Как пилить без сколов?

Как показывает практика, сделать качественный распил дсп с прочным меламиновым покрытием весьма непросто. Грубые инструменты часто оставляют зазубрины на срезах. Аккуратную дверцу или полочку с такими дефектами уже не соберешь. Распил ЛДСП в домашних условиях, как правило приходится при ремонтных работах или изготовление мебели.

Как распилить лдсп без зазубрин и сколов?

Специальное оборудование

Конечно, самый лучший вариант — воспользоваться специальным форматным станком. С его помощью можно получить любой распил. Но для частных нужд такой инструмент не купишь, а на производственном предприятии, оказывающим распиловочные услуги, такая процедура будет стоить хороших денег. Более дешевый способ – дисковая пила. Существуют даже специальные пилы для лдсп. Но и они потребуют использования специнструмента. Впрочем, у многих в арсенале должен быть фрезерный станок, который исправит фрезой черновой срез. Если у вас есть опыт работы на таком станке, то будет не сложно получить удовлетворительный внешний вид среза.

Назначение форматно-раскроечного оборудования

Процесс работы за станком

Эта аппаратура предназначена для выполнения продольных, поперечных резов древесины и раскроя пиломатериалов под заданным углом, форматного обрезания и порезки заготовок щитового типа, исключения и добавления свесов после их облицовывания. И, к тому же для раскроя на болванки определённого размера полноформатных плит.

Задействованное в мебельном производстве форматное оборудование, даёт возможность выпускать высококачественную продукцию. На этих станках можно задавать базовые параметры элементам мебели, чтобы в дальнейшем по ним осуществлялась обработка. С помощью раскроечных станков можно выполнять как разовую обработку заготовок, так и серийную.

Форматно-раскроечный агрегат способен обрабатывать такие материалы, как:

• древесина любой породы;
• фанера различной толщины;
• плиты USB, МДФ, ДВП и ДСП;
• листы из композита с пластиковой облицовкой или ламинированные плёночно-бумажным материалом, меламином или шпоном.

Эти станки нужны для точного раскроя материала по заданным геометрическим параметрам. Основная область применения раскроечных станков – это мебельные фабрики всех масштабов и маленькие столярные мастерские.

Параметры распиловочных станков

При выборе распиловочного станка для ДСП следует рассматривать следующие параметры:

• Мощность двигателя. Бытовые модели обычно комплектуют двигателями мощностью до 2 киловатт. Стационарные модели, особенно ориентированные на большой объем распила, большие толщины и высокую плотность материала, имеют 5-киловаттные двигатели.
• Глубина распила. Определяет предельную толщину обрабатываемой заготовки. Варьируется в диапазоне 4-14 см. Нормируется отдельно для распила под прямым углом и под 45°.
• Масса. Бытовые станки конструируют так, чтобы один человек мог, не напрягаясь, перенести его. Их вес обычно не превышает пары десятков килограммов. Стационарные станки имеют массу до 150 килограммов.
• Напряжение питающей сети. Настольные модели работают от 220 вольт. Мощные напольные выпускаются как под 220, так и под трехфазное напряжение 380 вольт.

Устройство пильного агрегата распиловочного станка

Еще одна характеристика устройства — имя и репутация производителя.

Громкое имя с безупречной репутацией гарантирует высокое качество и долгий срок службы, но заметно повышает цену.

Особенности конструкции

Для того чтобы сделать раскроечный станок своими руками следует разобраться с его конструктивными особенностями. Следует отметить, что стандартная конструкция представлена следующими узлами:

1. Станина – элемент, служащий основанием для всей конструкции. Также станина предназначена для гашения части вибрации.
2. Рабочего подвижного и неподвижного стола.
3. Пильного узла, который состоит из 2-х пильных дисков, регулируемых фиксаторв.

Основные узлы оборудования

Подвижный стол имеет достаточно сложную конструкцию, которая состоит из тележки, опорной рамы, линейки, сепаратора, каретки. Практически все узлы изготавливаются из металла.

Пильный узел

Важным элементом конструкции можно назвать пильный узел. Самодельный вариант исполнения зачастую представлен сварной конструкцией, так как подобный метод соединения элементов позволяет эффективно бороться с вибрацией, возникающий при пилении. Главной проблемой рассматриваемого технологического процесса является образование на облицовке сколов, которые снижают качество получаемого материала. Именно поэтому пильный узел имеет два пильных диска, что и позволяет исключить вероятность появления проблемы.

Устройство пильного узла

К особенностям пильного агрегата можно отнести:

1. Узел цельный, зачастую его отливают из чугуна.
2. Некоторые модели могут иметь один электродвигатель, но зачастую устанавливают два – для каждой пилы.
3. Ременная передача используется для того чтобы привести в движение подрезной диск. Отметим, что наличие ременной передачи – обязательное условие обеспечения длительной работы электродвигателя, так как подобный способ передачи усилия позволяет сгладить нагрузку, оказываемую на выходной вал электродвигателя.
4. Диаметр пильных дисков может достигать 120 миллиметров. Изготавливают их из инструментальной стали, так как она более устойчива к истиранию.
5. Электродвигатель через ременную передачу с различными шкивами должен обеспечивать до 8000 об/мин. Отметим, что чем выше показатель, тем более качественную поверхность можно получить. Однако повышение частоты приводит к уменьшению величины подачи и возникновению конструкционных проблем из-за оказания большой нагрузки на узел.

Важно отметить тот момент, что сделанный своими руками вертикальный форматно станок может иметь поворотный пильный узел. Сделать его достаточно сложно, необходим для проведения распила под углом.

Основная пила

Разрабатывая форматно раскроечный станок дома своими руками чертежи следует учитывать, что вращение основной пилы должно быть с частотой 4-6 тысяч оборотов в минуту. При снижении показателя есть вероятность повреждения кромки. Если при создании конструкции использовать современный электродвигатель, то есть возможность регулировать чистоту вращения согласно особенностям обрабатываемого материала. Мощность электродвигателя должна варьировать в пределе от 3 до 5 кВт. С увеличением показателя мощности существенно повышается производительность, но также и расходы из-за потребления большего количества электричества. Провести регулировку можно также путем подбора шкивов ременной передачи, однако подобная перенастройка форматно-раскроечного станка требует определенного времени и расчетов.

В большей части моделей высота пропила и положение пилы регулируется путем передвижения всего пильного агрегата. При этом обеспечить подобную регулировку можно двумя основными методами:

1. по вертикальным направляющим;
2. за счет качения вокруг горизонтальной оси.

Также важным параметром можно назвать то, на какую высоты подымается пила относительно стола, так как этот показатель определяет максимальную толщину пропила.

Для перемещения заготовки во многих случаях используется роликовая тележка. Тележка движется по стальным направляющим, для чего в конструкцию включены сепаратор с шариками или роликами. Компенсаторы и регуляторы могут выглядеть различным образом, все зависит от достигаемой точности и качества при обработке.

Устройство распиловочного станка состоит из таких частей

Основные конструктивные узлы станка — это:

• Станина. Прочная массивная пространственная рама, служащая для крепления всех узлов и деталей. Обеспечивает позиционирование заготовки, гасит вибрацию.
• Пилящий узел. Укомплектован двумя дисками — передним диском для подреза на небольшую глубину и основным рабочим.
• Рабочие столы. Неподвижный служит опорой для пилящего узла. Форматный стол перемещается, на нем подается лист под распил. Вспомогательный стол неподвижен, он служит опорой для отпиливаемых участков листа.
• Каретка. Устройство, обеспечивающее подвижность форматного стола. Предпочтительны каретки из силуминовых сплавов — они легче и меньше утомляют оператора оборудования.

Устройство распиловочного станка

Вспомогательным оборудованием являются упоры и линейки. Они служат для фиксации положения листа ДСП и его точной разметки.

Как сделать форматник своими руками

Сборка стола с подвижной кареткой обойдется дорого, потребуется много времени. На картинке представлена схема форматного станка.

Самый простой способ — установка на массивном столе стационарного пильного узла. Этапы сборки распиловочного устройства:

1. Устанавливается массивный стол, покрытый гладким листовым материалом.
2. Снизу на шарнирной подвеске помещается дисковая пила. Нужно, чтобы рабочая часть фрезы через прорезь в столешнице могла выдвигаться вверх.
3. В качестве направляющих планок применяются дюралевые профили. В столешнице делают ряд отверстий для установки фиксаторов заготовок.

Подручные инструменты

Можно пилить лдсп и лобзиком, но это будет черновой распил. Края могут получиться не прямыми, а синусоидальными, а в худшем случае кромка выйдет неперпендикулярной к лицевой поверхности.

В ходе распила надо быть готовым к тому, что пилка лобзика начнет «гулять» из-за изгиба. Пилить нужно с запасом в 4 мм, а затем ровнять кромку.

Распил ЛДСП в домашних условиях при помощи электролобзика, уменьшает образование сколов. При распиле нужно увеличить обороты и уменьшить подачу, выставив подкачку в 0. Применять следует только острые пилки, предназначенные для специального распила дсп. Только соблюдая эти правила можно добиться хорошего результата. После распила торец, который будет на виду, можно подработать наждачкой. Дополнительно перед распилом, как уже говорилось, нужно прорезать линию, по которой будет проходить распил. Но пилку ведем не по этой линии, а возле нее — тогда сколы не коснутся нужных вам пределов. В конце останется лишь довести края шкуркой.

Отступы от контура могут быть до 4 мм. Затем эти несколько миллиметров снимаются цилиндрической фрезой при помощи ручного электрофрезера с подшипником. Подшипник направляется по длинному уровню, закрепленному с обратной стороны листа.

Чтоб избежать проблем со сколами, рекомендуется применять (там, где это возможно) гибкий накладной П-профиль. Он хорошо закрывает сколы.

Кроме того, если сколы находятся в нерабочей маловидимой области – их можно замаскировать маркером или фломастером, подобранным под их цвет.

Самый нежелательный способ распила лдсп — напильником (как ни странно, в старых учебниках этому способу достаточно много материала посвящено). Можно и рубанком, но желательно электрическим и с твердосплавными ножами. Но здесь надо учитывать, что пыль из-под рубанка разлетится по всему помещению.

А самый комфортный способ – с помощью ручного фрезера по направляющей. Торец должен быть ровным и под 90 гр, сколов не будет, а при включении в работу пылесоса пыли почти не будет.

Мастера рекомендуют использовать для такого распила ножовку по металлу. Если у вас есть пила с мелким зубом, то порядок работы такой:

1) Очертите ножом линию распила. Перед началом работы заточите пилу. Нож следует вести с небольшим нажимом, чтобы надрезался ламинированный верхний слой.

2) По намеченной линии распила приклеим ленту с липкой основой. Она поможет удержать декоративный слой от растрескивания. Можно использовать и бумажный скотч.

3) Инструмент следует держать под очень острым углом. При этом угол не должен быть выше 30 гр – это снизит вероятность сколов. В процессе распила необходимо слегка надавливать на пилу. Если работа выполняется электроинструментом, таким как электролобзик, то спешить и нажимать на него не нужно

4) После окончания распиливания срез можно прочистить напильником. Но во многих случаях это не требуется, поскольку небольшие зубья пилы не дают деформировать ламинат. Если же образовались рваные края, то деликатная работа рашпилем приведет срез в надлежащий вид. Инструмент шлифовования необходимо вести к центру от края – это минимизирует возможные повреждения верхнего слоя.

5) Наклеенная полоса шпона придаст окончательную красоту срезу.

Разумеется, распил ЛДСП в домашних условиях не подразумевает профессионального качества и высокой скорости работы. Для тех, кто торопится, можно предложить распиловку лдсп болгаркой. В качестве режущего элемента используется диск по дереву. На лдсп на струбцинах крепится планка, чтобы болгарка направлялась по ней для ровного среза. После распила возможные сколы обрабатывают той же болгаркой, только с другой насадкой — для шлифования. Но более щадящий вариант – это использование наждачной бумаги.

Что еще надо знать?

Когда планируется отпиливать все без сколов с одной стороны, допустимо применять пилки и с верхним, и с нижним расположением зубьев. Большинство мастеров отдает предпочтение небольшим пилкам с прямыми зубчиками. Такие приспособления меньше откалывают материал, но при этом работают вполне прилично. После спила лучше всего обрабатывать торцы натянутым на ровные бруски наждаком. Если нет готового мелка подходящей расцветки, можно смешать разные мелки, подобно краскам в палитре художника, и получить новый цвет.

Чтобы резать без ошибок и притом быстро, надо всегда учитывать фирменную маркировку. Общеобязательного стандарта обозначений пока нет, однако почти все фирмы строго следуют разработанной специалистами Bosch классификации. Или, по крайней мере, указывают ее вместе с собственными сокращениями и терминами. Для нарезки дерева и изделий на его основе неплохо подходят пилки формата CV (иногда обозначаются как HCS).

Для обработки ламинированных панелей предназначены пилки Hardwood (они же пригодятся, заметим, и при обработке твердой древесины).

Некоторые надписи говорят о том, в каком режиме инструмент работает оптимально:

basic — простое полотно, позволяющее сделать чистый рез высокого качества;

speed — приспособление, зубья которого разведены (это позволяет пилить быстрее);

clean — полотно, которое не разводили (обычно дает наиболее чистый разрез).

Если заготовка относительно толстая, предпочтительно пилящее полотно с большими резцами, которые не разводили, — тогда уход от вертикали будет минимален. Продольный (по отношению к волокнам) разрез чаще всего делают косозубыми пилками. Для поперечного лучше подойдет прямое полотно. Когда планируется сделать заготовку для мебели, целесообразно выбирать пусть менее производительный, зато более точный инструмент. Так как большинство пилок, выпускаемых сейчас, режет материал при втягивании, заготовку надо будет обрабатывать с изнанки.

пропил в столешнице для мойки

Стоимость пропила в столешнице под мойку будет зависеть от размеров мойки.

Есть два варианта:

-мойка по своим размерам «влезает» в шкаф шириной 60 см — стоимость выпила составит 400 рублей;

-при больших размерах, стоимость составит 600 рублей.

Выпил под мойку выполняется согласно размерам мойки. Для создания контура выпила на столешнице может быть использована сама мойка. Но в этом случае она должна быть симметричной. Так как для создания контура мойка будет переворачиваться и на столешнице будет её зеркальное отражение. Для тех моек, которые не являются симметричными или контуры выпила не совпадают с размерами мойки, должно прилагаться лекало. Без него выпил затрудняется, что потребует дополнительной работы. Лекало может прилагаться в виде отдельного картонного листа или его необходимо вырезать из упаковки самой мойки.

Для выпила отверстия важно подобрать качественный инструмент. Нужен лобзик и пилка для лобзика, предназначенная для распила столешницы. Лобзик, при работе, должен вибрировать как можно меньше. «Подошва» лобзика должна быть закрыта пластиковой вставкой. Её необходимо осмотреть. «Подошва» лобзика не должна иметь никаких опилок, особенно металлических, чтобы не повредить столешницу. Пилка лобзика должна быть предназначена для распила ЛДСП, это имеет значение во время пропила, чтобы не образовалось сколов. Для начала сверлим отверстие диаметром 10 мм недалеко от линии пропила. Рядом с линией лучше не сверлить, так как после следующих пропилов пилка может «отломать» очень большой фрагмент покрытия столешницы, который может не закрыться мойкой. Спил необходимо проводить мягко, без резких движений. При этом лучше использовать защитные очки, опилки летят во все стороны и обязательно попадут в глаз.

При разметке и последующем пропиле необходимо следить, чтобы под столешницей ничего не попало под пилку. В идеале вы должны пилить только столешницу, а корпус ящика, его верхние направляющие, не должны попасть.

После проделанных работ, сам спил необходимо тщательно «продуть» (пылесосом), чтобы на нем не осталось опилок. Затем обработать герметиком. Он должен быть силиконовый. Мойку «крепят» также на этот силиконовый герметик. Он препятствует проникновению влаги к столешнице.

Применение клейких лент

Клейкая лента (например, обыкновенный скотч) — это защита тыльной стороны материала. Необходимо приклеить на линию среза ленту, сохраняющую обрабатываемое полотно от отрыва больших элементов. Малярный скотч нельзя назвать весьма эффективным вариантом для сохранения материала при резке электролобзиком, так как показатель его прочности крайне низок.

Лучше всего подойдет достаточно широкая (каждая сторона среза материала должна быть накрыта не менее чем на пятнадцать сантиметров) алюминиевая или армированная лента из стекловолокна. Кроме того, клейкую ленту необходимо прижать сухой тряпкой, чтобы устранить риск появления складок.

Доработка подошвы лобзика

При настройке лобзика сначала необходимо проверить перпендикулярность подошвы, так как иногда зажим зафиксирован не жестко. Специалисты зачастую дорабатывают подошву инструмента, то есть уменьшают зазор между ножкой и прижимной площадкой. Это устраняет «ломание» корки в слоях материала сверху.

Используя накладки, каждому начинающему мастеру важно помнить, что они не должны царапать поверхность детали. При этом нужно производить их замену каждые пять метров резки. Нулевого зазора можно достичь, закрепив накладную пластину на опорной ножке электролобзика.

У накладки есть лишь одна узкая прорезь, плотно прилегающая к режущему элементу. Поэтому даже слабая подача зубцов может срезать мелкую стружку, а не вывернуть щепки верхнего слоя. Наиболее качественные накладки, которые гарантированно прослужат вам долго, обычно сделаны из:

• листового пластика;
• металлического материала;
• стеклотекстолита.