Пол в бытовке

Как построить бытовку своими руками: инструкция

Не всегда хочется заказывать бытовку, связано это может быть с желанием сэкономить или же с желанием созидать! В данном материале мы хотим поведать о процессе строительства бытовки самостоятельно максимально просто и подробно.

Построить бытовку своими руками – самый легкий и доступный по стоимости способ получить временное жилье на месте капитального строительства. Впоследствии ее можно оставить на участке. Она способна стать хранилищем для садовых инструментов, домом для гостей или баней. Но в последнем случае потребуется переоборудование. Предлагаем простую инструкцию для бытовки своими руками, которая поможет понять, что нужно делать.

Проект

Начните с планирования. Достаточно простых расчетов и чертежей. Перед тем, как построить бытовку, нужно определиться с ее назначением и дальнейшим использованием. От этого зависят материал стен, размеры, планировка.

Проект трехкомнатной бытовки

Утепление рекомендуется делать во время возведения. Если бытовку не будут использовать зимой, можно ограничиться обогревателями.

Планируете переоборудовать сооружение в гостевой домик? Позаботьтесь о простейшей планировке. Разделите его на скромную прихожую с тамбуром и жилое пространство с окном.

Отделка стен может быть самой дешевой. Для времянки этого достаточно. Приняв решение построить бытовку своими руками, способную впоследствии стать хранилищем для садового инвентаря или периодически эксплуатируемым домиком, со временем можно добавить необходимый декор и оснащение.

В вагончике может быть даже 3 комнаты (так называемая бытовка-распашонка). В таком случае проход лучше сделать в центральном помещении (коридоре, прихожей), чтобы остальные не были проходными. Позже из него получится небольшой уютный домик. Обязательно сделайте чертеж бытовки своими руками, а также смету, чтобы понять, какое количество материалов вам потребуется.

Основание

Компактное сооружение из дерева со всей отделкой и утеплением весит немного. Если строение носит исключительно временный характер, ее можно возводить на плотной земле. В этом случае простейшим столбчатым фундаментом станут шлакоблоки, кирпичи. Они помогут выровнять сооружение, защитить его от влаги и сырости снизу.

Под каждым столбом делают углубление, уплотняют дно, формируют подушку толщиной 20 см. Ее нужно пролить водой и утрамбовать. После этого укладываются блоки. Песок подушки можно заменить щебнем.

Если каркасная бытовка своими руками возводится для постоянного использования, лучше предпочесть

Строительство основания бытовки

заполняемые бетоном трубы из асбестоцемента, нижняя часть которых будет ниже уровня промерзания. Выдерживайте расстояние между опорами (1,5-2,5 м по периметру), добавьте несколько опор под будущими перегородками, на которые будет опираться брус.

Можно построить на даче бытовку с плитным основанием. Но тратиться на монолитный железобетон не нужно. Достаточно обычной тротуарной плитки, ровно установленной на слое песка, под которым расположена геомембрана.

А вообще, мы уже описывали подробно процесс строительства фундамента бытовки в другой нашей статье ().

Несущий каркас

Используйте только сухие пиломатериалы. Перед применением обработайте ее антисептиками и антипиренами длительного действия. Отработка и олифа не подойдут.

Для нижней обвязки берите брус 150 х 100 мм. Вариант сборки – в пол дерева.

Второй венец собирайте из доски 100 х 100 мм. Уложите его так, чтобы образовалась ступенька по внутреннему периметру. В дальнейшем это позволит сделать теплый пол. На получившуюся полку (между первым и вторым венцом) укладывайте лаги из доски 100 х 40 мм.
Следующий этап – стойки:

  • угловые и несущие (включая дверные) формируйте доской 100 х 40 мм;
  • промежуточные (включая оконные) для экономии можно изготовить из бруска 50 х 50 мм.

Закрепляйте стойки ко второму венцу монтажными крепежными уголками. Их нужно выставить строго вертикально.

Используйте временные укосины, после чего фиксируйте окончательно. Альтернатива уголкам – нагели. Они помогут соединить стойки с нижней обвязкой.

Каркасная технология предоставляет возможность собирать стеновые элементы и верхнюю обвязку отдельно на земле с последующей фиксацией на месте. Но такая технология требует нескольких сильных пар рук, способных поднять и правильно установить созданную секцию. При установке каркаса не забывайте пользоваться строительным уровнем и угольником.

Для верхней обвязки подходит доска, чьи размеры соответствуют угловым стойкам. Монтаж осуществляется в пол дерева с предварительно выбранными пазами в точках пересечения. После выверки и выравнивания углов их окончательно фиксируют монтажными уголками.

Когда этот этап завершен, собирают кровельное основание. Проще всего сделать бытовки с односкатными крышами. Обвязку устанавливают на разных уровнях, чтобы регулировать длину стоек.

Более сложный вариант – использовать пристенные стойки, устанавливаемые поверх обвязки. Это труднее: придется использовать больше древесины.

Промежуточные стойки

Их фиксируют по окончании верхней обвязки, закрепляя уголками вверху и внизу. Промежуток между стойками выбирается исходя из параметров теплоизолятора и отделочного покрытия (кроме случаев использования вагонки, блокхауса). Не забывайте, что оптимальным является шаг стоек 600 мм, это распространенная норма каркасного домостроения.

Для окон и дверей свои правила. Как правило, устанавливаются готовые изделия. Для них достаточно сделать подходящие для монтажа рам и дверных коробок проемы из стоек и горизонтальных вставок.

Крыша

Стропила к верхней обвязке проще всего крепить металлическими скобами. Для дополнительной прочности можно сделать паз или использовать опорный брус.
Формируем кровельный пирог:

  • крепим к стропилам рулонную гидроизоляцию, а поверх – обрешетку. Шаг зависит от кровельного материала. Обязательно нужно проложить тепло-, пароизоляцию, влагозащиту;
  • скрепляем кровельный материал согласно технологии монтажа.

Пол

Кладем черновой пол, опирающийся на «ступеньку» между первым и вторым венцом. Поверх укладываем гидроизоляционную пленку. Вместо полиэтилена лучше использовать битумный материал.

Образовавшиеся полости заполняем выбранным теплоизолятором. Оптимально подойдет не склонная к горению минеральная вата. Ее укладывают так, чтобы между утеплителем и пароизоляцией сформировался зазор.

Пол в бытовке своими руками

Чистовой пол проще всего делать из шпунтованной доски. Наличие замка снизит вероятность попадания влаги на минеральную вату через пароизоляцию. Альтернативный вариант – ОСБ-плита и поверх линолеум.

Потолок

Утепление потолка минимизирует потерю тепла из помещения через крышу. Технология такая же, как при монтаже пола: плиты ОСБ или доска, гидроизоляция, минеральная вата внутри.

Стены

Обдумывая, как сделать бытовку своими руками, можете выбрать самый распространенный вариант – сэндвич. Из каких слоев он состоит:

  • внутренняя обшивка;
  • пароизоляция;
  • теплоизоляция;
  • влагоизоляция, пропускающая пар;
  • наружная обшивка для защиты и декоративных функций.

Для внешнего слоя лучше всего подходит блокхаус или имитация бруса . Они прочнее, толще и долговечнее вагонки. Еще один вариант – виниловый сайдинг. За ним не нужно ухаживать, красить, обрабатывать антисептиком.

Бюджетная внутренняя отделка – недорогая ДВП. Она подходит под покраску и оклейку обоями. Но чаще всего выбирают вагонку.

Помните: внутренние перегородки должны опираться лаги пола (брус основания) и потолочную балку. Планируйте их на этапе проектирования или возведения.

Финишные этапы – зашлифовать, прогрунтовать и окрасить (покрыть лаком).

Если пол тёплый, то и в помещении в котором находитесь, будет тепло и уютно. Материал для качественного утепления пола может быть как современный, так и проверенный временем, которым пользовались с незапамятных времён. Также имеется несколько вариантов утепления полов. Так, например, утепление пола нежилого, холодного чердака можно сделать следующими способами.

Используем пенополиуретан

Можно залить чердак пенополиуретаном. Это синтетическая пена, которая под действием воздуха отвердевает и получается бесшовное покрытие. Срок службы этого материала очень большой. В нём не заводятся грызуны и насекомые. Он обладает высокой степенью теплопроводности. Самому заливать чердак этим материалом достаточно сложно. Ведь пенополиуретан — это уже готовая смесь. Для заливки её требуется много. Заливается она с помощью шланга из специальной ёмкости с использованием защитных костюмов. В продаже имеются наборы для залива пеной, если хотите утеплить пенополиуретаном сами.

Заливаем чердак пеной

Утепляем минеральной ватой

Следующий способ – это застелить чердак листами утеплителя – минеральной ватой. Минеральная вата выпускается в виде листов или матов. Этот материал имеет рыхлую структуру. Чтобы влага, получающаяся при разнице температур, не оседала на нём, минеральную вату помещают между слоями паро- и гидроизоляции чердака.

Утепление пола чердака ватой

Плиточный способ

На основе цемента с добавлением глины и опилок делается смесь, и изготавливаются плиты. Опилками облегчаются плиты для чердака. Они делаются небольшого размера, чтобы их можно было легко укладывать. Глинистым раствором заделывают плиточные швы чердака. Такое покрытие более устойчиво, по такому чердаку можно ходить.

Насыпной способ

Для этого используются сыпучие утеплители: керамзит, древесная щепа, опилки, даже применяют сухие листья. Толщина такого утеплителя будет составлять до 10 сантиметров. Сверху насыпается ещё слой земли или шлака. Особенно уделяется внимание околотрубному пространству — оно должно включать только негорючие элементы. Эти материалы очень доступные и дешёвые, но как вы сами заметили, пожароопасные. Ходить по таким утеплителям нежелательно, иначе вы нарушите целостность слоя.

Используем опилки

Вообще, утепление пола нежилого чердака опилками очень распространенный способ в некоторых регионах. Это материал дешёвый, обладает достаточной теплопроводностью, а также не слёживается. Ещё это экологичный утеплитель и синтетической пыли от него нет, в отличие от минеральной ваты. Утепление чердака опилками делают следующим образом: насыпают сухой слой опилок, и хорошо их утрамбовывают. Затем на верхний слой набрызгивают воду. Эти слегка намоченные опилки присыпают слоем гипса и снова набрызгивают воду. Из гипса получается корка, которая не позволяет проникнуть мышам и насекомым. Конечно, вы можете подумать, что опилки пожароопасные, но они не горят, а тлеют. Слой гипса в виде корки предохраняет опилки от возгорания. А можно сделать стяжку из опилок. Опилками часто пользуются при утеплении чердака бани. Подсыпку чердака опилками использовали очень давно.

Земляной пол

Если делаем утепление земляного грунтового пола, то необходимо снять слой грунта, утрамбовать землю и выровнять. Подсыпать слой песка, утрамбовать и пролить водой. Если хотите, то на этом этапе в пол можно заложить трубы водяного отопления. Затем идёт подсыпка утеплителя – керамзита. Обязательно сверху положить сетку для армирования, она нужна, чтобы керамзит, так как он лёгкий не поднимался кверху. Сетку надо придавить камнями. Всю эту конструкцию залить цементным раствором, смешанным с песком. Укладываем рубероид, лучше в два слоя, это гидроизоляционный слой. Сверху делаем цементную стяжку. На цементную стяжку уже кладут декоративное покрытие.

В деревянном доме

Если утепляем пол в деревянном доме, то делаем это между лагами. Один из дешёвых способов утепления пола, это сделать столбики из кирпича до уровня лаг. На эти столбики настелить черновой пол из неструганных досок, можно из горбыля. Сверху кладётся утеплитель, пароизоляция и всё закрывается хорошими досками, это уже окончательный вариант пола.

В бытовке

Очень актуальный вопрос об утеплении пола в строительной бытовке. Бытовка, это помещение, которое используют временно для нахождения в ней на период выполнения работ. В качестве бытовки обычно выступают вагончики. Совместно с утеплением стен, потолков делают и утепление пола в строительной бытовке. В качестве материала используют листы минеральной ваты. В бытовке существуют те же проблемы с выделением влаги, как и в жилом доме. Поэтому плиты с двух сторон прокладывают гидроизоляционным слоем. В этой роли может выступать полиэтилен. Для лучшей защиты укладываем полиэтилен в два слоя и внахлёст. Сильно натягивать его не надо, накладываем с провисанием. Затем пол можно обить половой доской.

Бытовка

Утепление пола очень важный момент в снижении затрат тепла. Если вы проведёте эти работы правильно, то в холодное время года в вашем доме будет тепло, а также существенно сэкономите затраты на топливо.

Пол в бытовке — утепление и отделка, пространство под бытовкой

Способ утепления пола бытовки выбирается исходя из типа фундамента. Чаще всего дачные бытовки возводят на свайно винтовом или столбчатом типе фундамента. При этом кирпичные, железобетонные столбы или металлические сваи возвышаются над уровнем грунта не менее чем на 30 см. В этом случае практикуют способ утепление пола бытовки по “черновым полам”.

Способ утепления пола — по черновым полам

Для данного способа утепления применяют листовой пенополистирол – пенопласт высокой плотности, и минеральную вату в виде плит либо скрученную в рулон. Изначально на половом основании с шагом примерно в 100 см монтируют брус 50×50 мм. Иногда используется более широкий брус 50×100 мм. Смонтировав несущие брусья, между ними все пространство заполняется утеплителем.

Если для утепления используется пенопласт в листах, обязательным условием является обработка первичной деревянной поверхности и несущих брусьев эмульсией против грибка и плесени. Коэффициент теплопроводности пенополистирола равен 0,082 Вт/м.кв. а, тот же коэффициент у минеральной ваты составляет 0,036 Вт/м.кв. Разница не особо большая именно в утеплении, однако пенополистирол в листах практически лишен проводимости воздуха и образовавшейся конденсат довольно долго испаряется. Если не произвести соответствующие обработки деревянных поверхностей, пол бытовки спустя несколько лет может начать гнить и покрываться плесенью. Что важно учесть: пенопласт может быть съеден грызунами.

Дачная бытовка используется в качестве жилья в основном в теплый период года. Тем не менее многие дачники живут в них и до поздней осени, а то и зимой. Примерно 50% холода поступает в помещение от пола, поэтому ему и уделяется повышенное внимание.

В случае заполнения пространства между несущими брусьями минеральной ватой, ситуация изменяется в корне. Деревянную поверхность пола и брусьев достаточно обработать эмульсией против короедов. Однако прежде чем укладывать минеральную вату, изначально на всю площадь пола, по смонтированным брусьям, производят монтаж пароизоляционной пленки, принцип действия которой похож на работу ниппеля. Данная пленка будет выпускать влагу и пар из пола, тем самым минеральная вата, находящаяся в толще полового основания, всегда будет оставаться сухой. После укладки минеральной ваты, поверх нее монтируют второй слой пароизоляционной пленки и после этого набивают половую доску.

Способ утепления — по лагам — утепление пространства под бытовкой

Иногда, дачные бытовки возводят на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. При этом под несущими половое основание лагами и грунтом оставляется пространство в 20-25 см. Именно это пространство и заполняется утеплителем. В качестве утеплителя используют керамзит или крупный гранулированный пенополистирол, а также, иногда дополнительно применяется рулонная минеральная вата.

Работает этот способ и если в качестве фундамента выбраны фундаментные блоки, а пространство под бытовкой закрыто (профильными листами, досками — не важно).

Если утепление проводим на уже готовом объекте: аккуратно демонтировать половую доску и оценить качество несущих лаг. Если есть необходимость, поврежденные плесенью лаги заменяются новыми и обрабатываются антигрибковым покрытием. Далее все пространство засыпают утеплителем, при этом керамзит или пенополистирол не досыпают до уровня лаг на 50-60 мм. Оставленный промежуток застилается рулонной минеральной ватой, поверх которой монтируют пароизоляционную пленку. Завершается работа по утеплению пола бытовки монтажом поверх пленки половой доски или толстой влагостойкой многослойной фанеры.

Некоторые мастера советуют прямо на поверхность земли укладывать в один слой рубероид, он защитит бытовку от испарений и конденсата.

Отделка пола

В качестве отделки для пола используются линолеум, ламинат или половая доска. Линолеум – наиболее бюджетный вариант, обеспечивающий долговечность и нетребовательность в уходе. Ламинат очень не любит повышенную влажность, поэтому если бытовка в холодное время не отапливается, его использование не рекомендуется. Половые доски – достаточно дорогой способ отделки пола, но зато экологичный, долговечный и надёжный. В бюджетных вариантах на полу вы можете увидеть просто необработанные доски.

Как построить бытовку из дерева, на металлическом каркасе

Купив участок, земли, задумываешься о том, что надо где-то обитать на время постройки дома. Таким временным обиталищем на дачном или садовом участке является бытовка. Небольшое утепленное сооружение, размером обычно 3*6 или около того. Есть очень много предложений на рынке: и из дерева и из металла. Но качество их более чем сомнительно, при строительстве используют самые дешевые материалы. В этом легко убедиться, посчитав затраты, которые вы понесете, если решите делать бытовку своими руками. При тех же габаритах у вас дешевле, скорее всего, не получится, а если будет экономия, то небольшая. Вы-то будете считать нормальные материалы, а не самые дешевые. Но по качеству и прочности самодельные бытовки в разы превосходят покупные.

Бытовка на участке первое (или второе после туалета) сооружение, которое появляется на участке

Из чего и как строят

Практически все бытовки построены по каркасной технологии. В качестве строительных материалов для каркаса используется деревянный брус минимум 100*150 мм или профилированная металлическая труба 60*60*2 мм.

Для обшивки выбор материалов намного шире. Используют:

  • обрезную доску;
  • листовой материал — фанеру, ОСБ, ДСП;
  • профлист;
  • сайдинг.

В любом случае обшивка делается с двух сторон — снаружи и изнутри. Наружная может быть и металлической, а внутри чаще делают или вагонку или набивают фанеру или ОСБ.

Один из вариантов садовой бытовки

Между двумя обшивками укладывают теплоизоляцию. Хоть строение и временное, весна и осень, а иногда и летние ночи, могут быть очень холодными. Потому без утепления — никак. Утеплитель можно любой. Лучше — минеральную вату, дешевле — пенопласт. Самые лучшие характеристики — у экструдированного пенополистирола, но и самая высокая цена тоже. Только выбирая утеплитель, учтите, что пенопласт звуки почти не заглушает, так что особо нервные спать не смогут. Поэтому оптимальный выбор — минеральная вата. Каким слоем? Если по уму, то в Средней полосе России, желательно 100 мм, но хотя бы 50 мм.

Учтите, что и пол утеплять нужно. Особенно — пол. Снизу очень тянет. Потому должен быть он двойным: сначала черновой, сверху, поперек доски, кладут лаги, между ними утеплитель, а потом уже чистовой пол.

Планировка и чертежи

Несмотря что постройка считается временной, часто-густо она потом превращается в баню или гостевой домик. Потому даже в бытовке есть такое понятие как планировка. Даже временное жилье должно быть относительно комфортным.

Бытовка-вагончик

Есть два основных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится сбоку, внутри никакого разделения нет, в крайнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый простой из возможных вариантов.

Чертеж бытовки-вагончика с размерами

На чертежах будут встречаться графические и цифровые обозначения, их расшифровка на фото ниже.

Обозначение на чертежах

Распашонка

Самая популярная планировка — распашонка. Это когда вход находится посередине. причем середина отгорожена и используется как тамбур, кладовка и т.п. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то обе использует ак спальни, кто-то одну как кухню.

Два помещения и тамбур

С выгороженной небольшой кладовкой

Только тамбур без кладовки

Бытовка с туалетом и душем

Не все согласны даже на стройке или даче, даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы элементарные удобства. Хотя, наверное, их лучше построить отдельно.

, а о том как сделать летний душ — в этой статье.

Сан-блок находится с краю — более мудрое решение, особенно, если сделать отдельный вход

С туалетом

Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стен обязательно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.

Фундамент под бытовку

Так как строение временное и легкое, фундаментом обычно служат столбики или блоки. Чаще — блоки. Желательно — бетонные, стандартные. Нет — можно любые строительные, но высокой плотности и не пустотелые.

Пример столбика для фундамента под бытовку

Их ставят на подготовленное основание. Если грунты нормальные, можно просто снять дерн и выровнять площадки. Для большей надежности выкапывают небольшой котлован под каждый блок глубиной около 20-25 см. В него засыпают щебень средней фракции и хорошо трамбуют. На такую подложку выставляют блоки.

Обратите внимание! Верхняя кромка должна быть выставлена в уровень (быть в одной горизонтальной плоскости). Также необходимо проверить геометрию фундамента: углы строго под 90°, диагонали равны.

При ширине бытовки не более 2,5 м и использовании в для каркаса деревянного бруса, расставляют блоки в каждом углу, а также под теми местами, где отходят перегородки. Если постройка будет без перегородок, шаг расстановки — через каждые 1,5-2 м — зависит от сечения бруса и планируемой обшивки, а также веса кровельного материала. При ширине 3 м и более, требуется промежуточный брус, и основа под него. В этом случае получается три ряда блоков.

Пример фундамента под дачную бытовку трехметровой ширины

Чтобы в помещения не тянуло сырость, на блоки укладывают гидроизоляцию. Можно — два слоя рубероида, можно — другого гидроизоляционного материала, даже пленки. Еще вариант — промазать битумной мастикой. На этом можно считать фундамент готовым.

Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями

Понять некоторые вещи по описанию сложно. Сколько ни читай, но пока не сделаешь, или, хотя бы не посмотришь, как делают другие, не поймешь. Вот потому и полезны фото строительства бытовок: можно рассмотреть как делали узлы и найти решение для себя. Это своеобразное пособие для тех, кто решил строить самостоятельно.

Строительство деревянной бытовки

Строилась бытовка из древесины на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали следующие материалы:

  • доска 50*100 мм — 28 шт;
  • брус 100*150 мм — 5 шт и 50*50 мм — 24шт;
  • блоки 20*40*20 мм — 20 шт;
  • доски на крышу 25*150 мм — 10 штук;
  • доска пола шпунтованная 30 мм толщиной — 21 шт;
  • вагонка класс А 5 упаковок по 6 метров и 6 упаковок по 3 метра;
  • рубероид 4 рулона;
  • пенопласт — 4 куба;
  • окна 90*90 см — 2 шт;
  • двери;
  • Сенеж Ультра — 10 л;
  • уголки и пластины для усиления соединений обвязки;
  • крепеж (гвозди, саморезы, финишные гвозди), монтажная пена.

    Так выглядят материалы на участке

Так как цены на материалы очень сильно зависят от региона, говорить о стоимости постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами можете с довольно большой точностью определить, во сколько выльется построенная своими руками бытовка.

Учтите, что в этом перечне нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не закуплена вагонка для внутренней отделки.

Перед началом строительства всю древесину, за исключением вагонки, обработали антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть нормальным.

Обработка древесины

Разметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной сантиметров 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили сначала два крайних, положили на них доску ровную, на нее — уровень. Так выставили крайние блоки. Потом под высоте доски подгоняли промежуточные. Так по всем сторонам.

Выставляем блоки

Далее укладывали обвязку. Брус 100*150, запилили в полдерева. Сложили, для надежности стянули шпильками.

Вот так режут в полдерева

А это как уложить средний брус

Проверив углы и диагонали сбили шпильками

Следующим этапом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на узкую часть.

Уложили лаги пола

Решили сразу на земле собирать стойки со стропилами, укреплять соединения уголками, а потом уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.

Сбиваем переднюю стойку — она длиннее, заднюю и стропила

Били гвоздями, а пластины прикручивали саморезами

Стойки закрепляли временными укосинами

Прибивали стойки длинными гвоздями. Потом для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на саморезы.

По бокам от лаг прибили бруски 50*50 мм. Получились «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и надежно. Сверху прибили доску пола.

Прибили брусок с двух сторон от лаг

Уложили пенопласт

Сверху настелили пол

Далее начался этап обшивки. Сначала поставили дополнительные стойки по бокам, укрепили их укосинами.

Дополнительные стойки и укосины придают большую жесткость постройке

Теперь пошла непосредственно обшивка. На короткую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинные прибивали шестиметровые.

Начало обшивки

Сделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по краям шаг 20 см (чтобы свес выдержал). Затем продолжили обшивку.

В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Крепили гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.

Установили закладные в местах, где предполагается крепление окон

Когда задняя и глухая боковая стены были зашиты почти до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.

Обшивка продолжается

Наружная обшивка почти готова. Двери покупали без отделки — только рама, оббитая ДВП

Начало обшивки двери

Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, внутри также кипела работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками получилось 95 см. Приходится тонкие полоски отрезать.

Между стойками ставим пенопласт

Чтобы он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.

Так выглядит обшитая пенопластом комната изнутри

Видны уголки вверху, которые держат пенопласт

Начали обшивку внутри, но закончилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Получилось неплохо, кажется.

Так выглядит покрашенная бытовка снаружи

Докупили вагонку, закончили внутреннюю отделку.

Внутри тоже оббили вагонкой

Приступили к изготовлению перегородки. Ее собирали из тех же досок — 50*150 мм. Места стыков, традиционно, усилили уголками. Обшили — вагонкой.

Стоки под перегородку

Обшитая с одной стороны вагонкой

Начали утепление крыши. Использовали тот же пенопласт и ту же технологию — подпирали уголками.

Утепление потолка бытовки

Стыки с утеплением стен пропенивали монтажной пеной.

Стык с утеплением стен пропенили

После начали обшивку вагонкой.

Начало обшивки потолка вагонкой

Обшивка потолка закончена

Приступили к укладке кровельного покрытия. Закупили ондулин и уложили его с захлестом на одну волну. Крепили в каждую волну специальными метизами, купленными вместе с ондулином.

Крепление ондулина на крыше садовой бытовки

Потом приступили к доведению до ума внутренних помещений. Перегородку тоже утеплили пенопластом, обшали со второй стороны вагонкой.

Почти зашитая перегородка

Доделываем кусок над дверным проемом

Так простенок выглядит в окончательном варианте

Вагонка внутри покрыта лаком на водной основе. Он дает только легкую тонировку в чуть-чуть более темный цвет. Пленки на древесине вроде как и нет. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если смотреть сбоку под определенным углом, виден блеск.

Это уже после покраски

На полу лак уже с пленкой: чтобы древесина не истиралась. Покрыт в два слоя.

После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообще, работа с вагонкой заняла больше всего времени.

Заделываем свесы крыши

Спереди почти закончены

А это — вид сбоку

Металлический каркас для бытовки

Металл был выбран в качестве основы как более надежный и долговечный. Сыграло свою роль и та мысль, что, возможно бытовку придется перетаскивать. Если каркас будет из металла, ей ничего не грозит.

Вот что-то типа такой бытовки собираемся строить

Размеры определялись исходя из длины хлыстов уголка: 11,7 м. Вырисовались следующие размеры: 2,8*5,8 м, высота — 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм, толщиной 6 мм.

Фундамент сделан на столбиках, отлитых самостоятельно: стройка началась в осень, и больше все равно ничего не успеть. Так что решено было залить армированные столбики: шесть штук. Сначала размечен участок, после чего определили места для столбиков фундамента.

Разметка участка и основа под столбики

Вырыты ямки 50*50 см, общая глубина около 30 см. На дно насыпан щебень слоем около 10-15 см и утрамбован плотно. Сверху столько же песка, тоже с трамбовкой. В результате подсыпка вышла в один уровень с грунтом.

На дно уложен рубероид, чтобы из бетона не уходила влага, и он нормально «вызрел», а не высох. Далее собрана опалубка и уложена в нее арматура.

Так выглядит опалубка под столбик и армирование

Участок сухой, вода уходит нормально, так что никаких проблем не должно быть. Сварку только осваивал, так что арматура, то ли сварена, то ли скручена — непонятно.

Перед заливкой бетоном

Залито все бетоном, укрыто пленкой: конец октября, и чтобы бетон был нормальной крепости, его нужно укутать.

Столбики укутаны

Варилась рама каркаса долго — всю зиму: морозы, загруженность на работе, не давали действовать с нужной периодичность. Варилась основа из уголка 75 мм, толщиной 6 мм, на усиление пустили 40*2 мм.

Начало каркаса бытовки из металлического уголка — нижняя обвязка

Боковые части варились целиком, потом при помощи 4 человек ставились в вертикальное положение и так фиксировались. НА стойки, к которым будут крепиться рамы окон и двери пошла профилированная труб 40*40*2 мм.

Рамы собираются лежа

Самый неудобный момент — измерять в одиночку диагонали. Контролировать их приходится постоянно, а делать одному неудобно. Но все выставить обязательно, иначе будет перекос.

Для придания большей жесткости приваривал в углах полосы металла. Их получил, распустив уголок (40 мм). Можно было докупить полосу, но использовал обрезки уголка.

Полосы для жесткости в углах рамы

Вид «изнутри угла»

Сложно приходилось, когда ставили рамы: на холоде только в перчатках толстых, а в них сложно жестко удержать. Потому подпирали досками, всем чем можно. Но угол выдерживали строго.

Выставлен первый контур

Чтобы к раме было жесткое крепление, приварены металлические пластины углом.

Выставив боковины каркаса, их жестко соединили при помощи металлического угла

Постепенно собран весь каркас.

Боковины подняты и заварены

Довариваем пластины по углам: вверху и внизу

Привариваем несколько балок вверху. Теперь каркас для бытовки стоит»железно»

Каркас из металлического уголка для бытовки готов

Теперь остается обшивка. Она может быть любой: хоть та же вагонка, блок-хаус, хоть эконом-вариант — фанера и ОСБ. Для крепления отбелки к уголку удобнее прикрутить брус, а к нему уже крепить обрешетку и все остальное. Та же ситуация и для стропильной системы: по периметру прикручивают на саморезы с предварительным засвериванием брусок, к нему крепят стропила.

About the author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *