Скважины на воду своими руками

Первое, что делает человек при постройке своего собственного жилья — это ищет источники воды. И если это квартира в многоэтажке, то вопрос решается сам собой. Но если собственный дом… Проблема обеспечения водой собственного дома на первый взгляд кажется простой. Выкопал колодец, поставил насос – и наслаждайся. Но бурение скважины своими руками – далеко не так просто.

Самое главное – сразу определить глубину залегания водоносного слоя. Самый достоверный вариант — это провести пробное бурение, но это требует больших затрат и привлечения специалистов, однако это единственный достоверный метод. Проще ориентироваться на растения, которые растут рядом. Чем растительность активнее, тем ближе вода. Люцерна, например, позволяет определить глубину до 15 м, тростник – до 5. Еще проще можно узнать глубину у ближайших владельцев участков.

Способы бурения скважин на воду своими руками бывают разнообразные, но выделим самые оптимальные из них, конечно, если не учитывать лучший вариант – приглашение специалистов.

Скважина на даче своими руками – это, в первую очередь «абиссинский колодец», довольно простой вариант для добычи воды из неглубоких горизонтов. Минимальный диаметр и небольшая глубина означают небольшие затраты на сооружение. Садовый бур или ледобур используются до тех пор, пока консистенция грунта на станет полужидкой, после чего его надо заглубить еще на пару метров. Затем необходимо опустить трубу с фильтром и установить насос для подачи воды.

Скважины глубже 50 (зачастую намного больше) метров являются артезианскими, и самостоятельно добывать из них воду будет проблематично. Сложность оборудования и его цена сводят к нулю возможность самостоятельной организации процесса.

Выбор за вами – произвести бурение скважины на воду своими руками или же пригласить профессионалов.

Кессон для скважины своими руками

Как уже говорилось, насосное оборудование для скважин лучше располагать в специальном приямке, а не на поверхности земли. Для этого приямок бетонируется и утепляется либо в нем устраивается кессон.

Под этим названием понимают специальную емкость из металла или пластика, в которой соединяются верхняя часть скважины и труба, отводящая воду к строениям. При этом там же располагают насосное оборудование, напорный бак (не всегда), электрооборудование и приборы контроля.

Доступ к кессону обеспечивает люк. Утепление конструкции не обязательно, но для предотвращения промерзания зимой верхнюю часть (крышку и «потолок») снабжают слоем теплоизоляции толщиной 50…100 мм. Дополнительно могут изолироваться стены кессона.

Самостоятельно можно устроить конструкцию из бетона, кирпича, блоков (с тщательной гидроизоляцией), сварить из листового металла. Промышленно выпускаются пластиковые изделия.

Планируя работы по самостоятельному или профессиональному бурению, следует учитывать сезон. На вопрос, когда лучше бурить скважину на воду, специалисты обычно отвечают: в теплое время года. Производство работ зимой возможно только при мягком климате и отсутствии промерзания грунта. Конечно, профессиональные бурильные установки позволяют пробивать скважины даже в вечной мерзлоте, но для организации подачи воды в частный дом лучше обойтись менее дорогим оборудованием.

Бурение ударами и канатом

Самый простой, универсальный, но медленный способ бурения скважины своими руками – ударно-канатный.

Универсальность данного метода позволяет использовать его на грунтах любой твердости, сменяя лишь основной снаряд.

Так, глинистые почвы требуют куска массивной металлической трубы со скошенной режущей кромкой на конце, для песка или мелкого щебня больше подойдет бур-ложка или желонка, с приваренным на конце подпружиненным клапаном, на скальных породах – буровое долото.

Для бурения необходимо установить канатное оборудование: треногу или Г-образную конструкцию с закрепленным сверху блоком. Часто используется электродвигатель с редуктором или другая моторизированная система.

Технологическая схема метода предполагает периодический подъем и падение снаряда. Через каждые 50-60 см снаряд очищают от грунта и продолжают работу до достижения необходимой глубины.

Труба и фильтр

Достать буром до воды – это полдела, ведь задача состоит не только в том, чтобы достать до воды, но и поднять ее наружу. Для этого в скважину на место бурового снаряда устанавливают обсадную трубу, диаметр которой зависит от размера пробуренной скважины и типа предусмотренного насоса.

Выбирая материал трубы, лучше исключить асбест или цинк и предпочесть нержавеющие сталь или пластик.

Также на трубе просверливаются в четыре горизонтальных ряда отверстия или пропиливают болгаркой вертикальные щели, а на конце фиксируются фильтр и мелкая сетка.

Песчаная скважина на воду

Более глубокая и эффективная конструкция – песчаная скважина — рассчитана на использование специального оборудования и обеспечивает подъем воды с глубины 14…40 м. Диаметр отверстия составляет 12…16 см (диаметр обсадной трубы), при этом размер обсадных труб одинаков на всей протяженности. Конструкция «ставится» на водоупорный (водонепроницаемый) грунт и гарантирует подачу за счет просачивания воды под давлением через нижнюю, перфорированную часть изделия. Дополнительную фильтрацию осуществляет мелкоячеистый фильтр, напор обеспечивает погружной вибрационный насос.

Дебит такого устройства составляет примерно 1,5 кубометра в час, при этом качество воды может страдать за счет просачивания в песчаный слой верховодки, вредных стоков. Часто в комплект с насосным оборудованием устанавливают фильтрующее. При постоянном использовании скважина может «работать» до 15 лет (в крупнозернистых песках), при периодическом использовании быстро заиливается.

Важно: в засушливые периоды вода часто уходит из песчаных пластов или уровень водоносного слоя сильно опускается.

Правила выбора насосов

Для того, чтобы поднять воду с глубины 7 метров или более, необходимо установить специальную насосную станцию. Это обычный бытовой агрегат, который занимает не так много места, как вы могли подумать. Конструкция состоит из следующих частей:

• электрический кабель;
• погружной насос;
• пускорегулирующее устройство;
• шланг (обычно покупается отдельно).

Бытовые насосы обеспечивают напор порядка 20 литров в минуту, а стоимость варьируется в пределах 5-15 тыс. рублей. Отличаются изделия в основном способностью безболезненно для себя пропускать твердые частицы.

Размер частичек взвеси в абиссинских колодцах определяют из расчета удвоенного диаметра отверстий фильтра. То есть при наличии 5-миллимитровых отверстий насос необходимо выбирать на 10 мм тверди.

Использование колодца в роли узла врезки

Подключение можно осуществить или использовав уже существующий колодец, или построив новый.

Его диаметр не должен быть меньшим 0,7 м. «Новоиспеченное» сооружение выкапывают рядом с домом и обкладывают кирпичом или железобетоном. Если подземный уровень грунтовых вод превышает однометровую отметку, лучше всего приобрести водонепроницаемый колодец из пластика.

Из него производится врезка в существующий водопровод и монтируется отсекающая арматура (задвижка или вентиль).

Здесь же, в колодце, в точке соединения с наружным водоводом, размещается узел врезки водопровода. Функционально он служит для отключения ввода во время выполнения ремонтных работ. Сверху конструкция накрывается плитой с отверстием для люка.

Вот по такой схеме, как правило, и проводятся все работы

Колодец до сих пор является наиболее простым и эффективным вариантом подключения к магистрали

Внимание! Пред началом работ необходимо получить технические условия и разрешение местного водоканала, а также оповестить органы местного самоуправления о дате проведения работ, особенно если они проводятся в пешеходной зоне или автомагистрали.

Как зачеканить

Зачеканка — это процедура уплотнения, герметизации соединительного элемента. Необходимо приготовить материалы, инструменты:

• промасленную веревку (пеньковую прядь);
• цементный (или асбоцементный) раствор;
• деревянную лопатку, свободно входящую в зазор раструба;
• длинную отвертку;
• молоток.

Зачеканка раструбов канализационных труб проходит в 2 этапа:

• набивка зазора паклей или веревкой (кабалкой). Использование шнура считается более эффективным вариантом. Уплотнитель вставляют в зазор, начинают наматывать на трубу, постоянно трамбуя его лопаткой. Материал должен быть уплотнен и погружен в зазор до упора. Процесс прекращают, когда щель будет набита на 2/3 глубины;
• поверх уплотнителя в зазор заливают цементный раствор. Его подталкивают деревянной лопаткой или отверткой, равномерно распределяя материал по всему объему полости. Количество должно быть таким, чтобы вся щель оказалась полностью залита до самого верха раструба.

Зачеканка раструба серой в домашних условиях не практикуется. Необходимо расплавить кусковую серу с 10-15% каолина, что требует специального оборудования, усиленной вентиляции. Этот способ возможен только в заводских условиях.

Подробное описание ключевых этапов работ

Перед тем, как сделать врезку в водопровод, определяют трассу прокладки труб.

Они должны располагаться на оптимальной глубине 1,2 м по прямой «центральная магистраль – дом» и быть полиэтиленовыми, чугунными раструбными или оцинкованными стальными. Полимерный вариант предпочтительнее, т. к.

не требует для врезки сварочных работ. Траншея роется вручную или экскаватором на необходимую глубину. Она должна быть больше, чем линия промерзания почвы в этом районе, но не менее 1 метра.

Таким образом выглядит полноценная система водоснабжения частного дома, питающаяся от центральной магистрали; важно ее совместить с другими коммуникациями

Важно! Перед началом работ необходимо выяснить, какие еще коммуникации проходят на этой глубине, чтобы не повредить их.

Для врезки применяют специальную накладку в хомуте. Ее устанавливают на зачищенное ровное место трубы.

Металлические части зачищаются наждачкой, при этом удаляется ржавчина и краска.На другом конце накладки устанавливается задвижка с втулкой, где располагается сверло.Выполнив сверление магистрали, сверло и втулка извлекаются, а задвижка параллельно перекрывается.Трубу ввода подсоединяют к фланцу на задвижке.Обязательно следует предусмотреть уклон 2% на участке трассы от врезки до входа отводящей трубы под фундамент в сторону магистрального трубопровода.Правильное расположение водомерного счетчика, регистрирующего количество поступающей воды, предполагает, чтобы отсекающие вентили находились: один – перед ним, другой – после счетчика. Прибор учета расхода воды может располагаться как в колодце, так и быть вынесен в помещение. Запорный вентиль отключает и включает ее подачу.

Способы соединения

Сборка чугунных трубопроводов представляет собой сложную и ответственную задачу. Существует несколько типов соединений:

• в раструб. Это самый популярный вид, который называется «зачеканка канализационных труб». Процесс требует аккуратности и опыта, точного соблюдения требований технологии. Правильная зачеканка выдерживает несколько десятилетий эксплуатации поз протечек;
• муфтовое соединение. Этот вариант используется для безраструбных труб. Используются специальные муфты, которые герметично обхватывают края соединяемых элементов. Качество сборки высокое, для выполнения работ не требуется особого опыта и умений. Однако, для установки муфты не всегда есть необходимые условия.

Есть муфты, не оснащенные резьбовыми зажимами. Они представляют собой два раструба, в которые вставляют торцы соединяемых элементов. Для сборки подобных линий также требуется чеканка труб канализации, выполняемая по стандартной технологии.

Процедура заключается в заполнении раструбного зазора уплотнителем, и герметизации с помощью твердеющих составов. В качестве уплотнителя чаще всего используется просмоленная пеньковая прядь, которую набивают на 2/3 раструба и тщательно уплотняют. Затем оставшуюся треть заполняют прочным защитным составом. Для этого используют цемент, сантехническую серу. В напорных линиях иногда применяется чеканка свинцом, процедура сложная, но весьма эффективная.

Финальные аккорды: обратный клапан, испытания, регулировка

Для предохранения счетчика от обратного тока жидкости необходима установка обратного клапана. В случае, когда врезка в водопровод под давлением предполагает прохождение ввода через стену, необходимо предусмотреть пространство в 0,2 м (зазор) в конструкции, который уплотняется смоляной прядью или водостойкими сальниками. Затем цементной отделкой закрываются эти уплотнения.

Правильность подключение всех элементов проверяется испытаниями. Для этого подается давление, а через кран на другом конце ввода стравливается наполнивший систему воздух. Поскольку врезка в магистральный водопровод предполагает воздействие 6 рабочих атмосфер, следует отследить следы протечки в местах соединений при еще незасыпанной траншее.

Внимание! В случае установки большего числа вводов, которое зависти от графика подачи воды разным потребителям, где водоснабжение должно быть круглосуточным, выполняется их объединение. Регулируется водный поток при помощи задвижки.

Данный метод можно использовать при любых погодных условиях, и, что самое главное, не прекращая подачу воды для абонентов. Но работа с трубопроводом, находящимся под давлением, требует строгого выполнения всех операций и соблюдения техники безопасности.

Смотровой колодец на месте врезки

Соединение может по каким-либо причинам деформироваться, при этом становится необходимо немедленное вмешательство. Поэтому место врезки должно находится под контролем владельца данного участка/помещения. Над участком делается кессон (колодец). Котлован нужно сделать глубже на 50 — 70 см. Затем засыпать его гравием примерно на 20 см, положить рубероид и залить примерно на десять сантиметров бетоном. Также необходимо армировать этот слой — для этого используют арматурную решетку.

Твердеет бетон до нужной степени около трех-четырех дней. Потом нужно соорудить блочную шахту над бетоном. Ее делают либо квадратной, либо круглой формы. Сверху шахты кладется плита, в ней нужно проделать круглое отверстие, чтобы потом в нем можно было сделать люк. Грунтом, который остался после выкапывания, нужно засыпать внешнюю часть шахты, предварительно смазав ее изоляционным составом.

В отличие от врезки в кессон водопровода, построение колодца и шахты требует большого количества времени, сил и средств. Больше сложностей возникает, когда нужно добраться до части магистрального трубопровода, находящегося под землей.

А вот так делать не нужно!

Всякое может случиться. Если нарушить технологию проведения работ, то может выйти нечто такое:

СветланаРаспечатать

Прежде чем выполнить отвод от внутреннего либо внешнего водопровода, необходимо закупить вспомогательные детали и инструменты. Их выбор производится с учетом типа труб, из которых проложен водопровод. При этом учитывается рабочее давление в системе.

Необходимость во врезке в систему внутри объекта либо на участке возникает при подключении к сети внешнего крана, сантехнического оборудования и бытовой техники. Процедура по врезанию в магистральную сеть проводится с целью подключения к водопроводу нового объекта.

Как правильно стыковать и сваривать круглые трубы

Друзья всех приветствую. Как всегда сегодня будет очередная полезная статья для всех, кто решил осваивать самостоятельно ручную дуговую сварку. Тема несомненно важная и нужная- Как правильно стыковать и сваривать круглые трубы

Первым делом в этом процессе нужно подготовить направляющую для ровной стыковки кусков труб. Идеальным инструментом для этого будет служить все, что имеет форму лодки-конечно это уголок, но так как уголка нужной длины у меня не оказалось, то пришлось кулибничать, и мастерить уголок из двух кусков профильных труб!

Просто взял две профтрубы и прихватил к поверхности металлического козла под углом, получился по сути уголок.

Есть у меня два куска 45 трубы повидавшей много на своем веку-мне их принесли из чермета и попросили состыковать-трубы будут нужны для удлинения мостика в речке, но не в этом суть.

Начинаем готовить куски труб к стыковки, и после того как мы ровно обрезали торцы, следует снять фаску-заточить болгаркой кромки труб под углом, чтобы получилось канавка для глубокого проплавления и проникновения расплавленного металла как можно глубже, так соединение будет гораздо прочнее. Да и места около торцов труб тоже нужно зачистить от ржавчины и грязи.

Кладем трубы в наш профелетрубный уголок и делаем небольшой зазор между ними-пару миллиметров, зазор обязательно делайте, поленитесь развести трубы на несколько миллиметров и соединение будет менее прочным.

Делаем четыре прихватки и не забываем у этих прихваток отбить шлак.

После прихваток визуально стреляем глазомером вдоль уже целиковой трубы, пусть и на прихватках, покручивая ее в нашем уголке. Здесь мы выявляем минимальную кривизну соединения, если вдруг она оказалась, то пока соединение не такое прочное, то берем молоток и бьем по горбу кривизны, доводя до ровного состояния.

Теперь начинаем варить-только нужно зажигать электрод не на прихватке-на прихватке нельзя, как нибудь расскажу почему. Я лично провариваю первым швом примерно одну треть окружности трубы-такую технологию вывел для себя методом проб и ошибок, если первый шов будет равен половине окружности, то велика вероятность, что трубы потянет в сторону этого первого шва.

Затем провариваю оставшуюся две третьих, начиная сварку с небольшим перекрытием начала первого шва. Что первый, что второй швы выполняю снизу вверх и по направлению к друг другу-не сплошняком, зажёг и погнал.

Вот и все мы состыковали трубу, получилось четыре метра из двух кусков 2.7 и 1.3 м, таких труб было несколько, и все эти 4 метровые состыкованные трубы поедут теперь держать мостик на реке Битюг Воронежской области, может кто слышал, а может кто и бывал-речка отличная!

Если статья была тебе полезна, то поставь палец вверх и поделись в своих соцсетях. Все самое интересное впереди, так что подпишись, чтобы ничего не пропустить!

Почитай другие интересные статьи на нашем канале:

Как правильно вести электрод во время сварки

На сколько можно удлинить сварочные кабели на твоем инверторе

Существующие виды хомутов

На сегодняшний день строительный рынок предлагает несколько видов хомутов, которые могут быть использованы при врезке:

• обойма – не может быть использован, если речь идет о том, как врезать кран в трубу под давлением, но для очищенной системы идеален за счет простоты конструкции и низкой стоимости. Может встречаться, как в металлическом, так и в пластиковом исполнении;
• седловой – работая под давлением на асбестоцементных, металлических или пластиковых трубопроводах, нужно использовать именно данный тип хомута. Поток воды будет блокировать специальная запорная пластина;
• засверловочный – в качестве одного из конструкционных элементов данного изделия используется поворотно-затворный механизм, остающийся на трубе в качестве запорной или регулировочной арматуры;
• электросварной хомут-седелка подходит для работы с пластиковыми трубами. В его комплектацию изначально входит фреза нужного диаметра. Для его монтажа придется использовать дополнительные инструменты.

Осуществляется врезка полиэтиленовой трубы в водопровод при помощи хомутов двух последних типов.

Сварочные работы

Специалисты считают, что самым легким способом врезки в стальную внешнюю сеть является сварка. Обязательным условием для проведения врезки является возможность отключить подачу воды по системе.Автогеном делают отверстие подходящего диаметра.Затем приваривается патрубок, монтируется вентиль.

Последний элемент системы перекрывается в процессе проведения дальнейших работ. Если врезка завершена, потребуется восстановить антикоррозийную защиту.Если трубопровод проложен из полиэтиленовых труб, тогда сварочные работы не проводятся. С учетом диаметра расходного материала фиксируется хомут.