Как утеплить крышу изнутри?

Она призвана сохранять тепло, защищать от проникновения воды и ветра. Крыша ежедневно испытывает резкие колебания температур, воздействие осадков, ветра. Для того чтобы в доме было тепло и уютно, следует задуматься о вопросе утепления крыши.

Существует несколько способов утепления крыши, зависящие от ее типа и желаемого результата. Как правильно подготовить и утеплить крышу и потолок, как выбрать утеплитель рассмотрим ниже.

Зачем нужно утеплять кровлю?

• Примерено 30% потери тепла в домах приходится на долю крыши. Следовательно, после утепления крыши снижается потеря тепла до 30%. Этот факт позволяет экономить значительные средства на отоплении.
• Если крыша недостаточно утеплена, это может привести в холодное время года к наросту сосулек и скоплению большого количества льда на поверхности крыши и на сточных трубах, что может быть причиной сломов и трещин в крышах.
• Отсутствие утепления на крыше приводит к появлению сырости под крышей. Это приводит к появлению плесени, разбуханию деревянных конструкций.

Классификация крыш

Крыши могут отличаться углом наклона: если уклон скатов более 10% — это скатная крыша, до 2,5% — плоская. Чаще всего в строительстве частных домов применяются скатные и пологие кровли. На плоских крышах есть вероятность скопления воды и образования протечек.

В зависимости от применяемой конструкции крыши могут быть раздельными (с чердаком) и совмещенными (без чердака). Крыши без чердака могут быть вентилируемыми или нет. В зависимости от формы крыши бывают односкатные, двух-, трех-, четырехскатные.

Основные виды крыш:

• Односкатная крыша. Такая крыша опирается на стены разной высоты. Чаще всего применяется для строительства хозяйственных построек.
• Двускатная крыша. Представляет две плоскости, опирающиеся на стены, одинаковые по высоте. Пространство между плоскостями имеет треугольную форму (фронтон).
• Шатровая крыша. Это крыша, состоящая из четырех треугольных поверхностей, соединяющихся в верхней точке.
• Складчатая крыша – соединение нескольких скатов в форме трапеции.
• Сводчатая крыша. Поперечное сечение такой крыши образует форму полукруга.
• Многощипцовая крыша используется при строительстве домов сложной многоугольной формы. У такой крыши много внутренних и выступающих углов, образующих пересечения скатов.
• Крестовый свод – крыша в виде четырех смыкающихся сводов — арок.
• Шпилеобразная крыша представлена несколькими крутыми скатами в виде треугольников, соединенных в верхней точке.
• Плоская крыша опирается на стены одинаковой высоты. Чаще всего плоские крыши применяются при строительстве многоэтажных домов и промышленных объектов. В качестве кровли на таких крышах не применяют листовые материалы. Покрывают такие крыши эластичными битумными смесями.

Подготовка крыши к утеплению

Непосредственной теплоизоляции крыши своими руками должны предшествовать следующие этапы:

• осмотр стропильной конструкции, замена сгнивших либо деформированных элементов на новые;
• обработка внутренней поверхности крыши антисептиком для пресечения образования плесени и антикоррозионной жидкостью, чтобы не ржавели металлические детали;
• анализ состояния водоснабжения, отопления, коммуникаций, электричества и прочих сетей, если они проходят под стропилами.

Утеплитель выбирается по расстоянию между соседними стропилами. Если его ширина будет меньше этой величины, возникнут щели либо мостики холода, снизится эффективность теплоизоляции. Из-за столь ненадежного устройства крыши вся работа пойдет насмарку.

Исключены работы с намокшим утеплителем. Он должен 2-3 дня полежать в сухом проветриваемом помещении с низкой влажностью. Особо касается минеральной ваты — при взаимодействии с влагой ее изолирующие свойства снижаются почти вдвое.

Необходимые инструменты

Кроме гидроизолятора и утеплителя, для комфортной работы надо запастись следующим оборудованием:

• строительный степлер;
• гвозди (желательно до 50 мм длиной);
• канцелярский/обычный нож (для нарезания изолятора);
• леска или рейки (для фиксации утеплителя).

Если помещение под крышей станет жилым, скорее всего, оно будет обшито деревом или гипсокартоном под оклейку обоями. Желательно выполнить операцию через 2-3 дня после работ по утеплению, поскольку изоляционный материал будет слегка расправляться, занимая дополнительное место. После подготовки необходимого пора изучить вопрос, как утеплить крышу своими руками, и осуществить задуманное.

Виды крыши по параметрам чердака: «холодная» и «теплая»

Условно утепление крыши в строительном мире делят на мансардное, когда утепляются скаты крыши, и чердачное, когда теплоизолируется перекрытие.

Как это? Можно сказать, что мансарды тоже имеют свой чердак – это вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и уложенным кровельным покрытием. Дело в том, что тепло по всем законам физики всегда поднимается вверх и ищет свой выход в атмосферу. Оно проходит и через утеплитель, и сквозь пароизоляцию, причем вместе с водяными парами. И тут в карнизном отвесе подтягивается наружный воздух, который проходит до конька и попутно подхватывает с собой и пары, и лишнее тепло. Через аэраторы или тот же конек все это благополучно выводится и не доставляет никаких проблем.

Т.е. у обычной, не используемой крыши чердак занимает все место от конька до чердачного перекрытия, а у мансарды чердак – это всего лишь небольшое пространство под скатами между утеплителем и кровельным покрытием. И в утеплении обоих вид крыши – свой подход, который мы сейчас и изучим.

Классические схемы утепления мансарды

Полностью меняется технология при утеплении «скатных» видов крыш. Здесь огромную роль играет теплофизические процессы такие как теплопередача и влагоперенос. Не стоит также забывать о важной особенности, как вентиляция кровельного пирога. Здесь может выручить только качественная диффузионная мембрана или гидроизоляционная пленка, которую нужно установить, соблюдая необходимые требования к воздушному зазору.

Особенность крыши в частном доме – это наличие чердака. В случае, если существует чердачное нежилое помещение, то нет необходимости утеплять всю крышу, достаточно утеплить чердачный пол, что значительно сэкономит вам время и затраты. Если же владелец дома хочет сделать мансарду жилой, то необходимо тщательно подойти к устройству всего кровельного пирога, учитывая и форму кровли, и тип кровельной гидроизоляции.

Утепляйте свой дом с умом и заботьтесь о нем. И дом отблагодарит вас теплом в долгие зимние вечера и прохладой жарким летним днем.

Какие климатические факторы опасны для кровли?

• Температурное воздействие. Повышение или понижение температуры атмосферного воздуха, а также нагрев поверхности крыши под действием солнечной радиации.
• Атмосферные осадки. Дождь, от которого защищает кровельное покрытие. Снег, который создает дополнительную нагрузку, которая должна учитываться при расчете несущих элементов крыши.
• Ветровое воздействие. Определяет требования к способу крепления кровельного покрытия.

Задача элементов скатной крыши – это защита от вышеперечисленных климатических воздействий, а также поддержание в жилом помещении микроклимата, параметры которого характеризуются стабильной температурой и влажностью воздуха. Ведь именно они создают такое всем «сладкое» понятие — «комфорт в помещении с мансардой».

Разность температуры и влажности наружного и внутреннего воздуха приводят к возникновению в крыше различных теплофизических процессов.

1) Теплопередача. Разность температур между помещением мансарды и наружным воздухом приводит к возникновению процесса теплопередачи через материалы крыши (потери тепла до 25% от общих теплопотерь дома). Оптимальная толщина теплоизоляции должна определяться ТОЛЬКО теплотехническим расчетом и никак ни «на глазок», ни «как сказал наш прораб».

Важно знать: Для правильно спроектированной скатной крыши температура на наружном слое смонтированной теплоизоляции должна быть на 1-3 °С выше температуры наружного воздуха.

2) Влагоперенос. Теплый воздух может удержать в себе намного больше влаги нежели холодный. Увеличению влажности внутреннего воздуха способствуют приготовление пищи, прием душа либо ванны и даже просто дыхание людей внутри дома. Влажный воздух стремится выйти наружу, что является опасностью для намокания кровельной конструкции. Единственным решением является применение качественной пароизоляции, которая надежно защищает крышу от проникновения водяного пара со стороны помещения.

Полезный совет: Пароизоляция обязательно должна укладываться с нахлестом полотен около восьми-десяти сантиметров. Образовавшиеся швы необходимо проклеить фольгированным скотчем.

Частые ошибки при монтаже теплоизоляции и как их избежать

• Неправильная раскладка пароизоляции при монтаже. При устройстве пароизоляционной мембраны со стороны помещения ее необходимо гнать сверху-вниз. Таким образом мы добиваемся стекания влаги со стороны утеплителя вниз (если она вдруг появится внутри теплоизоляции), а не на Вашу отделочную плиту (OSB, Фанера или ГКЛ).

• Отсутствие или Недостаточный размер Вентилируемого Зазора. Если сечение вентилируемого зазора отсутствует или площадь его сечения не достаточна (должна быть не менее 20 мм), то количество пара в зазоре будет расти и относительная влажность воздуха достигнет максимальной величины. Таким образом создаются условия для конденсации влаги в подкровельном пространстве и коррозии элементов кровельного покрытия и обрешетки.
• Недостаточная Толщина Изоляции. Через тонкий слой теплоизоляции происходит очень интенсивный теплообмен между жилым помещением и наружной средой, что многократно увеличивает теплопотери, а, следовательно, затраты на отопление дома.

Это важно: Обычно в скатной кровле стекловата и базальтовая вата укладываются изнутри между стропилами. После того, как Вы откроете упаковки с утеплителем, дайте ему отлежаться около 10 минут. За это время он примет свою естественную форму и им удобно будет выполнять работы.

• Свежеспиленное дерево. При устройстве стропильной системы (кровельный каркас) необходимо помнить, что влажность древесины не должна превышать 20%. Идеально купить все пиломатериалы за один-два месяца до монтажа и дать им просохнуть на площадке.

Обратите внимание! Дерево нужно уложить на площадке с воздушными зазорами как по вертикали, так и по горизонтали. Достигается это с помощью брусочков – толщина не менее 2 см. Укрывать сверху нужно гидро-пароизоляционной пленкой (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОБЫЧНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ — дерево начнет подгнивать).

• Пропитка древесины защитными средствами. Пропитывать древесину нужно только уже предварительно высушенную. Обрабатывать нужно не кисточками и пульверизаторами, а создать в земле мини-ванну и всю древесину нужно окунать в нее не менее 5 минут. После пропитки опять пиломатериалы нужно подсушить с применением укладки с воздушными зазорами.
• Замкнутая Гидроизоляция на коньке. Если Вы применяете для гидроизоляции утеплителя дешевую гидроизоляционную пленку, то ее надо разрезать в области конька, чтобы она пропускала пар наружу. Если же Вы используете качественную диффузионную мембрану (мы рекомендуем DELTA Vent или Vitaxx), то разрезать ее не нужно, так как все вентиляционные процессы происходят НАД ней.

• Целостность слоя утеплителя фасада и кровли. Обязательно замкнуто утеплить область примыкания кровли к стене (зона мауэрлата). Если фасад и кровлю делают разные бригады, то возможна ситуация с халтурным утеплением зоны примыкания кровли к стене.

Как же сделать все правильно?

Надежность, долговечность и высокие теплотехнические показатели скатной крыши могут быть достигнуты только при корректном учете теплофизических процессов, происходящих под влиянием климатических и человеческих факторов, которые мы разобрали для Вас выше.

Помните, что качественная паро- и гидроизоляция, оптимальная толщина теплоизоляции и сухие пиломатериалы могут Вас не спасти от некачественного монтажа и несоблюдения простейших требований к кровельным работам.

Видео: утепление кровли с помощью Роквул Лайт Баттс

В нашей компании Вы можете заказать как полностью кровельный пирог «под ключ» так и заказать профессиональный монтаж кровли. По всем вопросам, связанным с подбором материала и обсуждением кровельных услуг звоните нам по телефону +7 (495) 725-43-71 или оформив он-лайн заявку.

Не допускайте «простых» ошибок при утеплении крыши и не дайте их сделать строителям, и тогда Ваша кровля будет служить Вам не менее 25 лет!

Кровельный пирог: основные требования и элементы

Любая крыша состоит из нескольких слоев, защищающих внутреннее помещение от холодов и влажности.

Составные элементы кровельного пирога:

• Внутренняя отделка. Если речь идет о мансардной крыше, то чаще всего отделка выполняется из гипсокартона, вагонки или пластика. Предпочтительнее выбирать гипсокартон, который имеет свойство вбирать и отдавать избыток воды, создавая комфортный микроклимат.
• Обрешетка выбирается в зависимости от типа кровли. Под металлопрофиль и шифер обрешетку устанавливают с зазором. Под ондулин, черепицу и прочие мягкие покрытия делают сплошную обрешетку.
• Пароизоляция защищает утеплитель от действия нагретого воздуха, попадающего из внутреннего помещения, предохраняет от появления конденсата. На стропила вдоль конька раскладывают пароизолирующую пленку, крепится такая пленка степлером. Там, где пленка прикасается к прочим элементам крыши, ее приклеивают липкой лентой. В качестве пароизолятора может служить пергамин или фольгированные пленки.
• Контробрешетка устанавливается поверх пароизоляции.
• Утеплитель. В качестве утеплителя можно применять пенополистирол, мин. Ваты. Для утепления скатных крыш чаще всего применяются мягкие плиты из мин. ваты. Утеплитель укладывают между стропилами. Утеплитель должен обладать паропроницаемостью, хорошо держать форму, отвечать требованиям пожарной безопасности. Слой утеплителя колеблется от 15 до 20 мм в зависимости от климатических условий.
• Гидроизоляция устанавливается над утеплителем, обеспечивает его защиту от внешней и внутренней влаги. В качестве гидроизолирующего материала можно применять рубероид или разнообразные современные мембраны. Мембраны состоят из мелких отверстий, хорошо пропускающих пар, но не пропускающих влагу. Такая мембрана не должна прилегать к слою утеплителя вплотную.
• Вентилируемый слой может быть пассивным или принудительным. Пассивную вентиляцию обеспечивает присутствие зазоров между слоями крыши. Активная же вентиляция подразумевает использование вентиляционной системы.
• Кровля. В качестве кровли может использоваться металлочерепица, шифер, мягкая черепица и пр.

Каждый слой выполняет свою функцию. Важно, чтобы монтаж слоев происходил по правилам, соответствовал климатическим особенностям региона и тогда крыша прослужит долго.

​Требования к материалам для теплоизоляции кровли

Существует ГОСТ-16381-77, классифицирующий материалы по внешнему виду и форме, виду исходного сырья, структуры, средней плотности, теплопроводности, жесткости и горючести. Кто уже утеплял крышу, знает, что материалы выпускаются в виде плит, сыпучих утеплителей, рулонов (что удобно при монтаже скатной крыши изнутри). Минераловатные плиты клиновидной формы или прямоугольной легко состыковываются друг с другом и легко укладываются.

Схема слоев крыши.

Марка утеплителя устанавливается с учетом средней плотности, которая выражается в кг/м 3 (р) и его верхнего предела. Величина показателя колеблется от 15 до 500, то есть возможность выбрать теплоизолирующие материалы практически с любой плотности.

Среди популярных материалов, используемых для теплоизоляции кровель, пеностекло, экструдированный полистирол, стекловата, пенополиуретан керамзит, гранулированный пенополистирол, минеральная и базальтовая вата.

Утеплитель для плоской кровли: технические нюансы

Для утепления плоской крыши используют практически любой материал, который подходит для теплоизоляции перекрытия и стен. Особо востребованы следующие:

• Пенополистирол. Легковесные, достаточно прочные и жесткие плиты выполняют роль прослойки. Поверх них заливается стяжка.
  Модификация пенополистирола – экструзионный материал. Имеет двойное применение: в качестве основы при устройстве финишной кровли или теплоизоляционной прослойки под стяжку из бетона.

• Базальтовая минеральная вата. Это волокнистый полужесткий или жесткий материал, который можно использовать, соответственно, в качестве основы под гидроизоляцию либо в качестве составляющей в многослойной системе утепления.

Минвату укладывают в сухую погоду, причем завершить работы нужно в тот же день. Если материал намокнет, то его придется заменить новым, так как старый уже утратит свои изоляционные качества.

• Пенополиуретан. Еще один вариант эффективной теплоизоляции кровли. Прекрасно наносится, не образуя швов, не горюч.
• Пенобетон. Относительно новый материал, напоминающий бетон по долговечности и монолитности, и пену – по своему весу и структуре. Идеальный утеплитель плоской кровли, не создающий серьезной нагрузки.

При выборе типа утеплителя, в частности, необходимо отталкиваться от протокола, регламентирующего меры по гарантированию огнестойкости объекта, и толщины теплоизоляции, рассчитанную согласно рекомендациям СНиП о теплозащите сооружений.

Сп 23-101-2004 проектирование тепловой защиты зданий (3,9 MiB, 1 399 hits)

Помимо стандартных плитных утеплителей для кровли из этих материалов изготавливают клиновидные плиты, с помощью которых организуют естественный сток атмосферной воды к водостокам с плоской кровли.

На заметку Клиновидное утепление нельзя рассматривать как достойную замену слоя теплоизоляции. Клиновидные плиты решают исключительно вопросы водоотведения.

Особенности технологии

Технология теплоизоляции плоской крыши должна предусматривать качественную укладку гидроизоляции, в качестве которой используется гидроизоляционная мембрана (пленка) или мастика (битумная, акриловая, силиконовая, каучуковая). Надежным способом является сочетание мастики с рулонным материалом, а также использование жидкой резины, которое отлично подходит для железобетонного основания.

В зависимости от типа основания выбирается способ утепления. На основание из железобетона укладываются плиты из минеральной ваты, сверху они укрываются стяжкой. Теплоизоляция при этом производится двухслойная, так же, как при утеплении основания из профлиста. Если у оцинкованного основания из профлиста расстояние между гофрами меньше толщины утеплительной плиты, он может укладываться без использования выравнивающей прослойки.

Крепление утепляющего покрытия в зависимости от основания производят по-разному: при бетонном основании утеплитель крепится вместе с покрытием, а при креплении на профилированное основание утеплитель фиксируется отдельно от гидроизоляции.

Укладка теплоизоляционных плит на профилированную основу производится от угла здания таким образом, чтобы их длинная сторона располагалась перпендикулярно гофрам основания, при этом швы верхнего уровня должны идти вразбег со швами нижнего.

Преимущества кровельной теплоизоляции малой плотности

В первом варианте – это легкие, экологически безупречные плиты из минеральной ваты. ГОСТ определяет основные требования к кровельным утеплителям – небольшая плотность, низкий коэффициент теплопроводности, паропроницаемость и продолжительный назначенный ресурс.

• Благодаря небольшому весу, кровельный утеплитель не перегружает каркас крыши и всю конструкцию дома и удерживается в межстропильных объемах без клеевой или механической фиксации, только за счет собственной упругости.
• В зависимости от климатических особенностей, толщина кровельной теплоизоляции варьируется в пределах от 100 до 200 мм. При необходимости укладки дополнительного объема сверху стропильной системы набивается дополнительная обрешетка.

В конструкцию кровельного утепления также входит парозащитная мембрана, вентиляционный зазор и защитно-декоративная поверхностная облицовка.

Особенности применения пенополистирола и стекловаты

Менее сложный в монтаже своими руками – бюджетный пенопласт и более совершенный пенополистирольный утеплитель Пеноплекс. Толщина 100 мм кровельной облицовки используется в северных регионах, в умеренном климате теплосохранение реализуется панельным покрытием толщиной 40- 60 мм.

• Возможности пенополистирольного утепления скатной крыши ограничены нулевой паропроницаемостью и низкой термостойкостью материала.
• Стойкий к нагрузкам на сжатие и долговечный в эксплуатации утеплитель с самой лучшей стороны зарекомендовал себя в технологиях утепления плоских кровельных систем.
• Удачное сочетание пенополистирола и мембранной полимерной гидроизоляции позволило увеличить реальный межремонтный ресурс плоских крыш в 2,5 – 3 раза.

Для реализации бюджетных проектов может быть привлекательна доступная цена стекловолокна. Купить пригодный для длительного хранения утеплитель с существенными скидками можно на акцийных и сезонных распродажах строительных материалов.

Ценовой диапазон стекловолоконных утеплителей бюджетной категории существенно ниже. Более того, материал выгодно отличается от минеральной ваты меньшим весом и более совершенным теплосохранением.

К сожалению, эти преимущества не могут компенсировать уменьшения объема из-за усадки волоконной структуры, поэтому для утепления наклонных поверхностей стекловолоконная теплоизоляция не рекомендована.

Технология «Холодный чердак»

Имеется возможность утепления неэксплуатируемого чердака с меньшими финансовыми и временными затратами. В таком варианте теплоизоляция подбирается с учетом запаса прочности потолочного перекрытия. Рулонный материал отлично копирует рельеф чердачного пола. Для утепления ровной поверхности лучше использовать минераловатные плиты.

Утепление пола чердака эксплуатируемого предусматривает укладку теплоизоляции в ячейки деревянной обрешетки, для удобства эксплуатации закрытой напольной панельной облицовкой.

Оба способа утепления чердачного пола не блокируют в перекрытии природный паро-газообмен, поэтому условия для образования водного конденсата и ухудшения микроклимата в жилых помещениях полностью отсутствуют.

Заказывайте прямо сейчас в нашей компании качественную теплоизоляцию кровли Вашего дома от профессионалов просто позвонив по телефону +7 (495) 565-39-92!

Подготовка к монтажу утеплителя

Перед тем как приступить к утеплению крыши дома своими руками, необходимо выполнить ряд действий:

• Проверить кровлю на отсутствие гнилей, влаги, механических повреждений.
• Отремонтировать или заменить поврежденные элементы.
• Обработать дерево антисептиками, металл антикоррозийным покрытием.
• Установить защиту электросетей, труб водопровода и отопления при необходимости.
• Выполнить термоизоляцию дымохода.
• Рассчитать площадь крыши для подсчета необходимого количества утеплителя.

Выбор утеплителя

При выборе утеплителя следует учитывать несколько важных характеристик материала:

• Материал должен быть долговечным.
• Утеплители должны отвечать санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.
• Утеплитель должен обладать влагостойкостью.
• Утеплитель должен длительное время сохранять форму, иначе возможны сползание с крыши и образование неутепленных участков кровли.
• Материал должен обладать гигроскопичностью.

Характеристики основных видов утеплителей

1. Пенополистирол – легкий материал, используется в качестве утеплителей для плоских крыш. Обладает очень незначительным весом, долговечен.
2. Пенополиуретан – пластмасса, наполненная газом. Отлично сохраняет тепло, хорошо защищает от влаги и пара, легкая, долговечная.
3. Стекловата – сплав стекла и отходов. Имеет хороший шумопоглащающий и теплоизолирующий эффект, защищает от влаги.
4. Минеральная вата изготавливается из сплава горных пород, имеет хорошую звукоизоляцию, защищает от влаги, хорошо выдерживает перепады температур.

Частые ошибки при монтаже утеплителя

Нарушение технологии монтажа теплоизоляторов может привести к следующим негативным эффектам:

• образование «мостиков холода» – возникает при нарушении целостности «кровельного пирога» (например, зазоры между утеплителем не промазаны влагостойкой мастикой),
• образование в зимний период множества сосулек на карнизе – возникает при проникновении через кровлю теплого воздуха из помещения, что приводит к таянию снега,
• повышенные теплопотери, в сравнении с расчетными – возникает при укладке влажных теплоизоляционных материалов или при проведении работ при повышенной влажности.

На рынке представлено большое количество теплоизоляционных материалов для крыш. Выбор правильного утеплителя обеспечит сохранение комфортной температуры в доме, отсутствие токсичных выделений, снижение расходов на отопление зимой и кондиционирование летом.

Как рассчитать необходимую толщину утеплителя

Выбор толщины утеплителя напрямую зависит от климатических условий региона проживания и теплоизоляционных свойств материала. Сперва нужно найти величину теплопередачи для кровли (R) — она является постоянной и рассчитывается отдельно для каждого региона. Для Москвы этот параметр равен 4,67 м²×°C/Вт.

Далее, необходимо узнать коэффициент удельной теплопроводности утеплителя (λБ). Как правило, он указывается на упаковке и измеряется в Вт/(м×°C). Для определения толщины термоизоляционного слоя перемножаются значения R и λБ.

На какие коэффициенты утеплителей Вам нужно смотреть

Важные технические параметры для теплоизоляционных материалов, на которые Вы должны обращать внимание перед выбором и покупкой:

Итак, с материалами для утепления познакомились. А что же дальше? С какой стороны начинать работы? Рассмотрим способы утепления крыши в зависимости от типа кровли.

Таблица: рекомендуемая толщина утеплителя для некоторых городов России

Населенный пункт	Толщина базальтового утеплителя, см
Волгоград, Вологда, Калининград, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург	20
Ижевск, Омск, Иркутск, Новосибирск	25
Анадырь, Воркута, Чита	30
Якутск	35

Утепление плоской крыши

Существует два типа внутреннего утепления плоской крыши, например, гаража: однослойный и двухслойный. Второй способ помогает уменьшить вес конструкции. Однослойный способ применяется чаще всего в процессе ремонта старых крыш.

Для утепления плоских крыш подойдут: пенопласт, полистирол, каменная вата.

При осуществлении монтажа слоя утеплителя на плоскую крышу не рекомендуется использовать гвозди и дюбеля, т. к. это может послужить снижению теплоизолирующей функции кровли.

Лучшее решение для утепления плоских крыш – каменная вата. Ее удобно крепить клеем. Размеры плит лучше выбирать большие, чтобы уменьшить число стыков.

Нюансы утепления плоской крыши

Принципы устройства теплоизоляции плоской кровли в корне отличаются от подхода к утеплению скатных вариантов. Плоская конструкция не имеет стропил, между которыми можно было бы разместить теплоизоляционный слой. Не на что набивать обрешетку, поэтому формирование вентиляционных зазоров для вентиляции компонентов кровельного пирога, как в скатных крышах невозможно. Аналогию можно проследить, пожалуй, только в очередности слоев пирога крыши. В его состав входят следующие компоненты:

• Пароизоляция. Слой укладывают со стороны помещений и преграждает путь бытовым испарениям.
• Теплоизоляция. Это барьер на пути прохождения тепла изнутри дома наружу и наоборот. Параллельно играет роль звукоизоляции.
• Гидроизоляция. Она защищает слой теплоизоляции снаружи от попадания атмосферных осадков.
• Финишное покрытие. Для балластных крыш слой гидроизоляции засыпают гравием, либо укладывают поверх него тротуарную плитку или слой почвы под растительность и другое.

Важно При нарушении последовательности укладки слоев, как и правил устройства возникают плачевные осложнения, которые вынуждают собственников потратить внушительные суммы за ремонтные работы, а порой за капитальную реконструкцию крыши.

Однако следует отметить, что необходимость в такой конструкции возникает только, если нужно обеспечить эффективность обогрева, то есть сохранить в них тепло. Так что, если речь идет о крыше летней кухни или подсобных построек в утеплении плоской кровли нет смысла.

В подобных случаях поступают, например, следующим образом:

• в кровельном пироге по бетону присутствует только гидроизоляция:
• по профнастилу – сборная стяжка и гидроизоляция,

Виды изоляции

Для правильной изоляции крыши необходимо ознакомиться с характеристикой каждого вида:

1. Теплоизоляция является основной защитой помещений. Этот слой обеспечивает сохранение тепловых ресурсов.
2. Пароизоляция предназначена для повышения качественных характеристик теплоизоляционного слоя и защиты его от воздействия пара.
3. Гидроизоляция поверхностей проводится для создания защиты от воздействия среды высокой влажности.
4. Влагоизоляция поверхностей необходима, чтобы защитить строение от водяных паров и влаги капиллярного характера.
5. Отражающая теплоизоляция помогает сохранить тепло в помещении без дополнительного утепления.
6. Ветроизоляцию необходимо проводить в тех случаях, когда теплоизоляционный слой нуждается в защите от выветривания.

Утепление скатной и мансардной крыши

Утепление скатной и мансардной крыши принципиальных отличий не имеют. Разница состоит лишь в том, что при утеплении мансардных крыш завершающим этапом необходимо сделать финишную отделку.

Утепление мансарды и скатных крыш схоже с работой по устройству навесного фасада стен, выполняется в несколько этапов:

1. Обязательно наличие гидроизоляции, при этом нужно, чтобы пленка обволакивала стропила.
2. Укладка теплоизолирующего материала. Толщина материала должна быть не менее 10 см. Устанавливать утеплитель необходимо очень плотно, без щелей.
3. Финишная отделка гипсокартоном, вагонкой или ДСП.

Материалы и инструменты

Для утепления скатной и плоской крыши необходимо купить:

• пенопласт марки ППС-10 (ПСБ-С-15) для скатной крыши и ППС-16Ф (ПСБ-С-25Ф) для плоской;
• пароизоляционную пленку тип В (можно воспользоваться простой полиэтиленовой пленкой);
• ветрозащитную мембрану тип А (АМ);
• рулонный гидроизоляционный материал «Технониколь» или рубероид;
• скотч;

К сведению: правила работы с пароизоляционными пленками изложены в работе «Укладка пароизоляции своими руками».

• битумную мастику или разогретый жидкий битум — нужен при утеплении плоской крыши;
• обрезную доску толщиной 20 мм или плиты OSB для устройства настила сверху стропильной системы;
• брус для устройства обрешетки 40х100 мм;
• рейку 30х50 мм для контробрешетки;
• армирующую металлическую сетку под цементную стяжку;
• праймер глубокого проникновения;
• портландцемент для заливки стяжки на плоской крыше;
• металлический уголок для крепления обрешетки;
• саморезы по дереву;
• полимерный клей на основе полиуретана;
• совместимую с пенопластом монтажную пену или полиуретановый клей-пену для заделки зазоров и щелей.

Кроме этого, потребуется набор инструментов и приспособлений, которые можно на время взять у друзей и знакомых или в аренду:

• бетономешалку (аренда обойдется от 400 руб. в сутки);
• шуруповерт с битой под «крест»;
• мастерок;
• емкость для подачи раствора от бетономешалки до крыши;
• малярную кисть (валик) для грунтовки потолка;
• электролобзик или ручную пилу по дереву;
• рулетку;
• строительный нож — нужен для работы с гидро- и пароизоляционными материалами;
• ножовку с мелким зубом для резки утеплителя;
• карандаш.

Основные принципы утепления кровли пенополистиролом

Огромное количество проблем, с которыми сталкиваются хозяева частных домов, выполнивших утепление крыши пенопластом, должны иметь причину. Утверждение о том, что все делалось по инструкции, говорит о том, что или инструкция что-то упускает, или выполнявшие теплоизоляционные работы люди не обратили внимания на какие-то мелочи. Попробуем разобраться в каждой проблеме по-отдельности.

1. Со временем в чердачном пространстве становится все холоднее. Причина банальная — между стропилами и утеплителем образовался зазор. Почему так произошло? Виноваты финансы, а потом инструкция по утеплению кровли пенопластом между стропилами.

Попробуем объяснить. Стоимость свежеспиленного бруса колеблется от 4,0 до 6,5 тыс. рублей за м3. Но влажность древесины, даже при выдержке под навесом несколько месяцев, не опустится ниже 20-25%.

Уложив и запенив пенопласт между брусьями такой влажности ни хозяева, ни специалисты не думают о том, что в условиях чердачного пространства стропила обязательно высохнут до 8-10% влажности. А это потеря толщины от 2 до 5 мм (зависит от толщины использованной древесины). О результатах изменения линейных размеров не трудно догадаться: пенопласт оторвется от стропильной системы, образуя не мостики, а мосты холода.

Проблем не должно быть при сухих стропилах. Но цена в 13,5-19,0 тыс. руб./м3 для многих оказывается неподъемной.

Вывод: или от такой технологии отказаться полностью или принять некоторые превентивные меры, устраняющие указанный недостаток. Например, укладывать два слоя разного утеплителя по 50 мм: пенопласт и базальтовую вату. В этом случае при изменении геометрии древесины вата будет купировать образовавшиеся зазоры между пенопластом и стропильной системой.

Можно также уложить пенопласт толщиной 5 см между стропилами, а снизу их прикрепить второй, но уже сплошной слой пенопласта. По большому счету, это несерьезно. Утеплять пенопластом нужно на настил, набитый по верху стропильной системы.

2. Зимой в отдельных местах появилась наледь. В этом случае допущены ошибки в устройстве вентиляционного зазора. Их несколько, но самые распространенные две:

• наглухо забит карнизный свес — нет циркуляции воздуха;
• при устройстве контробрешетки отдельные участки крыши заблокированы — там нет воздухообмена. При спертом воздухе не происходит испарение конденсата. Он стекает вниз, образуя наледь (к удивлению, очень распространенная проблема).

3. Начали гнить стропила или обрешетка. Опять проблема в вентиляционном зазоре. Пар всегда найдет пути к дереву, как бы не прятался весь утеплительный пирог в парозащитные пленки. В этом отношении прекрасно ведет себя базальтовая вата — регулирует влажность древесины. А вот пенопласт не может вобрать в себя излишки влаги, в результате чего начинаются разрушительные процессы гниения.

4. Утепление кровли практически не дало результатов. Проблема оказалась там, где ее никто не ждал. Выполняя утепление по настилу поверху стропильной системы, почему-то забывают утеплить пространство между стеной и настилом под пенопласт: попросту не утеплили небольшой участок карнизного свеса около стены.

Выводы:

• Утепление кровли пенопластом необходимо вести по настилу по верху стропильной системы.
• Применение пароизоляционных мембран обязательно;
• Вентиляционный зазор должен обеспечивать воздухообмен по всей площади утепления;
• Карнизный свес также нужно утеплять.

Подготовительные работы

При утеплении кровли пенополистиролом изнутри подготовительные работы сводятся:

• к обработке деревянных конструкций антисептиками и антипиренами;
• устройству настила из обрезной доски или листов OSB. Настил крепится к стропилам гвоздями или саморезами, а обрешетка к настилу с помощью металлических уголков и саморезов по дереву;

Настил из доски. Настил из OSB.

• монтаж обрешетки из вертикально закрепленных реек 40х100 мм.

Плоская крыша все чаще встречается в частном строительстве и это не только крыша гаража, но и жилых зданий, где потолок одновременно является кровлей. Здесь подготовительные работы сводятся к следующим операциям:

• убирается строительный мусор;
• заделываются ремонтным раствором трещины и стыки между плитами перекрытия;
• наносится битумная грунтовка;
• если нет уклона в 5o, заливается бетонная стяжка в 3 см, формирующая его. Нужен для стека воды во время дождя;
• на поверхность перекрытия наклеивается внахлест рулонный гидроизоляционный материал (рубероид, «Технониколь» и др.) с заходом на стену на 15-20 см;
• стыки проклеиваются битумной мастикой или горячим битумом;
• гидроизоляционный слой внахлест, с заходом на стены накрывается непроницаемой пароизоляционной пленкой (полиэтиленовой). Стыки проклеиваются скотчем. Пленка крепится к гидроизоляции мастикой или степлером.

Утепление крыши изнутри своими руками

Предисловие. Утепление крыши изнутри пенопластом или минватой – благодатное занятие для хозяина, который стремится что-то сделать в доме самостоятельно. Добавьте к стремлению умение быть точным и аккуратным в мелочах, и утепление двускатной крыши изнутри пройдет как по маслу. Необходимо лишь подобрать утеплитель, ознакомиться с рекомендациями в этой статье и посмотреть видео инструкцию по проведению работ.

Утепление частного дома

Утепление холодного пола

Как утеплить стены в доме

Как утеплить чердак дома

Внутреннее утепление стен

Если с головой окунуться в вопросы теплоизоляции кровли, то вдруг выясняется, что утепление крыши пенополистиролом — дискуссионный вопрос: одни за утепление, другие категорически против. При этом количество сторонников и противников примерно равное.

У тех, кто уже утеплился пенопластом, возникают следующие проблемы:

• через некоторое время стало резко холодать. При этом с каждым годом все больше (причину, почему-то, видят в разрушении плит утеплителя);
• сразу после теплоизоляции, на кровле зимой стала появляться наледь, но, справедливости ради, лишь в отдельных местах (здесь вообще полное непонимание, почему, если все сделано по технологии);
• начала гнить стропильная система;
• утепление сразу же не дало результата. Точнее, стало чуть теплее, но эффект не тот, как при утеплении базальтовой ватой. Таких высказываний мало, но они также есть.

Редакция портала StroyGuru решила разобраться в проблеме теплоизоляции крыши частного дома пенополистиролом. Результатом стала приведенная ниже статья.

Характеристики, плюсы и минусы утепления кровли пенопластом

В быту пенопластом называют любой легкий пористый материал, полученный в процессе полимеризации стирола. Однако, это не совсем так. Есть два очень похожих друг на друга утеплителя, но с разными характеристиками. Объединяет их лишь исходное вещество — стирол.

В одном случае сырье вспенивают и без помощи пресса формуют упругие, белого цвета плиты, которые легко крошатся и ломаются при изгибе. Их и принято называть пенопластом. Во втором случае стирол в процессе полимеризации продавливают через мелкие отверстия, получая более плотный и прочный на изгиб и растяжение материал. Продавливание через решетку называется экструзия, а продукт, полученный таким методом — экструдированным.

Чтобы в процессе работы не ошибиться в виде материалов, принята практика пенопласт не окрашивать, а оставлять белого, в крайнем случае, серого цвета, а в экструдированный пенополистирол добавлять красители.

Характеристики

У беспрессового пенополистирола внутренняя структура состоит из зерен, в которых до 98% объема занимают воздушные камеры. Благодаря этому, материал имеет несколько очень важных для утеплителя свойств:

Преимущества и недостатки

Приведенные выше физические показатели и структура пенопласта сформировали не совсем традиционные для теплоизоляторов плюсы и минусы.

Среди сильных сторон:

• длительный срок службы — 20-50 лет (такая существенная разница обусловлена разной плотностью материала и видом добавок);
• хорошие термоизоляционные свойства;
• низкую стоимость утепления 1 м2 площади — 140-185 руб;
• способность сохранять потребительские свойства в любом регионе России — выдерживает температуру от -50oС до +75oС;
• простая технология утепления — все операции способен выполнить хозяин помещения своими руками;
• малая плотность (удельный вес) позволяет без расчетов нагрузки утеплять любые конструкции дома;
• хорошая адгезия с цементно-песчаными и гипсовыми растворами. Иногда для повышения силы сцепления поверхность пенополистирола обрабатывают кухонной теркой.

Недостатки также есть, но с ними можно успешно бороться:

• горючесть. Пенопласт импортного производства самозатухающий — введены антипирены. Поэтому он отнесен к классу горючести Г-1. В России или антипирены не те, или производители их добавляют на словах, но большая часть продукции прекрасно горит. Поэтому перед покупкой пенопласта отечественного производства нужно поджечь кусочек, а затем убрать пламя. Если в течение 4 секунд горение прекратится — можно утеплитель покупать и забыть о таком недостатке как горючесть;
• второй минус напрямую связан с первым — в процессе горения выделяются вредные вещества;
• чтобы ни говорили производители, но процесс полимеризации стирола не может быть 100%. Поэтому при нагревании пенопласта свыше 30oС не связанный стирол начинает выделяться. Это вредное, особенно для женского организма, вещество. Полностью решается проблема хорошей вентиляцией и регулярным проветриванием помещений;
• под воздействием ультрафиолетового излучения (солнечные лучи) материал интенсивно стареет. Избежать разрушения структуры пенополистирола под воздействием солнца просто: закрыть утеплитель обшивкой, декоративной штукатуркой или просто покрасить совместимой с материалом краской.

Есть минусы, с которыми невозможно бороться, но можно избегать возникновения подобных ситуаций:

• плавится при контакте с большинством растворителей, начиная от краски и заканчивая монтажной пеной;
• не пропускает молекулы пара — полностью паронепроницаем;
• имеет низкую прочность на растяжение и изгиб;
• является любимым местом мышей и крыс при устройстве гнезд;
• резонирует бытовые шумы, к чему многие потребители не готовы: не могут понять, почему возрастает шумовая нагрузка в квартире после утепления пенопластом. Кстати, именно поэтому на кровле пенопласт и металлочерепица несовместимы: усиливаются звуки падения капель дождя на крышу.

К сведению: детально, со всех сторон, пенополистирол рассмотрен в статье «Утеплитель пенопласт».

Преимущества утепления крыши пенопластом

Утепление крыш изнутри пенопластом имеет ряд преимуществ по сравнению с утеплением прочими материалами:

1. Незначительный вес.
2. Отличные теплоизоляционные характеристики.
3. Устойчив к колебаниям температур.
4. Пенопласт можно использовать без предварительной гидроизоляции кровли.
5. Пенопласт не подвержен воздействию плесени и микроорганизмов.
6. Крепится плиточным клеем.
7. Пенопласт легко резать.

Утепление крыши опилками

У утепления крыши опилками есть ряд преимуществ:

• Опилки – экологический чистый материал.
• Стоимость опилок очень низкая.
• Опилки можно найти каждому, кто задастся такой целью.
• Утепленные опилками крыши долговечны.

При использовании опилок в качестве теплоизолятора нужно учесть, что они должны быть сухие, обработаны антисептиком. Перед тем, как приступить к утеплению, их следует перемешать с известью, что позволит избежать проблем с крысами и мышами. Рекомендуемая доля извести – 10%.

Методика утепления крыши при помощи опилок несложная. Для этого нужно только засыпать смесь в промежуток между перекрытиями. Но впоследствии можно столкнуться с проблемой усадки опилок. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо придерживаться правильной пропорции извести и опилок. Но такая смесь быстро высыхает, поэтому наносить ее стоит небольшими порциями.

Утеплить крышу можно смесью опилок и глины.

Для этого необходимо выполнить следующее:

1. Нужно подготовить поверхность крыши к утеплению с помощью пленки.
2. Необходимо приготовить смесь, смешав глину с водой в соотношении 5:1. Должна получиться консистенция жидкой сметаны. После этого необходимо постепенно добавить опилки.
3. Полученную массу наносят на поверхность. Толщина слоя должна быть около 10 см. Разглаживать слои удобно, используя обычную доску. Слой высыхает полностью за 5 дней.
4. Трещины, образовавшиеся после высыхания, затирают жидкой глиной.

Вместо глины можно использовать цемент. Для приготовления раствора полведра цемента смешивают с ведром извести и 10 ведрами опилок.

Утепление потолка

Самый недорогой и подходящий материал для утепления потолка – минеральная вата. Она обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, легка в работе.

При использовании сразу двух слоев ваты в помещении будет гораздо теплее. Утеплять ватой лучше всего по принципу кирпичной кладки так, чтобы верхний слой закрывал швы нижнего слоя. Для крепления минеральной ваты к потолку можно использовать степлер или клей.

После того как вата уложена, можно приступать к финишным работам. Для этого потолок можно обить вагонкой или покрыть гипсокартоном.

Утепление потолка способно значительно снизить затраты на отопление, т. к. способствует сохранению тепла в помещении.

Некоторые нюансы

1. Если утеплитель кладется в 2 слоя, то делать это стоит в шахматном порядке, чтобы верхний слой закрывал швы нижнего.
2. Если слой утеплителя должен быть 20 см, то лучше сделать 2 слоя по 10 см, чем 4 по 50.
3. Утеплитель должен иметь ширину большую, чем расстояние между стропилами. Это облегчит монтаж.
4. При монтаже утеплителя стоит следить за тем, чтобы не оставалось щелей и зазоров. Это станет причиной появления инея в морозы.
5. Если в качестве утеплителя используется минеральный материал, то обязательно наличие пароизоляции.

Внутреннее утепление крыши может показаться несложным. Но в процессе утепления обязательно стоит придерживаться определенных правил.

Перед началом процесса утепления кровли стоит тщательно подойти к вопросу выбора утеплителя. От правильного выбора зависит конечный результат. Соблюдение всех пунктов правильной методики утепления крыши гарантирует качественный результат. Правильно утепленная крыша будет радовать своего хозяина длительное время и позволит сэкономить средства на отоплении дома.