Сплит установка

ВАЖНО: стоимость стандартной установки кондиционера

• особенности установки наружного блока (для всех типов домов)
• особенности установки наружного блока по окно (многоэтажные дома)
• особенности установка наружного блок на утепленный, обшитый, вентилируемый фасад.
• особенности установки наружного блока на парапет балкона или лоджии

Особенности установки наружного блока (для всех типов домов)

— 99% всех кондиционеров устанавливают на фасадные стены, при этом всегда необходим свободный доступ к фасадной стене здания;

— наружный блок сплит системы устанавливается на специальные кронштейны, которые в свою очередь крепятся к стене на анкерные болты. В зависимости от слоя утеплителя может варьироваться длина анкерных болтов;

— необходимо учитывать, что от стены до задней стенки наружного блока должно быть расстояние не менее 15 см, это для эффективного теплообмена в противном случае велик риск перегрева и остановки работы кондиционера;

— если в комнате окно витражного типа, то установка наружного блока усложняется выбором места для крепления кронштейнов, необходим выезд специалиста компании для точного определения места, так как зачастую необходимо прибегнуть к услугам автовышки или альпиниста.

Установка кондиционера в квартире. Технический аспект

Наиболее часто размещают устройство у окна. Это очень удобно, так как близко к внешнему блоку системы. Виды монтажа кондиционеров, внутренних блоков, коммуникаций:

• блок размещается (справа/слева) у окна. Высота до потолка не менее 10 см, до стены не менее 50 см. Для охлаждающей трассы устанавливается горизонтальный пластиковый короб, для электрического кабеля – короб поменьше в углу. Самый часто используемый вариант установки.
• внутренний блок монтируется ближе к стене (10-30 см), но до выхода фреоновой трассы из соседней стены не менее 50 см. Место соединения закрыто горизонтальным коробом из пластика. Такой вариант позволяет скрыть часть короба за шторами.
• если по каким-то причинам нельзя располагать трассу на фасаде здания, ее размещают внутри квартиры, опуская по углу до выхода наружу возле внешнего блока. Закрывают пластиковым коробом.
• оптимальный вариант настенного размещения – уложить трассу внутрь штробы. Подходит для случаев, когда ведется ремонт или планируется очень скоро. При этом важно место соединения оставить с противоположной стороны от угла для удобного доступа. Расстояние от блока до угла – не менее 10 см.

Варианты установки кондиционера в спальне, квартире

Правила установки кондиционера направлены, прежде всего, к обеспечению максимального комфорта при его использовании. Если следовать этим условиям, то устройство кондиционера в детской, спальне, гостиной и других комнатах окажется приятным, полезным приобретением.

Итак, основные правила установки кондиционера:

• Размышляя о месте размещения климат-системы, важно помнить, что желательно избегать прямого попадания охлажденного воздушного потока к рабочему, спальному, месту отдыха или частого пребывания человека. Поэтому вариант размещения оборудования напротив зоны отдыха/работы исключается сразу. Ведь воздушный поток, отражаясь от противоположной стены, попадает на человека. При этом температура направленного воздухопотока намного ниже комнатной.
• Если нет возможности разместить устройство вдалеке от зоны отдыха, пригодится вариант расположения прямо над ней. Охлажденный поток, минуя зону пребывания человека, распространится дальше, на расстояние 1,5-2 м (например, расположить климат-устройство над кроватью, диваном, рабочим столом и т.д.).
• Размещение климат-системы над дверью позволяет спрятать его от глаз, визуально она не будет привлекать к себе внимание. Также будет расположена на достаточном расстоянии от зоны отдыха/работы. Недостаток – только длинный путь охлаждающих коммуникаций от внешнего блока к внутреннему. Это снизит эффективность, увеличит стоимость установки.

Установка кондиционера над дверью в жилом помещении

• Напротив двери устанавливать сплит-систему не рекомендуется. Эстетически не верно, потому что при входе внутрь помещения взгляд всегда будет попадать на устройство. А ведь его хочется сделать как можно более незаметным.

Покупая кондиционер, многие пользователи сталкиваются с выбором: заказать его монтаж у специализированной компании или же установить устройство самостоятельно. Второй вариант менее затратный, но подходить к монтажу кондиционера своими руками следует серьезно.

• Во-первых, от качества монтажа будет зависеть, как будет работать кондиционер в дальнейшем и будет ли работать вообще.
• Во-вторых, следует быть достаточно проинформированным, чтобы ПРАВИЛЬНО и эффективно справиться с этой задачей.

Прежде, чем приступить с основному материалу, компания Альтер Эйр настоятельно рекомендует оставить задачу монтажа кондиционера специалистам. В обратном случае, клиент может столкнуться с неккоректной работой, поломкой техники и неэстетическим внешним видом системы. При обращении к монтажной компании — именно они отвечают за результат и последующую работу системы.
Если всё же было принято решение осуществлять монтаж кондиционера самостоятельно или вы хотите быть проинформированным о том, как именно должен проходить процесс и что для этого необходимо — продолжайте читать.

Инструменты, необходимые для установки кондиционера

В первую очередь нужно обозначить перечень оборудования и комплектующих материалов, которые необходимы для установки кондиционера. В этот список входит значительно количество приборов и материалов, которые помогут осуществить монтаж:

1. Перфораторы для сверления отверстий в стене.
2. Штроборез для резки узких канавок в стене.
3. Вакуумный насос для устранения воды и воздуха из холодильного контура.
4. Манометрический коллектор со шлангами для контроля давления внутри кондиционера.
5. Течеискатель для выявления негерметичности.
6. Фреон (хладагент) для заправки кондиционера.
7. Труборезы для порезки медных и металлопластиковых труб оптимальной длины.
8. Кронштейны для крепления наружного блока.
9. Вальцовка и шабровка для устранения неровностей и шероховатостей медных труб.
10. Трубогибы для придания медным трубам необходимой формы.
11. Горелка и припой для соединения медных труб.

Это основной перечень, но помимо этих инструментов необходимы еще дополнительные приспособления:

• плоскогубцы,
• кусачки,
• нож для резки по металлу,
• рулетка,
• уровень,
• набор разводных ключей и пр.

ХОТИТЕ ПОСМОТРЕТЬ, КАК ВЫГЛЯДИТ РЕАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ?
АЛЬТЕР ЭЙР ПРИГЛАШАЕТ НА БЕСПЛАТНУЮ ДЕМОНТРАЦИЮ В ОФИС!

Стоит отметить что всё вышеперечисленное оборудование стоит немалых денег, как правило есть у людей которые сами занимаются монтажом подобной техники, следовательно опыт и знания для подобной работы. Каждый инструмент необходим, если цель — получить качественный результат и корректную работу кондиционера.

Важные моменты

Одним из самых главных моментов при осуществлении монтажа сплит системы считается вакумирование трассы – проще говоря, удаление влаги с нее. Качественное выполнение этой операции возможно лишь исключительно высококвалифицированными установщиками при эксплуатации специализированного оборудования с полным соблюдением абсолютно всех современных норм и стандартов, в том числе – температура воздуха должна быть выше -5 градусов Цельсия. В случае, если эта операция будет выполнена ненадлежащим образом, кондиционеры могут перестать работать, не отработав даже одного сезона. Поэтому, монтировать кондиционер самому необходимо очень внимательно и качественно.

Первый этап – осуществление прокладки электрической проводки

К кондиционеру лучше всего провести отдельную электрическую проводку, а также поставить отдельный специальный автомат в электрическом щите. Поскольку старая проводка легко может просто не выдержать таких нагрузок и в результате загореться. В случае, если вы специалист-монтажник – вам намного легче, можете самостоятельно проложить новую проводку и в таком случае, возможность возгораний сводится к минимуму. Монтаж кондиционеров – это достаточно сложный процесс, который требует от исполнителя высокой внимательности. Особенно нужно быть бдительным, когда ваш дом был возведен ранее 1990 года. В старых строениях проводка просто напросто не рассчитана под нагрузки от эксплуатации мощного электрического оборудования.

Знойным летом помещение, где работает кондиционер, становится блаженным оазисом, который не хочется покидать. Осознавая все преимущества охлаждённого воздуха, в то время пока город плавится от жары, люди начинают заранее, даже зимой, заботится о монтаже этого чудного прибора в своём доме. Почитав форумы с отзывами, выбрав и купив нужную модель, вы сталкиваетесь со следующей дилеммой, связанной с установкой: сделать всё самостоятельно и бесплатно или вызвать частного мастера. Если Вы выбрали первый вариант, то читайте статью, где мы подскажем, как установить кондиционер в квартиру своими силами, а также предоставим фото и видео материалы в качестве наглядных инструкций.

Есть множество видов кондиционеров для квартиры, наиболее же известный именуется «сплит-система», об установке которого далее и пойдёт речь. Состоит она из 2-х блоков: внутреннего – испарителя, и внешнего – конденсатора, которые соединяются благодаря электрическим кабелям и 2-м медным трубкам, по которым течет фреон. От внутренней части ответвляется трубка из пластика, предназначенная для слива конденсата.

Видеоурок, где вы узнаете о нужных инструментах и самых частых ошибках, допускаемых при монтаже:

Монтаж фреономагистрали

Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:

• медный фреонопровод диаметром 1/4 и 3/8 дюйма

• теплоизолятор, он же утеплитель (K-Flex) толщиной 6мм и выше

• межблочный эл.кабель

• дренажный шланг d-16мм

• армированный скотч или виниловая лента

Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.

Ошибка №4 При общей длине трассы до 2м, на запас и кольцо отмеряете около 1м. Эта петля играет роль гидравлической компенсации и на коротких трассах необходима.

При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.

Развальцовка медных трубок

Переходим к этапу подготовки трубок.

Ошибка №5 Резать их разрешается только при помощи специального трубореза, никаких ножовок по металлу или болгарок!

При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.

Концы обрабатываются риммером.

Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера.

Ошибка №6 Развальцовывание производится спец.инструментом с эксцентриком. Не забывайте перед этим этапом надеть на трубку соединительную гайку!

Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.

Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.

Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в «юбке”.

Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.

Ошибка №7 Обратите внимание – если монтаж происходит не в жаркий теплый денек, то занося медные трубки с улицы домой, закрывайте их концы и обязательно выжидайте время, чтобы медь достигла комнатной температуры.

Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.

Особенности установки наружного блока под окно (многоквартирные дома)

— Необходимо наличие открываемых створок окна (если открывается только одна створка, то она шириной должна быть 500мм). Если нет возможности установить наружный блок под открывающуюся створку окна, то перед установкой мы делаем распакечивание глухой створки, это дополнительная услуга;

— Если под окном кухни располагается «зимний холодильник» , то установка наружного блока возможна с применением удлиненных шпилек, которые проходят насквозь стены и крепятся болтами внутри «зимнего холодильника».

— установка под окно наружного блока мощностью свыше 12000 Btu (18-е, 24-е модели) возможна только с использованием гидроподъемника (вышки) или альпиниста, это связано с большим весом наружного блока и риском в случае установки наружного блока кондиционера без спец. средств;

— если фасад здания выполнен из обычного облицовочного кирпича, то кронштейны наружного блока крепятся на специальные анкерные болты.

Особенности установка наружного блок на утепленный, обшитый, вентилируемый фасад.

— облицовка дома керамогранитной плиткой усложняет работы по установке наружного блока кондиционера. Мы аккуратно вырезаем в плитке отверстия под кронштейны, либо в некоторых случаях вынуждены снимать всю плитку целиком. Так же, при установке, мы используем специальные удлиненные кронштейны и анкера большей длины, для крепления их непосредственно к стене здания (сквозь утеплитель).

— Облицовка выполненная из металла (металлосайдинг), так же осложняет установку кондиционера. Зачастую, в этом случае, кронштейны наружного блока кондиционера крепятся на кровельные метизы к профилю конструкции обшивки.

— Облицовка дома «мокрый фасад» предполагает слой утеплителя, отштукатуренный и покрашенный, что несколько усложняет установку кронштейнов из-за применения дополнительных расходных материалов, для крепления кронштейнов в этом случае мы используем удлиненные анкерные болты.

Сборка продукции КОРБАС®

Несущие кронштейны под блок кондиционера изготовлены с универсальными отверстиями. Поэтому положение горизонтальных направляющих можно свободно отрегулировать и установить в корзину наружный блок сплит-системы любого размера.

Конструкция разборная. Это облегчает доступ к блоку для его обслуживания — при необходимости облицовочные панели можно временно демонтировать.

Разработанные нашей компанией специальные кондукторы обеспечат точное крепление кронштейнов к фасаду здания.

В разобранном виде конструкция занимает мало места. В результате стоимость доставки по России уменьшается почти в пять раз.

Собрать корзину можно на земле и затем поднять на высоту для монтажа. Или собрать элементы конструкции уже на строительных лесах.

Вес нашей продукции без кронштейнов варьируется в пределах от 13 до 30 кг.

Таблица 1. Вес готовой конструкции (с кронштейном без удлинения)

Модель	Размер (HхLхB)	Вес, кг
		КДК	ЭДК	ПДК
КОРБАС 1	600х900х550	22	17	13
КОРБАС 2	700х1000х550	25	19	16
КОРБАС 3	900х1200х600	33	25	22
КОРБАС 4	1050х1300х650	37	27	28

Особенности установки наружного блока на парапет балкона или лоджии

— перед монтажом вам необходимо освободить пространство на балконе (убрать цветы, громоздкие вещи, разобрать полки) иначе все это помешает монтажникам протянуть межблочную трассу;

— наружный блок устанавливается на балконный парапет под открывающейся створкой окна. В отсутствии открывающейся створки установка наружного блока осложняется путем распакечивания глухой створки окна.

— если балконный парапет выложен из одного кирпича (пол-кирпича), то установка осложняется применением дополнительных расходных материалов и, в частности, просверливаются отверстия и устанавливаются шпильки, которые крепятся с внутренней части балконного парапета. В противном случае велик риск обрушения блока и части парапета.

— Если балконный парапет выполнен из железного каркаса и обшит профлистом или шифером, то установка осложняется креплением кронштейнов. Для такой установки потребуются дополнительные расходные материалы.

— ЗАПРЕЩЕНО устанавливать наружный блок кондиционера на стену дома внутри застекленного балкона с закрытыми окнами: очень быстро блок кондиционера «задохнется» и отключится, сработает защита от перегрева. По инструкции от завода-изготовителя воздух вокруг наружного блока должен вентилироваться.

Полезно почитать

• что нужно знать перед установкой кондиционера
• советы экспертов АртКлимат на что обратить внимание при покупке и установке сплит-системы
• особенности установки наружного блока сплит-системы

Дренаж

Обратите внимание – дренажный шланг должен располагаться ниже фреономагистрали.

Закрепляете внутренний блок на монтажную пластину.

Соединяете дренажные шланги кондиционера.

Для наращивания многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.

Однако внутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не позволит воде уходить достаточно быстро.

Поэтому другие монтажники применяют в качестве дренажа только гофрированные трубы.

Кроме того, именно гофрированный дренаж позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.

Подключение кондиционера к электросети

Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.

Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:

• L- фаза

• N – ноль

• значок заземления

Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.

При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.

В щитке устанавливается автомат на 16А.

При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.

Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.

В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.

Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.

Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.

Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.

Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.

Вакуумизация кондиционера

А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.

Ошибка №10 Никогда нельзя гарантировать, что всю влагу выгонит просто сам фреон. Эту влагу содержит воздух. Без нормальной вакуумизации у вас рано или поздно выйдет из строя компрессор.

Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.

А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.

Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:

• разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя

• постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров

Поэтому, если приглашенный «специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.

Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.

Проверка давления и герметизации

Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.

Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.

Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.

Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).

Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?

При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.

Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.

Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.

После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.

При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.

Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.

Поделись с друзьями:

Функции сплит-системы

Кратко пройдемся по основным, самым востребованным функциям климатического оборудования:

• Охлаждение/обогрев воздуха. Самые популярные опции.
• Вентиляция. Смешивание воздуха внутри комнаты без притока свежего.
• Осушение. Уменьшение уровня влажности теплого воздуха при его охлаждении.
• Регулировка температуры воздуха.
• Направление охлажденного/нагретого воздушного потока.
• Очистка воздуха. Производится фильтрами грубой очистки, специальными противоаллергенными, антимикробными и т.д.

Именно за этими опциями идут потребители, решившие приобрести и установить климат-систему. Определившись с местом монтажа, основным набором функций можно рассмотреть варианты моделей, их отличия.

Выбор места установки сплит-системы в жилом пространстве

Существует несколько рекомендаций специалистов по монтажу сплит-системы. Они помогут разместить кондиционеры так, чтобы оно стало доступно для технических работ, эффективно работало, правильно улавливало температуру воздуха в квартире, не шумело и вообще не обращало к себе излишнего внимания. Выбор места установки определяется следующими параметрами:

• Должно быть доступно для дальнейшего технического, сервисного обслуживания. Устанавливая внутренний блок, нужно учесть расстояния до стен, потолка, мебели. Должен быть обеспечен свободный доступ к коммуникациям, которые связывают внешний и внутренний сплит-элементы. Это облегчит дальнейшее использование, обслуживание устройства.
• Соблюдая предусмотренные расстояния до стен, потолка, обеспечивается свободная, беспрепятственная циркуляция воздуха вокруг климатической техники. Это нужно для правильной работы оборудования, помогает избежать перегрузки системы.
• Нельзя размещать над электрооборудованием. Конденсат, который скапливается внутри блока, может перелиться по каким-то причинам. Если вода попадет на электроприбор или розетку может произойти короткое замыкание, что является нарушением правил пожарной безопасности.
• Не рекомендуется устанавливать над комодами, шкафами, рядом с другой мебелью. Это нарушит циркуляцию прохладного воздуха, загрязнит его пылью с мебели. Устройство будет работать неэффективно.
• Нельзя устанавливать над обогревательными приборами. Сплит-система будет улавливать теплый воздух от них, регистрировать высокую температуру и усиленно его охлаждать, что приведет к перегрузке оборудования и выходу его из строя.

Комната с настенным внутренним блоком кондиционера

Возможно вам будет интересно узнать о принципах кондиционирования помещений? >>>

Виды кондиционеров для квартиры

Во многом вид также определяет места установки кондиционера в интерьере. Самыми популярными среди городских жителей являются сплит-системы. Это два блока, один из которых крепится внутри комнаты, второй – снаружи, на фасаде дома, крыше.

Кроме того, среди широкого разнообразия климатического оборудования различают такие виды домашних кондиционеров, как:

• напольно-потолочные
• кассетные
• колонные
• мобильные
• оконные и др.

Разнообразные модельный ряд, виды кондиционеров и их отличительные особенности, ценовой диапазон позволяют приобрести климатическое устройство для дома, наиболее полно отвечающее всем запросам.