Каркас из бруса 50х50

Доска 50х100 – обзор данного вида пиломатериалов и его основных особенностей, сфера применения

Статьи Все фото из статьи

Обрезная доска 100 на 50 – популярный тип изделий, который применяется в строительстве и мебельном производстве достаточно широко, многие называют эту конфигурацию брусом, но по общепринятым правилам если ширина элемента больше его толщины в два раза и более, то пиломатериал относится к доске. В данном обзоре мы рассмотрим все параметры данного типа изделий – сколько досок 50х100х6000 в 1 кубе, какие характеристики должны быть и каким нормам качества они должны соответствовать.

На фото: обрезная доска 50х100х6000 очень востребована при проведении самых различных работ

Характеристики продукции

Для начала нужно рассказать об основных параметрах изделий, которые представлены в продаже:

Длина элемента в метрах Объем одной штуки Сколько штук в кубе материала Количество элементов в квадратном метре
2 0,01 100 5
4 0,02 50 2,5
6 0,03 33,3 1,6

Следует отметить, что существует такое понятие, как сортамент досок, а именно:

  • 1 сорт досок самый качественный, на поверхности не должно быть изъянов и задиров, в материале допускаются только живые сучки, небольшое наличие трещин. Такие элементы используются для самых ответственных конструкций, но и их цена выше, чем у других вариантов;
  • Второй сорт может иметь незначительные недочеты в виде сучков, небольших участков с корой, но в целом прочность мало чем уступает первому сорту, этот вид изделий выбирают те, кто хочет сэкономить;
  • 3 и 4 сорта могут иметь разнообразные изъяны, поэтому они не отличаются привлекательным внешним видом и не могут использоваться в конструкциях, подвергающихся высоким нагрузкам.

Торцы в доске второго сорта могут быть с корой

Важно! Сортность имеет большое значение при возведении конструкций, подвергающихся высоким нагрузкам.

Отличия пиломатериалов и сфера их применения

Но размеры и сортность – далеко не все, что нужно учитывать при покупке, зная сколько досок в кубе обрезной доски 50х100х6000 и элементов другой длины, вы рассчитаете их количество, но есть еще целый ряд параметров, которые не менее важны, именно о них в первую очередь и пойдет речь.

Характеристики изделий

Доска 100х50 может иметь разную влажность:

  • Сухая продукция имеет влажность 10-12% и высушивается в специальной камере, такие элементы очень стабильны и не деформируются, так как материал очень качественно высушен. Единственным минусом этого варианта является то, что цена автоматически повышается на 30%;
  • Доски естественной влажности должны иметь показатель, не превышающий 25%, при необходимости их можно досушить своими руками, уложив пиломатериалы в штабель, в одном из обзоров этот процесс описан очень подробно и основательно;
  • Влажная доска стоит еще дешевле, но ее обязательно нужно сушить, поэтому решите, нужна ли вам такая экономия. К тому же, в процессе сушки элементы могут деформироваться.

Еще один важный фактор, о котором не следует забывать – качество обработки, тут есть два основных варианта:

  • Пиленая доска изготавливается путем обрезки четырех сторон без дополнительной обработки, естественно, что поверхность не отличается гладкостью, и если вам нужно сооружать наружные элементы, то придется потратить много времени на шлифовку;
  • Строганная продукция отличается тем, что она уже обработана, следовательно, не нужно тратить время на ее шлифовку, но и стоимость будет заметно выше.

Строганная доска может иметь скругленные углы, что делает ее еще более привлекательной

Рекомендации по выбору изделий просты, но о них забывать не стоит:

  • Важно проверить соответствует ли заявленный показатель влажности фактическому. У любого серьезного продавца есть приспособление, с помощью которого проверка данного параметра займет считанные секунды, а если специалисты отказываются проводить измерение, то лучше найти другой торговый объект;

Современное оборудование обеспечивает простоту и точность измерений

  • Далее нужно осмотреть поверхность на наличие дефектов. Их количество напрямую зависит от сорта, но недобросовестные продавцы могут продавать под видом первого сорта второй или даже третий;
  • Еще один важный фактор – порода древесины. Чаще всего используются бюджетные варианты из сосны или ели, но если вам нужна высокая влагостойкость, то лучше использовать лиственницу, а для мебели прекрасно подойдет дуб и другие твердые варианты. Естественно, варьируется и стоимость, но если вам важно качество, то экономить на материале ни в коем случае не стоит.

Дуб имеет не только привлекательную структуру, но и обладает непревзойденной прочностью и долговечностью

Сферы применения

Теперь рассмотрим, где используется данный материал, наибольшей популярностью он пользуется в следующих сферах:

  • При сооружении межэтажных перекрытий и укладки балок для пола такая доска используется очень широко, так как этот материал обладает высокой прочностью и при этом у него очень маленький вес. Расчет материала также прост, выше мы рассказывали, сколько досок в кубе 50х100х6000 – в кубе изделий длиной 3 метра их количество будет вдвое больше, а если разделить объем одного элемента на 6, то вы будете знать, сколько занимает один метр и сможете посчитать объем изделий любой длины;
  • Возведение каркасных строений – еще одна сфера применения рассматриваемого нами типа изделий. Из доски можно очень быстро возвести коробку, и если ее обшить влагостойким материалом и тщательно утеплить изнутри, то получится очень легкое, но в то же время теплое строение, инструкция по проведении работ проста, поэтому вы без труда справитесь с монтажом;

Каркасный дом из доски 50х100 строится за считанные недели

  • Сооружение перегородок внутри помещений – еще один вид работ, для которых доска 50 на 100 подходит очень хорошо, она ставится ребром, чтобы получилась нужная толщина стен, кроме того, такое расположение обеспечивает высокую прочность.

Совет! Не забывайте обрабатывать все элементы антисептическими составами, чтобы защитить их от плесени и вредителей.

Вывод

Мы разобрались, сколько в кубе досок 100 на 50, какие сорта бывают и какие нюансы следует учитывать при выборе. Видео в этой статье поможет разобраться в вопросе еще лучше.

Бытовка из бруса 50х50. Руководство по строительству

Выбор проекта бытовки из бруса размером 50х50

Проводя подготовительные работы к обустройству дачного участка, или нового объекта строительства в любом случае у застройщика или дачника возникает вопрос относительно того какой проект выбрать. Рассматривая все варианты, как промышленного производства, так и возможность самостоятельного изготовления следует обратить внимание на:

  • целевое назначение постройки;
  • условия содержания и эксплуатации;
  • необходимость использования ее в течение длительного времени с возможностью переоборудования в дальнейшем.

Исходя из этого:

для коммерческого использования (строительные бытовки, мини-офисы, посты охраны):

  1. предусматривается наличие 1-2 помещений;
  2. подвод основных коммуникаций – электроснабжения, водопровода;
  3. установка необходимого оборудования для постоянного нахождения персонала – кондиционера, холодильника, различной оргтехники;
  4. устройство достаточной теплоизоляции постройки, для использования ее круглый год;
  5. возможность установки различных обогревателей.
  6. обязательное соответствие наружных габаритов установленным нормам, для возможности транспортировки автомобильным транспортом.
  7. для использования в качестве дачного домика:
  8. наличие нескольких помещений внутри;
  9. возможность размещения полноценного места для отдыха;
  10. обязательное подключение к электрической сети и по возможности к водопроводу и канализации;
  11. желательно размещение на фундаменте;
  12. проект может быть различных размеров, в том числе предусматривать наличие ступеней и веранды;
  13. расположение внутренних перегородок, окон и дверей в последующем может быть изменено для устройства помещения для иных нужд – мастерской, летней кухни или бани.

Это в принципе основные моменты, которые необходимо учитывать при выборе проекта домика из бруса.

Рассматривая проекты для самостоятельной реализации, а для коммерческих организаций это во много оправдано тем, что окупаемость такого сооружения значительно возрастает за счет возможности его дальнейшей продажи после окончания основных работ на объекте.

А для индивидуального застройщика интерес, безусловно, будет в том, что для постройки такого сооружения достаточно и небольших навыков работы с инструментами, но при этом существенно сократить затраты на постройку.

И все же необходимо более детально остановиться на особенностях проекта такого сооружения:

  • основным конструктивным элементом в нем выступает деревянный брус 50х50 мм;
  • различные панельные материалы – ДВП, ДСП, OSB;
  • для утепления панелей используются различные виды утеплителя, а также паро и гидроизоляционные материалы;
  • высота потолков в таких домиках, как правило, составляет 2,1-2,3 м;
  • крыша одно или двускатная из рулонных материалов, битумной черепицы, листового металла или металлочерепицы;
  • внутренние коммуникации прокладываются поверх внутренней обшивки стен.

Бытовка своими руками – как правильно сделать

Сооружение такого небольшого строения практически ничем не отличается от возведения капитальных зданий и предусматривает несколько этапов:

  • выбор проекта;
  • подготовка необходимых материалов;
  • устройство основания;
  • сборка каркаса стен и внутренних перегородок;
  • установка дверей и окон;
  • кровельные работы;
  • устройство утеплителя;
  • обшивка внешней и внутренней поверхности стен.

Материалы

Для такого небольшого домика основным материалом будет выступать брус 50х50 мм. Из него будет возводиться каркас здания, каркас внутренних перегородок и стропильная система.

Для обшивки наружной поверхности рекомендуется использовать блок-хаус или деревянную вагонку, соответствующей длины.

Внутренние поверхности рекомендуется обшить панельными материалами, поверх которых можно устроить обшивку из различных видов вагонки или блок-хауса для имитации сруба.

В качестве утеплителя рекомендуется использование минеральной ваты. Это наиболее лучший вариант для создания теплоизоляционного пирога.

В качестве кровельного материала рекомендуется использование металлочерепицы, листового металла ли профнастила. Рулонные кровельные материалы, хотя и обладают отличными свойствами, но при небольшом уклоне крыши такие материалы прослужат значительно меньше. К тому же использование металлических материалов позволит сделать вынос кровли на 10-15 см, чем обеспечить отвод дождевой воды от попадания на стены.

Для крепежных работ лучше выбрать стандартные крепежные элементы, обеспечивающие достаточно прочное скрепление деталей и возможность использования однотипных элементов в различных местах конструкции. Самодельные элементы использовать при этом необходимости большой нет – это нерационально как с точки зрения затрат времени на их изготовление, так и выигрыша, с экономической точки зрения.

Фундамент бытовки

Для коммерческих бытовок рекомендуется использование свайного фундамента, или основания из фундаментных блоков. Для дачного домика основание может быть как из бетонных блоков, так и монолитного бетона. Небольшой вес строения позволяет использовать под него любой вид основания.

Но если планируется в дальнейшем, на этом месте возведение капитального строения рекомендуется установить конструкцию на капитальном основании.

Основание непосредственно каркаса здания собирается из бруса 150х150 мм. И уже на него монтируется черновой дощатый пол, с утеплителем.

Стены

Каркас стен, его несущие элементы собираются из бруса 50х50 мм, по углам здания устанавливаются двойные стойки, далее через каждые 0,5 м. Поверху вертикальных стоек накладывается горизонтальная балка. Для придания жесткости конструкции угловые стойки временно связываются наклонными досками. В местах установки окон и дверей ставят по 5 вертикальные стойки с обеих сторон.

Каркас стягивается и фиксируется металлическими угольниками в местах соединения с горизонтальными балками основания и верхним поясом.

Крыша

Устройство крыши бытовки, в общем, похоже на устройство стен – Стропильная конструкция устраивается с наклоном в одну сторону или же двускатный вариант. При этом, учитывая что площадь крыши небольшая, и давление на нее будет незначительным допускается и небольшой уклон до 15 градусов.

Под стропильной конструкцией устраивается теплоизоляционный пирог, стропила устраиваются, так же как и потолочные балки через 0,5 метра. Карниз кровельного материала из металлических конструкций должен выходить за габарит стены на 10-15 см.

Обшивка каркаса

С наружной стороны крепится листовой материал по всей площади стен. Внутри крепится паро защитный нетканый материал, между стойками крепится утеплитель. Поверх утеплителя опять парозащита. Далее, внутренняя обшивка из листового материала.

Наружная отделка производится после устройства слоя гидроизоляционного материала наружные элементы обшивки из блок-хауса или вагонки могут крепиться как горизонтально, так и вертикально. Главное, при этом чтобы направление пазов между дощечками не препятствовали движению воды.

Стоит или нет строить самому? Мнение экспертов

Вопрос строить или не строить, хотя и напоминает Гамлетовское «Быть или не быть?» во многом может быть решен после изучения мнения экспертов, куда можно условно привлечь как и действительно профессионалов, так и тех кто может похвалиться самостоятельно возведенной бытовкой.

Профессиональные строители всегда будут против строительства такого объекта самостоятельно, это объясняется определенными трудностями работ, их трудоемкостью, необходимостью проведения нескольких операций при использовании нестандартного материала.

Для тех кто уже имеет опыт сборки таких строений и может поделиться своим, собственным опытом как положительным, так и, увы не совсем, буде уверять что это вполне возможно и даже нужно делать, ну хотя бы для того чтобы поверить в свои силы.

Истина же лежит где-то посередине. Для человека имеющего четкий план работы, умеющего обращаться с основными инструментами, ну или хотя бы держать в руках молоток – это вполне реально. Для тех, кто считает, что это нерационально вполне нормально будет купить уже готовый проект.

Чем чреват самострой. Ошибки строителей

При самостоятельном строительстве, дачной бытовки необходимо учитывать:

  1. документальное оформление строительства, это актуально для всех видов построек, как на земле садоводческих товариществ, так и других землях, ведь строение не висит в воздухе;
  2. наличие проекта, пусть даже самого простого, но с минимальными расчетами материалов, его можно в любой момент поправить, а вот без расчета материал придется постоянно докупать;
  3. в проекте обязательно учитывается мощность электропроводки, размещение отопительных приборов, систем обеспечения, и сделано это должно быть прежде всего профессионалами, поскольку неправильный расчет сечения кабеля может привести к замыканию проводки и пожару.

А вот профессиональные строители, как правило, грешат следующими ошибками:

  • неправильное размещение строения;
  • нарушение технологии строительства;
  • некачественное проведение различных операций и работ;

Стоимость строительства

Для ориентации в ценах на строительство подобного рода сооружений можно взглянуть на стоимость различных видов бытовок в зависимости от размеров и комплектации:

Дачная бытовка 4х2,5 – 36 000 – 40 000 рублей;

5,35х2,45 – 90 000 – 110 000 рублей;

6,0х4,6 –120 000 – 150 000 рублей

Сегодня, когда становится сложно ориентироваться в растущих ценах при нестабильной ситуации на рынке строительных материалов, строительство простого сооружения для дачи, способного не только защитить от дождя и ветра зимой, но и при определенных условиях обогреть в холодную пору, является довольно неплохим капиталовложением, при скромных финансовых затратах.

Возведение такого сооружения собственными силами сегодня не является чем-то сверхъестественным. К тому же такая бытовка в последующем может стать местом для реализации других более интересных проектов.

Современные каркасные дома возводят по 2 технологиям. Первая – финская, вторая – канадская. Финская технология предусматривает выполнение всех строительных работ сразу с каркасом дома. Канадская начинается с закладки напольного покрытия, и лишь потом возводятся стены и кровля. Каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция которого предполагает выполнение определенных этапов, гласит о том, что осуществлять их нужно строго по нормативам и в определенной очередности.

Выбор конструкции для каркасного дома

Самыми востребованными и популярными конструкциями каркасных строений считаются:

  • Каркасно-рамочная.
  • Каркасно-щитовая.

В случае самостоятельного строительства предпочтительнее первый вариант. Второй тоже возможен, но при строительстве потребуется наем спецтехники для выполнения определенных монтажных операций.

Если решено самостоятельно начать строительство каркасного дома, то пошаговая инструкция с фото будут своевременны и уместны.

От такого решения, в основном, ожидается бонус в виде большой экономии денежных средств и комфортного проживания после завершения строительства.

Пошаговые этапы строительства

Все строительство такого дома состоит из нескольких этапов:

  • Создание проекта. Сюда входит выбор конструкции, схемы внутренних комнат, расположение и количество оконных и дверных проемов, расположение коммуникаций, электропроводки, системы отопления, этажность.
  • Земляные работы. В этот пункт входит подбор участка, рытье траншеи под фундамент и возведение его.
  • Сборка несущих конструкций (стен), крыши.
  • Закладка и сооружение пола и стен.
  • Установка наружных дверей, простенков и окон.
  • Внутренняя отделка, установка внутренних дверей.
  • Утепление дома.

Рассмотрим строительство каркасного дома своими руками детальнее, пошаговая инструкция и нюансы монтажа нам в этом пригодятся. Также остановимся на вопросе, что следует учесть при возведении, на что обратить особое внимание, где ошибок допускать категорически нельзя.

Разметка земельного участка

Под разметкой стоит понимать место расположения будущего дома. Наносится она непосредственно на землю, отмечается веревкой с колышками. Колышки будут служить в роли углов, веревка – стенками. Чтобы максимально точно ее соорудить, нужно:

  • Очистить земельный участок от пней, мусора, коряг и прочих ненужных предметов.
  • Обеспечить беспрепятственный подъезд автотранспорта для вывоза мусора, земли и подвоза стройматериалов.
  • Продумать и подготовить участок для складирования материалов, если он не слишком ровный, желательно соорудить ровную возвышенность.
  • Если есть возможность, можно соорудить ограждение, чтобы материалы не растаскивались недобросовестными соседями или ворами.
  • Возможно, для некоторых операций, например, выравнивания участка и вывоза слишком большого количества мусора, потребуется спецтехника.

Пошаговое возведение основы

Фундамент – первый элемент возведения любого строения. Это основа дома, которая должна быть надежной, прочной, ровной. Ведь на нем будет держаться конструкция будущего дома, от него зависит долговечность каркасного строения, крепость и целостность. Инструкция по строительству каркасного дома говорит о том, что эта конструкция считается легкой. Ее стенки меньше давят на фундамент и грунт, в сравнении с кирпичным строением. А значит, тип основы можно выбирать неглубокий (мелкозаглубленный), небольшой, менее затратный по деньгам.

На заметку мастеру! Решаясь на самостоятельное строительство каркасного дома, не обязательно рассматривать все виды фундаментов. Для конструкций этого типа, с круглогодичным проживанием, вполне подходят плитный или мелкозаглубленный ленточный.

Если тип грунта относится к зыбким, подвижным, сыпучим или его возводят на берегу реки, водоема, то тогда нужно будет возвести свайно-винтовой.

Он опирается на более глубокие неподвижные слои почвы, обеспечивая надежность, прочность и устойчивость строения.

Ленточный

Это ленточная каменная лента, заглубленная в землю на величину от 100 до 400 мм. Верхняя часть (над поверхностью грунта) должна возвышаться ввысь от 100 до 300 мм. Выходит, что общая высота основы составляет 200-700 мм.

Совет! Вовсе не обязательно придерживаться этих нормативных показателей. Его можно возвести выше, заложить глубже; главное – не ниже или мельче. При желании можно израсходовать больше материалов для его строительства. Так фундамент буде более массивным и прочным.

Лента заливается в подготовленные заранее траншеи бетонным раствором. Замешивать его можно самостоятельно или заказать готовый. Пред процедурой заливки в траншею укладывают слой песка (около 100 мм). Он будет выполнять роль подушки, для крепости сюда же укладывают и металлическую арматуру.

Свайно-винтовой

Для возведения этого типа фундамента подходят сваи из металла или асбеста. Асбестовые помещают в заранее вырытую лунку, затем в нее укладывают металлическую трубу, сваю вкладывают в трубу. Только потом заливают бетонным раствором. Для большей прочности бетон армируют, то есть в трубу, кроме бетона, кладут армопрутья.

Металлические сваи укладываются проще. Здесь не нужно рыть яму, ее вкручивают в грунт. Свайный фундамент нуждается в обвязке. Сверху свай горизонтально размещаются балки. Эта конструкция называется ростверком. Если предвидится стройка каркасного дома своими руками на сваях, пошаговая инструкция предполагает обязательную укладку ростверка, как основного несущего элемента после сооружения основы. Он же и является нижней обвязкой каркасной конструкции, на которой, потом уже, будут устанавливаться вертикальный стойки.

Важно! Для обвязки надо брать древесный брус с сечением 150×150 мм. Ростверк должен быть прочным и надежным. Его задача – удерживание готового дома с коммуникациями, мебелью, людьми.

Плитный

Его часто называют плавающим. Любое строение на нем будет подниматься или опускаться во время сезонной пучинистости (расширения) грунта. Плитку, как ленту, тоже заливают бетоном, укрепляют арматурой.

  • Арматура должна быть связана проволокой. Такая сетка обеспечит основе нужную прочность.
  • Глубина залегания плитного фундамента – 1-2 метра.
  • Можно заливать бетон подушку без заглубления.
  • Общая высота основы должна быть 2-3 метра.

Мастеру на заметку! Плитной основе нужно обеспечить хорошую стойкость при подъеме грунтовых вод.

Для этого в бетон подмешивают водостойкие добавки. Это нужно не только для обеспечения водостойкости фундамента, но и для того, чтобы пол в доме всегда был сухим.

Возводим черновой пол

Пол в каркасный дом – пошаговая инструкция к черновому настилу.

Бетонный пол

Заливка бетонного раствора выполняется непосредственно на грунт. В целом, это должна быть многослойная конструкция, в которую входят: армосетка, бетон теплоизоляция и гидроизоляционный слой. Снизу укладывается песчаный слой толщиной 10 мм. Поверх него – теплоизолятор в виде керамзита, глины с опилками, пеноплекс. Потом ложится гидроизоляция. Весь этот «пирог» заливается бетоном.

Деревяный

Здесь используются древесные лаги. Их укладывают поверх ростверка (обвязки). Сверху на лаги укладываются поочередно доски, закрепляются. Потом только укладывается чистовой пол.

В каркасной конструкции обязательно делают сначала черновой пол затем чистовой. Материал для чистового пола застройщик выбирает по своему усмотрению (ламинат, паркет, линолеум, деревянная доска и другие напольные покрытия).

Возводим стены

Продолжая строить каркасный жилой дом своими руками, пошагово разберемся в монтаже стен. Здесь нужно правильно сориентироваться в подборе досок и балок. Затем так же правильно произвести их соединение. Нюансы в монтаже стенок:

  1. Места, где будут размещаться стыки со стойками, внимательно вымеряют рулеткой, обозначают карандашными линиями.
  2. Следят за тем, чтобы стойки были расположены строго вертикально по отношению к ростверку.
  3. Соединяются элементы стен каркасного дома гвоздями или металлическими скобами.

Монтаж легче и правильнее осуществить, если их собрать заранее, только не на конструкции, а на земле. Затем в точности разместив на каркасе.

Последовательность сборки стен:

  • Первый шаг – укладка нижней обвязки, если ранее она не была сооружена.
  • Собирается каркас для каждой стены (сначала нижние элементы, потом – верхние с вертикальными). Шаблон стенки поднимается на каркас и укрепляется на нем.
  • Сверху стен укладывается верхняя обвязка под будущую кровлю.

Совет мастеру! Если шаблон стены потребуется поднять на высоту выше 6 метров, нужно в подмогу позвать несколько человек. Гораздо легче и быстрее поднять ее, например, втроем. Длинные стенки надо собирать, поднимать и крепить частями.

Укосины

В некоторых проектах используются укосины – наклонные элементы. Они служат не только украшением дома, но и укрепляющим элементом. Дом с укосинами будет прочнее, надежнее и долговечнее. Делаются укосины из доски с сечением 150×150 или 100×50 мм.

Ригели

Это элемент (из доски), который крепится горизонтально около досок верхней обвязки. Его крепят на шаблоне стенок в процессе сборки на грунте. Для ригелей выбирается доска толщиной не меньше 50 мм. Ригель – любой вид балки, работающей на сжатие.

Углы

Это несущий элемент. На него возлагается самая большая нагрузка, поэтому каждый угол должен быть усиленным.

Их чаще всего собирают из 2-3 опор (досок).

Внутренние стены и перегородки

Пошаговое строительство жилого каркасного дома своими руками изнутри предполагает возведение внутренних перегородок, арок, стен между комнатами. Все они не относятся к несущим, на них возлагается слабая нагрузка, поэтому делать их можно из досок с небольшим сечением.

Здесь главным критерием считается звукоизоляция. Следовательно, толщину доски застройщик выбирает с учетом обеспечения шумоизоляционного слоя, вида материала, который будет использоваться в процессе теплоизоляции и финишной отделки.

Двери и окна

Их монтируют в специальные проемы после полного монтажа каркаса дома. Проще эту работу делать не самому, а заказать у производителя вместе с коробками. Двери можно собрать самостоятельно, из той же деревянной доски толщиной до 30 мм.

Монтируем перекрытие

Балки перекрытия должны опираться на брус от верхней обвязки. Есть несколько методик крепления:

  • На стальной кронштейн опоры;
  • На уголок;
  • Врезкой.

Габариты балок и расстояние (шаг) их укладки зависит от вида материала для бедующей кровли. Если планируется сооружение мансарды или жилой комнаты сверху, балки берутся потолще, шаг, естественно, меньше. Это нужно для того, чтобы пол в верхнем помещении не мог прогибаться.

Если в проекте имеется второй этаж, то перекрытие должно обязательно обшиваться черновым полом. Технология выполнения работ аналогична первому этажу.

Потом только монтируют и ставят крышу.

Утепление

Разобравшись в нюансах и вопросе, как построить жилой каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция видео и фото приложены в материале, пройдемся по технологии утепления готовой конструкции. Качественное утепление существенно сократит теплопотери, сократит плату за энергоресурсы, особенно зимой.

Какие материалы подходят для работы:

  1. Прессованные маты из минеральной ваты. Считается самым недорогим и оптимальным видом теплоизолятора именно для каркасной конструкции. Они хорошо пропускают воздух, а значит, необходимый воздухообмен, ограничивающий теплопотерю, будет обеспечен. Материал не теряет свои свойства: не сжимается, хорошо распрямляется, не оставляя межматовых швов или щелей.
  2. Пенопласт. Материал представляет собой жесткую плиту, изготовленную из полиуретанового сырья. Дешевле предыдущего утеплителя. Это единственное преимущество перед ним, в остальном он уступает, причем серьезно. Правда, тоже не дает усадку (не сжимается), быстро монтируется, имеет хороший показатель шумо- и теплоизоляции. Воздухообмен не обеспечивает, поэтому требует организации вентиляции.

Отделка дома каркасного типа

После монтажа всех элементов и утепления можно приступить к финишной отделке внутренних стенок. Их облицовывают разными материалами:

  • ГКЛ;
  • ГВЛ;
  • ОСП.

Облицовку осуществляют, как и для традиционной конструкции: монтажа плит, заделки швов, грунтовки, поклейки обоями, покраски и так далее.

В заключение

Если все правила монтажа и последовательность выполнения работ будут соблюдены, дом получится очень уютным и теплым. Стоимость такого строения, в среднем, обойдется на 60 % дешевле традиционного (кирпичного, блочного или каменного). В нем смело можно будет проживать в любое время года.

Технология строительства Каркасного дома

Фундамент. Каркасный дом достаточно легкий и не требует больших финансовых затрат на устройство фундамента. Самый оптимальный вариант: свайно-винтовой или ленточный мелко-заглублённый фундамент. Гидроизоляция — рубероид.

Основание каркасного дома двойное из бруса 100х150мм или 150х150мм.

Стены каркасного дома собираются на обвязке в горизонтальном положении. Затем устанавливаются вертикально.

Данная технология сборки каркасного дома называется «Платформа» и имеет очень много преимуществ. Вот некоторые из них:

  • возможность начать строительство дома в любое время года
  • возможность поэтапного строительства
  • широкий выбор архитектурных решений
  • невысокая стоимость строительства
  • возможность контроля на всех этапах строительства
  • комфортное проживание
  • возможность перепланировки
  • отсутствие усадки

Каркас: верхняя и нижняя обвязка, стойки из бруска 40х100мм, 40х150мм,50х200мм. Шаг между ними 590мм. Укосины из бруска 40х100мм. Шаг стоек в 590 мм позволяет устанавливать между ними теплоизоляционные плиты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС или Лайт Баттс СКАНДИК шириной 600мм с небольшим распором. Благодаря пружинящему флексикраю плиты устанавливаются вплотную к стойкам каркаса без щелей и неплотностей. Последовательность пирога стены выглядит так:

  • вагонка
  • пароизоляционная мембрана Изоспан В
  • утеплитель
  • ветровлаго защитная паропроницаемая мембрана Изоспан А
  • контробрешётка (вентилируемый фасад)

Перегородки: Каркас перегородок собирается из бруска 40×100 мм, обшивается вагонкой (классB).

Стропила и кровля: Стропила собираются из бруска 40×150 мм. Шаг стропил — 590-790 мм. Обрешётка толщиной 20-25 мм. Шаг обрешётки — 25-35см. В стандартной комплектации материал кровли — ондулин (цвет на выбор красный коричневый зелёный), также можем предложить любой другой вид кровельного покрытия на Ваш выбор.

Полы первого этажа: Лаги из бруска 40×150 мм. с шагом 590-790мм. Черновой пол — толщина 18-22 мм. По черновому полу настилается паропроницаемая мембранна Изоспан А, утеплитель , пароизоляция Изоспан В. Чистовой пол — шпунт толщиной 27-36 мм. Полы настилаются методом «под рейку» (прибивается каждая пятая доска). Полы настилаются в каждой комнате отдельно.

В межэтажном перекрытии применяются бруски 40×150мм и 100х150мм с шагом 600мм. Снизу подшивается вагонкой, по вагонке настилается мембранная плёнка и утеплитель. Для устройства чистого пола мансардного этажа применяется строганная шпунт толщиной 27-36мм. Полы настилаются в каждой комнате отдельно.

Стены, потолок 1 этажа и мансарда: утепляются плитным утеплителем Роквул, с прокладкой пароизоляционной мембраны Изоспан В. обшиваются вагонкой класс B.

Лестница: Тетива и ступени , точеные балясины, стартовые столбы и перила- весь материал заводского изготовления.

Двери: Входная дверь — металлическая. Межкомнатные двери — филёнчатые укомплектованные петлями.

Окна: Деревянные или ПВХ стеклопакеты.

Метизы: для силовых конструкций гвоздь не оцинкованный. Для внутренней отделки оцинкованные гвозди.

Отделка фасадов вагонка, блок-хаус, имитация бруса, сайдинг.

Утеплитель ROKWOOL.

Утеплитель Роквул производится с 1937 года, заводы компании Rocwool располагаются в 14 странах мира. Он соединяет изоляционные свойства ваты с прочностью и долговечностью камня. Волокна каменной ваты располагаются хаотично, это придает теплоизоляции уникальные характеристики.

Вкратце перечислим свойства благодаря которым эта вата является высокоэффективным, надежным, экологичным решением для теплоизоляции вашего дома.

  • Во-первых, по теплоизоляционным свойствам Роквул один из лучших в своем классе (коэффициент теплоизоляции 0,039-0,045 Вт/м К). Утеплитель из каменной ваты сохраняет летом прохладу в помещении, а зимой не выпускает из дома тепло.
  • Во-вторых, устойчив к деформациям, сохраняет высокую жесткость на протяжение всего срока эксплуатации (здесь как раз играет важную роль хаотичное расположение волокон в вате).
  • В-третьих, влага, попавшая на утеплитель, не может проникнуть внутрь него, благодаря хорошей водоотталкивающей способности этого материала, а значит высокие теплозащитные свойства каменной ваты сохраняются даже в помещениях с повышенной влажностью. Но это еще не все: базальтовая вата паропроницаема, то есть способна выводить пары из помещений на улицу, делая микроклимат внутри дома комфортным для проживания, не допуская конденсата на поверхности материала и позволяя конструкции дома просыхать. Поэтому ее очень хорошо использовать в строительстве деревянных домов, ведь всем известно, что строения из древесины дышат всей поверхностью стен, естественным образом регулируя влажность воздуха внутри дома, а утеплитель не препятствует, а только помогает естественному воздухообмену.
  • В-четвертых, благодаря своей пористой структуре, обладает хорошими звукоизоляционными и звукопоглощающими свойствами.
  • Еще два важных свойства: негорючесть и экологичность. Каменная вата абсолютно не воспламеняема и способна некоторое время препятствовать распространению пожара. Теплоизоляция Роквул первая в России получила знак Экоматериал, подтверждающий ее безопасность для человека и окружающей среды. Наконец, последнее свойство: простота в монтаже! Осуществить монтаж несложно, ведь утеплитель выпускается в форме прямоугольных плит с различной жесткостью, в частности у Лайт Баттсов есть замечательная технология Флекси, когда один край плиты мягко пружинит при установке ее в ячейку каркаса.

Таким образом, исходя из перечисленных свойств базальтовой ваты, если ее использовать для утепления стен, потолка, полов и мансарды, то в доме будет благоприятный микроклимат и акустический комфорт.

Рекомендуем ознакомиться с примерами наших проектов каркасных домов

В нашем каталоге представлено более 50 проектов. Цены — от руб.
Бесплатная доставка в пределах 500 км от нашей производственной базы.

Пример расчета для каркасного дома.

Калькулятор работ

Пример расчета строительного материала для каркасного дома 6х6 с одной стеновой перегородкой — эконом класса (без чистовой отделки стен, мансарды, без окон, без дверей, с простой гидроизоляцией кровли в один слой рулонным материалом).

Полы и перекрытия каркасного дома (при подсчете пола не вычитались толщины стен и перегородок из-за их незначительности).

Используется доска (лага) 150мм х 50мм х 6м
Шаг 0,5м
6м / 0,5 = 12 шт.
12 шт х 6м х 0,15мм х 0,05мм х 2(перекрытия) = 1,08 м.куб.

Сверху обшиваются «чистовым полом» (шпунтованной доской толщиной 40 мм, шириной 100 мм, длиной 6м).
6 х 6 х 0,04 = 1,44 м.куб.

Перекрытие второго этажа обшиваются снизу вагонкой толщиной 22 мм, шириной 100 мм, длиной 6м. 36 м.кв.

С верху, как и пол первого этажа, обшивается шпунтованной доской 1,44 м.куб.

Утепление пола производится рулонным минеральным матом толщиной 150 мм (или 100+50 или 50+50+50)

Примечание: Современные материалы позволяют использовать изоляцию пропускающую влагу в одну сторону (пароизоляция). Такая изоляция укладывается соответствующим образом, предотвращая возможность проникновения влаги во внутрь теплоизоляции, которая в свою очередь ухудшает теплоизоляционные свойства материала, а при отрицательных температурах скапливается в виде льда в точке росы и приводит к промерзанию стен или перекрытий.

Возведения стен каркасного дома

Расчет для вертикальных стоек каркаса дома.

Стойки стен, из доски размером 100х50 мм и высотой 2,5м., размещаются с шагом 50 см, расстояние между стойками в местах расположения окон, не менее 1,2 м. друг от друга.

Примечание: При строительстве двухэтажного каркасного дома и больше, используют более мощные стойки из бруса 100х150, 150х150, 100х200.

Доска 50х100мм х6м 20шт.
Или 20х0,05х0,1х6=0,6м.куб.

Для жесткости конструкции устанавливаются диагональные перемычки (укосины)(доска 100ммх50мм). На каждую стойку каркаса (усреднено) по одной. Они крепятся в разных местах пролета каркаса и в каждом случае несут свою функцию. Длина укосины 1м 59(стоек)х1м=59м.п
или 59х0,1х0,05=0,295 м.куб.

Итого на каркас стен и перегородок дома 0,295+0,6+0,74=2,235м.куб.

Стоит добавить 10 % на обрезки

Итого: 2,458 м.куб.

Расчет обшивки стен и перегородок доской 25мм х 150мм х 6м

Стропильная система, обрешетка, фронтон (фронтон — в архитектуре, завершение (обычно треугольное) фасада здания, ограниченное двумя скатами крыши и карнизом).

Стропильная система рассчитывается таким образом, чтобы кровля выступала за стены защищая их от осадков.
В данном доме выступ 0,5м.
По двум сторонам стен крепиться мауэрлат (опорная горизонтальная балка стропил 100ммх150мм)
6х2=12м.п.
Или 12м.п х 0,1м х 0,15м =0,18м.куб.

Коньковая балка (доска 100ммх50мм, связывающая стропилы). Длина 6м.
Или 6х0,1х0,05=0,03м.куб.

Утепление кровли в данном доме не производится.

Фронтон.

Центральная стойка 3м(высота конька) — 1,2м(высота окна)=1,6м.
Итого (7,5+7,5+1,6)х2(фронтона)=33,2м.п

Гидроизоляция и ветрозащита выполняется пергамином до обшивки каркаса доской с учетом нахлеста 16,1м.кв.

ИТОГО:

Наименование материала Ед.изм. Количество
Рубероид рулон 1
Брус 100ммх150мм м.куб. 0,63
Доска 150ммх50мм м.куб. 3,03
Доска 150ммх25мм м.куб. 6,18
Доска 100ммх50мм м.куб. 3,13
Вагонка 22ммх100ммх6м м.кв. 36
Половая шпунтованная строганная доска 40ммх100ммх6м м.куб. 2,88
Пергамин м.кв. 73,1
Гидропароизоляция м.кв. 246,5
Утеплитель мягкий рулонный м.куб. 10,8
Утеплитель жесткий в матах м.куб. 8,25
Гвозди, скобы

About the author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *