитным и сборным) и раздельные полы по лагам.

В недавнем прошлом монолитные стяжки делались под напольное покрытие из всех видов плиточных и рулонных материалов (линолеумов и ковролинов), а также под тонкие паркетные покрытия: штучные, из ненесущих паркетных досок и щитов. Сборные сухие стяжки появились сравнительно недавно, их делают из мягких и твердых листов ДВП и гипсоволокнистых листов (ГВЛ).

При решении сменить напольное покрытие вы должны знать, что под паркетными щитами или паркетными досками толщиной до 18 мм у вас, скорее всего, окажется монолитная цементно-песчаная стяжка либо сборная стяжка из твердых древесноволокнистых листов (ДВП-Т). Если под лицевым напольным покрытием обнаружится стяжка на основе цемента, то дальше «копать» не нужно — после небольшого восстановительного ремонта она будет прекрасным основанием под любое современное покрытие.

На сборной стяжке нужно проверить состояние ее листов, подгнившие листы ДВП следует удалить. Если пол не подгнил, то и сборная старая стяжка будет прекрасным основанием под новое напольное покрытие.

При смене плиточного покрытия в санузлах снимайте только старую плитку и не «ройте» вглубь стяжки, ничего интересного, кроме гидроизоляционного ковра, под ней нет. Иначе вы можете повредить гидроизоляцию и тогда точно придется снимать всю стяжку, восстанавливать гидроизоляционный ковер и делать стяжку вновь.

Под утепленными линолеумными полами, скорее всего, окажется керамзитобетонная стяжка. Ее тоже трогать не нужно и она является прекрасным основанием под современные напольные покрытия. Под неутепленными линолеумами, чаще всего, лежат твердые листы ДВП (или ДСП), а уже под ними цементно-песчаная стяжка или мягкие листы ДВП. В этом случае нужно проверить состояние древесноволокнистых плит, обращая особое внимание на примыкания их к стенам. Листы ДВП (ДСП) укладывались к стенам с зазором, если зазор не был герметизирован (а, скорее всего, это именно так), в щель попадала вода и концы плит подгнили. Нужно оценить степень поражения плит ДВП (ДСП) и выпилить загнившие участки либо демонтировать листы целиком.

Под паркетными несущими щитами, паркетными досками толщиной более 18 мм и дощатыми полами вы обнаружите лаги. Лаги — это деревянные бруски или доски, уложенные поперек под лицевыми досками пола. Под лагами насухо укладывали ленты из рубероида и мягкие полосы из плит ДВП. Слой песка, служащий для звукоизоляции полов и для выравнивания установки лаг, в своей конструкции полов вы можете не найти. Насыпка этого слоя вначале полностью зависела от квалификации прораба, строящего ваш дом. Позже, когда появился новый вид строительного материала — ДВП, песчаную подсыпку перестали закладывать в конструкцию пола еще на стадии проектирования, полностью заменив ее на мягкие полосы из плит ДВП.

При реконструкции напольного покрытия по старым «полам по лагам», в первую очередь, нужно обратить внимание на сохранность старого покрытия. Если полы не сгнили, не скрипят и не рассохлись, то в этом случае их можно не демонтировать, а сделать новое напольное покрытие прямо по ним. Небольшие неровности и провисания полов устраняются их остругиванием или шлифованием. Небольшие щели шпаклюются.

Сгнившие «полы по лагам» частично или полностью заменяются новыми. В этом случае либо восстанавливают старую конструкцию пола, либо заменяют ее на «полы по стяжкам» или на полы «по регулируемым лагам».

Со скрипучими полами немного сложнее. Сначала нужно установить причину скрипа. Скрипеть могут половицы или лаги. Это происходит из-за рассыхания пола и в результате ослабления крепления половой рейки к лаге. Если ослабло только крепление, то его восстанавливают закручиванием в лагу сквозь половицу саморезов с утапливанием головки. Однако прогибание половиц может быть вызвано и другими причинами, например, под полом подгнили лаги либо из-под лаг вывалились выравнивающие клинья. О клиньях разговор особый. Дело в том, что установка клиньев для выравнивания лаг запрещена, а выводить лаги в горизонт нужно подтесыванием или подкладыванием под них дополнительных полосок ДВП и/или рубероида либо песком. При укладке лаг песок разгребался или подсыпался. Выше уже говорилось, что песок на перекрытие, по разным причинам, засыпали далеко не все и далеко не всегда. Сами плиты перекрытия, даже идеально уложенные и выровненные своей нижней плоскостью, имеют вверху расхождение по высоте до 20 мм. Поэтому плотникам, настилавшим лаги, приходилось решать вопрос по их выравниванию и они его решали, порой весьма своеобразно. Под лаги укладывали несколько слоев ДВП и рубероида (с закреплением — это нормально), подкладывали кирпичики и, иногда, шли на явное нарушение — устанавливали клинья (что совершенно недопустимо). Со временем клинья высохли и вывалились, кирпичики раздавились либо древесина лаги просто смялась о подложенный под нее кирпич и лага, потеряв опору, стала «гулять», а полы заскрипели. Если у вас в квартире именно этот случай, когда скрипят не половицы, а лаги, вам нужно разбирать весь пол и восстанавливать неподвижность лаг либо выбрасывать старый пол и заменять его новой конструкцией. Жесткое крепление лаг к перекрытию посредством стальных болтов, как иногда советуют в различной литературе, — недопустимо: в этом случае перекрытие передает все ударные шумы.

На первых этажах зданий с «полами по лагам» под полом вы должны обнаружить слой утеплителя, скорее всего, это будет стекловата. Стекловата должна лежать непосредственно на плитах перекрытия и быть прикрыта сверху пароизоляционным ковром из пергамина. Пароизоляция укладывалась без натяга, то есть она должна провисать между лагами до утеплителя, обеспечивая тем самым воздушный продух между собой и нижней поверхностью полового покрытия.

Есть еще одна разновидность полов по лагам, так называемые «черные» полы. Это те же дощатые полы, но напольное покрытие в которых делают не из шпунтованных половых реек, а из обычных обрезных и необрезных досок. Такие полы выполняли вместо стяжек под штучные паркетные, тонкие паркетные щиты и доски, линолеум, ковролин и плитку. Одним словом, под все те полы, которые традиционно делают по стяжкам. Просто иногда делать стяжку, например, высотой 150–200 мм нецелесообразно, вместо нее дешевле и проще сделать «черные» полы по лагам на кирпичных столбиках или по балкам деревянного перекрытия. Иногда «черные» полы делались не из досок, а из настеленной по лагам фанеры или ДСП. «Болеют» «черные» полы теми же болезнями, что и обычные полы по лагам, то есть они могут загнить или заскрипеть. Если «черные» полы в хорошем состоянии, то они могут быть прекрасным основанием под любое современное напольное покрытие.

Таким образом, в зависимости от степени пораженности вашего старого пола, ремонт пола будет капитальным или поверхностным. Поверхностный ремонт будет означать ремонт или реконструкцию верхнего напольного покрытия, стяжек и подпольных конструкций. Капитальный ремонт предполагает полную разборку старых полов и замену их на новые конструкции полов по лагам или стяжкам. Не забываем, что замена старой конструкции пола на новую, более тяжелую, например, замена половых лаг на стяжку, требует получения разрешения в местных органах самоуправления.

Конструкция полов, слои

Главная > Статьи > Строительство и ремонт > Полы

При строительстве не многие обращают внимание на конструктивные особенности полов, а зря. Ведь пол должен быть не только ровным, но и теплым. Если правильно произвести все технологические процессы, тогда благодаря полу можно существенно снизить потери тепла из помещения.

При устройстве полов необходимо правильно произвести гидроизоляцию, чтобы предотвратить появление конденсата и плесени, как на всей поверхности пола, так и в местах примыкания со стенами, т.е. под плинтусом.

Давайте разберемся, в чем заключается конструкция пола, и из каких составляющих он состоит. Все виды полов состоят из основных обязательных слоев:

• основание;
• подстилающий слой;
• гидроизоляционный слой;
• теплоизоляционный слой;
• цементная стяжка;
• подложка;
• отделочное покрытие.

Основание – это самое простой в конструкции пола, так как его наличие предусмотрено еще при строительстве дома. Если это частный дом, тогда в качестве основания может выступать обычный грунт, который необходимо предварительно утрамбовать. Если же устройство пола планируется на каком-то этаже, тогда основанием служит перекрытие. Поэтому основание может быть из любого материала: земля, песок, глина, дерево, металл, железобетон и прочее. Главным образом, понимать совместимость основания с последующими слоями пола.

Подстилающий слой необходимо устраивать на ненадежном основании, таким являются любые грунты. Задача этого слоя — равномерно распределить нагрузку и передать ее на основание. Такой своеобразный фундамент пола. Как известно, от фундамента зависит общая целостность и работоспособность всей конструкции.

Чтобы определить толщину и материал подстилающего слоя, необходимо знать все нагрузки, которые будут во время производства строительно-монтажных работ и эксплуатации помещения. Таким образом, толщина подстилающего слоя в столярной мастерской будет на много больше, чем в детской комнате.

В промышленных полах в качестве подстилающего слоя используется железобетонная подготовка. Но если же нагрузки не слишком большие, тогда используется песок, гравий, керамзит и другие сыпучие материалы.

Гидроизоляционный слой необходим для предотвращения попадания влаги из-под пола в помещение. Так под полами на грунтовом основании возможно возникновение грунтовых вод, которые не должны попасть в помещение.

Для устройства гидроизоляционного слоя используются различные материалы: толь, битумные мастики, латексные мастики, рулонная гидроизоляция. Также, при необходимости, можно совместить подстилающий и гидроизоляционный слой. Это возможно при использовании щебня и битумной мастики. Но такое применение напрямую зависит от используемого основания и действующих нагрузок.

Стяжка устраивается для выравнивания пола. Также, благодаря стяжке, можно выполнить необходимый уклон для отвода воды, если полы находятся в санузле или технологическом помещении.

Стяжка может быть не только из цементного раствора, но также возможно устройство стяжки из сборных плит. В качестве плит могут выступать плиты ДСП, OSB, ДВП, гипсоволокно или фанера. Выбор обуславливается выбором лицевого покрытия.

Прослойка – это слой, который соединяет всю конструкцию пола с покрытием. В зависимости от используемого покрытия, возможны два вида прослойки: связующая или распределяющая. Пример, в качестве связующей прослойки выступает слой клея между плиткой и стяжкой, а распределяющая прослойка – это подложка под ламинат, которая равномерно распределяет нагрузку.

Покрытие – отделочный материал пола. Лицевое покрытие можно разделить на несколько видов: штучный (паркет, ламинат), листовой (плитка), рулонный (линолеум, ковролин) и монолитный (наливной).

Выбирая конструкцию и материал пола, обращайте внимание на условия эксплуатации помещения. Используйте материал одного производителя во всех слоях конструкции пола и он вам прослужит долгий период времени.

Фото примеры готовых решений

Ещё раз про пирог теплого пола и о том, как подготовить для него основание. Кое-что я повторяю из предыдущей статьи, но это не из-за провалов в памяти, а потому, что на эти вещи нужно обратить внимание — обязательно.

Состав «пирога» теплого пола с бетонной стяжкой

Слои теплого пола с бетонной стяжкой были рассмотрены в прошлой статье, здесь я их ещё раз перечислю (снизу вверх):

• утеплитель;
• полиэтиленовая плёнка;
• арматурная сетка (можно без неё, но с ней удобней монтировать трубу и пол будет прочнее);
• трубы теплого пола;
• бетонная стяжка.

Всё остальное, что над и под перечисленным, к собственно теплому полу не относится, но всё же упоминаемо здесь тоже будет, т. к. играет свою роль.

Какова толщина каждого слоя в «пироге» теплого пола?

«Какова толщина каждого слоя?» — самый насущный, самый актуальный вопрос при проектировании теплых водяных полов.

Так как большинство теплых полов монтируется на первом этаже, то имеет место грунтовое основание или бетонное перекрытие первого этажа. При наличии бетонного перекрытия вопрос с подготовкой основания, можно сказать, решён, только хорошенько его подмести и отскоблить налипшие куски раствора, если таковые имеются…

С грунтовым основанием сложнее, его надо сперва подготовить для монтажа самого теплого пола: выровнять, утрамбовать тщательно, чтобы основание было плотным. Ну и слово «грунтовое» не означает, что это может быть земля, какой-нибудь там чернозём или глина. Подразумевается ПГС (песчано-гравийная смесь), отсев, щебень, гравий — хорошо утрамбованные. Правильней это «грунтовое» основание назвать «подушкой».

Итак, поверх «подушки» заливается черновая стяжка. Толщину этой стяжки вы определите, дочитав статью до конца, а потом взяв рулетку и замерив в своём доме…

На черновую стяжку кладём теплоизоляцию из экструдированного пенополистирола толщиной 100-115 мм, но никак не меньше 50 мм (что, кстати, на самом деле не достаточно, но иногда деваться некуда, потому что промахнулись с высотой дверных проёмов; для второго же этажа и выше 50 мм достаточно):

Плотность полистирола для теплого пола, минимум, 30…35 кг/м3, т. к. плотность утеплителя влияет не только на прочность пола, но и на теплопотери через утеплитель.

Поверх теплоизоляции укладывается полиэтилен:

Толщина плёнки минимум 150…200 мкм.

Арматурная сетка, уложенная поверх полиэтилена, лучше из прутка диаметром не тоньше 4 мм:

Труба диаметром 16 мм, металлопластиковая или из сшитого полиэтилена:

На трубу с сеткой отводим ещё 20 мм.

Поверх заливается стяжка толщиной, минимум, 50 мм от верха трубы. Можно больше — до 10 см. Эта стяжка не только основание для чистового пола, а ещё и аккумулятор тепла. Соответственно, чем она толще, массивней, тем больше тепла она может накопить, что актуально на случай форс-мажорных ситуёвин в виде отключения газа/электричества или других проблем. Однако больше 80 мм лучше всё же стяжку не делать. На бетоне экономить нельзя, т. к. это несущее основание, воспринимающее нагрузку от мебели, людей и всего остального, что есть и будет в помещении. Марка бетона от М200 или выше.

На чистовое покрытие, которое будет стелиться на стяжку, отводим ещё 20 мм, если это кафель, керамогранит и т. п., и до 40 мм, если это паркет. В общем, толщина чистового покрытия пола будет зависеть от материала этого покрытия, так что желательно заранее знать.

Сложив все перечисленные толщины, определяем, на какой глубине заливать черновую стяжку:

20 мм чистовой пол + 50 мм чистовая стяжка + 20 мм труба с сеткой + 50 мм утеплитель = минимум 140 мм от верха цоколя до поверхности черновой стяжки. Таким образом, толщина черновой стяжки будет равна оставшемуся расстоянию до грунтового основания (если это расстояние очень большое, то досыпаем гравий, отсев или что там у вас…).

Ещё раз: минимальная толщина самого «пирога» теплого пола — 140 мм .

Важно! Если вы собрались устроить теплый пол поверх перекрытия первого этажа, то этот рассчитанный размер нужно учесть, т. к. на него поднимется пол, что повлечёт переделку дверных проёмов при их недостаточной высоте.

Минимальная толщина черновой стяжки 50 мм. По строительным нормам черновую стяжку желательно армировать, т. к. на неё будет приходиться вес от всех верхних слоёв и мебели.

Под черновой стяжкой тоже можно уложить слой полистирола толщиной 50 мм. Это не обязательно, но хуже не будет, а только лучше… но не обязательно.

Оптимальный шаг трубы 150 мм. Но если присутствуют большие витражные окна, то шаг вдоль них уменьшаем до 100 мм. Расстояние от стен до первого витка трубы, минимум, 100 мм. Но об этом ещё будет говориться в статьях по монтажу, а про пирог теплого пола с бетонной стяжкой пока всё.

пирог теплого пола, стяжка теплого пола

2013-2017 г. Copyright © Использование материалов сайта разрешено со ссылкой на

Планируя сделать теплый пол в доме по грунту, желательно делать конструкцию в два этапа: сначала на нижние слои залить черновую стяжку, и только после того как она вызреет, на нее уложить все остальные слои.

Дело в том, что грунт и, соответственно, все слои над ним может проседать. Даже если грунт слежавшийся, даже если трамбованный, подвижки будут. Он лежал просто, без нагрузки. Если сверху уложить пирог теплого пола, а весит она немало, начнутся просадки, появятся трещины. Может даже порвать элементы теплого пола. Тогда все деньги окажутся выброшенными на ветер. Потому и советуют специалисты сначала делать черновой пол по всем правилам, а потом сверху настилать уже водяной пол. Так намного надежнее.

Да, у многих теплый пол по грунту стоит без стяжки, и ничего не проседает. Но не у всех и не всегда. Так что хорошо подумайте. Теплый бетонный пол по грунту будет надежнее с черновой стяжкой. Если все-таки решите делать без этого слоя, установите хотя-бы два армирующих каркаса: первый под теплоизолятором, и второй в стяжке. Тогда, при тщательной трамбовке, все может неплохо простоять.

Первым делом определяем уровень, до которого нужно снимать грунт. Грунт нужно снимать обязательно. Если слой гумуса или растительные остатки не убрать, они начнут разлагаться и «пахнуть». Потому, будете делать черновой пол или нет, но все лишнее убирать нужно. Тем более что плодородный слой обычно самый рыхлый, и он-то точно будет оседать и может потянуть за собой все лежащие выше слои. Лежащие ниже породы более плотные, во-первых из-за того, что испытывают большие нагрузки, а во-вторых, потому что там меньше обитает живых существ и микроорганизмов.

На весь пирог теплого пола по грунту может уйти от 20 см и больше (в некоторых регионах — намного больше). Потому начинать разметку нужно с нулевого уровня — того, где будет у вас расположен чистовой пол. Отмечаете его, а далее, считаете, насколько нужно углубиться. Желательно при этом размечать уровень каждого слоя: потом будет легче ориентироваться.

Правильная конструкция теплого пола по грунту такова:

• Снять плодородную почву, убрать весь мусор и камни. Выровнять и утрамбовать оставшийся грунт. Это нужно сделать очень тщательно, и выверить по нивелиру. Это — основа для всех последующих материалов.
• Слой утрамбованного песка (выровнять по уровню). Песок берут для отсыпки любой. Главное — хорошо его уплотнить и снова выровнять в уровень.
• Слой керамзита или щебня (предпочтительнее щебень из-за меньшей теплопроводности). Фракция — небольшой или средний. Долго и настойчиво уплотняем, пока не станет почти монолитом.
• Предварительная стяжка. Тут два варианта:
  • Пролить щебень и песок жидким раствором (песок + цемент в пропорции 2:1).
  • Залить черновую стяжку. Желательная толщина этого слоя 5-7см. И для надежности уложите армирующую сетку из металлической проволоки 3 мм, с ячейкой 10*10 см. Такой черновой пол надежнее. Он выдержит значительные нагрузки.
• После того, как все схватиться, и бетон застынет, укладывается слой гидроизоляции. Если грунт сухой, это обычно полиэтиленовая пленка, желательно 200 мн в два слоя.
• Пенополистирольные плиты (стыки проклеить скотчем, чтобы раствор не затекал).
• Слой металлизированной гидроизоляции (не фольгированной, а металлизированной).
• Крепежная система теплого пола и сами нагревательные трубки, кабели и т.п.
• Стяжка теплого пола, желательно армированная.

Толщина всех слоев пирога теплого пола по грунту зависит от региона: чем холоднее, тем больше. На юге это могут быть 2-5 см, а вот чем севернее, тем более массивные требуются пласты. Каждый из них хорошо хорошо уплотняется и выравнивается в уровень. Использовать можно ручные трамбовки, но механические намного эффективнее.

Особенное внимание следует обратить на теплоизолятор. Рекомендуют использовать пенополистирол в плитах, плотность его не ниже 35 кг/м 3 . Для северных регионов это может быть и 10 см, и больше. Если толщина теплоизоляции большая (экструзивного пенополистирола), желательно использовать два слоя плит. И укладывать их так, чтобы швы нижнего слоя перекрывались плитой, лежащей сверху. Стыки каждого слоя проклеить скотчем.

Для защиты от сырости не забудьте перед началом всех работ провести гидроизоляционные работы с фундаментом. Важно также не забыть изолировать фундамент от всей конструкции теплого пола. Нужно по периметру положить тот же пенополистирол в плитах. В общем, идея по гидро- и тепло- изоляции такая: для снижения потерь тепла, необходимо изолировать ваш пол от всего, кроме воздуха в помещении. Тогда и отопление будет экономным, и в помещениях будет тепло.

Выбор теплоизоляции — ключевой момент в организации теплого пола

Технология процесса при высоком уровне грунтовых вод

Если подпочвенные воды расположены высоко, правильная последовательность слоев — это еще не все. Нужно как-то отвести воду.

Если глубина укладки слоев теплого пола получилась ниже, чем уровень почвенных вод, необходим дренаж. Для него еще минимум на 30см ниже необходимого уровня делаем систему для отвода воды. Желательно насыпать речной песок, но такие объемы стоят немало, так что можно использовать другие породы, но не торф или чернозем. Как вариант — вынутый грунт, перемешанный со щебнем.

При укладке теплоизоляционных плит их стыки нужно проклеить скотчем — так в щели не затечет раствор

Выбранный материал насыпается слоями по 10см, каждый из которых утрамбовывается и проливается водой. Слоев обычно делают три, но можно и больше. На утрамбованный песок или грунт со щебнем, укладываем слой геотекстиля. Это современный материал, который будет пропускать воду вниз и не даст смешиваться разным материалам. Он не повреждается насекомыми и животными, имеет высокую прочность на разрыв. Также геотекстиль дополнительно выравнивает механические нагрузки, которые будет испытывать пол.

На этом же этапе нужно позаботиться одновременно о гидро- и теплоизоляции пола от фундамента. Можно для этих целей использовать битумную мастику или другие современные и надежные гидроизоляционные материалы и пропитки. А теплоизоляция стандартная: внутренний периметр фундамента обкладывают плитами пенополистирола.

Потом идут слои песка и щебня, а на них заливается черновая стяжка. Проливать жидким цементно-песчаным составом в этом случае нежелательно. Нужна для надежности черновая стяжка. После ее высыхания следует нанести слой гидроизоляции. При высоком уровне подземных вод лучше использовать не полиэтилен, а наплавляемую гидроизоляцию или полимерные мембраны. Они более надежны, хоть и стоят дороже.

Дальше, все слои, как и рекомендовано было ранее: теплоизолятор, гидробарьер с металлизированным покрытием, и крепежные элементы с (или , например). Все это накрывается металлической армирующей сеткой и заливается еще одним слоем раствора. А дальше — в зависимости от используемого .

Итоги

Теплый пол в доме по грунту — довольно сложная конструкция. Для того чтобы он был надежным, необходима черновая стяжка. Если стяжку сделать по каким-то причинам нет возможности, можно, в крайнем случае, обойтись трамбовкой слоев.

От автора: рады приветствовать начинающих строителей, решивших собственноручно утеплить полы в своем жилье. Это, несомненно, правильное решение, ведь от того, насколько ваш дом хорошо удерживает тепло, напрямую зависят коммунальные расходы на его содержание в холодное время года. Денег, которые вы переплачиваете за отопление, вполне хватит на шубу из натуральной норки, два комплекта зимней резины или, как минимум, несколько походов в ресторан. Обидно, правда? Вот вам и стимул прочитать статью до конца.

Наверняка многие из вас слышали о термине «пирог пола по грунту». Что же это за блюдо такое? «Пирогом» строители называют многослойную конструкцию, используемую при создании теплого, надежного и функционального напольного покрытия. Слои и технология укладки слоев пола с утеплителем будут отличаться в зависимости от того, проводятся ли работы в квартире или частном доме, какое финишное покрытие будет использоваться при этом, как обстоят дела с влажностью и температурным режимом в помещении и т. д.

Устройство пола в частных домах является сложным процессом, требующим наличия определенных знаний. Сейчас мы постараемся вам максимально подробно рассказать, как правильно сделать основание для утепления полов в деревянном каркасном доме, поделимся особыми фишками касательно технологии укладки. Читайте, вникайте, конспектируйте. Уверены, что, следуя нашим советом, вы легко сможете сделать это самостоятельно.

Для чего нужна послойная укладка напольного покрытия?

Видимая часть пола, по которой мы ходим, является лишь «верхушкой айсберга», внизу которой находятся еще несколько десятков сантиметров слоев из других материалов. Все это делается для того, чтобы правильно сделать основание в деревянном доме и обеспечить вашему жилищу комфортный микроклимат. Важными для любого пола параметрами являются:

• ровность — если основание пола будет неровным, напольное покрытие будет изнашиваться неравномерно на разных участках;
• высокая звукоизоляция — помещение тем уютнее, чем меньшее количество посторонних звуков в нем слышно;
• износостойкость, влияющая на срок службы покрытия;
• способность сохранять тепло.

Технология укладки слоев напольного покрытия

Для проведения работ с полом из дерева, нам понадобятся следующие материалы:

• саморезы и гвозди;
• утеплитель — плиты минеральной ваты, пенопласта или пеноплекса;
• пароизоляционная мембрана;
• полиэтиленовая пленка для пароизоляции;
• пеноизол или пена монтажная;
• брус из дерева;
• армирующий скотч из алюминия.

Конструкция напольного покрытия на лагах — самая популярная из применяемых в современном строительстве. В первом случае, когда укладка ведется по деревянным балкам первого этажа в высотке, или же в деревянном каркасном доме, основание необходимо выполнять, придерживаясь следующей последовательности:

• выбирается грунт под основанием глубиной примерно на полметра, после чего делается разметка для столбиков, с шагом от 60 до 70 сантиметров;
• основание под столбиками должно быть жестким, поэтому его засыпают и утрамбовывают, либо же заливают бетоном;
• верхнюю часть столбиков выверяют при помощи уровня;
• засыпают теплоизоляционный слой таким образом, чтобы до верхней части столбиков осталось не менее 25 см. Керамзит — самый популярный утеплитель при проведении таких работ, также часто используют для этих целей опилки;
• после полного отвердевания раствора проводится укладка балок;
• удобно, когда опоры выставляются вначале по периметру, а затем уже в центре помещения;
• сверху опор в два слоя укладывается гидроизоляция (полиэтиленовая пленка, рубероид или засыпные разновидности гидроизоляции);
• устанавливаются лаги. Чаще всего, их монтируют перпендикулярно свету из оконного проема, чтобы затем провести укладку досок вдоль него. Вначале устанавливаются лаги по периметру, с отступом от стены от 2 до 3 сантиметров. После этого выставляют промежуточные. Лаги монтируют на основание без использования жестких креплений. Чтобы укрепить конструкцию и придать ей жесткости, можно соединить лаги между собой при помощи деревянных перемычек, закрепленных на оцинкованных уголках.
• для дополнительного утепления к лагам прибивают бруски, на которые монтируют черновой пол (фанеру или плиты OSB). Его рекомендуют укладывать не слишком плотно, оставляя зазоры, которые впоследствии будут служить для вентиляции;
• настилается слой гидроизоляционной пленки, которую обычно закрепляют строительным степлером. Все стыки проклеивают при помощи армированной ленты;
• проводится укладка утеплителя (минваты, пенопласта, пеноплекса), поверх которого закрепляют пароизоляционную мембрану;
• применяя жидкий пеноизол, выполняется обработка стыков между стеной и пленкой. Это является дополнительной защитой для всей конструкции;
• проводится укладка лицевого напольного покрытия из досок.

Из данной видео-инструкции вы узнаете, как произвести укладку разных напольных покрытий в загородном доме:

Теперь вы знаете, как выглядит стяжка по деревянным балкам, и ознакомились со всеми этапами работы. Но как правильно сделать это по грунту? Обустроить такое покрытие можно в любом доме, вне зависимости от уровня залегания подземных грунтовых вод, на любом фундаменте. Исключением является лишь строение на сваях. Такое основание — простое и надежное, несложное для самостоятельного выполнения. В нем отсутствуют подвалы либо зазоры для вентиляции в подпол.

Деревянного пола состоит из девяти основных слоев, каждый из которых выполняет свою функцию. Толщина из них может варьироваться для каждого строения индивидуально. Все они укладываются в строго определенной последовательности:

• слой подготовленной глины, предназначение которой — остановка грунтовых вод, точнее — отсечение их капиллярного подъема;
• песок засыпается для ослабления капиллярного подъема воды и для ослабления давления последующих слоев. Использовать можно песок любого качества, в том числе, непромытый карьерный;
• слой крупного (с фракцией 40–60 мм) щебня, который также препятствует подъему воды. Каждый из перечисленных 3-х слоев должен иметь высоту не меньше 10 сантиметров и обязательно утрамбовываться. Изменять очередность их засыпания нельзя, поскольку в этом случае очень быстро произойдет деформация и разрушение всей конструкции;
• слой полиэтиленовой пленки, используемой, чтобы предотвратить стекание цементного молока в нижние слои. Она укладывается в 2 слоя с нахлестом, все стыки и места прилегания ее к стене тщательно проклеиваются;
• выполняется черновое бетонирование при помощи «тощего бетона», для которого используют мелкий (с фракцией 10–12 мм) щебень и промытый песок. Также проводится дисперсное армирование с применением стальной фибры. Свежезалитый раствор нужно выровнять при помощи угловых меток, это упростит дальнейшие работы по монтажу пола;
• , для которого подойдет обычный рубероид. В ряде случаев его рекомендуют укладывать в два слоя, стыки пропаивают при помощи строительного фена;
• в качестве следующего слоя (теплоизоляционного) используется любой . Стыки между плитами утеплителя также тщательно проклеивают, чтобы избежать теплопотерь;
• выполняется финишная стяжка, при которой могут сразу монтироваться «теплые полы». Подробнее об их устройстве вы сможете узнать из этого интересного видеокурса ;
• укладка напольного покрытия, которое может быть любым по желанию владельца жилья.

Вот так «готовится» основание под паркетную доску, ламинат, линолеум и прочие покрытия. Как видим, особых сложностей в работе по правильной укладке пола собственными руками нет, и справиться с ними сможет любой человек, владеющий минимальными навыками в строительстве. Что ж, время браться за дело!

Подписывайтесь на рассылку новых статей, делитесь информацией с друзьями. Обязательно внизу оставьте комментарий о том, насколько этот материал был полезным и интересным. Это нас стимулирует делиться с вами еще большим количеством уникальных секретов касательно ремонта и строительства, чтобы вы, приложив немного усилий, жили в доме своей мечты. Всем пока, скоро увидимся снова!

Ремонт без хлопот

Сэкономьте до 40% на ремонте. Планируйте ремонт сейчас без лишних расходов.

Узнать подробнее

Эффективность теплых полов зависит от нескольких факторов. Один из основных – правильно уложенный пирог теплого водяного пола. Пирогом называют схему слоев из которых состоит .

Существует несколько вариантов устройства пирога:

• по грунту, в этом случае поверх труб () всегда кладут цементную стяжку ();
• по лагам или на деревянное основание – стяжку не заливают;
• на бетонную плиту: можно делать пол со стяжкой и без нее.

Толщина пирога теплого водяного пола – от 5 до 15 сантиметров.

Исходно нужно подготовить и выровнять поверхность основания. Вымести грязь, оценить состояние бетонной плиты. При монтаже теплых полов допустимый перепад высот – полсантиметра ().

Если больше, основание надо выравнивать. Это можно сделать либо с помощью черновой стяжки (пескобетон, бетон М300), либо рассыпать по поверхности песок и разровнять.

Далее следует настелить гидроизоляцию. Подойдет полиэтиленовая пленка. Пленкой нужно перекрыть всю поверхность пола и завести ее на стены на высоту будущей стяжки. Соседние полосы кладут с нахлестом около десяти сантиметров, проклеивают стыки монтажным скотчем.

Укрепить вдоль стен на стыке с полом демпферную ленту. Она необходима для компенсации температурного расширения бетона, иначе при нагреве стяжка потрескается.

Ленту кладут так, чтобы в итоге она оказалась на пару сантиметров выше поверхности стяжки. Крепить можно метизами или сажать на самоклеящийся слой.

Если площадь комнаты очень большая и хотя бы одна стена длиннее 8 метров, посередине перпендикулярно длинной стене устраивают дополнительный компенсационный шов.

В этом случае схема укладки труб обязана включать не менее двух контуров: их кладут по обе стороны демпфера без пересечения ленты.

Уложить теплоизоляцию. Для создания этого слоя можно использовать ППС, пробковую подложку, ЭППЛ. Для водяных полов нежелательно выбирать базальтовую вату ввиду ее гигроскопичности.

Если вы все-таки выбрали ее – поверх утеплителя нужно уложить пароизоляционный слой. Удобный вариант теплоизоляции – профильные маты из ППС: между гребнями волн или бобышками уже есть готовые каналы для укладки трубы.

Видео пирог теплого водяного пола.