Содержание
Планируя, какие растения высадить на своём участке, мы обязательно должны учитывать их максимальные размеры. Ведь деревьям и кустарникам свойственно увеличиваться в размерах. Так же со временем увеличивается и «подземная» часть растений, их корневая система. Потому что под землей находятся как бы перевернутые разветвленные кроны. У одних – пирамидальные (стержневая корневая система), у других – почти шаровидные (мочковатая). По форме корневой системе – вовсе не обязательно зеркальное отражение очертаний кроны. Бывает, крона колонновидная, а корневая система поверхностная. Именно такую картину мы и видим у ели.
Исследования ели выяснили следующие характерные особенности ее корневой системы. Ель имеет резко выраженную поверхностную корневую систему. Из приведенных данных видно, что 85,5% корней ели сосредоточено в слое глубиной 1—9 см. Корни в большинстве своем распространяются горизонтально, густо переплетаясь между собой, и образуют мощную сеть. Количество корней на глубине 9— 30 см по сравнению с верхним слоем сокращается почти в шесть раз, а количество крупных корней в 10 раз. На глубине 30—50 см корней содержится только около 2%. Еще меньше их в уплотненных горизонтах. Корни здесь распространяются преимущественно по трубкам сгнивших корней и по готовым ходам живущих в земле животных. Хотя в глубину корни ели проникают на 165 см. Очевидно, в самом верхнем слое почвы условия для развития корней ели наиболее благоприятны. В самом верхнем слое почвы, глубиной 5—7 см, корни, густо переплетаясь во всех направлениях, прочно скрепляются с почвой и органическими остатками. Этот слой горизонтальных корней с подстилкой в виде войлока легко отделяется от минерального слоя почвы. Вертикальная система корней у ели развита слабо; ее корни наиболее сильно развиваются в верхнем, рыхлом слое почвы, в условиях хорошей аэрации. Мелкие корешки ели — короткие, без волосков, темно коричневого цвета, причем тонкие корни всегда темнее толстых. Поверхность еловых корней покрыта тонкой — пластинчатой чешуей, которая легко шелушится.
Сильный ветер валит могучие лесные ели, с их парусной кроной и поверхностной корневой системой, сравнительно легко – таких поверженных великанов много в любом лесу Наблюдались случаи, когда корни двух соседних стволов ели, находившихся на расстоянии 1,5 м друг от друга, срастались между собой. Такое срастание корней древесных пород, по-видимому, увеличивает жизнестойкость каждого дерева в отдельности.
Корневая система ели очень запутана и разветвлена, по объему она примерно в 2 раза больше, чем крона. В связи с такой площадью питания корневой системы ели, вокруг практически ничего не может расти. То есть, если Вы захотите посадить ель на своём участке, то в радиусе 3-4 метров нельзя будет ничего сажать! Поскольку у ели разветвленная корневая система, то ее нужно очень аккуратно пересаживать, сохраняя при этом как можно больше корней.
Лучшие места для роста ели – это тенистые участки, их можно смело назвать не просто теневыносливыми, но даже тенелюбивыми. Для роста и развития корневой системы ели хорошо подходят глинистые и даже песчаные почвы, но при необходимости они могут приспособиться практически к любой почве.
Ни одна стройка на участке, где произрастают деревья не обходится без повреждения их корней. Повреждения корней могут быть химическими, когда в почву попадает строительная химия, например, цемент и механическими.
Механические повреждения корневой системы, чаще всего встречающиеся при строительстве можно подразделить на две основные группы.
К первой группе можно отнести повреждения, полученные при утрамбовке корнеобитаемых слоев почв. При масштабной стройке рядом с деревьями могут складироваться стройматериалы, часто в непосредственной близости к деревьям проезжает строительная тяжелая техника, прокладыватся тропы и дороги, по которым ходят рабочие, возят тележки. Трамбовку лучше не допускать, поскольку последствия могут быть самыми печальными. Погибают мелкие корни, дерево лишается нормального питания, в крону перестает поступать в достаточном количестве влага. Дерево становится объектом массового нападения насекомых вредителей, часто обостряются хронические заболевания, происходит усыхание.
Ко второй группе отнесем повреждения корней, которые были получены при разработке грунта вблизи дерева. При выкопке котлованов под дом, бурении скважин и выкопке грунта для строительства заборов, фундаметнтов, рытье траншей часто приходится обрубать корни деревьев. Рассмотрим несколько примеров и дадим прогноз выживания дерева при различных вариантах. Выживет ли дерево при выкопке котлованов и траншей?
Стоит отметить, что независимо от того насколько сильно будет повреждена корневая система, любое вмешательство в жизнь растения, которое всегда росло при определенных условиях неизбежно приведет к его ослаблению. Чем старше дерево, тем хуже оно реагирует на изменение условий призрастания, на различные повреждения и ухудшение питания.
И как с ними бороться
Другим не менее распространенным повреждением во время ведения строительных работ является механическое повреждение стволов. После окончания работ на стволах деревьев можно увидеть десятки гвоздей (например, следы крепления умывальника, зеркала или вешалки), перекрученную вросшую в ствол проволоку (следы сушки белья и одежды), многочисленные следы от топора и других инструментов, остатки кострищ на расстоянии менее 5 метров от стволов деревьев (приготовление шашлыка, разогрев гудрона и т.п.). Всего предусмотреть, конечно, невозможно, да и изменить привычки и сознательность рабочих в приказном порядке не получается. Частенько можно увидеть дерево, ствол которого «защитили от повреждений», прибив к нему доски, или встретить накренившийся под 45 градусов ствол после того, как один из грузовиков развернулся. Объяснения типа «так получилось» будут предъявлены, но исправить-то ничего нельзя. Для того, чтобы удалить влияние на природу такого «антропогенного фактора» как рабочие, оптимально не заниматься их воспитанием, а ограничить возможность передвижения по участку (например, огородив зону деревьев сеткой), потребовать установки защитной арматуры с расширением в комлевой части деревьев, жестко объяснить правила работ на участках с насаждениями. Часто строители наносят серьезные повреждения, выбрасывая мусор и выливая остатки химических реагентов — растворителей, кислот, пропиток и других веществ, что вызывает отравление растений и загрязняет почву.
Естественные причины гибели
Естественное ослабление растений происходит в результате старения и ухудшения условий произрастания. Негативные факторы такого плана также часто связаны с человеческими действиями. Исключения составляют засуха, подтопление, изменение микроклимата местности, часть которых, к сожалению, может инициироваться неграмотной хозяйственной деятельностью человека, и это можно наблюдать даже в пределах небольшого участка.
Благоустройство начинается с грамотного плана
Определенное нарушение микроклимата на участке, конечно, не может не происходить. Нормальное благоустройство невозможно без дорожек, освещения, дренажей, прореживания растительности и т.д. Вопрос в том, возможно ли обезопасить себя от последствий такого «улучшения природы», хотя бы частично. Естественно, эта задача не из легких. Она требует грамотного подхода и должна представлять разумный единый план — от проектирования до осуществления, с постоянным контролем на каждом этапе. Начать решать проблему нужно уже с составления плана участка, так называемой подеревки». В соответствии с ориентацией по сторонам света, геодезическими данными архитектор приступает к проектированию участка и строений, оптимально, чтобы уже на этом этапе в работе принимал участие дендролог-консультант, который оставит ценные и жизнеспособные деревья. При вырубке части деревьев усиливается инсоляция, воздушные массы сильнее иссушают почвенный покров, кроны и листья растений. Дренажные системы могут приводить к сильному обезвоживанию корней. Избавиться от последствий этого явления очень сложно, можно предложить осуществлять тщательный полив и следить за состоянием деревьев, а если земля не имеет травянистого покрытия, необходимо высеять теневыносливые газонные травы или высадить почвопокровные растения, что позволит значительно увеличить влажность воздуха и оптимизировать температурный режим.
Смертельные ошибки озеленителей
Наиболее распространены следующие ошибки: во-первых, в существующих насаждениях производят не улучшение грунта (трудоемкая и длительная работа), а его «замену», при этом завозят, возможно, даже очень хорошую почву (например, чернозем), что в большинстве случаев не требуется, и засыпают ее толстым слоем (зафиксированы случаи до 80 см); во-вторых, производят работы, сильно опускающие либо поднимающие уровень грунтовых вод (это также приводит к гибели деревьев); в-третьих, фундаментами различных сооружений и подпорными стенами замыкают грунтовые воды и вызывают затопление. Во многих случаях под видом чернозема или сапропеля завозят грунт (сертификат могут показать от другой партии) с повышенным содержанием тяжелых металлов, солей, сильным нарушением рН.
Враг не дремлет
Общая картина ослабления деревьев в процессе благоустройства очевидна, далее к вашей зеленой собственности, оформившейся в результате «подготовительных работ», приступят многочисленные естественные враги — насекомые, грибы, бактерии. Справиться с ними далеко не просто, и, как правило, редко удается уговорить соседей на проведение совместных мероприятий по борьбе (например, с насекомыми, которые границы в виде забора не признают и переносят и бактериальную, и вирусную, и микроплазменную инфекции). Вредителей и болезней у растений не меньше, чем у человека. Лечение некоторых возможно, других затруднительно или бесполезно. Болезни могут быть острыми и хроническими. Последние могут практически не отражаться на жизнедеятельности растений, например, дуб с некоторыми видами инфекций, может жить несколько десятилетий. Однако некоторые болезни протекают в ослабленном древостое практически молниеносно. Если ваш участок оказался рядом с очагом заражения, спасти могут только экстренные меры.
Рассмотрите Вашу ель
Описание всех повреждений в небольшой статье, естественно, невозможно. В настоящий момент, многие имеют реальный шанс наблюдать массовую гибель зрелых деревьев ели в Московской области, протекающую эпидемию, развившуюся на фоне засухи и значительных вывалов леса после ураганов. Если на вашем участке есть ель, присмотритесь к ней внимательно. Первым симптомом может служить наличие мелких отверстий (похожих на следы от гвоздей), оставленных беспощадным вредителем хвойников — короедом-типографом.
И начинайте бороться с вредителем незамедлительно
В случае, когда поврежденных деревьев немного, и вы обнаружили небольшое количество входных отверстий (проделанных самкой этого жука), можно попытаться бороться. Сухие и сильно поврежденные растения необходимо немедленно удалить (если вы хотите использовать древесину, ошкурите стволы и сожгите кору). Короед-типограф — самый распространенный вредитель ели в европейской части страны. Предполагаемый выпад в ельниках Московской области составит в ближайшие 5 лет до 90 % деревьев (70-100 летнего возраста). Для борьбы с ним в условиях эпидемии необходимо использовать комплексный подход: использование ловушек с пищевыми феромонами для отлова взрослых жуков, обработка деревьев инсектицидами, в случае особо ценных деревьев возможно применение инъекций. Главное — вовремя заметить очаг инфекции и его нейтрализовать.
Давайте разумно относиться к одному из величайших богатств планеты — РУССКОМУ ЛЕСУ!
Е.Баранова Опубликовано в журнале «ГеоДекор» 2/2000
Место для посадки ели
Место посадки растения нужно выбирать по типу его корневой системы и по индивидуальному «отношению» к уровню грунтовых вод. Общее правило простое: растения с поверхностной корневой системой относительно терпимы к высокому стоянию воды, со стержневой системой – нетерпимы. Если же вода стоит возле поверхности, то практически все растения будут страдать от вымокания корней и вскоре погибнут (кроме особо водолюбивых видов). В случае с елью и её поверхностной корневой системой не подойдут только постоянно затапливаемые участки, где долго застаивается вода. Хотя для верности в посадочной яме лучше сделать дренаж из битого кирпича, щебня и песка толщиной 15-20 см.
Другая проблема – как высаживать растения на освоенных участках рядом с сооружениями и постройками. Корневые системы не должны сильно перекрывать друг друга, переплетаться и срастаться. Недопустимо, чтобы они конкурировали за воду и питание или при росте натыкались на препятствия – фундаменты и коммуникации. Если корневая система поверхностная, то она может натолкнуться на стенку фундамента, и не только пострадает сама, но и причинит вред постройкам. Существуют известные нормы, помогающие этого избежать. Дерево положено сажать не менее чем в 5 м от стены здания и не менее чем в 1,5 м от канализационной трубы, кустарник – не менее чем в 1,5 м от стены и не менее 1,0 м от трубы.
Установлено, что средняя глубина возможного зимнего промерзания грунта в наших климатических условиях до 1,5 м. На деле эта цифра экстремальная и очень условная. Такое промерзание возможно только в бесснежные суровые зимы на участках, где нет растительного покрова. Обычно зимой на поверхности земли образуется лишь промерзшая корка. А корневые системы древесных растений в грунте не промерзают так сильно – иначе давно не осталось бы никаких лесов. Ведь ель обыкновенная выдерживает промерзание корневой системы лишь до –23 °С, а при –24°С ткани корней разжижаются и дерево гибнет.
Если растение избавлено от всевозможных помех, то его корневая система развивается нормально и достигает тех размеров, которые нужны для питания кроны. Для взрослой ели это круг диаметром примерно 4 метра. Соответственно в этих пределах лучше ничего не садить, чтобы не создавать конкуренции по питанию растений, а так же в пределах этого круга очень осторожно и не глубоко проводить рыхление.
Ель – просто невероятное растение, кроме своей красоты и могущества, имеет фитонцидные свойства, что позволяет очищать воздух. Не зря в хвойном лесу чрезвычайно легко дышится, а хвойные эфирные масла применяют в ароматерапии. Посадить такое чудесное дерево вы можете и на своём участке. Но для его успешного роста помните не только о «вершках», но и о «корешках».
Пересадка крупномерных дичков из-под полога леса на открытые участки — дело обычно довольно бесперспективное. Корневая система этих саженцев обычно довольно крупная, а хвоя — так называемая «теневая», сформировавшаяся в условиях затенения и плохо приспосабливающаяся к условиям открытого места. Поэтому обычно крупномерные саженцы, взятые из-под полога, приживаются плохо, и теряют в росте несколько лет — пока не адаптируются к новым условиям.
Поэтому лучше использовать дички небольшого размера — высотой до полуметра. Если дички выросли на более открытом месте (например, на обочине дороги или под линией электропередачи), то можно использовать и более крупные деревья, но все равно нецелесообразно использовать дички высотой больше 60-70 см. Более мелкие дички, которые удается пересадить с меньшими повреждениями, все равно в первые же годы обгонят в росте более крупные, которые неизбежно будут дольше адаптироваться к новым условиям.
Лучше всего не использовать дички ели с так называемой «зонтиковидной» кроной (у которых главный стволик растет медленнее, чем боковые ветви — это обычно свидетельствует о крайне неблагоприятных условиях освещения). Подобный подрост хуже всего адаптируется после пересадки и в основном дохнет.
У дичков основная масса корней расположена примерно в границах проекции кроны на поверхность почвы — это если говорить о радиусе корневой системы. Глубина же сильно зависит от почвенных условий, вида дерева и т.д.; в целом же у полуметрового дичка ели или сосны она обычно примерно равна штыку лопаты. Самые длинные корни, конечно, выходят за эти пределы — но при пересадке надо ориентироваться на основную массу корней.
Пересадку дичков можно проводить только тогда, когда период активного роста еще не начался (ранняя весна — до распускания листьев на лиственных деревьях) или когда он кончился (конец лета или осень, когда молодая хвоя загрубела и из салатово-зеленой стала более или менее темно-зеленой, примерно того же оттенка, как и прошлогодняя). Иначе — вероятность гибели дичков увеличивается. После пересадки в любом случае необходим обильный и частый полив.
Крупномерные саженцы, выращиваемые в питомниках, на протяжении времени выращивания пересаживаются как минимум один раз из так называемого «посевного отделения» питомника в «школку», что способствует формированию более компактной корневой системы и облегчает пересадку и приживание саженца (а иногда, если выращиваются крупномерные саженцы для озеленения, может быть две или три пересадки). Кроме того, они сразу выращиваются в условиях открытого места и потому легче адаптируются после пересадки.
Но советую не гнаться за крупномерными саженцами. Двухлетние сеянцы сосны, посаженные на постоянное место, при хорошем уходе через три-четыре года достигают высоты человеческого роста, и дальше растут еще быстрее. Ель примерно так же. А двухлетние сеянцы сосны и тем более ели в лесных питомниках стоят совершенные копейки (если, конечно, речь не идет о тысячах сеянцев).
