Розетка для стиральной машинки

Розетка для стиральной машины в ванной

Устанавливая стиральную машинку в ванной комнате, расположение розетки для этой бытовой техники должно продумываться в первую очередь. Это важно и для работы машинки, и для безопасности всех жильцов. Кроме того, помимо стиральной машинки в современной ванной присутствует немало электроприборов, поэтому наличие розетки в таком помещении является весьма актуальным вопросом.

Требования

Розетка, которую вы собираетесь установить в ванной комнате, обязательно должна отличаться повышенной защитой от влаги и наличием крышки, чтобы исключить попадание брызг внутрь. Также отличным вариантом для ванной комнаты будет розетка, в которой установлено УЗО. Так называют устройство, обеспечивающее защитное отключение электричества при появлении утечки тока.

Расчет сечения кабеля

Для расчета сечения провода следует учитывать мощность стиральной машинки, которую вы узнаете из прилагающейся к технике документации или из интернета. Обустраивая сеть электроснабжения в ванной, многие владельцы квартир выбирают для нее кабель сечением 2,5 мм2, после чего устанавливают несколько розеток (для машинки, бойлера, душевой кабины и других целей). Однако специалисты так делать не советуют.

Лучше всего отдельно проложить кабель для стиральной машинки и отдельно установить для такого прибора розетку. Если же хочется сделать блок розеток, то для подбора сечения провода следует подсчитать мощность всех приборов при одновременном включении. Также при определении сечения следует учесть, из какого материала сделан кабель (медные или алюминиевые жилы).

В таблице указаны параметры при напряжении 220 В:

Минимальным расстоянием от пола ванной комнаты до розетки является 60 сантиметров. Такое же расстояние должно быть от розетки до самого близкого к ней источника воды – душевой кабинки или ванны. Вблизи от таких источников обилия брызг допустимо устанавливать лишь водонагреватель и маломощные приборы для функционирования сантехники.

Как установить?

Этапы установки розетки в ванной будут включать такие действия:

• Купите розетку и провод нужного сечения.
• Проложите провод и выведите его в ванную.
• Установите автомат и УЗО.
• Сделайте в стене отверстие под розетку, используя перфоратор.
• Установите в отверстие коробку розетки и выведите туда провод.
• Закрепите подрозетник цементным раствором и очистите его остатки после высыхания.
• Подключите провод к розетке и установите ее в коробку.

Выбираем и устанавливаем розетку для стиральной машины

Многие хозяева не обращают внимания на такую, на первый взгляд, мелочь, как розетка для стиральной машины. А ведь это очень напрасно, ведь от того, как, где и какая розетка будет установлена для стиральной машины, будет завесить ваша безопасность и безопасность ваших близких. Поэтому, мы расскажем не просто об установке розетки, а о ее выборе, а также о подключении стиральной машины через УЗО.

Какая розетка нужна для стиральной машины

Перед тем как установить розетку, необходимо определиться с тем, какую розетку ставить для стиральной машины. Если вы думаете установить туже, что вы используете в обычных комнатах, то вы ошибаетесь. Для ванны необходимо использовать специальные розетки с повышенной влагозащитой с крышкой. предохраняющей ее от попадания брызг.

Такие розетки вы сможете встретить в любом магазине электротоваров.

Мы предполагаем, что установка розетки будет происходить в ванной комнате или в другом помещении с повышенной влагой. Если вы подключаете стиральную машину в сухом помещении, на кухне, то не обязательно использовать влагозащищенную розетку, но для стиральной машины все же желательно.

Существуют розетки с УЗО для стиральных машин. которые включают в себя устройство защитного отключения, подробнее об этом устройстве мы напишем ниже. Если у вас нет возможности установить УЗО отдельно в электрощите, то такой вариант розетки будет для вас самым оптимальным.

Выбирайте такую розетку, мощность которой выдержит необходимую нагрузку. Если мощность стиральной машины не более 3 кВт, то подойдет розетка на 16А.

С выбором розетки для стиралки мы, надеемся, все понятно! Поэтому можно перейти к вопросу безопасности.

Расчет сечение кабеля для розетки в ванную

Расчет кабеля производится точно также, как и для любых других приборов. Чтобы нам знать какой провод кинуть на стиральную машину, необходимо знать ее мощность. Мощность стиральной машины вы сможете узнать в документации к ней. Если таковой у вас нет под рукой, то вы можете найти параметры своей стиралки в интернете.

Собственники квартир очень часто делают одну розетку на ванную комнату для всех электроприборов. Т. е. кладут один провод сечением 2,5 мм на ванную и делают блок розеток, к которому подключают уже не только стиральную машину, но и другие электроприборы. Так делать крайне нежелательно, а если делаете, то необходимо посчитать общую мощность одновременно работающих приборов. Идеальным вариантом будет прокладка отдельного провода на стиралку и установка для нее отдельной розетки.

Мы будем делать правильно, и положим отдельный провод на стиральную машину. В таблице ниже вы можете посмотреть какого сечения вам понадобиться медный кабель для проводки

Сечение токопроводящей жилы, кв.мм

Медные жилы, проводов и кабелей

Мощность стиральной машины обычно не превышает 3 кВт. У вас машинка может потреблять еще меньшее количество энергии, но необходимо сделать запас по мощности, ведь со временем агрегат может быть сменен на новый. Поэтому идеальным сечением кабеля для стиральной машины будет 2,5 мм. Обязательно берите трехжильный медный провод.

Напоминаем, что сечение кабеля выбрано с условием, что только стиральная машина будет подключаться на него.

Безопасность розетки для стиральной машины

Главное отличие ванной комнаты от других помещений в квартире в том, что ванная является помещением с повышенной влажностью. А как мы все хорошо знаем, влага отличный проводник электричества, и если, не дай бог, вас ударит током именно в ванной комнате, то исход может быть плачевным. Поэтому, для установки розетки в ванной комнате нужно соблюдать ряд правил.

Чтобы сделать розетку для стиральной машины безопасной, необходимо подключать ее через УЗО (устройство защитного подключения).

УЗО – это такое устройство, которое обезопасит вас от серьезных последствий, если вдруг вас ударит током от стиральной машины или ее розетки. Устройство защитного отключения прекращает подачу тока в том случае, если происходит его утечка. Т. е. если вдруг, вас ударит током, то УЗО сработает и отключит подачу электричества.
УЗО бывает, как отдельным, так и совмещенным с автоматом защитного отключения (дифавтомат). И как мы уже писали выше, УЗО может быть встроено сразу в розетку.

УЗО для ванных комнат рекомендуется выбирать с током отсечки в 10 мА. Рабочий же ток УЗО должен быть больше чем ток вводного автомата.

Не стоит думать, что УЗО это не очень важная деталь. Обязательно используйте его для ванной комнаты.

Помимо УЗО вам также необходимо установить отдельный автомат защитного отключения. который защищает проводку и стиральную машину от короткого замыкания. Его необходимо выбирать в зависимости от нагрузки сети и, конечно же, сечения кабеля. В нашем случае, нам подойдет автомат на 16А.

Подключается автомат перед УЗО, как на схеме ниже.

Также мы упоминали о дифавтомате, который совмещает в себе и УЗО и защитный автомат. Если вы будете устанавливать диф, то вам кроме него не нужно будет использовать дополнительное УЗО или автомат.

Заземление

Следующим неотъемлемым правилом безопасного подключения стиральной машины является наличие заземления для нее. Если вы прокладываете трехжильный провод на стиральную машинку, то один из них как раз используется для заземления. В самом же щитке этот провод подключается к общей шине заземления.

Очень часто в наших домах нет заземляющего провода, и тогда стиральная машинка может бить током. Прочитайте подробно об этом на нашем сайте, и вы узнаете выход из этой ситуации.

Высота установки розетки в ванной комнате

Правилами безопасности регламентируется высота установки розетки в ванной комнате от пола не менее чем 60 см. Но кроме высоты необходимо учесть еще то, что розетка не должна находиться ближе чем на 60 см от ближайшего источника воды, например, раковины, или самой ванны.

Установка розетки для стиральной машины

Ну вот мы и дошли до самого процесса установки розетки. Будем считать, что сама розетка у нас уже есть, провод проложен и выведен в ванную комнату, в электрическом щитке стоит УЗО и автомат.

Теперь вам необходимо продолбить в стене отверстие для розетки. Для этого лучше всего использовать специальную коронку по бетону для перфоратора.

Дальше в отверстие устанавливаем коробку для розетки и выводим в нее провод. Подрозетник необходимо крепить на цементный раствор. Как только раствор высохнет, нужно его очистить. Теперь нам осталось только подключить к розетке провода и установить ее в коробку.

Убедитесь, что провод находится не под напряжением.

Сам процесс установки розетки для стиральной машины ничем не отличается от установки той же розетки в других комнатах (например, если решите установить стиральную машину на кухне под столешницу ) или для других приборов. Главное, в данной вопросе, соблюдать все правила безопасности, которые мы описали выше.

Розетка для стиральной машины

Правильное подключение стиральной машины к сети, это не только гарантия долгой и надежной ее работы, но и, что самое главное, залог безопасности Вас и ваших близких. Поэтому все компоненты цепи, а это защитная автоматика, электропроводка и розетка. должны быть верно рассчитаны, подобраны и размещены.

Отталкиваться необходимо от потребляемой мощности стиральной машины. Так же, обязательно учитывается мощность других электроприборов, которые возможно будут подключены в эту же розеточную группу. Далее складываем все мощности потребителей электроэнергии и соответственно полученным результатам выбираем сечение проводов и номинал защитного автомата.

Так средняя современная стиральная машина потребляет около 2000-3000 Вт, если установлен водонагреватель, потребление которого тоже около 2000-3000 Вт в среднем, и планируется использование фена, а это еще 1500-2000вт – общее потребление может легко перевалить за 6 кВт, что для медного кабеля с жилами сечением 2.5 кв.мм (такой чаще всего устанавливают на розеточные группы в домах) уже перебор и возможен его нагрев, чего допускать нельзя. Поэтому к расчетам нужно подойти очень ответственно.

Самый оптимальный вариант – это отдельная линия со своим защитным автоматом и устройством защитного отключения (УЗО) на стиральную машину. Прокладку проводки необходимо выполнить трехжильным медным кабелем с сечение жил 2.5 кв.мм с обязательным заземлением. В распределительном щите установить на эту группу или дифференциальный автоматический выключатель или связку автомат плюс узо на 20А. Данная схема подключения показана ниже.

Электрическая розетка, для подключения стиральной машины, должна быть обязательно влагозащищенной. Все электротехнические изделия имеют такую характеристику как «степень защиты». с аббревиатурой IP и двумя следующими за ней цифрами, первая из которых показывает степень защиты от попадания пыли, а вторая воды, выбирать необходимо механизмы с высокой защищенностью, например ip55.

Такие розетки, как правило, имеют защитную крышку и шторки, внутри у них имеется дополнительный уплотнитель, защищающий от попадания влаги механизм. В том случае если нет возможности установить УЗО, можно установить для стиральной машины розетку со встроенным устройством защитного отключения.

Очень важно правильно выбрать расположение розетки для подключения стиральной машины. Электророзетка должна располагаться как можно дальше от труб, а так же ванной, раковины и прочих сантехнических устройств, согласно ПУЭ (Правила устройства электроустановок) расстояние должно быть более 60см.

Избегайте установку розеток на холодные стены дома (выходящие в подъезд, на улицу и т.д.), так как на них возможно образование конденсата.

Высота установки розетки для стиральной машины обычно выбирается около 100см от уровня пола. таким образом, при стандартной высоте стиральной машины в 85см, розетка располагается над ней, что облегчает обслуживание и делает эксплуатацию безопасной.

Основные требования

В домах старых построек, в ванных комнатах отсутствуют розетки по объективным причинам. В таких здания отсутствуют системы заземления, а также во времена строительства этих сооружений, не было бытовой техники, потребляющей много электричества и предназначенной для размещения в ванных комнатах.

Современные автоматические машинки могут работать в условиях повышенной влажности, но при соблюдении норм и стандартов монтажа узлов электропитания. К перечню правил относят:

1. Подключение бытовой техники можно проводить только при использовании проводки из 3-х жильного медного кабеля. Для этого нужно полностью переподключить систему в коробках.
2. При монтаже используют розетки, корпус которых не поддается воздействию влаги.
3. Электрооборудование должно комплектоваться тумблером, обеспечивающим отсоединение с пределом срабатывания 10 мА. Силовая линия должна быть заземлена.
4. Подсоединение мощного оборудования допустимо только через защищённый контакт.
5. При устройстве розетки в ванной комнате надо помнить, что заземление – это основное условие при установке точки электропитания в ваннах и совмещенном гигиеническом узле.
6. Если в постройке не предусмотрено заземление, гашение токов превышения обеспечивается защитным трансформатором. Уровень защиты у устройств ниже.

Многие владельцы халатно относятся к подключению массивных бытовых приборов, используют с этой целью переноски и тройники. Проделывать такую манипуляцию с машиной автомат категорически запрещено. Это как минимум неудобно и как максимум опасно. Если подключение выполнено неправильно, усиливается риск аварии и короткого замыкания. Из-за этого ломается даже дорогая, защищённая производителем техника.

Как правильно подключить розетку в ванной подскажет следующее видео.

Технология монтажа точки подключения

На момент установки розетки в электрическом щитке уже должен стоять автомат или УЗО, а сам провод выведен в санузел.

Прежде чем приступать к монтажу точки подключения, следует убедиться, что провод находится не под напряжением, прикоснувшись к зачищенным от оплетки концам кабеля индикаторной отверткой

Шаг #1 – прокладка кабеля и монтаж подрозетника

Для выполнения скрытой проводки в полости стены с помощью перфоратора проделывают штробу. Ее прокладывают по наименьшему пути под потолком параллельно напольной поверхности.

К розетке линию опускают строго вниз перпендикулярно. Проводку фиксируют в штробах с помощью дюбель-хомутов.

Чтобы наметить место размещения розетки, к центру проложенной полосы прикладывают корпус устройства. С помощью маркера делают отметки для сверления отверстия. Наметив точку размещения розетки, с помощью перфоратора, оснащенного коронкой D 68 мм, проделывают отверстие в стене.

С помощью полого сверла можно быстро и экономно проделать в стене отверстие большого диаметра под установку подрозетника стандартного посадочного размера

Стенки проделанного отверстия зачищают от остатков пыли и раздробленных элементов стены. В подготовленное посадочное место монтируют подрозетник.

Выбор подрозетника зависит от типа стены. Для установки в бетон применяют монтажные блоки без каких-либо элементов фиксации. Для гипсокартона – пластиковые стаканы, оснащенные прижимными пластинками для возможности фиксации с тыльной стороны листа. Подробнее о технологии монтажа подрозетника можно прочесть в другой статье.

Зафиксировав подрозетник в стене с помощью прижимных лапок, либо посредством нанесения на поверхность шпаклевочного или алебастрового раствора, очищают внутреннюю полость коробки и выводят провод

В установленном подрозетнике будет скрываться клеммный блок для соединений с электропроводкой, спрятанной в стене.

Шаг #2 – подключение клеммного блока

С корпуса розетки снимают декоративные элементы, оставляя только клеммный блок. На клеммах ослабляют крепежные болты, с помощью которых будут фиксироваться оголенные концы подведенных жил.

Концы электрокабеля с помощью кроссировочного ножа или бокореза зачищают от оплетки, направляя их в противоположную сторону движению инструмента

Для удобства подключения изоляция подводимых проводов выполнена разным цветом. Провод заземления окрашен в зелено-желтую оплетку, фазный представлен красной или коричневой оболочке, а нулевой – в голубой или синей изоляции.

Выведенные из пластикового «стакана» концы проводов подводят к контактам и вставляют в клеммы. Фазный и нулевой провода подключают к токоведущим клеммам: фаза справа, нейтраль слева. Заземляющий проводник подсоединяют к клемме, обозначенной аббревиатурой «PE».

Жилу заземления присоединяют к верхней или центральной клемме, оснащенной «усиками», зафиксированными на корпусе устройства

Ни в коем случае не подключайте «ноль» на заземляющую клемму.Иначе в случае отгорания рабочего «нуля» в щитке, на корпусе подключенной к сети машины будет пробивать обратная «фаза».

Корпус розетки с подключенными контактами фиксируют к подрозетнику винтами или распорными лапками. После закрепления блока проверяют добротность соединения контактов и затяжку болтов на клеммниках.

На завершающем этапе устанавливают декоративную крышку.

Ну конечно можно. Ведь по своей сути, кабель которым делается отдельная розетка для машинки, тоже своего рода «удлинитель» только от автомата до розетки, и он не имеет разъемного соединения — все контакты имеют жесткое, стационарное крепление. А стало быть можно применять для подключения стиральной машины-автомат и мобильные удлинители имеющие вилку и розетку. Минус их применения только один — это две пары штепсельных соединений — «стационарная розетка — вилка удлинителя» и «розетка удлинителя — вилка машинки» но если вилки сидят в розетках прочно, без болтания и искрения, то контакта будет практически нулевым.

Выбор удлинителя зависит от удаленности машинки от стационарной розетки (длина провода), от мощности самой машинки (сечение токопроводящей жилы удлинителя) ну и разумеется класса его гибкости, ибо весьма не удобно например видеть волны колец трехжильного кабеля из моножильных проводов. Провод должен быть многожильным, и чем больше этих жил, тем мягче провод.

Сечение провода удлинителя выбирается в соответствии с мощностью машинки. Если розеточная колодка удлинителя имеет два и более контакта, то смело умножьте мощность своей машинки на коэффициент 1,2 потому что все равно когда нибудь появится потребность подключить наряду с машинкой еще какой нибудь потребитель, и этот «резерв» по проводимости пригодится, да и удлинитель не будет греться питая только лишь машинку.

Обычно, стиральные машины-автомат, для бытового применения бывают от 2 до 4 кВт. мощностью. Это от 9 до 18 Ампер. Значит для машинки даже в 4 кВт мощностью подойдет удлинитель с сечением каждого из трех проводов (фаза, рабочий ноль, земля) не менее 2,5 квадратных миллиметров.

Для надежности контакта штепселей, вилка удлинителя должна соответствовать размеру гнезд вашей стационарной розетки из которой будете питать машинку через удлинитель. Гнезда розеток удлинителя должны соответствовать размеру штырьков вилки машинки. Дело в том что вилки имеют разный диаметр штырей — С5 — 4мм., С6 — 4,8 мм. и вилка С5 будет иметь плохой контакт в розетке сделанной под вилку С6. Обязательно проследите за этим.

Если все это учесть в выборе удлинителя для машинки-автомат, то ни будет ни нагрева, ни искрения. Остается только проложить удлинитель так, что бы он не мешал проходу и не подвергался сильным перегибам, не был придавлен чем то, и не зажат дверьми.

Современный строительный рынок насыщен огромным количеством различных типов смесителей, раковин, моек, ванн и унитазов, отличающихся по размерам, цвету и дизайну. Однако, несмотря на кажущееся разнообразие, сантехнические приборы можно четко подразделить по функциональности и способу соединения с трубопроводами. страничках сайта мы не будем касаться темы выбора сантехнического оборудования той или иной фирмы и их конструктивных отличий, а остановимся только на самых распространенных способах соединения их с трубопроводами.

Сантехнические приборы следует устанавливать после монтажа трубопроводов и полной готовности всех строительных и подготовительно-отделочных работ, т. е. перед финишной отделкой помещения. Перед установкой приборов должны быть выполнены водопроводные подводки заканчивающиеся водорозетками с внутренней резьбой 1/2 дюйма либо угольниками, тройниками, муфтами или коллекторами с такой же резьбой для подключения к ним смесителей или других типов водоразборных кранов. Расстояние между осями розеток холодной и горячей воды под настенные смесители должно быть строго 15 см. Канализационные отводы под унитазы должны быть сделаны из труб или фасонной арматуры диаметром 110 мм, отводы под раковины, мойки, ванные и душевые кабины следует делать диаметром 50 мм, отводы под стиральные и посудомоечные машины могут быть 40 и 32 мм в зависимости от типа агрегата. В этом случае лучше сделать однотипные отводы диаметром 40 или 50 мм, поскольку сегодня у вас одна стиральная машина, завтра может быть другая, а производители стиральных машин снабжают сливные шланги своих изделий переходниками на эти диаметры слива.

Все санитарно-технические приборы устанавливают строго по уровню. Высота их установки регламентируется нормативными документами. Допускаемое отклонение в размерах для всех отдельно стоящих приборов 20 мм.

таблица 7

Высота установки сантехнических приборов

Наименование приборов	Высота установки приборов от пола, мм
	Общепринятая	Для подростков	Для детей
Умывальник (до борта)	800	700	600
Раковины и мойки (до борта)	850	—	—
Писсуары индивидуальные (до борта)	650	450	450
Унитазы (до верха борта)	400	400	330
Ванны (до борта)	600–650	600–650	600–650

Монтаж канализационных отводов и водопроводных подводок (квартирных трубопроводов) желательно производить при наличии уже закупленного сантехнического оборудования: раковин, моек, смесителей, сифонов и т. д. Особенно это актуально для закрытых трубопроводов, спрятанных в стену или конструкцию пола. Если открытый трубопровод можно будет «подправить» при установке оборудования, то с закрытым это будет крайне проблематично. При сегодняшнем развитии химии, в частности, средств для чистки канализационных трубопроводов, а также при технологичных способах соединения труб и фитингов, современный трубопровод выглядит, как показано на рисунке 35. То есть из стены или пола видны только водорозетки и раструб канализационной трубы, весь остальной трубопровод спрятан в стене или за фальш-стеной. При таком монтаже трубопроводов громоздкое сантехническое оборудование: унитазы, ванны и душевые кабины, а также всевозможная мебель, могут быть придвинуты вплотную к стенам.

Рис. 35. Розетка подключения сантехприборов

Однако скрытый монтаж предполагает и более точное расположение водорозеток и канализационных отводов. Например, установка в ванной комнате раковины для умывания с настенным креплением смесителя предполагает наличие самой раковины и сифона к ней. Отвод от сифона сразу заходит в стену, значит нужно, как минимум, знать глубину раковины и высоту сифона, чтобы разметить место выхода канализационной трубы из стены. Смеситель по нормам должен быть выше кромки раковины на 200 мм, здесь из стены должны выйти водорозетки. Если с установкой раковины и смесителя можно определиться без покупки раковины по выше приведенной таблице, то с выходом канализационной трубы это сделать довольно сложно: раковины изготавливают различной глубины, а сифоны различной высоты. И другой случай, предположим, что вместо настенного, на раковину вам хочется установить смеситель, крепящийся непосредственно к полке раковины. Ситуация резко меняется. Подключать смеситель к водорозеткам, расположенным выше раковины, будет крайне неэстетично. Водорозетки в этом случае должны быть ниже раковины (рис. 36). Причем на такой высоте, чтобы подключению к ним смесителя не мешала задняя полка раковины и чтобы хватало длины подводки, прилагаемой в комплекте со смесителем. Хорошо, если это гибкие шланги, их можно выкинуть и поставить более длинные, а если это поставляемые вместе со смесителем латунные или хромированные трубки? Удлинить фирменную подводку дорогого импортного смесителя гибкими шлангами, конечно можно, и работать будет долгие годы, но это, как-то неправильно, все равно, что приделать к «Мерседесу» бампер от «Запорожца»: поехать-то поедет, но засмеют.

Рис. 36. Пример подключения раковины

Таким образом, при высококачественных работах и скрытой прокладке трубопроводов нужно делать точную разметку выходов водорозеток и выпусков канализации под имеющееся сантехническое оборудование. Для стиральных машин-автоматов рекомендуемый отвод воды располагают на высоте 80 см (хотя здесь возможны варианты), подключение воды не регламентируется, но делается примерно на той же высоте.

Если к качеству работ предъявляются более низкие требования, то выходы водорозеток для смесителей, устанавливаемых на полку прибора, и канализационных выпусков можно сделать пониже, например, в 30–50 см от пола, а подводку воды и отвод стоков сделать гибкими шлангами и гофрированной канализационной трубой. Для установки настенных смесителей следует руководствоваться нормами приведенными в таблице выше и на странице сайта. Отвод стоков от душевых кабин, ванн и унитазов делается непосредственно у пола, подвод воды зависит от типа смесителей: настенных или напольных (в смысле, на полке прибора) и делается либо выше, либо ниже места установки прибора. И разумеется, в трубопроводах должны быть уклоны в сторону стояка: в канализационных для постоянного стока жидкости, в водопроводных (холодного и горячего водоснабжения) для опорожнения системы при ремонте. Водопроводные трубопроводы должны быть в обязательном порядке непосредственно у стояка оборудованы запорными шаровыми кранами и желательно спускниками воды и грязеуловителями: импортная сантехника не переносит грязной воды с частичками песка, ржавчины и прочих примесей.

Санитарно-технические приборы крепят к каменным или бетонным стенам и перегородкам, как правило, с помощью дюбелей и саморезов, а к деревянным конструкциям — непосредственно саморезами.

Содержание главы (список):

После загрузки страницы переходы по спискам проходят мгновенно
(т.е. отдельных загрузок не требуют, т.к. они уже загружены на ваш компьютер).
1). Краткое пояснение к теме.
2). Габариты и место установки.
3). Установка, выравнивание.
4). Подключение к водопроводной сети.
5). Подключение к системе слива (Важно !).
6). Подключение к электрической сети.
7). Дополнительная информация.
8). Посудомоечные машины.
№1
Бытовые стиральные машины с программным управлением — сравнительно недавнее изобретение.

Они выпускаются как с полным автоматическим управлением (для работы требуется только запуск нужной программы), так и полуавтоматы — часть функций (например набор воды нужной температуры) необходимо выполнять вручную.
Революционное развитие этого домашнего прибора началось благодаря изобретению компактной и безопасной электроники одновременно с такими, например устройствами как компьютер и сотовый телефон.
Покупая стиральную машину (как в общем-то и любой другой прибор) вам следует обратить внимание на фирму производитель и местонахождение филиала изготовителя. При этом имейте в виду, что вы покупаете не просто электронный прибор, а изделие с достаточно сложной механикой, от качества работы которой также зависит многое. И если вы хотите быть уверенными в том, что покупаете действительно надёжную вещь, то руководствоваться при выборе следует не только её ценой (которая может оказаться неоправданно высокой благодаря в первую очередь хорошей рекламной раскрутке).
* Достоверную информацию на эту тему вы получите не от друзей и знакомых (и даже не в магазине), а в ближайшем филиале «Рембыттехники» (при этом полагаться на мнение одного мастера также не стоит, всегда лучше послушать советы нескольких специалистов).
№2
ГАБАРИТЫ И МЕСТО УСТАНОВКИ.
Рекомендуемое место установки машины — ванная комната (ровный и прочный пол, облицовка скользким кафелем нежелательна).
* Не забудьте, что кафельная плитка для ремонта вашего сан. узла всегда приобретается с запасом. Минимум по 2 — 3 шт каждого вида уложенного кафеля должно обязательно остаться для возможного последующего мелкого ремонта. Через какое-то время плитки с таким рисунком и такого оттенка вы уже не найдёте нигде.
При этом изделие не должно касаться стен помещения и других предметов (минимально допустимый зазор 10 мм).
Если покупаете машину с фронтальной загрузкой, то её люк может открываться (в зависимости от модели) как направо, так и налево. Обдумайте заранее, какой вариант для вас удобнее.
Если загрузка верхняя, то заранее обратите внимание на то, чтобы крышка открытого люка не упиралась в закреплённые на стене предметы, особенно если их перенос проблематичен (например полотенцесушитель, запитаный от системы водяного отопления).
* Машина с верхней загрузкой имеет ряд технических преимуществ по сравнению с фронтальной. Но! Если в машину с фронтальной загрузкой бельё можно забрасывать практически «не глядя», то здесь эта операция требует гораздо большего внимания.
Конструкция машины с верхней загрузкой (в отличии от фронтальной) предусматривает значительные зазоры между вращающимся барабаном и технической ёмкостью. Какой либо небольшой плоский предмет (носовой платок, носок) при неаккуратной загрузке вполне может туда провалиться, что в конечном итоге почти наверняка приведёт к выходу из строя сливного насоса.
Так что если вы заметили, что сливной насос вашей машины внезапно начал работать с «натугой», причём вода сливается значительно медленнее, чем раньше — не стоит дожидаться когда он сгорит.
Вызывайте мастера.
* Иногда вполне реально самостоятельно извлечь упавший в техническую ёмкость предмет при помощи тонкого троса, слегка распушённого на конце (допустимо не для всех типов машин).
* Многие из стиральных машин с верхней загрузкой выпуска последних лет имеют защиту от попавших в техническую ёмкость посторонних предметов. Так что потребуется немало платков или носков, чтобы причинить такой машине вред.
№3
УСТАНОВКА.
Подготовка к установке новой машины начинается с удаления транспортировочных фиксаторов. На абсолютном большинстве моделей барабан на заводе фиксируется специальными винтами через пластиковые или резиновые (либо комбинированные) втулки, которые предохраняют изделие от повреждения при транспортировке. Извлечённые винты и втулки обязательно должны быть сохранены на случай возможной перевозки машины в дальнейшем (например в ремонт). В отверстия от винтов защёлкиваются комплектные пластиковые заглушки.
Затем изделие необходимо наклонить (работать только с помощником) и через открытую нижнюю часть осмотреть машину изнутри на предмет удаления возможного дополнительного транспортировочного крепежа (пенопластовые блоки, картонные прокладки и т. д.). После этого устанавливается нижний звукоизолирующий пластиковый экран (не для всех моделей).

Установочные опоры (ножки) машины регулируемые по высоте для компенсации неровностей пола при установочном выравнивании (все четыре либо только передние «в очень редких случаях опоры идут без регулировки либо регулируется только одна передняя»).
* Выставлять горизонтальность стиральной машины «на глаз» недопустимо. Машина с фронтальной загрузкой выравнивается при помощи строительного уровня по её верхней плоскости (поперёк — вдоль). С верхней загрузкой — как правило при открытой крышке люка, вдоль любой из его боковых кромок и между ними.
Для регулировки установочной длины опоры следует ослабить её стопорную гайку, выкрутить на необходимую длину (в среднем допускается не более 5 — 6 мм), затянуть гайку. Широкая пластиковая гайка затягивается без применения инструмента (от руки), металлическая — тонким ключом (часто идёт в комплекте).
* Внимание! Как и при установке ванны с регулируемыми опорами — стопорная гайка всегда фиксируется в верхней точке, к корпусу изделия.

При этом в отличии от ванны, работа стиральной машины сопровождается вибрацией, — плохо зафиксированная гайкой опора со временем обязательно самопроизвольно вкрутится назад и появится люфт.
Иногда на регулируемых опорах машины фиксирующая гайка конструкцией не предусмотрена вообще, — на опору в таких случаях просто устанавливается пружина, которая по идее должна играть роль стопора.
Стоит отметить, что надёжность такой фиксации по сравнению с контр. гайкой оставляет желать лучшего.
Если неровности пола не компенсируются регулировкой или приходятся на нерегулируемые ножки, то допускается применение подкладок — только резиновых средней плотности и одним листом под каждую опору (не пакетом). Вполне подойдут резиновые строительные шпатели.
* Установка изделия на мягкую поверхность (например различные коврики, особенно с длинным ворсом) недопустима.
Надёжность установки проверяется поочередным нажатием (сверху вниз) на противоположные углы корпуса, — сначала по одной, а затем по второй диагонали. В обоих случаях люфт должен быть минимален и примерно одинаков.
В связи с недостаточной площадью большинства сан.узлов, в последнее время стиральные машины часто устанавливают в помещения мало подходящие для этого (например в коридор, кладовки, кухни).
Основных минусов в такой установке два:
1). Нет гидроизоляции помещения (на случай утечки).
2). Недостаточная жёсткость пола (поверхность пружинит).
Если установка изделия планируется в малогабаритный отсек с ограниченным доступом (например в нишу кухонного гарнитура), то возможны дополнительные проблемы при его выравнивании и проверки надёжности установки.
При заказе гарнитура обязательно указывайте высоту отсека (от пола до нижней поверхности столешницы) с учётом вентиляционного зазора (не менее 15 мм). В противном случае может получиться так, что вам придётся снимать верхнюю крышку машины, а это ослабит её конструкцию.
Установка стиральной машины и её выравнивание должны быть выполнены до монтажа столешницы над ней. Крайне желательно предусмотреть возможность снятия столешницы в дальнейшем, при необходимости дополнительных регулировок.
Во всех случаях при установке не в сан.узлы необходима подготовка установочной площадки (монтаж под машину массивной плиты, либо вырезка участка пола с устройством цементной стяжки).
Также совсем не лишним будет заранее подумать о своевременном обнаружении возможной утечки.
* Вода в таком случае должна сразу вытекать на открытое место, если пол имеет уклон в противоположную сторону (к стенам), то вы узнаете об этом только от соседей снизу. Значит под машину необходима установка поддона.
* При недостатке места, установка стиральной машины зачастую выполняется довольно оригинальными способами.

№4
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ.
Современная стиральная машина — автомат, как правило рассчитана на подключение к системе холодного водоснабжения — подогрев воды до нужной температуры она выполняет сама. На некоторых моделях (для экономии электроэнергии и времени) также предусмотрено подключение и к горячей воде (т. е. двумя шлангами).
Подключение выполняется специальным шлангом для стиральных машин (диаметры резьб накидных гаек 3/4 дюйма (20 мм)) и обязательно через запорный кран или вентиль врезанный в систему водоснабжения.
В принципе запорная арматура может быть любого типа (с применением качественного переходного соединения под резьбу нужного диаметра вполне подойдёт любой надёжный кран или вентиль). Однако такое соединение усложняет конструкцию подключения и портит его внешний вид. Большое количество вариантов кранов и вентилей предназначенных именно для подключения стиральных машин делится на две группы;
а) Концевые.

б) Проходные.

Концевой кран устанавливается на отдельное ответвление необходимой длины от основной линии водопровода.
Проходной — врезается в трубу или соединение, по которому вода поступает к другим сантехническим приборам (между резьбовым соединением подводки и шлангом смесителя, бачка унитаза, водонагревателя).
* Довольно часто такие краны монтируют между водорозеткой и эксцентриком смесителя для ванны, с установкой между другим эксцентриком и его водорозеткой сантехнического удлинителя (либо такого же крана для симметрии).
Однако такой вариант приемлем только в исключительных случаях. Смеситель значительно выступит вперёд, увеличится нагрузка на водорозетки, плюс наливной шланг остаётся на виду и портит общий внешний вид.
Ещё более серьёзные проблемы возможны при непродуманном подключении стиральной машины к водопроводной сети через смеситель.
* Внимание! Кран отключения воды в комплекте с машиной идёт редко. К его покупке следует отнестись очень серьёзно. Не забывайте про изделия из дешёвого алюминиевого сплава, срок службы которых мягко говоря ограничен.
Стиральная машина комплектуется на заводе оригинальным (фирменным) наливным шлангом.
Если длина комплектного шланга недостаточна, можно приобрести в магазине другой, нужной вам длины (сращивание двух наливных шлангов через дополнительное резьбовое соединение нежелательно). Накидные пластиковые гайки шланга затягивать от руки. Если есть какие либо сомнения в надёжности обжима (например гайка находится в неудобном для захвата месте или сама неудачной формы), допускается лёгкое подтягивание до нужного момента маленьким газовым ключом.

* Внимание! Замену фирменного шланга на покупной производить только в самом крайнем случае. Как правило комплектный шланг всегда является более надёжным, что же касается изделий ширпотреба из магазина, то здесь могут быть различные варианты.
На страницах сайта по вполне понятным причинам редко приводятся примеры и фото изделий заведомо низкого качества (производителей таких изделий мы не указываем никогда), но можете быть уверены — их продаётся очень много, причём не только в дешёвых магазинах.
Если есть возможность, то лучшим вариантом в этом случае всё таки будет установка отсекающего крана либо вентиля рядом с машиной, особенно в тех случаях, когда изделие комплектуется наливным шлангом сложной конструкции с системой защиты от утечки (аквастоп).

Принцип работы и устройства системы
смотрите здесь:
http://zoom.cnews.ru/publication/item/13040
И последнее. Так как у вас установлен кран отключения подачи воды к машине, то советуем это делать каждый раз по завершении её работы (это, кстати, настоятельно рекомендуется и в инструкции по эксплуатации). Многие пренебрегают этим правилом и в большинстве случаев годами ничего страшного при этом не происходит. Однако случиться может всё. Может лопнуть некачественный наливной шланг или его гайка, возможен заводской брак самой машины.
Одна такая авария перечеркнёт все предыдущие спокойные годы и вы наверняка пожалеете о том, что пренебрегали отключением воды после каждой стирки.
Желательно, разумеется, чтобы кран отключения воды был смонтирован в легкодоступном месте.
* Для хорошей работы изделия желательно также наличие устойчивого давления в водопроводной сети и нормального протока. Если вода в вашей водоразводке часто пропадает либо сочится по капле, то в лучшем случае машина будет работать с перебоями а в худшем — может выйти из строя.
Отмечены случаи, когда люди эксплуатировали машину — автомат в домах вообще без водопровода (заливая воду в неё через люк для загрузки порошка). Это, конечно, далеко не лучший выход из положения.
№5
Теперь о подключении машины к системе слива. Самый простой способ — сливать отработанную воду в раковину или ванну. Такой вариант учитывается практически всеми производителями, — в комплект входит специальная пластиковая скоба, позволяющая придать концу сливного шланга удобную форму для его закрепления на край сантехнического изделия.

По инструкции к стиральной машине конец сливного шланга должен находиться на высоте (как правило) в пределах 60 — 80см. от поверхности, на которой установлена сама машина.
* Поэтому подвеска конца сливного шланга на край, например, унитаза может создать помехи в её работе.
Устройство слива именно таким образом, не создаёт проблем как для работы машины так и канализации. Однако есть несколько существенных недостатков.
Первое — отработанная вода содержит моющие средства, которые быстро приводят в негодность поверхность керамики и эмаль ванны.
Второе — такая система выглядит весьма не эстетично, особенно потому, что всегда нуждается в дополнительном закреплении (подвязка, прикрутка и так далее). Дополнительный крепёж скобы сливного шланга мешает снимать его, когда машина не эксплуатируется. Отсутствие такого крепежа как правило приводит к тому, что давление выбрасываемой воды рано или поздно срывает его с посадочного места и вы топите соседей. По статистике, большая часть семей практикующих такой способ слива со временем обязательно испытают это на себе.
* Снятый с ванны или раковины конец сливного шланга также должен быть оставлен в подвешенном состоянии. Если его просто бросить на пол, то остаточный объём воды сольётся с него и при неработающем изделии.
Зачастую решить эти проблемы пытаются путём устройства стационарного слива, плотно запрессовывая конец сливного шланга непосредственно в отвод канализации.

Такое подключение заранее оговорено в инструкции по эксплуатации изделия большинства производителей как крайне нежелательное. Это негигиенично (через 2 — 3 года, если машинку придётся куда — либо перевозить, конец сливного шланга проще будет отрезать и выбросить чем отмыть, особенно изнутри).
К тому же работа системы канализации всегда сопровождается значительными перепадами воздушного давления в ней. А это негативно отражается на работе машины.
* Например, даже при устройстве такой врезки на правильной высоте от уровня пола, возможна потеря машиной воды за счёт «высасывания» её канализацией (ведь запорного клапана на выходе слива у абсолютного большинства моделей не предусмотрено — вода из технической ёмкости не уходит самотёком только за счёт приподнятого на необходимую высоту конца сливного шланга). А из этого следует перерасход моющих средств и сбой программного управления.
В инструкции по эксплуатации изделия некоторых производителей можно увидеть советы по устройству стационарного слива с машины напрямую в канализацию без запрессовки конца шланга, а наоборот с некоторым зазором. Подобные советы зачастую дополняются примерно такой схемой:
Конечно при таком подключении слива проблем в работе изделия не будет. Здесь случай особый.
Вниманию производителей стиральных и посудомоечных машин!
Такие советы говорят о недопонимании сути вопроса и граничат с преступной безответственностью. Никаких неплотностей и зазоров между сливной системой и сантехническими приборами быть не должно. Любое сообщение канализации с воздухом квартиры допустимо только через сифон — водяной затвор.
Так же, как антивирусная программа защищает ваш компьютер от проникновения опасных составляющих сети интернет, так и сифон — водяной затвор является вашим надёжным защитником от проникновения в вашу квартиру опасных (зачастую смертельно опасных) бактерий и микробов из канализации.
Схема правильного подключения машины к сливной системе должна выглядеть так:
А если точнее, то так:
Под раковину в ванной комнате или мойку на кухне устанавливается специальный сифон с отводом для сливного шланга стиральной машины, к которому он надёжно крепится при помощи автомобильного хомута.
* Сифоны с отводом для подключения стиральной машины могут быть бутылочного типа, полнопроточного (такие сифоны засоряются значительно реже но также задерживают случайно упавшие небольшие тяжёлые предметы), и гофросифоны.

В гофросифоне водяной затвор создаётся за счёт изгиба его гофрированной трубки до нужной формы. Разумеется, отвод на сифоне должен быть выше водяного затвора. Применение для подключения стиральной, а тем более посудомоечной машины, гофросифона изготовленного ТАКИМ образом, недопустимо.

* Если замена именно вашего сифона на специальный представляет какие либо сложности (например нужного нет в продаже, либо просто жалко денег), допустимым вариантом будет установка пластиковой вставки с отводом для подключения слива машины в обычный сифон.

Если длины комплектного шланга недостаточно, то допускается его наращивание до необходимой. При этом нужно учитывать, что длина заливного шланга на работу машины не оказывает практически никакого влияния. А вот каждый лишний метр сливного создаёт дополнительную помеху работе насоса.
Рекомендации по наращиванию :
1). До 1,5 — 2м стандартным сливным шлангом для стиральных машин при помощи обрезка тонкостенной трубки подходящего диаметра (пластиковой, латунной, из нержавеющей стали) и двух автомобильных хомутов (желательно также из нержавеющего материала).
2). До 3 — 3,5м металлопластиковой трубой ø20мм (такую трубу при необходимости допускается зашивать в стены и утапливать в пол «только на безнапорных участках трубопроводов»).

3). Свыше 3,5м необходим перенос машины ближе к сифону либо сифона к машине.
* Напоминаем, что сливной и заливной шланги стиральной машины при её работе нигде не должны контактировать с острыми предметами или шершавой поверхностью (иначе подвижки из за перепадов давления со временем неизбежно приведут к тому, что они протрутся насквозь).
Также имейте в виду, что при сбросе воды с машины в сливном отверстии раковины (или мойки) будет слышен шум. Однако сообщение слива и водяного затвора с атмосферой должно сохраняться, и как бы это вас не раздражало, закрывать в эти моменты сливное отверстие (а тем более затыкать пробкой) не надо.
* И не забывайте, что стиральная машина предназначена именно для стирки, использовать её вместо водонагревателя для мытья посуды и принятия душа через сливной шланг (а такие случаи уже отмечались) нельзя.
№6
ЭЛЕКТРИКА.
Подключение стиральных машин к электрической сети выходит за рамки тематики сайта. Тем не менее отметим несколько самых важных моментов:
1). Подключение изделия к электрической розетке без заземления недопустимо.
2). Электрическая розетка стиральной машины должна быть запитана трёхжильным кабелем (желательна медь).
3). Минимальное сечение каждой токоведущей жилы указано в инструкции по подключению изделия, но как правило для стиральных машин не должно быть менее 2,5мм2 (медь).
4). Заземляющий контакт эл. розетки отдельным проводом кабеля должен быть соединён с заземляющим контуром дома (как правило, он соединён с корпусом эл. щита).
5). Подключение заземляющего контакта розетки вместо контура к трубам отопления, водопровода и тем более канализации недопустимо.
* В некоторых случаях имеет смысл заземление самих сантехнических коммуникаций, но в любом варианте оно должно быть выполнено отдельным кабелем к заземляющему контуру и не должно пересекаться с заземлением розеток.
6). На эл. розетку стиральной машины должен быть установлен отдельный автомат отключения. При этом имейте в виду, что сечение токоведущих жил кабеля больше расчётной никакого вреда не принесёт, скорее наоборот. А вот излишняя мощность автомата вредна всегда. Как правило, на стиральную машину устанавливается автомат с током отсечки в пределах 10 — 16А.

7). Медный провод во всех случаях лучше и надёжнее алюминиевого. Но! Любая скрутка на нём обязательно должна быть пропаяна. Соединение с алюминием допустимо только через спец. колодку. Алюминий и медь не должны быть в прямом контакте друг с другом. Концы медного провода под любой зажим (розетка, автомат, колодка) обязательно должны быть облужены.
8). Эти советы имеют отношение только к тем людям, которым когда то, пусть и немного но уже приходилось профессионально работать в области электрики. Если вы новичок, то ради бога, не суйтесь туда. В среднем электрические работы значительно проще сантехнических, но и несравнимо опаснее. Дело в этом случае следует поручить специалисту из серьёзной организации.
* И если он настоящий специалист и действительно хочет сделать свою работу на совесть, то все вышеперечисленные рекомендации будут учтены.
№7
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
И наконец, даже если вы устанавливаете далеко не первую машину и считаете себя большим специалистом в этой области, всё равно обязательно прочитайте инструкцию по установке. Производителем в любой момент могут быть внесены изменения и дополнения в конструкцию изделия. Так что излишняя самоуверенность может дорого вам обойтись.
В основном это всё, что вам необходимо знать об установке стиральной машины. Что же касается её работы и настройки программ, то спрашивать советы на эту тему у мастера — установщика как правило не имеет смысла, здесь вам следует внимательно ознакомиться с инструкцией. Не исключено, что настройка программ поначалу может показаться очень сложным делом и заглядывать в инструкцию по эксплуатации придётся регулярно. Однако пройдёт относительно небольшое время и вы запомните всё.
Стоит обратить особое внимание на один пункт в инструкции, забыть о котором вполне реально.
Это периодическая прочистка заливного и сливного фильтров. Фильтр забора воды может быть выполнен в виде сетки, которая установлена либо внутри резьбового водозаборного патрубка (для прочистки извлекается обычными пассатижами, без проворота),
либо запрессована в одну из прокладок заливного шланга (такая прокладка должна быть установлена в гайку со стороны крана), либо и то и другое.
Наряду с сетчатыми фильтрами либо вместо них может применяться фильтр тонкой очистки более сложной конструкции, который как правило устанавливается между заливным шлангом и краном отключения воды.
Фильтр слива обычно вмонтирован непосредственно в корпус машины, в нижней его части.
Пробка фильтра может быть и на виду, и быть закрыта декоративной легко съёмной панелью. Фильтр слива не допускает засора сливной системы машины (патрубки, шланг) мелкими предметами (пуговицы, монеты и т. д.).
На некоторых моделях машин (в основном с верхней загрузкой) фильтр — ловушка мелких предметов монтируется прямо внутри вращающегося барабана.
Чистку фильтров следует выполнять регулярно, не дожидаясь перебоев в работе (в зависимости от того, насколько активно эксплуатируется изделие, в среднем два раза в год).
* Первый признак засора сливного фильтра — вода с машины сливается не полностью, небольшое количество её после стирки остаётся на дне барабана.
№8
Порядок установки и (в первую очередь) подключения посудомоечных машин, как правило, практически ничем не отличается от установки и подключения стиральных (у встроенных в мебельный гарнитур моделей немало дополнительных установочных операций, но они как правило не относятся к сантехническим работам).
Конечно, есть свои нюансы.
Например, если для практически всех типов стиральных машин конец сливного шланга при работе должен быть закреплён на высоте не менее 60см. от уровня пола (по инструкции к машине), то для большинства посудомоечных это обязательным не является, а для некоторых моделей даже вредно.
Установка машины в абсолютном большинстве случаев также значительно проще, — транспортировочного крепежа в «посудомойке» как правило минимум и при этом он практически всегда весь находится внутри машины. Винтовой крепёж производителем предусмотрен редко, в основном для фиксации подвижных частей изделия применяются различные прокладки (пенопласт, картон) и подвязка.
Значительных вибраций при работе изделия также не бывает, благодаря чему и требования к устойчивости конструкции значительно меньше.

Подключение стиральной машины к водопроводу

тройник-переходник для соединения пластиковых труб с металлическими или металлопластиковыми трубами

Водопровод в квартире обычно выполняется металлическими или металлопластиковыми трубами. У стиральной машины для подвода воды применяют пластиковый шланг, поэтому для подключения стиральной машины к водопроводу необходимо заранее на водопроводную трубу установить вентиль-переходник или тройник-переходник для соединения пластиковых труб с металлическими или металлопластиковыми трубами.

тройник-переходник для подключения стиральной машины

Подключите водопроводный шланг стиральной машины к переходному вентилю. На металлические резьбовые соединения обязательно подмотайте сантехнический лен с пропиткой Unipak, пластиковую резьбу уплотните прокладками. Обычно прокладки идут в комплекте.

Подготовка стиральной машины к установке после доставки

Важно! Перед установкой стиральной машины нужно открутить на задней стенке стиральной машины транспортные болты. Их как правило 3 или 4. Они предназначены для того, чтобы во время транспортировки барабан стиральной машины находился в зафиксированном состоянии.