Колонны из кирпича

Колонны из кирпича являются важными элементами многих сооружений, требующими соблюдения определенных правил при проектировании и строительстве.

От качества возведения порой зависит надежность всего строения.

Кладка колонн своими руками должна учитывать все предъявляемые требования и обеспечивать надлежащий внешний вид (смотрите: частные дома из кирпича).

Разновидности конструкций

Кирпичные колонны и столбы представляют собой вертикальные архитектурные элементы, предназначенные для поддержания навесных и укрепления вертикальных конструкций, а также для придания декоративного вида. В зависимости от назначения различают такие виды:

1. Несущий тип. Такие колонны являются опорами для навесных систем и воспринимают нагрузку от них, которая передается на фундамент.
2. Заборный вариант. По сути, это колонны, между которыми крепятся секции. Чаще всего, они испытывают только нагрузку от собственного веса. Если между такими опорами навешиваются какие-либо конструкции, то на колонны действуют и определенные горизонтальные нагрузки (как правило, небольшие).
3. Столбы воротного типа. На такие кирпичные опоры навешиваются достаточно тяжелые элементы, которые могут еще и двигаться относительно неподвижных столбов. Они испытывают нагрузки от собственного веса и горизонтальные нагрузки от веса навешенных конструкций. Более того эти горизонтальные нагрузки могут изменять направление приложения.
4. Декоративные колонны, которые соединены с несущими стенами и практически не нагружены механически.

Для любой разновидности колонн можно выделить такие особенности кирпичной кладки, как отсутствие длинных рядов; квадратное или прямоугольное сечение и его заполненность, что повышает прочность конструкции. По дополнительному упрочению выделяются колонны с армирующими элементами и без них.

Советуем почитать: Кирпичный забор для частного дома

Как рассчитать потребность в материалах?

Для того, чтобы рассчитать потребность в кирпиче, необходимо определиться с размерами колонны – сечением и высотой. Расчет ведется по количеству кирпичей в ряду с учетом среднего размера шва 10 мм. К сведению можно принять такие исходные данные:

• при сечении колонны 30х30 см в ряду укладывается 4 стандартных кирпича;
• сечение 40х40 см – 6 кирпичей;
• сечение 60х60 см – рассчитывается, как 4 колонны 30х30 см;
• в случае сечения 80х80 см вначале формируется колонна 60х60 см, которая обкладывается вокруг кирпичом.

Количество рядов определяется по толщине кирпича с прибавлением шва. Одинарный, стандартный кирпич имеет толщину 65 мм (с учетом шва – 75 мм), а полуторный кирпич – 88 мм (98 мм). Если разделить высоту колонны на эти значения, то можно определить число рядов, а перемножив его на количество кирпичей в ряду – общую потребность.

Для получения окончательного количества надо прибавить 10-15 процентов на бой и отходы (в зависимости от квалификации мастера).

Особенности возведения фундамента

Основание столба или колонны изготавливается с учетом их назначения и возникающих нагрузок. В наиболее тяжелых условиях находится фундамент несущей конструкции, его размеры обычно в 1,8-2 раза превосходят размеры самой колонны.

Изготовление идет в таком порядке:

1. Роется яма глубиной 1,4-1,5 м, на дно которой засыпается подушка из песка и щебня толщиной 10-15 см.
2. В центре строго вертикально устанавливается стальная арматура диаметром 10-16 мм или стальная труба диаметром 60-75 мм.
3. Вокруг сердечника выкладывается кирпич. При кладке производится заполнение раствором зазора между армировкой и кирпичной кладкой.
4. Устанавливается опалубка.
5. Заливается бетонный раствор с внешней стороны кирпичной кладки.

Фундамент возводится так, чтобы он возвышался над поверхностью земли не менее чем на 15-20 см. Боковые стенки бетона следует обмазать битумом для защиты от влаги.

Ленточный фундамент для кирпичных столбов

Схема устройства кирпичного столба на фундаменте.

Его делают мелкозаглубленным. Если почва на участке плотная и непучинистая, с малым содержанием влаги, то глубина заложения ленты – 20-30 см. Это толщина плодородного слоя. Вот его и следует снять. Если глубина промерзания грунта превышает 80 см, то ленту следует расположить не выше чем на 1 м в глубину. Эта же рекомендация относится к пучинистым грунтам, насыщенным водой. Для остальных видов почв достаточно заглубления на 40-50 см. Этот фундамент для столбов забора является надежным основанием, которое прослужит много лет.

Для заливки мелкозаглубленной ленты потребуется бетон. Его можно заказать на заводе, но это обойдется довольно дорого. Для самостоятельного приготовления раствора понадобится:

• бетоносмеситель;
• цемент марки М400;
• песок средней зернистости;
• сито для его просеивания;
• гравий или щебень средней фракции (оптимально 20/40 мм);
• лопата;
• емкости для засыпки ингредиентов;
• вода;
• для повышения пластичности раствора в замесы можно добавлять немного недорогого стирального порошка.

Для изготовления опалубки потребуется пиломатериал. Чтобы фундамент для столбов был ровный и красивый, можно использовать обрезную доску толщиной 2-2,5 см или толстую (от 8 мм) влагостойкую фанеру. Чтобы не испачкать эти материалы бетоном (так как пиломатериал всегда пригодится в хозяйстве), им нужно будет обеспечить защиту. Для этого понадобится полиэтиленовая пленка. Опалубку можно собирать с помощью металлических уголков или саморезов по дереву. Если решено использовать гвозди, то забивать их нужно с внутренней стороны, а на внешней – загибать. Это обеспечит сохранность полиэтилена и упростит демонтаж опалубки.

Этапы работ по устройству бетонной ленты для столбов забора

Схема забора с кирпичными столбами на фундаменте.

1. Прежде всего следует разметить линию, по которой будет выстраиваться ограждение. Это делается с помощью колышков, рулетки и разметочной шнурки.
2. Формируется траншея нужной глубины. Ширина рва должна быть на 20 см больше, чем толщина будущей ленты. Обычно для такого фундамента достаточно 40-50 см.
3. Дно ямы выравнивается с помощью гидроуровня и утрамбовывается.
4. Устраивается гидроизоляция, настилается рубероид или плотный полиэтилен. Листы должны идти внахлест на 10-15 см
5. Далее нужно будет отсыпать слой песка толщиной 5-7 см. Его проливают водой из шланга и утрамбовывают.
6. Следующая отсыпка – гравий или щебень. Этот слой должен иметь толщину 10-15 см. Его также следует утрамбовать.
7. Производится монтаж опалубки. Она собирается внутри траншеи. Чтобы фундамент был ровным, ее следует часто проверять на соответствие требуемым размерам ленты.
8. Закладывается армирующий материал. Обычно для этого используют прутки толстой арматуры (сечение 8-12 мм).
9. Послойно заливается цементно-песчаный раствор. Его требуется тщательно уплотнять, протыкая металлическим прутком. Это позволит воздуху покинуть бетон, и внутри ленты не будет каверн.
10. Последний слой раствора делают более жидким, так как он предназначен для выравнивания фундамента по горизонтали.
11. Созревание бетона происходит в течение 3-4 недель. Но редкий хозяин дожидается этого срока. Обычно опалубку демонтируют на 4-5 день после заливки.
12. Во время схватывания раствора ленту следует защищать от солнца, чтобы она не пересохла и не образовались трещины. Для этого бетон периодически поливают водой из шланга. На ночь ленту укрывают полиэтиленом на случай дождя: он может размыть верхний слой еще не схватившегося бетона.

Приобретение материалов.

Чтобы самостоятельно залить фундамент для кирпичного забора, необходимо приготовить следующие стройматериалы:

• портландцемент М400 – основа бетона;
• песок для приготовления бетонной смеси и устройства подушки на дне траншеи;
• щебень с крупностью фракции до 40 мм – наполнитель бетона;
• арматурные стержни периодического профиля (рифленка) Ø8—10 мм для вязки каркаса;
• мягкая вязальная проволока;
• битумная мастика и рубероид для гидроизоляции.

Также нужно заранее сделать щитовую опалубку из деревянных досок и брусьев либо взять ее в аренду. Другой вариант – своими руками сколотить щиты из листов старого ДСП и обтянуть их полиэтиленовой пленкой, чтобы не раскисли от влаги.

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Черный раствор добавляет декоративности

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Секреты кладки

Прочность кирпичной колонны обеспечивается при обеспечении специальной перевязки рядов, что подразумевает специфическую кладку. Наиболее распространены несколько вариантов.

При размере 2х1,5 кирпича (6 элементов в ряду) кладка производится в такой последовательности:

• 1-й ряд – 4 кирпича ложками друг к другу, а 2 – поперек ложками к тычкам предыдущих элементов;
• 2-й – аналогичная укладка, но с разворотом на 180º;
• 3-й – 3 кирпича параллельно в центре с обкладкой 2-мя по бокам, углы заполняются половинками кирпичей;
• 4-й – 2 параллельные укладки по 3 кирпича.

Далее ряды повторяют вышеуказанную перевязку.

При размере 2х2 кирпича (8 элементов в ряду):

• 1-й ряд – по 4 совмещенных ложками кирпича стыкуются тычками;
• 2-й – 4 параллельно уложенных кирпича находятся в центре, а к их тычкам ложками присоединяются с двух сторон остальные элементы;
• 3-й – предыдущая система разворачивается на 90º;
• 4-й – ангалогично первому ряду, но с разворотом на 90º.

Только указанная сложная увязка из четырех рядов позволяет гарантировать высокую прочность колонны. Для укрепления конструкции после каждого цикла перевязки между рядами закрепляется армирующая сетка. При наличии значительных нагрузок на несущие колонны в центре кладки вертикально монтируются армирующие стержни.

При проведении работ своими руками потребуется такой инструмент: кельма (мастерок), шпатель, молоток-кирочка, расшивка, ковшик, отвес, строительный уровень, угольник, металлическая линейка. Для приготовления раствора хорошо подойдет строительный миксер, а для установки арматуры и разрезания кирпичей – болгарка.

Советуем почитать: Особенности проектирования и строительства частных домов из кирпича

Разновидности беседок из кирпича

Прежде чем начинать строительство, необходимо определится с типом беседки. Несмотря на то, что беседки могут быть разнообразными — все они делятся на 3 основных вида:

• Открытые.
• Полуоткрытые.
• Закрытые. Беседка закрытого типа Открытая беседка
  

Открытые беседки подходят больше для отдыха в теплое время года. Как для любых кирпичных сооружений, сюда также требуется легкий фундамент. Открытая кирпичная беседка имеет опоры и столбы, но не имеет стен. Чаще всего в беседках такого типа комбинируют материалы. Так, делают кирпичные столбы и деревянные опоры, что в свою очередь подчеркивает любой ландшафтный дизайн. Смотрится очень круто и оригинально.

Полуоткрытые беседки – самый популярный вид. Это беседки, имеющие несколько стен и крышу. Чаще всего – это беседки из кирпича с мангалом или барбекю. Стены помогут защитить вас от бокового дождя и ветра. Очень удобно использовать для приготовления пищи на свежем воздухе, оставаясь неуязвимым для различных неблагоприятных погодных условий.

Закрытые беседки – самый сложный вид конструкции. Требуется изготовление мощного ленточного фундамента. Проект беседок из кирпича закрытого типа рассчитывается на установку дверей и окон.
Также можно сделать санузел, провести электричество и сделать альтернативное отопление. Чтобы выполнить все эти пункты, необходимо расположить беседку близь дома. Дополнительно можно соорудить печь или же коптильню. Но для этого необходимо сделать правильную вентиляционную систему для вытяжки дыма. Эксплуатация такого помещения возможна на протяжении всего года.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника

Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы створки ворот.

Варианты закладных в кирпичных столбах

Под разный вес нужны разной мощности элементы

Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

Пример расположения закладных для распашных ворот

Устройство и установка откатных ворот своими руками описаны . О том, .

Делаем колпак на кирпичный столб

Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на листогиб по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.

Чертеж колпака на кирпичный столб

Фото-идеи заборов с кирпичными столбами

Самый популярный вариант — забор из профнастила с кирпичными столбами

Устройство фундамента под кирпичный забор своими руками.

Секции заборов, целиком сложенные из кирпича, отличаются немалым весом. Подобные ограждения нуждаются в прочном основании, равномерно распределяющем нагрузку на грунт. Технология заливки бетонного фундамента относительно проста и эту работу домовладелец может при желании сделать своими руками. Нужно лишь подобрать подходящий тип основания и привлечь пару помощников.

Фундамент под кирпичный забор своими руками.

Кирпичный забор — это тяжелая конструкция требующая надежного фундамента.

Монтаж въездных ворот или ограждения для участка подразумевает обязательную установку опорных столбов, на которые будут крепиться секции забора или отдельные элементы общей конструкции ворот (швеллеры, петли).

Именно прочность столбов во многом определяет устойчивость ограждения, ворот и входной калитки перед действием внешней механической силы: ураганного ветра, удара автомобилем, попыток умышленного повреждения и т. д.

Компания «Металл Дизайн Ковка» оказывает услуги по изготовлению всех разновидностей металлических столбов для забора:

• Кованые фигурные: металлические столбы, украшенные художественной ковкой, что придаёт им неповторимость дизайна.

• Металлические прямоугольные: гладкие столбы прямоугольной формы — простые и надёжные.

• Винтовые сваи: полая металлическая труба со спиралеобразной лопастью на одном конце и головкой на другом. Предназначена для завинчивания в грунт, неподходящий для стандартного бетонирования фундамента.

Также компания «МДК» занимается кладкой кирпичных столбов для забора «под ключ» по утверждённому заказчиком проекту.

Как оформить заказ

Купить металлические столбы для забора вы можете через оформление заказа на интернет-сайте или связавшись с нашим менеджером любым удобным способом: позвонив по телефону +7(499)7559021 или оставив свои контактные данные через форму обратной связи.

Предоставление услуг по установке металлических или кладки кирпичных столбов для забора в Москве и Московской области обсуждается с менеджером отдельно.

Делаем приспособление для крученной кладки

Для начала делаем заготовку. Берем два ровных квадрата ДСП или ровных деревянных досок. Размер каждого из квадратов должен быть равен размеру сечения будущего столба. Обычно от 25 до 38 см. Складываем обе детали вместе. Находим середину (чертим две диагонали, на пересечении ставим точку) и прикручиваем саморез так, чтобы квадраты были скреплены между собой и вместе с этим двигались по кругу. Смещаем верхнюю часть заготовки влево примерно на 2 см. Для того, чтобы не перепутать «рабочий» угол, остальные три срезаем. Накрепко скручиваем еще одним саморезом.

При изготовлении заготовки учитывайте размер кирпича, который будет использоваться для колонн. Предпочтительнее облицовочный.

Делаем приспособу. Берем два одинаковых деревянных уголка. Они должны по длине захватывать большую часть диаметра будущего столба. Один прикладывается с торца нижней части заготовки, второй с торца верхней. Уголки будут лежать один на другом со смещением, повторяя заготовку. Крепко скрепляем приспособу двумя саморезами.

Ниже видео демонстрирующее процесс создания приспособы:

Разметка участка и установка свай

Процесс установки винтовых свай для забора

Все работы можно условно разбить на несколько этапов. Вам предстоит определить, где будут находиться винтовые опоры, каково будет расстояние между ними и какой длины будут их наземная и заглубленная части.

Для средней полосы России глубина установки винтовых свай варьируется в пределах от 1,5 до 3 м, расстояние между сваями – от 2,5 до 3,5 м. Оптимальный диаметр сваи для заборов до 2 м высотой – 108 мм, диаметр лопасти – 300 мм.

Внимание! Сваи необходимо обработать антикоррозийным составом, который увеличит срок их службы до 50 лет.

Для выполнения работ вручную используется специальный ворот с зажимом. Необходимо следить за тем, чтобы винтовые сваи входили в грунт строго вертикально. После того как все они установлены, между ними натягивается нить, и верхняя часть сваи срезается, чтобы их наземные части имели одинаковую длину (поэтому рекомендуется приобретать сваи с некоторым запасом длины). Далее, сваи внутри бетонируются, что увеличивает их прочность и препятствует попаданию влаги внутрь конструкции.

Дальнейшие действия зависят от длины наземной части винтовой сваи. Если она лишь немного выступает над землей, то на ней устанавливается оголовок, представляющий собой стальную площадку. К ее центральной части приваривается швеллер, что впоследствии будет стержнем для кирпичного столба. В случае если свая имеет достаточно длинную наземную часть, она сама будет выступать в качестве основы для столбов.