Проводка в кухне

Раньше проведение электричества на кухне сводилось к установке розетки для электроплиты и холодильника, поэтому при строительстве и ремонте особых трудностей в этом вопросе не возникало. На современной кухне ситуация меняется полностью благодаря множеству бытовых приборов, без которых не обходится ни одна хозяйка. Поэтому проводка на кухне должна быть сделана с учетом всех нюансов – начиная от удобства расположения розеток и заканчивая безопасностью.

В современных домах и квартирах самой нагруженной в плане потребления электрической энергии является кухня. Ни для кого это не удивительно, все мы знаем, что здесь сосредоточена почти половина бытовых электроприборов. При планировании ремонтных работ электропроводка на кухне должна стать первоочередной задачей. Надо точно рассчитать нагрузки, соответственно подсчётам выбрать проводники и коммутационные аппараты. Чтобы потом не получилось так – работает варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, а вы решили нагреть электрочайник, и всё, отключился автомат, электричество кончилось.

Некоторая бытовая техника настолько мощная, что требует отдельной линии от распределительного щитка и подключения через индивидуальный автомат.

Сразу хотелось бы предупредить тех, кто приобрёл квартиру в домах советской постройки. Быть может в других комнатах (спальня, зал) достаточно заменить коммутационные аппараты и поставить пару дополнительных розеток. Но проводку на кухне нужно монтировать полностью новую, даже не пытайтесь произвести ревизию старой.

Полезные советы

Дифавтомат АД12 2Р 20 А обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током и предотвращает возгорание проводки

Важно заранее выбрать, какой автомат ставить на кухню. Мастера рекомендуют использовать вместо стандартных УЗО дифференциальные автоматы, оснащенные повышенной защитой от воздействия влаги.

Помимо этого, учитывайте все требования безопасности:

• Прокладка выполняется только в условиях отключенного электричества, а на щиток следует повесить при необходимости табличку, которая предупредит других жителей о том, что ведутся работы.
• Любые подключения к центральной сети выполняются только в соответствии с сопроводительной инструкцией.
• Все инструменты должны иметь изоляционное покрытие.
• Перед проведением работ устраняется любая сырость.

Учитывая все эти правила, можно правильно проложить электропроводку в своей кухне, не рискуя собственным здоровьем, даже если у человека нет большого опыта в подобных работах.

Правильный подход к выбору проводки

Чтобы проводка выдерживала довольно высокую нагрузку, важно заранее определить общую мощность кухонной техники, подобрать провода соответствующего сечения и подготовить надежные предохранительные элементы. Кроме того, должна быть заранее составлена схема проводки, определяющая оптимальное расположение выключателей и розеток.

Лучшая основа для надежной работы электропроводки – это трехфазная сеть. Она необходима для подключения самого мощного прибора – электроплиты. Проводка, оборудованная на основе такой сети, способна обеспечивать стабильную работу всех остальных приборов, даже при их одновременной работе.

Однофазная сеть значительно сокращает возможности применения бытовой техники. В этом случае необходимо рассчитать мощность включаемых приборов таким образом, чтобы в сумме она составляла не более 11 кВт. Включать много техники одновременно в этом случае нельзя, так как резкое повышение сопротивления в сети будет постоянно приводить в действие предохранители, и может привести к поломке прибора.

Подбираем провод

Рассчитав мощность будущей проводки, переходим к выбору провода. Для внутренней электропроводки применяются алюминиевые или медные провода в диэлектрической изоляции:

• Алюминиевый провод наиболее распространен для внутренних разводок. Это связано с его дешевизной и малым весом. На этом достоинства заканчиваются. Большое электрическое сопротивление алюминия по правилам электрической эксплуатации требует использовать провода с большим сечением. Толстая проводка создаст сложности при монтаже, портя внешний вид стены. Сопротивление алюминия вызывает нагрев проводки, который сопровождается ослаблением контактов. Увеличивающаяся от перегрева хрупкость алюминия существенно сокращает срок эксплуатации провода;
• Недостаток медного провода только в его дороговизне. Для внутренних помещений медная проводка намного безопаснее, чем алюминиевая. Это связано с меньшим электрическим сопротивлением меди, уменьшающим вероятность нагрева всей разводки. Медный провод устойчив к многочисленным сгибаниям, имеет длительный срок эксплуатации и не уменьшает проводимость тока после окисления.

По приведенной ниже таблице подбираем подходящий для работ кабель:

Подготовка стен кухни к монтажу электрической проводки

Схема проведения электричества на кухне.

Перед тем как приступить к процессу прокладки кабелей, следует провести предварительную подготовку мест в стенах для их размещения. Для этого с помощью специальных инструментов в поверхности стен вырезают неглубокие канавки — штробы. С этой целью могут быть использованы:

1. Молоток и долото, подходящие для создания небольших штроб, так как их эффективность очень низкая, а затраты труда — высокие.
2. Перфоратор, позволяющий достаточно быстро и чисто создать углубление, которое, однако, будет не слишком ровным. Хорошо подходит для ремонта своими руками, так как перфоратор достать легче, чем специализированные инструменты.
3. Болгарка, создающая ровную канавку, но оставляющая после себя большое количество строительной пыли, которая затрудняет работу.
4. Штроборез — специально созданный для такой работы инструмент. Им пользуются строители-профессионалы, так как стоимость инструмента довольно высока, и покупать его для одноразового ремонта не имеет смысла.

Создание штроб, как и весь процесс прокладки электропроводки, подробно описан нормативным документом СНиП -85. Данным сборником норм и правил задекларирован ряд строгих правил, которые касаются закладки штроб:

Схема подключения разводки сетей к распределительному щиту через автоматы защиты.

1. Необходимо придерживаться только горизонтальных и вертикальных направлений при создании углублений под провода. Диагональные или наклонные штробы не допускаются.
2. Штробление верхних частей стен проводится на расстоянии не ближе 150 мм от потолка.
3. Вертикальные борозды запрещено прокладывать ближе чем за 100 мм от дверных и оконных проемов и углов и 400 мм от труб газоснабжения.
4. Ограничения вводятся и касаемо параметров углублений. Их ширина и глубина не должна превышать 25 мм, а максимальная длина — 3 метров.
5. Целесообразнее всего свести к минимуму количество поворотов при прокладке штроб. Достаточно будет допускать не более одной смены направления с горизонтального на вертикальное, и наоборот. Такой шаг уменьшает количество перегибов провода и шансы на его механическое повреждение.
6. Строго запрещено закладывать горизонтальные углубления в несущих стенах дома, так как это приводит к нарушению целостности конструкции.

Расчет мощности используемых устройств

На кухню рекомендуется провести от щитка отдельную линию повышенной мощности. При использовании оборудования с маркировкой А и А+ (энергосберегающие приборы) суммарная нагрузка не должна превышать 13-14 кВт. Но поскольку довольно сомнительно, что на кухне будут включены одновременно абсолютно все приборы, то округлим эту цифру до 11 кВт.

В этом случае проводку можно сделать из медного кабеля сечением 6 кв.мм. Если вы все же собираетесь активно пользоваться электротехникой и допускаете возможность одновременного подключения дополнительных приборов, то можно повысить емкость путем прокладки медного кабеля сечением 10 кв.мм.

Оборудование щитка или распределительной коробки

Для удобства работы с электричеством на кухне схема может быть дополнена электрощитком вместо стандартной коробки, в которой соединяются провода от розеток и осветительных приборов. Установка щитка обеспечивает дополнительную защиту отдельных цепей и позволяет выборочно отключать неиспользуемые элементы сети. Щиток становится просто незаменимым, если нужно сделать модернизацию, провести текущий ремонт или заменить часть цепи.

Щиток должен быть оборудован автоматическим выключателем, рассчитанным на выдерживание суммарной нагрузки кухонной сети. Затем планируется рациональная схема подключения шлейфов розеток к отдельным выключателям (не более 5 розеток на один выключатель). Отдельно подключаются цепи освещения – каждая к своему выключателю на 6 А.

Следует задуматься о замене проводки, когда:

изоляция кабеля или проводов повреждена, видны жилки и имеются видимые трещины;

часто выбиваются пробки в щитке, уменьшается сопротивление в цепи – гаснет или мерцает свет;

искры в розетках при подключении электроприборов в сеть;речь идет о модернизации старого оборудования в помещениях, установке теплых полов и подвесного потолка.

Помните:

Во избежание нестабильности системы, монтаж электропроводки, необходимо производить сразу и целиком. Если это не сделать, в стене будет присутствовать многочисленное число соединений проводов, каждое из которых в большей степени, склонно к скорейшемувыходу из строя.

Перед тем, как заказать услуги специалиста, нужно составить четко зарисованную схему расстановки выключателей и розеток в помещении.

Взглянув на паспорта планируемых потребляемых от одной линии приборов, рассчитайте рациональное потребление электричества, дабы избежать перегруза системы.

Модернизация пошагово

Работы, связанные с установкой проводки, осуществляется до отделки стен штукатуркой. Провода и кабели проводят с тамбура (коридора) в квартиру, и укладывают на стены по четко спланированной схеме.

В этом случае, провода размещены в специальной гладкой трубке или трубки из гофры. Замена проводки впоследних, осуществляется сложнее (происходит нарушение целостности стены и мест, где происходит их соединение). И, соответственно, здесь вопрос так же в цене – затраты на лицо.

Инструкция по монтажу проводки своими руками

• надо сделать разметку стен своими руками согласно схеме. для этого стоит использовать строительный уровень
• согласно разметке надо правильно сделать штробы, после чего надо проложить кабель в готовые штробы
• в специальных местах надо установить выключатели света, розетки и распределительные коробки
• поменять проводку вы смогли, но теперь надо проверить, все ли вы правильно сделали. В щитке не должно ничего шуметь, искрить, а вся техника должна работать бесперебойно

Монтаж отверстий

Если замена проводки в панельном доме предполагает новые места для розеток и выключателей, то потребуется ещё один сложный этап работы – просверлить для них отверстия в бетонной стене.

Что вам для этого понадобится?

• Карандаш с линейкой (либо рулеткой).
• Перфоратор и бур для него диаметром 8 мм.
• Специальная насадка – коронка для монтажа подрозетников в бетоне (диаметром около 70 мм).
• Лопатка – специальная перфораторная насадка для выемки оставшегося бетона из отверстия.

В месте, где в будущем должен стоять коммутационный аппарат, нарисуйте круг по диаметру подрозетника. Определите его центр и проделайте в нём отверстие глубиною 50-60 см при помощи перфоратора с буром. Теперь наденьте на инструмент коронку по бетону и наметьте контур будущего отверстия. Снова установите бур и по намеченной окружности просверлите 12-14 дырочек (это гораздо облегчает и ускоряет процесс монтажа отверстия). Опять наденьте коронку и пробурите теперь на всю глубину (50-60 мм). Осталось только надеть насадку-лопатку и выбить оставшийся бетон.

Все этапы наглядно показаны на видео:

Точно также сделайте отверстия и для распределительных коробок, если вы не будете использовать прежние.

Распределительный щиток

Как правило, раньше в панельных домах счётчик электрической энергии и вводной автомат на квартиру устанавливались на лестничных клетках. Сейчас уже одного автомата недостаточно, щиток собирается из устройств защитного отключения (УЗО) и индивидуальных автоматических выключателей на каждую группу потребителей.

В принципе счётчик и вводной автомат у вас так и могут оставаться на площадке. Тем более что этого требует энергоснабжающая организация для беспрепятственного снятия показаний с прибора учёта.

Всю остальную компоновку распределительного щитка вы можете собрать сами и установить его на входе в квартиру. В данном случае лучше всего использовать металлический или пластиковый специальный короб, то есть распредщиток у вас будет навесного исполнения. В панельном доме сделать его скрытым весьма проблематично, только представьте, каких размеров нишу нужно будет продолбить в железобетонной плите. Среди материала выбирайте на своё усмотрение. Пластиковый короб будет практичнее, он меньше весит и имеет более привлекательный внешний вид в плане эстетики. Металлический короб характеризуется долговечностью и надёжностью.

Схему разветвления кабелей от вводного щитка продумайте заранее.

Рекомендуется отдельными автоматами запитывать освещение и розеточные группы. Для каждой ветви, а также для мощных потребителей, устанавливается индивидуальный автомат.

Такая схема удобна ещё и тем, что если появится необходимость ремонтных работ на какой-то из ветвей электросети, достаточно будет отключить нужный автомат, и не оставлять при этом без напряжения всю квартиру.

Открытая кухонная проводка

Для открытого типа проводки понадобятся распределительная коробка и коммутационные аппараты наружного конструктивного исполнения. Они крепятся прямо на стенные поверхности.

По намеченным линиям на потолке и стенах прокладываются кабель-каналы, их крепёж надо делать через каждые 30-50 см, всё зависит от того, насколько ровные у вас на кухне стенные поверхности. К бетону пластиковые короба крепят при помощи дюбель-гвоздей, для кирпичных или пенобетонных стен подойдут саморезы.

Самый главный недостаток открытой проводки в кабель-каналах – сразу видна вся кривизна стен.

В кабель-каналы укладываются проводники, подводятся к розеткам, выключателям и распределительной коробке. После того, как все соединения будут выполнены, кабель-каналы закрываются накладными крышками с фиксирующими желобками.

Преимущество открытого типа проводки на кухне в том, что её проще будет переделать, если вы захотите поменять места расположения бытовой техники, или в случае какого-то повреждения в сети. Пластиковые кабель-каналы сейчас можно выбрать в магазинах под любой цвет кухни, особенно симпатично смотрятся такие короба с окраской «под дерево».

Требования к внешней кабельной разводке

При планировании наружной кабельной разводки учитываются такие рекомендации:

• На первом этапе необходимо выбрать места для установки розеточных групп и выключателей. По современным стандартам оптимальная высота размещения розетки — 20 см от пола, выключателя — 60-90 см. Розеточные группы для подключения стационарной техники располагают с учетом удобства — например, над столешницей или на высоте 2–2,5 м (для вытяжек или настенных телевизоров).

• Кабельные линии желательно прокладывать на расстоянии не менее 150-200 мм от дверных/оконных проемов или углов.

• Нежелательно прокладывать проводку вплотную к трубам водоснабжения или отопительным приборам. В первом случае основную угрозу представляет конденсат, который может стать причиной короткого замыкания. Во втором случае кабель-канал или оболочка провода могут постепенно разрушаться при нагреве и регулярных перепадах температур.
• Все соединения проводов должны выполняться только внутри распределительных коробок. На открытых участках, а также внутри гофры или короба кабель должен быть целым. Корпус распределительной коробки должен быть максимально защищенным от влаги и пыли (в помещениях с высокой влажностью используются герметичные модели).

• Кроме соединения проводов распределительные коробки используются также для оформления поворотов проводника. Если нужно оформить поворот без использования распредкоробки, следите за тем, чтобы не было залома провода: поворачивать нужно плавно, фиксируя проводник с обеих сторон используемыми зажимами или клипсами.
• Для прохода через стены или перегородки в них просверливаются отверстия нужного диаметра. Чтобы защитить проводник от возможных повреждений, в отверстие обязательно вставляется пластиковая гильза — отрезок гофры или трубки нужного диаметра.

Выбор проводов для внешней проводки

Для монтажа проводки открытым способом могут использоваться различные проводники. При прокладке в коробах или гофротрубах достаточно применять стандартные двух- или трехжильные модели с алюминиевыми или медными жилами. Сечение проводника определяется плановой мощностью приборов, которые будут подключены к этой ветке, и обычно составляет от 2,5 до 6 мм2.

При внешней прокладке проводки на роликовых изоляторах применяется витой кабель в оплетке. Для него характерно сочетание высокой прочности, гибкости и высокой надежности изоляции. Кроме того, в интерьере такая проводка смотрится органичнее, чем стандартные провода в полимерных оболочках.

Проводка в трубах или коробах

Стандартное решение при монтаже внешней проводки — использование различных защитных конструкций.

Это могут быть:

1. Гофрированные трубы диаметром до 63 мм из ПВХ или аналогичных материалов.
2. Пластиковые короба с крышкой или без нее, внутри которых прокладывается проводка.
3. Плинтусы (напольные или потолочные) с отсеками для прокладки кабелей.
4. Электротехнические трубы из негорючего материала, которые обеспечивают максимально эффективную защиту проводника от любых воздействий.

Первые два варианта используются там, где внешний вид проводки не важен — в основном в технических помещениях. Применение небольших коробов также допускается в жилых домах и офисах, в основном в качестве вспомогательной меры — когда нужно проложить дополнительную линию, не нарушая отделки.

С применением негорючих труб может быть выполнена внешняя разводка электрики в деревянном доме. Также трубчатые металлические кожухи гармонируют с интерьерами в стилях «лофт» или «стимпанк».

При использовании таких приспособлений провода размещаются внутри защитных кожухов, и, если нужно, фиксируются там специальными клипсами (например, в широком коробе можно разместить сразу несколько кабельных линий). Сами трубы или короба для проводки закрепляются на несущих поверхностях дюбелями или клеевыми составами.

При использовании декоративных плинтусов с лотками для проводов сначала монтируются сами элементы отделки, а затем в открытые лотки закладывают кабели. Розетки и выключатели, встраиваемые в плинтус, также устанавливают заранее — а на завершающем этапе к клеммам просто подключают провода.

Монтаж электропроводки скрытого типа

В частных домах или жилых квартирах чаще всего применяется именно скрытая проводка. И в этом ничего странного, так как она незаметна, прочна, и безопасна. В процессе ее прокладки придерживайтесь следующих правил:

• Если работаете с готовой стеной – обязательно проделайте штробы для кабеля. Если стены пока ничем не облицованы, тогда крепите провода на кирпич специальными монтажными элементами, после чего обязательно заделайте их штукатуркой;
• Там, где кабели будут пересекаться друг с другом, нужно обмотать некоторые их участки изоляционной ленты – для повышения изоляции, и обеспечения дополнительной безопасности;
• Мастера-эксперты советуют в процессе крепления кабелей на стенах делать отступы по полметра. В качестве фиксаторов стоит использовать крепежи из пластика, или раствор алебастра;
• Продумайте места для установки распределительных коробок. В них нужно заранее проделать все необходимые отверстия. Крепить изоляционные коробы необходимо на алебастр;
• Там, где сеть будет выходит на осветительный прибор, необходимо усилить его, проложив кабель в гофротрубе.

Все остальные монтажные работы идентичны как для открытой, так и для скрытой проводки. Так, на этом этапе производится скрутка кабелей в следующей последовательности:

1. На 7-9 см. заведите кабеля в коробку для последующего его подключения к электроточке;
2. Снимите изоляционный слой примерно на 5 см.;
3. Зачищайте ножом жилы кабеля, пока он не станет блестеть «металлом»;
4. Скрутите жилки одна с другой, заизолировав каждый «голый» участок.

После выполнения всех работа по монтажу остается еще один процесс – проверка работоспособности электросети и, при необходимости, наладка отдельных ее узлов.

Как отремонтировать электропроводку в жилом доме или квартире?

Ремонт квартирной проводки может понадобиться в любой момент (чаще всего – в самый неподходящий). Основные признаки неисправности линии – частые перепады напряжения, мерцание осветительных приборов, частое перегорание лампочек или срабатывание УЗО.

Какой инструмент понадобится для работы:

• Пассатижи;
• Бокорезы;
• Набор отверток;
• Строительный нож (или кусачки);
• Рулетка;
• Шуруповерт;
• Мультиметр;
• Электродрель со сверлами по дереву/бетону (зависит от материала стен);
• Проводка;
• Изоляционная лента;
• Редко – перфоратор.

Перед проведением любых работ с электросетью, ее нужно обесточить. Далее необходимо при помощи мультиметра найти разрыв в цепи, после чего тут же его заизолировать. Выполнять процедуру необходимо специальной изолентой для электросети.

Чтобы контакт был максимально надежным, провода в разрыве необходимо скручивать не руками, а пассатижами. А еще – сразу паять разрыв, после чего обматывать место соединения кабелей изолентой. Если есть возможность – лучше заменить сразу всю проводку (особенно, если старая еще времен СССР).

Прокладка электропроводов под штукатурку

Наиболее оптимальным вариантом является монтаж кабелей в штукатурке стен, стяжке потолка или стяжке на полу. В случае монтажа проводки под штукатурку своими руками нужно будет делать отверстия в стенах квартир панельного дома, в которые будут монтироваться элементы для прикрепления кабелей. Далее электропровода устанавливают на стену, прикрепляют и наносят штукатурку.

Этот способ дает возможность устанавливать большое количество электропроводов и делать их качественную разводку.

Его использование означает то, что в каждую комнату можно подать отдельные две линии: на осветительные приборы и розетки, организовать отдельные линии для кондиционера, электрической отопительной техники и другой мощной техники.

То есть в квартире может быть не две, а десять и более разводящих линий. Конечно, все зависит от размеров самой квартиры.

Главным минусом монтажа электропроводки под штукатурку является то, что в панельных домах штукатурки как таковой практически нет. Это означает то, что вам нужно наносить штукатурку самостоятельно. А это стоит дополнительных денег.

Вступление

Открытая электропроводка в квартире это прокладка электрических проводов по поверхности стен и потолка квартиры на специальных креплениях или в специальных коробах, плинтусах и т.п. Открытая электропроводка часто используется в квартире, хотя это не самый эстетичный вариант прокладки проводов для розеток и освещения квартиры.

Отличительная привлекательность открытой проводки для жилой квартиры, это простота исполнения и отсутствие большого мусора от проведения работ. Проще проложить новую электрическую цепь видимой в специальном коробе, чем замуровывать электрический кабель в стену, производя при этом шум на весь дом и пыль со строительным мусором на всю квартиру.

Стоит отметить, что открытый монтаж инженерных коммуникаций применяются гораздо чаще, чем скрытый. Например, трубы водопровода или отопления открыто монтируются гораздо чаще, чем скрыто. Обусловлено это не только простотой монтажных работ и удобством последующего обслуживания.

Очень часто технологически невозможно скрыть инженерную коммуникацию. Например, скрыть электропроводку в деревянном срубе будет очень проблематично. Или водопроводный узел с запорной арматурой скрыть просто невозможно, ведь любая запорная арматура, как резьбовая, так и фланцевая должна быть доступна для обслуживания. И здесь не важно, используется качественная запорная арматура от производителя или наборное оборудование посредников, технологически скрывать такие инженерные коммуникации нельзя.

Установка розеток и выключателей

Основное правило для кухонных розеток – способность выдержать нагрузку не менее 16 А. Старайтесь выбрать розетки с никелированными ламелями, они намного надежнее розеток с керамическим основанием.

Для удобства работы техники рекомендуется устанавливать двойные розетки, причем высота установки должна составлять не более 50 см от пола. Выключатели устанавливают на высоте 80-100 см. При этом учитывайте расположение мебели и крупных приборов, например, допускается установить розетку на более высоком уровне, если ее загораживает какой-нибудь объект, например, стол или гарнитур. Для подключения вспомогательного и дополнительного оборудования (вытяжка, телевизор, посудомоечная машина) высота розеток может изменяться в зависимости от длины провода.

Выключатель устанавливается на 10-15 см от дверного проема. Дополнительные выключатели для отдельных ламп устанавливаются в любом удобном для хозяев месте, например, недалеко от розеток над разделочным столом.

Еще одно немаловажное правило для кухни: розеток всегда мало, поэтому устанавливайте их с запасом. Иначе есть вероятность, что вам придется устанавливать удлинители, загромождающие пространство ненужными проводами. Для современных домов по рекомендуемой строителями схеме предполагается установка розеток через каждые 150 см по периметру стены.

Дополнительное оборудование и безопасность

На кухне можно сделать систему дополнительного резервного освещения. Провести ее очень просто, достаточно установить 12-вольтовый источник питания со встроенным аккумулятором и подключить к нему диодные лампы. Также есть вариант применения аккумуляторных настольных ламп.

Повысить безопасность и защиту от возгорания на кухне поможет установка датчиков, сигнализирующих об утечке воды или газа. Они достаточно дешевые и не обладают высокой мощностью. Оптимальный набор – сигнализация о взрывоопасной концентрации газа (пропан/бутан) и датчик протечки воды. Суммарная стоимость этих приборов не превысит 2 тысяч рублей.

Холодильное оборудование для кафе

Данный вид приборов используется для хранения и демонстрации замороженных и охлажденных продуктов питания. С целью эффективного хранения продукции с сохранением срока годности, а также всех важных вкусовых и полезных качеств, выбирать холодильное кухонное оборудование необходимо с полной самоотдачей. В каталоге нашей компании вы можете приобрести:

• холодильные камеры;
• холодильные и морозильные витрины;
• холодильные и морозильные шкафы;
• морозильные лари и бонеты;
• льдогенераторы;
• шкафы шоковой заморозки.

Тепловое оборудование для кухни ресторана

Одним из основных видов профессионального кухонного оборудования в Украине является тепловые установки. Без них невозможно представить любую кухню заведения общепита. В зависимости от направления ресторана или кафе, для каждой кухни необходимо выбрать необходимый вид теплового оборудования для общепита и их количество. В каталоге нашей компании вы можете приобрести:

• электроплиты;
• жарочные и пекарские шкафы;
• котлы пищеварочные;
• электрические сковороды;
• конвекционные печи;
• печи для пиццы;
• жарочные поверхности;
• рисоварки;
• газовые плиты;
• фритюрницы.

Электромеханическое кухонное оборудование для общепита

Наша компания предлагает данный вид приборов от известных европейских производителей. Такие установки играют важную роль, экономя время и трудовые ресурсы в процессе приготовления пищи. Электромеханическое кухонное оборудование подразделяется на следующие виды:

• мясорубки;
• тестомесы;
• соковыжималки;
• овощерезки;
• слайсеры;
• картофелечистки;
• блендеры;
• миксеры.

И так: Вы решили открыть кафе, или переоборудовать ранее существовавшее заведение общепита под кафе.

Самым простым, естественным и логичным, будет обратится к специализированным фирмам-продавцам, поставщикам оборудования – к профессионалам, у которых уже есть наработанные схемы, сметы и готовые решения «под ключ» – вам остается только выбрать – Кто? Но даже в этом случае стоит ознакомится с примерным перечнем самого-самого необходимого и с чего необходимо начинать:

1. Это знание требований СанПиН (Санитарные Правила и Нормы) – без них вам просто не дадут открыть заведение. Кроме того: в этом документе приведены минимальные требования, без «наворотов» и излишеств. Зная их – вы можете существенно сэкономить и, главное, не переплатить: «предупрежден — значит вооружен».
2. Определится с профилем кафе, его меню и подобрать Шеф-повара. Да, да – Шеф-повар определяет перечень необходимого оборудования для кафе. Ведь на кухне будет работать именно он.
3. Ознакомится с ТУ вашего заведения (максимальную мощность, на которую рассчитана электросеть постройки — получите в Энергосбыте). Это позволит определится: будет ли тепловое оборудование — те же электроплиты — полностью электрическими или газовыми.
4. Бизнес-план – если он у вас есть, хотя бы типовой, для открытия подобных заведений. Значит у вас уже есть все в деталях расписано, что и поскольку и зачем.

Теперь поговорим о самом-самом: какое оборудование нужно для кафе

Посуда для кафе

Требования к посуде для кафе такие же как и для любой посуды в заведениях общепита: она должна быть прочной, устойчивой к температурным перепадам, держать удар и легко переносить процедуры в посудомойке — вобщем — все в расчете на длительную и весьма интенсивную эксплуатацию. И при этом посуда для кафе должна демонстрировать – в отличии от столовой – еще индивидуальность и выдерживать общий стиль заведения (особенно, если кафе стремится к национальной колористике, или это тематическое кафе).

Неплохо для этого подходит посуда Люминарк – ударопрочное, термостойкое стекло отлично переносит высокие перепады температур, моется в посудомойке и выпускается в разнообразных стилях (в том числе и ярких исполнениях для детских кафе).

Так же следует обратить внимание на штабелируемость, возможность складывать посуду одна в одну и выстраивать ее в стопки для компактности – важное качество для посуды в условиях небольших кухонь кафе.

Количество необходимой посуды:

Зависит от кол-ва мест в зале и формы обслуживания (есть в зале официанты или самообслуживание).

Если посетители в кафе обслуживаются официантами, то это примерно один комплект посуды в обороте, один в сервизной и еще один в кладовке. При самообслуживании предусматривается три комплекта в обороте: один на раздаче, один в зале у посетителя и еще один в данный момент моется. Ну и обязательно предусмотреть банкетную посуду шикарного вида – для свадеб и всяческих торжеств.

Плюс обязательно 10% заложить на бой посуды и ее естественную убыль (проще говоря на ее банальное воровство).

Закупая посуду обязательно уточните у поставщика – сможет ли он вам обеспечить постоянное обновление одной и той же самой посуды, т.к. «разношерстность» в сервировке стола для кафе — это дурной тон.

Что из посуды должно быть? Тут все зависит от профильности кафе, но в любом случае это будут: сервизные наборы для чая и кофе, тарелки обеденные и для вторых блюд, а также столовые приборы и питейное стекло.

Мы, со своей стороны, можем предложить вам посуду Bormioli Rocco – весьма неплохой выбор тарелок отличного качества и эстетики. Польский фарфор – белая посуда от бренда Любяна: тарелки, блюдца, чайники и заварники, а также питейное стекло: бокалы, рюмки под водочку и под коньячок, чашки и креманки – турецкое стекло от Пашабахче.

Мы предлагаем неплохие цены и беремся восполнять убыль.

Если нужны консультации – обращайтесь всегда рады вас проконсультировать и подобрать посуду именно для вашего кафе.

Что ж это посуда в зале, а что касается посуды на кухне, то она должна быть обязательно маркированной: для мяса, для сырых овощей, для рыбы и т.д. — в общем понятно — многие так поступают и у себя на кухне.

Так же на кухне понадобятся еще и кастрюли – куда же без них, а также сковороды, черпаки и половники, мерная посуда.

На заметку: на предприятиях общепита – в том числе и кафе – запрещается использовать эмалированную посуду, т.к. эмаль хрупкая и подвержена сколам — это недопустимо.

Зонирование кухни

Любая кухня, независимо от площади и достатка ее владельцев, имеет разделение на функциональные зоны. Набор оборудования, мебели и кухонной утвари практически одинаковый для каждого кухонного сектора.

Очень важна зона продуктового хранения, от ее оборудования зависит качество продуктов и удобство их сбережения.

Следует внимательно отнестись к выбору оборудования для хранения и работы с продуктами, а также выбору функциональной мебели.

Правильное зонирование кухни позволит максимально задействовать свободное пространство

Основное оборудование и мебель:

1. Холодильник. Выделяют встраиваемые и приставные. Их выбор зависит от площади кухонного помещения.
2. Ящики и шкафы для хранения овощей, круп, консервов и т.д.
3. Рабочая поверхность или столешница, которая располагается рядом с мойкой.
4. Мойка. Предусматривает наличие прилежащих к ней поверхностей, которые служат для размещения продуктов, прошедших первичную обработку. Также рядом с мойкой обычно располагается мусорный контейнер или специальная емкость для отходов.
5. Вспомогательное оборудование: овощерезка, мясорубка, мультиварка, миксер, блендер, тостер, кухонный комбайн. Все эти предметы необходимы в ежедневном использовании, и будет удобно расположить их именно в той зоне. Например, выделив отдельную полку или ящик.
6. Поверхность для варки. Это может быть газовая, электро или индукционная плита.
7. Микроволновка и прочие добавочные устройства, например, гриль, кофеварка, пароварка и т.д.
8. Вытяжка. Она просто необходима для того чтобы все посторонние запахи тут же были ликвидированы и не распространялись по всей площади квартиры.

Определившись с размещением продуктов и выбором необходимого оборудования, можно перейти к зонам, отвечающим за готовку и уборку.

Зона приготовления пищи должна быть максимально удобной

Зона готовки еды и зона мойки:

• Кухонная мойка. Размер мойки важно выбирать так, чтобы она вмещала в себя достаточно посуды, а также не позволяла брызгам воды разлетаться.
• Посудомоечная машина для тех, кто не может без нее обходиться.
• Шкафы, полочки, сушилка для вымытой посуды.

Для удобства зоны должны находиться друг от друга на расстоянии примерно в два метра.

Как зонировать кухню (видео-инструкция)

Виды планировки кухни

Планировка кухонного помещения зависит от размера кухни и расположения в ней дверей и окон. Для каждого вида кухни существует подходящая планировка, которая упростит задачу обустройства помещения.

Популярные виды планировки:

1. Кухня в один ряд. Планировка подойдет для узких кухонь, в которых окна располагаются в торце стен. Таким образом, вдоль одной стены можно расположить рабочую зону, в другой – обеденную зону. Такая кухня подойдет для семьи, состоящей из двух человек. Основная техника в ней располагается вдоль стены, что является ее основным преимуществом.
2. Кухня в два ряда. Такая планировка удобна и проста. Кухня имеет форму удлиненного прямоугольника, а ширина помещения составляет не менее 2,5 метров. Удобным вариантом расположения является размещение плиты и мойки на одной стороне, а холодильника и шкафа – на другой.
3. П-планировка. Если окно размещено в продольной стене, выгодна планировка в виде буквы «П». В основном она удобны для помещений с большой площадью, которая позволяет использовать кухню в качестве столовой. Такой вид планировки помогает экономно использовать площадь кухни.
4. Г-планировка. Для данного вида подходит форма кухни в виде квадрата, а площадь ее должны быть невелика. Такая планировка удобна и экономит пространство. Поэтому подойдет для узких и маленьких помещений.
5. С-планировка. Подойдет для кухни с большой площадью. Она рациональна и экономична. Отдельная рабочая зона позволяет превратить оставшуюся площадь в столовую.

Наибольшую популярность завоевали варианты с планировкой в один ряд и с угловым расположением элементов

Правильно подобранная планировка сэкономит площадь кухни, поможет рационально использовать помещение.

Что собою представляет панельный дом?

Панельные дома возводили ещё в советские времена. Они были своего рода эконом-вариантом, потому что сочетали в себе быстроту постройки и невысокую стоимость строительных материалов. Панельное строение возводилось из железобетонных плит, которые изготавливали на специальных заводах путём заливки бетоном металлической арматуры. Эти плиты (или панели) были двух видов – для полов или потолочных перекрытий и стеновые.

Панельное строение сродни карточному домику, каждая стена в нём является несущей. Ни о какой перепланировке здесь не может быть и речи, только затронь одну стену, сложится весь дом. Сейчас такие строения редко возводят, да и люди не особенно хотят приобретать жильё в панельных домах. Всё-таки для проживания кирпичные постройки считаются более комфортными. Они лучше сохраняют тепло, обладают повышенной шумоизоляцией, и, конечно же, в них гораздо легче проводить ремонтные работы и перепланировку. Особенно если речь заходит о таком вопросе, как заменить проводку.