В погребе

Для защиты подвала дома от грунтовой воды обычно применяют два рубежа обороны:

1. Устройство кольцевого дренажа вокруг стен подвала на уровне подошвы фундамента. Дренаж перехватывает большую часть воды, стремящейся затопить подвал.
2. Гидроизоляцию стен и пола подвала. Гидроизоляция защищает подвал от влаги, проникающей из грунта по капиллярам стен и пола.

Причиной появления грунтовой воды в подвале могут быть:

• • Не правильное устройство, засорение или не своевременная откачка воды из системы дренажа вокруг подвала.
  • Не верная конструкция или повреждение наружной гидроизоляции стен и пола подвала.

Нередко застройщики в целях экономии отказываются от устройства дренажа вокруг подвала. Только гидроизоляция, без дренажа, как правило не способна защитить подвал от воды. В подвале без дренажа несколько лет может не быть воды, а потом она вдруг там появляется. Это изменились гидрогеологические условия вокруг подвала, которые со временем могут меняться. Или вода нашла дырочку в гидроизоляции стен и пола.

Для защиты подвала от воды выгоднее всего при строительстве дома сделать пристенный кольцевой дренаж вокруг стен подвала и фундамента.

Но что делать, если дом уже построен, а в подвале стоит вода?

В уже построенном доме выгоднее всего сделать дренаж внутри подвала.

Такой дренаж удобно делать и в том случае, когда подвал расположен не под всем зданием, а только под частью дома.

Кроме того, внутренний дренаж может дополнять наружный, когда грунтовые воды поступают снизу дома. Это происходит, если на участке существуют гидрогеологические условия, при которых гидростатическое давление на участке направлено снизу вверх.

Схема устройства внутреннего дренажа в подвале дома

Схема расположения элементов дренажной системы внутри подвала представлена на рисунке:

Если высота подвала позволяет, то проще всего дренажные трубы положить сверху существующего пола в подвале:

Если не хочется уменьшать высоту подвала, то придется разобрать часть пола в подвале и разместить дренажные трубы под полом:

Дренажные трубы

Дренажные трубы (дрены) размещают вдоль длинной стороны подвала. В качестве дрен используют имеющиеся в продаже перфорированные пластиковые дренажные трубы диаметром не менее 80 мм. Для предохранения от засорения частицами грунта, такие трубы покрыты защитным слоем геотекстиля.

Трубы укладывают с уклоном не менее 0,5% (0,5 см на 1 метр длины трубы) в сторону сборного коллекторного колодца.

Дренажные трубы с обсыпкой, расположенные рядом с фундаментом, не следует опускать ниже подошвы фундамента. Дренажная система не должна нарушать целостность песчаной подушки под фундаментом.

Ревизионные колодцы

В местах, где дрены меняют направление, устанавливают ревизионные колодцы. В колодцах оседают частицы грунта, которые все таки попадают с водой в дрены. Через колодцы каждую дрену периодически промывают струей воды от накопившихся в ней осадков.

В продаже имеются специальные пластиковые дренажные колодцы диаметром около 300 мм. Колодцы можно изготовить из любых труб диаметром 200 — 300 мм. или выполнить их из бетона по месту. Ревизионные дренажные колодцы закрывают крышками.

Дно колодца должно быть ниже уровня дренажной трубы на 200 — 500 мм. На дно колодца можно устанавливать пластиковую емкость, в которую будут оседать загрязнения. Каждые два-три года для чистки колодца достаточно достать из колодца эту емкость.

Фильтрующий слой и обсыпка

Грунтовая вода в дрены проникает через водопроницаемые фильтрующий слой или (и) обсыпку. Для устройства водопроницаемых слоев и обсыпок используют крупнозернистый песок, песчано-гравийную смесь, гравий, щебень, керамзит.

Обсыпка должна окружать дренажную трубу в радиусе не менее 20 см. Толщину фильтрующего слоя рекомендуется принимать не менее двух — трех диаметров трубы.

Чем тоньше фильтрующий слой, тем меньше должно быть расстояние между соседними дренами.

Фильтрующие слой и обсыпку отделяют от окружающего грунта слоем геотекстиля. Геотестиль — это синтетическое полотно, которое хорошо пропускает воду, но задерживает частицы грунта. Слой геотекстиля предотвращает заиливание обсыпки частицами окружающего грунта.

Пол по грунту в подвале

О том, как правильно выполнить в подвале пол можно прочитать в статье «Пол по грунту.»

Обратите особое внимание на выполнение гидроизоляции пола. Слой гидроизоляции пола обязательно должен заводиться на стену.

Для наклейки гидроизоляции из рулонного материала предварительно под гидроизоляцию укладывают монолитную стяжку из тощего бетона класса В7,5-В10 толщиной не менее 50 мм. Эта бетонная подготовка служит технологическим слоем на который и наклеивают рулонный материал гидроизоляции.

В продаже также имеются полимерные гидроизоляционные мембраны, которые не требуют бетонной подготовки и могут укладываться прямо на грунт.

Гидроизоляция не только предотвращает проникновение в подвал влаги, но еще и служит защитой от почвенного радиоактивного газа радона.

Сборный коллекторный колодец

Вода из дренажной системы стекает и собирается в резервуар. Это может быть пластиковая емкость, закопанная в грунт здесь же, в подвале, или колодец из стандартных бетонных колец снаружи дома. Из емкости или колодца накопившуюся воду периодически по мере заполнения откачивают насосом. Для этого удобно установить стационарный насос, управляемый поплавковым выключателем.

Откачиваемую насосом дренажную воду можно направить:

• • В водосток на поверхности и далее на рельеф за пределы участка.
  • В специальную накопительную емкость, чтобы затем использовать для полива посадок и других хозяйственных нужд.
  • В фильтрующий колодец или поле поглощения, аналогичные по устройству тем, что используются в системе автономной канализации сточных вод.

Насос – часть дренажной системы

Насос для откачки воды – один из самых важных элементов дренажа. Если использовать качественное оборудование, то можно полностью исключить вероятность попадания влаги в погреб или подвал. Важно, чтобы корпус насоса был чугунным. Кроме того, дренажный насос должен иметь возможность откачивать воду при наличии твердых включений.

Как правило, насосы монтируются внутрь водосборников, собирающих и фильтрующих воду. В свою очередь, водосборник устраивается в слое заполнителя ниже уровня пола в погребе. В емкость влага проникает через дренажную систему сквозь боковины водосборника.

Но надеяться на сухость погреба при использовании одного только насоса опасно. Если, например, дом будет обесточен, то подвал будет быстро затоплен. И делать что-то в этом случае будет уже поздно. Чтобы подстраховаться, специалисты рекомендуют делать дренажную систему с двумя насосами. Причем, второй будет работать на аккумуляторе. Дополнительный насос может быть установлен в той же емкости для сбора воды, что и главный.

Высокоэффективные дренажные системы имеют целые насосные станции, которые оборудуются резервными батареями, что позволяет не нарушать обычный режим работы даже при отключении электричества на долгий срок. Но есть ли необходимость делать такую дренажную систему на своем участке? Скорее всего, для решения ваших задач подойдет более простой вариант.

Дренаж для овощной ямы или небольшого подвала

Для передачи воды из подвала в водоносный слой, необходимо скважиной с дренажной трубой пройти слой водоупора (глину) и ниже вскрыть любой поглощающий воду слой — от песков или супеси до трещины в плите. Не обязательно искать водоносный слой. Задача найти поглощение — а это легкие суглинки, галька, песчаники, песок практически любой фракции — всё, что может впитать воду.

Везет не всем. Это зависит от грунтов, которые на Вашем участке. Если есть водопоглощающий слой под водоупором, то это сработает. Только нет гарантии, что есть неподалеку поглощающий слой грунта.

Если приток воды постоянный, то такой дренаж не поможет из-за большого дебита воды. Если обильно поступает вода, то может даже быть так, что чем больше Вы её откачиваете, тем больше промываете поры, по которым движется поток воды и этим Вы вызываете еще больший приток.

Если сезонная вода (весна — осень ), то есть шанс, при условии поглощающего слоя. На видео показан способ защиты от временного приток воды после весеннего паводка, эта вода не постоянная, а временная.

Иногда уровень воды поднимается снизу. Идет подъем уровня грунтовых вод от обильных осадков на большой территории, в основном на равнинах. А есть сезонное подтекание, когда вода поступает в подвал с верхних слоев, через трещины и поры после весеннего таяния снега.
Так вот, если вода верхняя, то избавится можно, а если нижняя (подъем грунтовых вод), то можно дренажем ускорить поток (поступление воды в подвал), так как вода идет по наименьшему сопротивлению.

Водоупор в основном это слежавшиеся тяжелые глины, неогеновые зеленого цвета или темно серые или даже черные — вот эти глины и держат воду, не давая опускаться в нижние слои грунтов.

Водоносные известняки или рыхлый гранит имеют поры, по которым движется вода или по трещинам, если пласты плотные. Поры и трещины понемногу вымываются водой, образовывая в камне карстовые пустоты, которые заполняются водой и образуют подземные озера.

Только разведка или предварительная геология может определить, на какой глубине поглощение и есть ли оно вообще. Тяжелые глины, которые служат водоупором, могут идти на десятки метров.

Куда можно обратиться, чтобы узнать слои грунта? Если проводились изыскательные работы поблизости, то в местном отделе архитектуры должна быть карта предварительной геологии. Любое административное или жилое многоэтажное здание строится на основании этих заключений.

Геология дело такое — отступил 10 метров и разрез может быть другим. Нужно осмотреться на местности, в архитектуре узнать предварительный разрез грунтов. А после делать вывод — сработает такой дренаж или нет.

Такой ручной бур, как на видео, можно найти у геологов. И можно договориться с ними на счет устройства дренажа. Если толщина водоупорного слоя невелика, то скважину можно сделать и обычным садовым буром.

На видео в подвале глина — неогеновая, она как пластилин и не растворяется в воде, как красные или лесовидные глины. Вот по тому и не заиливается. При других грунтах, во избежание заиливания щебня и трубы, необходимо пользоваться геотекстилем.

Внутренняя гидроизоляция стен изнутри подвала

В затапливаемом подвале, кроме устройства дренажа, рекомендуется выполнить гидроизоляцию стен изнутри помещения. Затопление подвала свидетельствует о том, что при строительстве дома были допущены ошибки в оценке гидрогеологических условий участка, в выборе конструкции и устройстве наружной гидроизоляции. Поэтому, устройство дополнительного барьера для воды в виде гидроизоляции стен подвала изнутри не будет лишним.

Для гидроизоляции стен внутри подвала лучше всего подходят системы обмазочной гидроизоляции на основе полимер — цементных материалов. Производители предлагают комплекты материалов для обмазочной гидроизоляции стен, в состав которых входят специальные грунтовки, мастики для герметизации стен, швов и стыков, армирующие сетки, составы для штукатурки.

Посмотрите видеоурок об устройстве внутренней гидроизоляции стен изнутри подвала с использованием цементо — полимерных материалов известной торговой марки.

Еще статьи на эту тему:

Опасность для здоровья

Плесень имеет свойство быстро распространяться. То, что она заполонит всю стену — это ещё полбеды. Намного хуже для человека — споры плесени, ведь они проникают в организм через дыхательные пути и оседают в лёгких, а также попадают внутрь через кожу, пищу и предметы гигиены. Поэтому борьба с плесенью является важным гигиеническим мероприятием. Некоторые виды грибков провоцируют развитие астмы, появление головных болей, сухого кашля, на коже появляются высыпания.

Споры плесени попадают в легкие, вызывая аллергию и другие заболевания.

Почему появляется грибок?

Основными причинами появления плесени в погребе являются плохая вентиляция и гидроизоляция, конденсат, долгое хранение подгнивших продуктов, а также использование полок из зараженной грибком древесины.

Выделяют три основных причины появления грибка:

• влага, попадающая в хранилище капиллярным путем через стены;
• протечка воды через трещины в конструкциях;
• плохая вентиляция, способствующая образованию конденсата на стенах.

Повышенная влажность в погребе способствует появлению грибков.

Первыми признаками появления плесени в подвале являются капли воды на стенах и конструкциях, затхлый и спертый воздух. Чтобы забыть об этой проблеме раз и навсегда, нужно наладить хорошую систему вентиляции и устранить все возможные источники попадания воды в погреб. Таким образом вы приведете в норму влажность воздуха. Останется только вывести уже образовавшуюся плесень со стен.

Способы борьбы с плесенью

На сегодняшний день существует множество способов, позволяющих избавиться от грибка в подвале, вопрос заключается только в том, как долго продержится эффект от выбранного вами средства.

Дезинфекция

Дезинфекция подвала помогает избавиться от плесени и подготовить погреб к дальнейшим работам, направленным на улучшение вентиляции и гидроизоляции.

1. Для начала подвал необходимо полностью освободить. Для этого нужно убрать все стеллажи, банки и прочие предметы, находящиеся в подвале.
2. Металлической щеткой очистите все стены. Особо тщательно проделайте эту процедуру в местах появления плесени.
3. Все стеллажи просушите на свежем воздухе.
4. Затем необходимо обработать их обеззараживающим средством.
5. Если в погребе земляной пол – еще до начала дезинфекции снимите верхний слой грунта.

Для дезинфекции используйте пары сернистого газа (серную шашку). Это лучшее средство при борьбе с плесенью. Благодаря своему агрегатному состоянию, сера позволяет избавиться от грибка в самых труднодоступных местах.

Перед тем как обработать погреб, следует перекрыть все вентиляционные отверстия и другие выходы. После чего подожгите небольшой кусок серы и быстро покиньте помещение, прикрыв за собой люк. По истечении десяти часов, помещение подвергается тщательному проветриванию, а стены, потолок и пол обрабатываются гашеной известью (побелкой).

Известковая побелка.

Если обработка парами серы вам не подходит, вы можете прибегнуть к не менее простому способу дезинфекции. Для этого нужно развести формалин и хлорную известь водой и тщательно обработать все поверхности. Кроме того, такой способ может выступать в роли профилактических мер по предупреждению появления грибка.

Существует еще один рецепт средства для борьбы с плесенью. Смешайте килограмм гашенной извести, 100 грамм медного купороса и два ведра воды. Таким раствором удобно обрабатывать стены из специального распрыскивателя.

Также дезинфекции подвергаются стеллажи и закрома. Для этого можно воспользоваться раствором дезактина. Его разбавляют в теплой воде и обрабатывают им все окрашенные поверхности. Эту процедуру проводят на свежем воздухе (во избежание отравления).

Гидроизоляция

В первую очередь необходимо еще на этапе строительства побеспокоиться о хорошей гидроизоляции погреба как снаружи, так и изнутри.

Наружная гидроизоляция подразумевает грамотно оборудованную систему водоотведения. Чаще всего, причиной плесени в погребе является отсутствие отмостки, дренажной системы, водосточных труб и откосов на крыше и крыльце. Если хотя бы один из этих элементов водоотведения отсутствует – это необходимо срочно исправить.

Принцип работы системы водоотведения. УГВ — это уровень грунтовых вод.

Когда наружная гидроизоляция приведена в порядок, переходим к внутренней. Для этого просушиваем помещение и избавляемся от осыпающегося покрытия. Затем при помощи щетки по металлу расчищаем щели. После чего щели заделываются шпатлевкой или цементным раствором (в зависимости от их размера). Когда штукатурка высохнет, приступаем к обработке стен. Наносим на поверхность противогрибковое средство и промазываем все стены и потолок гидроизоляционным материалом.

Для того чтобы увеличить качество гидроизоляции, рекомендуется дополнительным слоем оштукатурить стены.

Кроме того, можно оборудовать дополнительную стену в подвале из влагоустойчивого материала. Расстояние между стенами не должно быть меньше 3 см. В «новых» стенах необходимо высверлить отверстия, чтобы между стенами мог циркулировать воздух, и не скапливалась влага.

Еще одним источником плесени в погребе может быть пол. Поэтому нужно тщательно следить за состоянием бетонной стяжки и вовремя удалять образовавшиеся щели. Для защиты от влаги и грибка рекомендуется покрыть бетонную стяжку керамзитом или другим влагоустойчивым материалом.

Народные способы борьбы с грибком

Выше мы рассмотрели способы, позволяющие уничтожить белый и любой другой грибок с помощью различных методов дезинфекции.

Можно применять некоторые народные советы, чтобы быстро и эффективно избавиться от плесени.

1. Смешайте воду, уксусную кислоту и медный купорос, как 20:4:1. Тщательно все перемешайте и обработайте поверхности.
2. Борная кислота – еще один помощник в борьбе с грибком. Наведите раствор из борной кислоты, бура и столового уксуса в соотношении 0,4:0,9:1,4.

Эти растворы быстро впитываются в стены и эффективно уничтожают споры плесени.

Профилактические меры

Для поддержания погреба в надлежащем состоянии необходимо ежегодно проводить профилактику по борьбе с грибком. Для этого погреб нужно полностью убрать (сделать тщательную уборку), а затем хорошенько просушить помещение.

• Сушка длится от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от состояния погреба. Ее проводят в теплые солнечные дни. Стеллажи и перекладины обрабатываются мыльным раствором и раскладываются на солнце.
• После того как доски хорошо просохнут (приблизительно через неделю), их следует обработать противогрибковым раствором.
• Сухой погреб также обрабатывают противогрибковым раствором и антибактериальными средствами, и вновь просушивают в течение нескольких дней.
• Если в погребе земляной пол, полейте его раствором медного купороса и дайте впитаться, а в то место, где хранятся овощи, насыпьте смесь песка и извести.

После всех проведенных процедур можно заносить стеллажи и ставить банки со свежей консервацией.

Меры предосторожности при обработке помещения

При обработке погреба нужно быть предельно осторожным и внимательным. Многие из способов борьбы с плесенью подразумевают использование химических веществ. Кроме того, опасность таится и в самой плесени, поэтому не допускайте ее контакта с кожей.

Проводя обработку помещения химическими веществами, используйте защитную маску и костюм.

Перед обработкой погреба наденьте защитную одежду, воспользуйтесь респиратором или даже противогазом. Руки должны быть защищены резиновыми перчатками.

Соблюдение описанных выше мер борьбы с плесенью позволит вам избавиться от грибка, а ежегодные профилактические мероприятия не допустят повторного возникновения проблемы. Помните! Лучше «болезнь» предотвратить, чем ее лечить!

Проверяем погреб на избыток углекислого газа

Отсутствие вытяжки или плохое проветривание, может привести в погребе к повышенной концентрации вредного для человека углекислого газа. Кислородное голодание человек ощущает не сразу.

Однако повышенную концентрацию СО2 легко проверить. Если в погребе не удаётся зажечь спичку или она гаснет при попадании в погреб, значит уровень СО2 высокий.

Присутствие в погребе с высоким содержанием углекислого газа опасно.

Если было выявлено повышенное содержание СО2, необходимо проветрить погреб. При отсутствии в помещении вентиляции, нужно создать её искусственно.