Проводка в доме схема

С приобретением земельного участка в перспективе каждый владелец стремится построить индивидуальный дом. Одной из главных задач на передний план выдвигается его электроснабжение, основы которой заранее определяются уже в начале строительства сооружения.

В зависимости от материала конструкции определяется монтаж электропроводки в частном доме по скрытому или открытому варианту. На этой же стадии заранее намечаются трассы прохождения электрических кабелей и проводов, их переходы между этажами и стенами здания, а также размещение основного электрооборудования: распределительных щитков, коробок, розеток, выключателей и т.д.

Окончательное решение о воплощении в жизнь схемы электропроводки своими руками или пригласить с этой целью специалистов обычно принимается позднее. Предпочтительнее монтаж электропроводки осуществлять при подключенной электросети к домовладению, но не исключаются и параллельные работы, когда этот вопрос находится в стадии согласования с РЭС.

Монтаж электропроводки в частном доме можно начинать уже после возведения его стен и крыши. Если владелец обладает достаточными знаниями в электротехнике, уверен в себе и имеется необходимый набор профессионального инструмента, то практическую реализацию отдельных элементов схемы электропроводки, как правило, осуществляет самостоятельно руками.

Электропроводка в частном доме своими руками включает следующую последовательность действий:

• Создание схемы электропроводки;
• Выбор электрооборудования;
• разметку помещения;
• Прокладку проводов;
• Монтаж распределительного щитка;
• Подключение розеток и выключателей;
• Коммутацию электрооборудования;
• Проверку электропроводки;
• Монтаж контура защитного заземления;
• Тестирование схемы.

Создание схемы электропроводки

Монтаж электропроводки своими руками в частном доме не обходится без создания схемы или ее наброска. Чтобы не упустить отдельные детали, в соответствии с планом здания на схеме отображаются:

• распределительный щиток;
• розетки;
• одно- и двух клавишные выключатели;
• распределительные коробки (РК).

Схема создается с учетом размещения мебели и потребителей энергии, от чего зависит размещение розеток. Для равномерного распределения нагрузки и исключения перекоса фаз во внутренней электросети все потребители распределяются по нескольким группам, например, по этажам, по величине мощности потребителей, типу помещений и т.д.

Каждая отдельная линия обычно включает свой автоматический выключатель и УЗО или дифавтомат, что повышает безопасность внутренней электропроводки и упрощается отыскание неисправностей. На схеме электропроводки указываются все защитные устройства и их номиналы с учетом потребляемого тока на данном участке. Обычно в одну группу объединяется не более 5-6 розеток.

У проемов дверей как обычно устанавливаются выключатели, которые следует на схеме разместить продуманно с той или иной стороны. Здесь же следует отметить их принадлежность к размещаемым светильникам и оптимально разместить РК. Важно знать, что автоматический выключатель разрешается устанавливать на нулевой провод, если при его срабатывании отключаются все проводники дома, находящиеся под напряжением.

Выбор электрооборудования

Потребляемая мощность нагрузки напрямую связана с номинальными значениями тока, на который рассчитан электрический кабель или устройство защиты. Для точного расчета в руководящих документах (ПУЭ) приведены специальные таблицы для вариантов внутренней и внешней электропроводки.

Так, например, для группы осветительных приборов обычно используется медный кабель с поперечным сечением жил 1,5 мм2. Он подключается к автоматическому выключателю на 10 А, а в розеточных группах применяется кабель сечением 2,5 мм2, который замыкается на автоматический выключатель 16 А. Для потребителей электроэнергии мощностью от 5 кВт задействуются проводники с площадью поперечного сечения от 4 мм2.

Алюминиевые жилы проводов, в отличие от медных, пропускают в 1,5 раза меньший ток, и они менее прочные. К тому же, если монтаж электропроводки осуществляется обоими типами жил проводников, то следует иметь в виду, что не допускается осуществлять их непосредственное соединение, так как такой контакт быстро окисляется и его сопротивление резко повышается.

В торговой сети имеется немало типов проводов и кабелей, пригодных для внутренней электропроводки. Поэтому в первую очередь следует учитывать, что с целью подключения трехфазных потребителей электроэнергии применяются пятижильные силовые кабели, а для однофазного электрооборудования трехжильные. Однако они отличаются своими характеристиками и параметрами.

Монтаж электропроводки своими руками в частном доме следует выполнять продукцией с двойной изоляцией. Такие свойства присущи электрическим кабелям типа ВВГ или ПВГ, у которых дополнительное обозначение НГ указывает, что они не горючие. Альтернативой им служит кабель NYM германского производства. Из-за своей гибкости провод ПВС используется для подключения светильников, но он значительно уступает силовым кабелям и он недолговечен.

Для стационарной электропроводки лучше использовать одножильный кабель, так как у него более высокая механическая прочность и надежность контактных соединений. В то же время, соединения многожильных проводов осуществляется с применением специальных наконечников, которые должны быть обжаты.

Автоматический выключатель защищает электропроводку при перегрузке потоку и при коротком замыкании, УЗО защищает людей от поражения электрическим током, а дифавтомат выполняет функции автоматического выключателя и УЗО одновременно. В быту чаще всего используются защитные устройства с номинальным током: 6,10,16, 25, 32 и 40 А с номенклатурным обозначением С.

Выбор автоматического выключателя связан непосредственно с площадью поперечного сечения проводов при условии, что допустимый пропускаемый проводником ток больше значения, указанного на изделии, но при этом ток нагрузки должен быть меньше этой величины.

УЗО и дифавтомат, кроме номинального значения тока, характеризуются током утечки, значение которого для внутренних групп потребителей электроэнергии составляет 30, 10 мА, а для входных, защищающих строение от пожара, 100 и 300 мА. В быту нашли применение типы А и АС.

Распределительные или распаячные коробки (РК) позволяют сократить расход проводов, которые изготавливаются из металла и пластика различной формы. Они выбираются с учетом свободного размещения в них проводов и элементов коммутации.

К ним, как к розеткам и выключателям, предъявляются требования по необходимой степени защиты (IP), первое цифровое значение (0-6) которой указывает на ограждение от пыли и посторонних предметов, а вторая цифра (0-8) – от проникновения жидкостей.

Соединение проводов осуществляется несколькими способами: скруткой, опрессовкой, пайкой, сваркой или с помощью клеммников (соединителей), которое нашли более широкое применение. В отличие от скруток, соединители создают надежный контакт и более удобную коммутацию, например, в РК. Они бывают как одноразового, так и многоразового использования.

Какое сечение проводов выбрать

Как правило, для подключения розеток в доме или квартире используют провод сечением 2,5 мм.кв. Если нужно подключить электроплиту или другие мощные приборы, то лучше подвести к ним питание кабелем сечением 4 мм.кв., или даже 6 мм.кв. Для ламп и других осветительных приборов вполне достаточно сечения 1,5 мм.кв. Провод сечением меньше 1,5 мм.кв. запрещено использовать для монтажа стационарной проводки действующими нормами.

Плоский или круглый

В зависимости от того где, и каким способом нужно прокладывать кабель, и нужно принимать решение о том какой кабель выбрать для проводки в доме. Плоский провод отлично подходит для прокладки по стенам. Круглый провод хорошо подходит для прокладки в гофротрубе, или при проходке через стены.

Производитель

Первое на что необходимо обращать внимание — это производитель. Не нужно брать кабель сомнительного производства, даже если он дешевле, ведь проверить заявленные технические характеристики кабеля простому покупателю сложновато. Продавец должен предоставить по просьбе покупателя сертификат соответствия. В нашем магазине Вы сможете купить только качественные, сертифицированные кабеля, а наши консультанты всегда смогут подсказать какой кабель выбрать для проводки в доме, достаточно всего лишь написать в форму обратной связи, либо заказать обратный звонок.

Разметка помещения и прокладка проводов

Монтаж электропроводки своими руками отталкивается от двух основных принципов:

• подвод в нужное место требуемого количества электричества;
• создание трасс прохождения кабелей, чтобы они не оказались помехой другим инженерным коммуникациям и отделке помещений.

С целью соблюдения этих принципов существуют определенные правила, которые приняты во всем мире:

1. Монтаж электропроводки осуществляется только по двум линиям: горизонтали и вертикали.
2. Трассы проводов от всех точек подключения должны следовать вертикально вверх до горизонтальной линии размещения РК.
3. Выдерживать определенные расстояния от пола, потолка, дверных (оконных) проемов и углов помещения до трасс кабелей.
4. При подвесных и натяжных потолках лучше размечать горизонтальные трассы проводов за их поверхностью

Разметка помещений осуществляется с помощью уровня, рулетки и линейки. После грамотно сделанной разметки должно быть ясно даже не специалисту размещение основного электрооборудования, трасс прокладки проводов, размеры монтажных отверстий, и штроб.

Для надписей на потолке и стенах лучше всего подходит маркер. Сделанные им пометки различимы после удаления пыли и грязи.

Электропроводка в частном доме открытым способом выполняется в пластиковых кабельных каналах, гибких или жестких ПВХ-трубах с использованием специальных клипс. Для скрытой электропроводки используются каналы (штробы), куда закладываются токоведущие линии, которые временно закрепляются обычно пластиковыми хомутами, клипсами, отрезками проводов или алебастром через полметра.

Штробление стен осуществляется штроборезами или в простейшем случае болгаркой и перфоратором. Создания отверстий для подрозетников производится посредством алмазных коронок диаметром 68 мм или большим для распределительных коробок. Помимо основных приспособлений понадобятся средства защиты и уборочный инвентарь.

Прокладка проводов, размещенных предварительно в гофрированных рукавах, обычно ведется от РК до распределительного щитка. Первая точка крепления создается с учетом удобства маневрирования кабелями вблизи РК. Монтаж кабеля заканчивается сверкой его со схемой и обязательной маркировкой, для которой лучше использовать кусочек светлой термоусадочной трубки.

Монтаж распределительного щитка

Основная роль в монтаже электропроводки отводится электрическому щитку. Таких щитков в частном доме может быть несколько навесных или встраиваемых, в металлическом или пластиковом корпусе. Заслуженной популярностью пользуются изделия от производителей ABB, IEK, Hager, Schneider Electric, Legrand.

Монтаж распределительного щитка осуществляется, как правило, вблизи от входа в дом или на этаж в хорошо освещенном, сухом и доступном месте, которое хорошо проветривается. Этим требования вполне отвечаю прихожие или тамбуры. Высота размещения щитка колеблется от 1,4 м, но не более 1,8 м от пола. Расстояние от оконных (дверных) проемов и углов помещения должна составлять не менее 15 см для беспрепятственного открывания дверцы и свободного доступа.

Электрические щиты имеют разные размеры, среди которых различают на 8, 12, 24, 36 и 54 модулей или мест. Электрооборудование, монтируемое в распределительном щитке, имеет стандартные унифицированные размеры.

Так, например, ширина одного модуля в виде однополюсного автоматического выключателя составляет 17,5 мм, а трехфазное аналогичное устройство будет занимать уже три модуля. Все устройства обычно имеют крепление под DIN-рейку шириной 35 мм.

В зависимости от производителя и модели комплектация электрических щитков может отличаться. Так, например, могут отсутствовать одна или обе шины заземления и нулевого проводника, которые придется приобретать отдельно. Качественный щиток имеет приспособления для крепления вводимых кабелей, а все DIN-рейки монтируются на рамке, которая легко убирается и устанавливается вновь.

Для сборки и монтажа распределительно щитка дополнительно потребуется провод ПВ1 или ПВ3 (ПкГВ) с площадью поперечного сечения не меньше вводимых кабелей. Обычно для соединения модулей используются медные жилы 4 мм2 или 6 мм2.

Однако применение специальных однополюсных или трехполюсных шин-гребенок позволяет сэкономить место и облегчает монтаж, а торцевые заглушки придают им эстетичный вид.

Если PEN проводник не разделен на столбе ЛЭП, то эта операция осуществляется во внутреннем основном распределительном щитке. Как правило, он ближе всего расположен к вводу электричества в частный дом, и к нему же подключен непосредственно контур защитного заземления. В промежуточных и межэтажных распределительных щитках такие действия не разрешаются.

Нередко с целью экономия места в распределительном щите вместо автоматического выключателя и УЗО монтируется дифавтомат. Однако здесь следует иметь в виду, что УЗО является пассивным элементом, а дифавтомат активным, то есть более совершенным.

Поэтому в случае использования трехфазного устройства если аварийной окажется фаза, от которой получает питание дифавтомат, то он может не сработать и не отключить напряжение на других фазах.

Подключение розеток и выключателей

В настоящее время установка розеток и выключателей производится с соблюдением требований разных стандартов. Так, с 90-х годов прошлого столетия розетки выключатели в новых домах стали устанавливаться по европейскому стандарту: на высоте 0,3 м и 0,9 м от пола соответственно.

Обосновывается это тем, что при низком расположении розеток провода устройств не мешают передвигаться и по помещению и не «бросаются в глаза», а дети свободно могут достать до выключателя.

В ПУЭ высота размещения розеток и выключателей не определена, но указано, что они должны быть не ближе 0,6 м от открытых источников воды и входа в душевую комнату, а также на расстоянии полметра от газовой установки. Так называемый «советский стандарт» предусматривает их установку на высоте от 1 м от пола, а розетку над рабочим столом и тумбочкой удобно монтировать не выше 20 см от верхнего края мебели.

Владелец частного дома определяет самостоятельно, где и сколько ему розеток подключить с учетом, что одна розетка приходится на 4 м периметра жилой комнаты и на каждые 10 квадратных метров площади коридора.

Розетки при монтаже электропроводки подключатся двумя способами: посредством отдельной линии или шлейфом. При этом важно не создать путаницу в цветовой маркировке жил кабеля. В противном случае, при подаче напряжения не исключено короткое замыкание или постоянное срабатывание устройства защиты. В то же время, рекомендуется использовать розетки, рассчитанные на ток, не менее 10 А.

Раньше выключатели устанавливались на высоте 1,6 м от пола, что не затрудняло установку под ними мебели, и они находились на уровне глаз, что существенно для выключателей с подсветкой. В то же время, рекомендуемые отечественные требования затрудняли игру маленьких детей с электричеством, но современные электроприборы изготавливаются уже с учетом требований по электробезопасности.

Размещение выключателей в первую очередь зависит от типа помещения. Так, например, в коридоре их лучше установить в обоих концах, в складских и тамбурных помещениях у входа, а в гостиной и спальне вблизи дивана или кровати. Также их высота расположения зависит от стороны, в которую будет открываться дверь.

Подключению выключателей и светильников также присущ ряд особенностей. Во-первых, нулевой провод подключается непосредственно к одному из контактов светильника, а фазный провод разрывается на выключателе.

Во-вторых, следует «прозвонить» проводники тестером или отверткой-индикатором, чтобы отыскать на котором из них будет находиться фаза, так как цветовая маркировка проводов раскраска в этом случае мало пригодна. Если же на корпусе светильника отсутствует контакт для подключения «земляного» провода, то на него необходимо наложить надежную изоляцию.

С целью экономии электричества в частном доме стали чаще использоваться автоматические датчики управления освещением, подключение которых нередко требует использование специальных выключателей.

Наряду с одно- и двух клавишными выключателями с 2 и 3 контактами соответственно, существуют проходные и крестовые выключатели. Такие изделия имеют 3 и более контактов, которые называются уже переключателями.

В частности, такие переключатели незаменимы для управления освещением из нескольких удаленных мест с помощью проходных выключателей. Например, такая система удобна для управления освещением длинного коридора или на межэтажных переходах, когда все действия осуществляются не в темноте.

Коммутация электрооборудования

В первую очередь следует отметить, что п. 2.1. 22 ПУЭ указывает на наличие запаса проводов при их коммутации или соединении. Такой запас необходим для создания повторного соединения при использовании одноразовых соединителей и скруток, которые, кстати, запрещены, правилами ПУЭ.

В последнем случае применение ранее используемого соединения сопряжено с ухудшением контактов между проводниками, поэтому скрутки разрешено применять только, например, со сваркой или пайкой.

Коммутация электрооборудования осуществляется в распределительных коробках посредством двух основных вариантов соединения. К первому варианту относятся скрутки, сварки, пайки, опрессовки, которые требуют дополнительной изоляции, но их можно оставлять в РК без доступа.

Во втором способе опора производится на всевозможные соединители и клеммники, когда их конструкция уже содержит электроизоляционные материалы, но они не находят широкого применения в РК, расположенных в трудно доступных местах.

Наконец, еще раз следует заострить внимание, что непосредственное соединение медных и алюминиевых жил кабелей категорически запрещается. В области их соприкосновения быстро возникает окисная пленка, которая приводит к исчезновению надежного контакта, что в худшем случае приводит к искрению и возникновению пожара.

Проверка электропроводки

Правильным считается монтаж электропроводки своими руками, когда все соединения и маркировка элементов цепей выполнены в соответствии с созданной схемой. Первая проверка правильности монтажа электропроводки в частном доме проводится до начала штукатурных и отделочных работ.

Вначале проводится визуальный осмотр внешнего состояния всех контактных соединений, взаимное расположение отдельных компонентов и правильность технологии монтажа электропроводки на отдельных участках.

После окончания монтажа всей электропроводки или отдельных линий осуществляется прозвонка всех элементов с помощью тестера, а лучше мультиметра на наличие короткого замыкания и обрыва проводников. Можно, конечно, иногда использовать лампочку от карманного фонаря и батарейку.

При этом напряжение электросети должно быть обязательно отключено. Если сомнение вызывает изоляция проводов, то она проверяется мегаометром. Сопротивления изоляции электропроводки должно быть не менее 0,5 мОм.

Проверка электропроводки считается успешной, если:

• отсутствуют в ней короткие замыкания и обрывы проводников;
• значение номинального тока жил кабеля не ниже номинала тока, имеющегося в цепи устройства защиты;
• в соединениях проводов имеется надежный контакт и не используются скрутки;
• провода, проходящие через элементы конструкции строения, заключены в трубы, короба или специальные каналы;
• в цепи заземляющих и нулевых рабочих проводников отсутствуют предохранители и разъединяющие устройства;
• сечение PEN и PE проводников в трехфазных цепях не ниже сечения фазных жил и др.

Монтаж контура защитного заземления

Неотъемлемой и необходимой частью электропроводки в частном доме является защитное заземление, которое предохраняет от электрических травм при пиковых значениях тока, возникающих при коротком замыкании.

Заземляющее устройство в соответствии с требованиями ПУЭ включает заземлитель и заземляющие проводники, куда подключается главная заземляющая шина. Сопротивление контура защитного заземления по растеканию тока не должно превышать 4 Ом, а его эффективность оценивается только в совокупности с УЗО.

Монтаж контура защитного заземления своими руками осуществляется в виде треугольника или линии, но в первом случае заземление надежнее. Материалом служит металлическая полоса, уголок или трубы размером от 1,5 см.

Вертикальные заземлители углубляются на 1 — 2 м в траншее глубиной 0,6 – 0,7 м на расстоянии 2,5 – 3 м. Сверху к ним привариваются горизонтальные заземлители в виде металлической полосы. Место для контура защитного заземления выбирается не ближе 1 м и не дальше 10 м от частного дома.

Подключение контура защитного заземления к главной заземляющей шине производится с помощью той же полосы или медного проводника, пропускающего ток не ниже, чем линейные провода ЛЭП. Проводник присоединяется к контуру с помощью приваренного к нему болта. Алюминиевые детали в конструкции контура заземления использовать не разрешается.

Измерение сопротивления контура защитного заземления производится квалифицированными специалистами с составлением соответствующего акта. Это непростая процедура и требует большого объема работ и сложной аппаратуры, которая не под силу владельцу частного дома.

Простейшая проверка смонтированного контура защитного заземления осуществляется тестером или посредством лампочки. С этой целью в розетке определяется фазный провод, и снимаются показания прибора между фазой и нейтралью. Тут же щуп убирается с нулевого провода и им касаются контура защитного заземления. Если показания отличаются незначительно, то состояние контура находится в пределах нормы.

При существенной разнице показаний прибора потребуется улучшение свойств защитного заземления, для чего к контуру добавляются вертикальные заземлители. Аналогичным образом осуществляется проверка свойств заземления лампочкой, о которых судят по яркости ее свечения.

Тестирование схемы

Заключительное тестирование схемы электропроводки проводится специалистом, после чего делается заключение о вводе внутренней электросети в эксплуатацию. Иначе, проверяющая комиссия впоследствии может выявить ряд проблем и отказать в разрешении, что связано с внесением корректив в схему монтажа.

Перед тестированием схемы после положительного результата первоначальной проверки электропроводки убедиться в соответствии сечения проводов мощности подключаемой нагрузки. С этой целью необходимо посчитать всю предполагаемую потребляемую мощность в частном доме освещением и бытовым электрооборудованием.

Наличие напряжения в электропроводке проверяется индикатором и мультиметром. Тестирование УЗО и дифавтоматов осуществляется путем запуска их в тестовый режим нажатием соответствующей кнопки на них и такую проверку следует проводить не реже, чем один раз в квартал.

Для проверки корректности подключения потребителей к электросети на помощь может прийти тестер розеток, который показывает допущенные нарушения в монтаже схемы.

Предварительно оценить сопротивление изоляции электропроводки позволяет мультиметр. Для этого необходимо отключить напряжение сети, отключить от розеток все бытовые приборы и освещение, установить мультиметр в режим измерения большого сопротивления. В распределительном щитке освободить провода от контактов, отыскать фазный с нулевым проводом и провести измерение сопротивления между ними.

Таким образом, монтаж электропроводки своими руками в частном доме будет успешным, если составить продуманную до мелочей соответствующую схему. Знание основных требований руководящих документов позволяет осмысленно подойти не только к созданию схемы электропроводки, но и к грамотному ее монтажу. В то же время, на основании схемы расчет приборов и всех необходимых материалов электропроводки становится намного легче.

P.S. Основным инструментом заработка в сети и не только является компьютер. Как придать ему надежность, сделав быстрым и бессмертным, а также ускорить его работу до 30 раз приводится в следующей рассылке: barabyn.ru/wp/computer.

Когда одни устанавливают энергосберегающие лампочки и бытовую технику, другие подпитываются электричеством в обход электросчетчика. За последние полгода только в Минске и Минской области бытовые потребители похитили электроэнергии почти на один миллион рублей. На что способны люди ради бесплатных киловатт-часов?

Разочарования на дисплее

Вместе со специалистами из «Энергосбыта» отправляемся в поселок Привольный Минского района. Сегодняшний состав бригады – инженер-инспектор Александр Колотило и электромонтер Александр Петровский. Специалисты проверят не только оплату электроэнергии, но и вероятность ее хищения или нарушения условий договора электроснабжения.

Улица Южная. В доме прибор учета электронный и вынесен за границу участка. Такие счетчики в антивандальных шкафах – обязательное условие для всех новых и реконструированных домов в частном секторе или деревне. Александр Колотило предъявляет рабочее удостоверение и объясняет цель визита. Здесь нужно проверить, нет ли незаконных подключений либо неисправности прибора учета электрической энергии. В принципе, к электронным выносным счетчикам подключиться практически невозможно без нарушений пломб энергоснабжающей организации либо целостности элементов корпуса прибора учета. Умельцы не могут сделать с этим прибором всего того, что часто проделывают с индукционными счетчиками, установленными внутри жилого дома (например, засунуть в диск счетчика посторонний предмет, чтобы затормозить его ход). И это в какой-то степени – защита от попыток хищения электричества. Впрочем, о хищении в данном случае речи не идет.

Пока вникаю в хитрости «экономии» электроэнергии, Александр Петровский проверяет погрешность хозяйского прибора учета. Для этого подключает к нему образцовый счетчик электроэнергии. На дисплее показания не очень обнадеживающие – более 50 процентов недоучета электроэнергии. Хозяйка недоумевает: неужели за 4 года счетчик вышел из строя? Это выяснит экспертиза, на которую отправят «неправильный» аппарат. Вместо него установят новый. Кстати, прибор учета нуждается в поверке, как правило, раз в восемь лет. Пока же Александр Петровский пломбирует прибор учета и составляет акт проверки, в котором подробно расписывает каждое свое действие. А мне объясняет: недоучет электроэнергии может возникнуть по разным причинам и в том случае, если прибор учета выходит из строя. А сам потребитель, при отсутствии ежемесячного контроля за его показаниями, может и не знать, что счетчик неисправен.

Штраф в пятикратном размере

Отправляемся на улицу Западную. Двери дома открывает пенсионерка. Претензий к ней нет – за свет она платит исправно. Правда, в доме установлен старый индукционный счетчик, и у него истек срок поверки. Старый счетчик энергоснабжающая организация заменит на современный электронный в рамках программы модернизации приборного учета. У ее соседки старый счетчик тоже заменят. В некоторые дома нас так и не впустили. Хотя открытые дверцы автомобилей и детский смех выдавали присутствие хозяев. Их, видимо, спугнула униформа специалистов «Энергосбыта». К таким придут письма и предписания. Если эти документы проигнорируют – это повод отключить электроэнергию. После каждого посещения Александр Колотило ставит отметку в списке адресов. В летний день можно посетить более десятка домов.
Кстати, всего в прошлом году специалисты РУП «Минскэнерго» провели 4994 рейда. Только на бытовых потребителей в прошлом году составлено 3709 актов на сумму более 1,9 млн рублей.

Часто граждане самовольно меняют счетчики и не предупреждают об этом энергетиков. Тем, в свою очередь, непросто разобраться в оплате потребленной электроэнергии при отсутствии показаний прибора учета. Бывает, набрасывают провода на линию электропередачи: на что только не пойдешь ради халявных киловатт-часов. Даже на незаконную отпайку от электропровода до счетчика. В левую розетку подключают все, что потребляет очень много энергии. С похожим случаем инженер-инспектор столкнулся в прошлом году. Тогда на чердаке одного из домов обнаружили отпайку, от которой работали бойлер, отопительный котел и теплые полы. Стоит ли говорить, что обычная лампочка накручивала киловатт-часы вполне официально. За свои хитрости хозяин заплатил большой штраф. Статья 20.10 КоАП предусматривает административную ответственность за нарушение правил пользования электрической энергией в пятикратном размере от величины причиненного ущерба. То есть сэкономил тысячу рублей, заплати 5. Штраф налагается Госэнергонадзором дополнительно к выставленной сумме ущерба. А она за самовольно потребленную энергию с 2016 года рассчитывается по-новому – по пропускной способности сети присоединения. Как это выглядит в цифрах, объясняет начальник отдела по работе с потребителями электрической энергии филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» Федор Зеленый:

– В случаях самовольного потребления электрической энергии бытовому потребителю при однофазном присоединении за месяц придется оплатить около 1500 кВт.ч по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание этих услуг. Это примерно 276 рублей. За период срока исковой давности 3 года сумма составит более 9,9 тысячи рублей. Если электроэнергия потребляется при трехфазном присоединении, то сумма возрастает в три раза.

Судя по всему, такие штрафы наших людей не пугают. Так, за 6 месяцев этого года специалисты РУП «Минскэнерго» зафиксировали безучетного потребления электроэнергии 33,8 млн кВт.ч на 6,341 млн рублей. Доля бытовых потребителей – 6,1 млн кВт.ч на 0,921 миллиона рублей. Чаще всего правила электроснабжения нарушают жители частных домовладений: средний показатель в частном секторе доходит до 67 процентов.

Елена Мисник, «Рэспублiка», 12 июля 2018 г.
(фото – Сергей Лозюк)