Кран балка своими руками

3 лучших самоделки для строительства загородного дома

Самостройщик, это — всегда самодельщик. Ведь при строительстве дома в одиночку, не обойтись без металлических «помощников». Если, возводя дом, вы не хотите звать на подмогу соседей или нанимать разнорабочих, то эта статья для вас!

1. Самый простой и универсальный кран, не требующий передвижения

Если дать нашим людям опору, то они перевернут землю! Пожалуй, этот девиз лучше всего дойдёт к тому действу, что «творит» на стройплощадке участник с ником MichaelJackson. Пользователь самостоятельно строит дом из газобетона. Он решил упростить себе задачу и смастерил кран.

Хотя, мы уже говорили о множестве видов подъёмников грузов на стройплощадке (ссылки на материалы в конце статьи), этот кран заслуживает отдельного рассказа. Его не нужно передвигать по участку, т.к. стрела дотягивается до самых дальних стен.

Чертёж подъёмного крана для кладки газоблока.

Кран собран из металлолома. Стрела сварена из уголка. По словам пользователя, это — не самое лучшее решение с точки зрения веса конструкции. Но уголок был под рукой.

Груз поднимется с помощью электрического тельфера грузоподъёмностью 500 кг.

Кран рассчитан на опрокидывание, и стоит вертикально как без противовеса, так и с противовесом в 200 кг.

«Лапы» крана посажены на анкеры.

Поворотный узел крана. Большой подшипник пользователь обварил пластинами. Получилась «корзина». «Корзина» приварена к стойке крана, а сверху в подшипник вставлен кругляк, который приварен к стреле.

Кран, пользователь поднял в рабочее положение в одни руки, используя тельфер, полиспаст и рычаг.

Видео, где показано, как устанавливали кран.

Самоделка получилась настолько удачной, что конструктора завалили вопросами.

А во сколько обошёлся кран?

MichaelJackson

Вес крана 250 кг. Металл куплен по 30 руб. за 1 кг. На железо ушло 7500 руб. + тельфер за 3500 руб. Итого, кран обошёлся в 11000 руб. и два для работы.

Тельфер перемещается по крану?

MichaelJackson

Да, тельфер перемещается по всей стреле. Стрела вращается на 360 градусов. Достаёт везде, поэтому блоки носить не надо. Взял газобетон захватом, нанёс клей с помощью самодельного приспособления, уложил блок.

Покажите, как вы сделали каретку для нанесения клея и захват для блоков?

Фото самодельного захвата.

А это видео, где показано, как он работает.

Самодельная каретка для нанесения клея на газобетонные блоки.

Приспособа сделана из всего, что было под рукой.

А это — «апгрейд» садовой тачки для заливки бетоном армопояса, при помощи крана.

Видео, где показана работа «колокольчика» для заливки бетонной смеси.

А не проще класть газобетон руками? Стоит ли заморачиваться с изготовлением крана?

Ответ на вопрос в ролике, где показано, как пользователь, используя кран, строить дом из газосиликатных блоков в одни руки.

Наблюдения пользователя, которые пригодятся тем, кто захочет повторить конструкцию крана.

Стрелу крана можно сделать съёмной. Для этого, к центральной колонне крана, нужно приварить «плечо» длиной 1.5 м, т.к. ближе этого расстояния тельфер не подъезжает — стоит ограничитель. Стрела поворачивается по кругу при помощи троса. Стрелы длиной 6 м (1.5 м «плечо» и 4.5 м съёмная часть) хватит, чтобы достать до стен дома размером 10х10 м. Итого, самая длинная часть крана – 4.5 м и её можно будет перевозить на автомобиле, а кран собирать на месте.

2. Станок для изготовления нагелей

Ещё одна история. Станки и станочки — маст хэв в арсенале любого самостройщика. Если вам нужно изготовить нагели в промышленных количествах для возведения деревянного дома, не проходите мимо оригинального станка.

z96zПользователь

Я возвожу сруб. Мне нужны нагели – 1000 шт. Цена одного нагеля – 10 руб. Итого, получается, мне надо потратить 10000 руб. на «колышки». Дорого! Решил сделать станок для изготовления нагелей. Посмотрел разные конструкции в интернете. Всё, не то. Резец неподвижен и вращается заготовка. Это годится для изготовления тонких стержней, а мне нужны нагели диаметром 2.5 см. Такую заготовку не воткнешь в дрель. Поэтому я сделал станок с вращающимся резцом. Сечение заготовки под нагель – 2.6х2.6 см. Если берёза, то лучше 2.5х2.5 или 2.4х2.4 см. Нагели из-под станка выходят с гладкой поверхностью. Длина нагеля ничем не ограничена. Изготовил более 1000 шт. нагелей, длиной по 30 см.

Примечание: перед тем, как остановится на этом методе изготовления нагелей, пользователь перепробовал 5 способов. Вариант с вращающимся резцом — лучший. На изготовление 500 шт. нагелей, с учетом распила древесины циркуляркой на квадратные заготовки и их сортировки, уходит 10-12 часов.

Посмотрите видео, и оцените скорость работы на станке.

3. Универсальные складные козлы, регулируемые по высоте

Козлы — незаменимы при строительстве дома. Распилить длинные заготовки.

Построгать что-то длинномерное.

Или, соорудить подмости, положив на пару козел доски, чтобы стоять на них.

Козлам везде найдётся применение. Обычно их делают из дерева. Например, складные козлы.

Или стационарные, которые не жалко бросить на улице.

А вот вариант козел из металла с выдвижными ногами, от участника портала с ником михаил рившин.

Такие козлы подойдут, когда их нужно поставить на неровной поверхности.

Или увеличить или уменьшить высоту, в зависимости от выполняемых задач.

Козлы сварены из профильной трубы 2.5х2.5 см.

Конструкцию осталось только покрасить.

Как вам эта идея?

Выводы

Мы рассказали только о малой части самоделок для возведения дома, выложенных на портале. Новинки появляются каждый день, и любой самодельщик сможет найти то, что ему нужно. Не забывайте следить за обновлениями в профильных темах, и вы наверняка встретите, то, что нужно, для самостоятельного строительства загородного дома!

Рекомендуем зайти в по-настоящему «горррячую» тему – Дневник самостройщика. Вредные советы, где рассказывается, как, с помощью выдумки, смекалки и прямых рук построить дом из газобетона без наёмных рабочих.

Как и обещали — 3 статьи о лучших самодельных кранах — 1. Подъёмник для сыпучих материалов и 2 мини-крана: сделай сам за недорого; 2. Мобильный кран для кладки блоков: своими руками; 3. Мини-кран своими руками: обзор вариантов.

Также прочитайте статьи:

• Универсальные складные козлы. Своими руками Процесс изготовления столярных козел от «А» до «Я» по американскому образцу: чертежи, детали, необходимые инструменты, 3 варианта нестандартного использования козел.
• Два варианта самодельных снегоуборщиков из мотоблоков: от идеи до воплощения в металле. Конструктив, необходимые детали, инструменты и этапы создания самоделок.
• Как построить каменный дом за 350 тысяч рублей своими руками – антикризисное предложение. Проект дешевого дома. Основные этапы строительства, какие инструменты нужны, подробная смета.

В видео: По своему проекту: Домик из бытовки всего за 370 тыс. руб.

Сообщества ›
Оснащение Гаража и Инструмент ›
Блог ›
Самодельная кран-балка в гараже

После частичной разборки и дефектовки мотора пришел к выводу о необходимости замены родного мотора на контракт, в связи с чем потребовалось придумать какое-то подъёмное устройство, ибо 100-килограммовый мотор руками так просто не поднять, да и о здоровье думать надо. Бокс небольшой, 6*3 м, вдоль стен куча хлама, на торце верстак, компрессор, тумбочка, в общем совершенно нет места чтобы катать классический кран-гусь. Какой там гусь, перед машиной менее 1,5 метра свободного пространства. Вариант с толпой народа тоже не прокатывал так как толпе некуда помещаться. Остался вариант с кран-балкой. И тут строители гаража невольно сделали мне офигительный подарок. Гараж у меня в многоэтажном гаражном комплексе на последнем этаже. И по верху межбоксовых стен (которые из сибита или газобетона) лежат мощные двутавровые балки высотой не менее 240 мм. Концы балок опираются на наружные торцевые стены (толстые кирпичные). На них (двутаврах) лежат поперечные швеллера (примерно 100-е), на которых уже лежит крыша (гофрированная оцинковка). Получается что у меня вдоль всего бокса под потолком уже есть готовые рельсы (изнутри двутавры вижу как швеллера высотой 230 мм и шириной полки 55-60 мм)! Правда изрядная часть этих рельс занята полками – поперек гаража уложены парой 50-е или 63-е уголки (какие были), между которыми лежат доски. Там были сделаны 3 полки глубиной 50-70 см, на которые уложено много нужного и ненужного. Прикинув я решил что если полки подвинуть, то 2-2,5 м я освобожу, и этого будет достаточно. Мне ведь надо поднять мотор, передвинуть его вперед на 1 м и опустить перед машиной. И проделать обратную операцию с контрактным мотором.
Стал думать из чего сделать балку и каретку. На размышления у меня было 4 месяца, т.к. контрактный мотор я купил в конце января, а установка была запланирована на время отпуска, который по плану стоял в июне. За это время в гараже и на даче нашел необходимые материалы. Нашлись труба, куски уголков, мелкие железки и несколько коротких (не более 200 мм) шпилек М16 с гайками. В качестве балки очень хорошо подошла квадратная труба 100*100 с толщиной стенки 4-мм.

Труба — сама балка.
Отдельный цирк как я впихивал её в свою Мобилку для перевозки в гараж. Раньше возил и более длинные трубы, но эту трубу не согнешь, да и весит она килограмм > 30, надо заботится чтобы при торможении она не проломила переднюю панель и при разгоне не выбила заднее стекло. Но засунул и довез благополучно. Труба оказалась 2890 мм при необходимых мне 3120 мм. И был еще полуметровый отрезок. От него я и отпилил недостающие 230 мм и приварил к основной трубе (но уже в гараже). Торцевые тележки изготовил из найденных 60-см кусков 50-го и 63-го уголков. Почему из разных? Потому что такие нашлись в запасах. Прикинул что по диагонали такая конструкция не поместится между балками, соответственно при перекосе кран-балка с грузом не рухнет вниз. Чтобы легко передвигать конструкцию решил сделать колесики из подшипников. Подшипники пришлось покупать. Пошел в магазин подшипников и попросил подобрать подшипники по критерию дешевизны. Из-за этого пришлось брать подшипники больших размеров, т.к. те которые подошли бы лучше были нестандартные и стоили сильно дороже. В итоге были куплены 4 шт 6203 (в каретку), 4 шт 6200 (в торцевые тележки) и 8 шт 608 (как обводные ролики), за все 720 рублей. Как сказал продавец – фабричный китай. В концах длинных уголков пропилил пазы под подшипники, приварил короткие уголки с отверстиями под болты М10 (в подшипниках 6200 примерно такое внутреннее отверстие), а также из старых тормозных колодок от жигулей приварил торцевые «ребра жесткости» и кронштейны с отверстиями под болты М8 под «обводные» подшипники 608. «Обводные» подшипники нужны чтобы балка не заклинила при диагональном перекосе. При приваривании кронштейнов везде оставлял несколько миллиметров зазора под шайбы (чтобы наружные обоймы подшипников ни за что не цеплялись). В середине приварил короткие уголки-направляющие для трубы. Сложив на полу трубу с «тележками» стянул их струбцинами и просверлил отверстия для длинных болтов, которые впоследствии будут скреплять трубу с «тележками».
Торцевые тележки.
Поставил подшипники на место и затянул болты. Не обошлось без казуса. Один подшипник упорно не желал вставать на место с двумя шайбами. Под легкими ударами он входил до половины и клинил. Как будто паз узкий пропилил. Пришлось шлифовать паз и шайбы. Вставил, затянул. Посмотрел, выругался. Оказалось что я не глядя достал из коробочки подшипник 6203 вместо 6200. Поменял на правильный, подложив лишнюю шайбу чтобы компенсировать излишек расширенного паза.
Торцевые тележки.
Пришла пора придумывать каретку. В запасах нашел толстые (3-4 мм) стальные полосы, сварил 2 комплекта в форме буквы Т, приварил кронштейны для «обводных» подшипников-роликов (чтобы каретка не клинила при движении).
Каретка.
В качестве силовых осей пустил шпильки М16, на них надел подшипники 6203 (их внутренне отверстие 17 мм), а чтобы они не болтались использовал «дистанционные втулки» из старых полудюймовых водопроводных труб. А так как такая труба не наденется на шпильку М16, пришлось трубу пропилить вдоль и разогнуть зубилом и молотком. Чтобы нижние концы каретки не сходились и не зажимали трубу (на случай перекоса или на невероятный случай если начнет гнуться нижняя шпилька) вставил еще кусок шпильки М10, играющей роль распора. На силовой шпильке М16 в средней части просто не было резьбы чтобы поставить пару внутренних гаек. Каретка.

Вот балка водружена на своё место, положена на тележки и прикручена болтами и шпильками М10.

Балка на месте. Балка на месте.

На трубу поставлена и собрана каретка.

Каретка на месте.

Сначала сам попробовал повисеть. Выдержала. В качестве подъёмного механизма повесил советскую 0,5-тонную цепную таль, отданную тестем. Приёмное испытание – тестовый подъём контрактного мотора.

Тестовый подъём двигателя.

Как же оно легко и просто теперь получается!

Тестовый подъём двигателя.

Остался один нюанс – крыша (а значит и несущие балки) не горизонтальная, а с небольшим уклоном в сторону наружной стены. Соответственно кран-балка с грузом под собственным весом весело скатывается от центра к торцу гаража. Надо бы как-то победить это. Не придумал ничего лучшего как сделать блочно-веревочную систему. Купил моток (8 или 10 м) толстого синтетического шнура и 3 маленьких блока. Шнур привязал каждым концом к балке, далее он проходит через блоки.

Шнур.

Блоки при помощи стальной 2-мм проволоки прикреплены к ближайшей полке. На полке лежит большой груз нужного и ненужного, поэтому её с места не сдвинешь.

1 блок на длинном конце.

Далее один конец шнура (короткий) идет сразу вниз, а другой (длинный) вдоль полки до следующего блока и тоже вниз.

2 блока на коротком конце. В положении хранения.

На фото «тянутельный» конец шнура намотан на саму балку, это так сказать положение хранения. В рабочем положении я, стоя на полу, тяну этот шнур на себя чтобы балка отъехала назад или отпускаю его чтобы балка под своим весом подъехала вперед. Даже с висящим на крюке 100-кг мотором усилие перемещения очень небольшое (спасибо подшипникам). Выставив балку в нужную позицию привязываю конец шнура к тяжелому предмету (верстаку) и спокойно работаю дальше. Каретка с висящим мотором легко перемещается влево-вправо.
Мотор успешно заменил. Кстати оказалось что кран-балка сильно облегчила процесс профилактического обслуживания контрактного мотора перед установкой. В процессе этого мне пришлось снимать поддон (отрывать герметик на весу) и несколько раз укладывать мотор горизонтально. Без крана я бы сделать этого не смог. Конечно многие возразят что для этого нужен кантователь двигателя. Тут возразить нечего, с кантователем всё будет легко и просто. Но кантователя у меня нет. Как нет и материала для его изготовления, да и места в гараже для него тоже нет… Поэтому крутил мотор при помощи табуретки и крана. ГБЦ я не снимал, поэтому справился. А для серьёзной работы конечно кантователь нужен.
После замены двигателя кран стоит без дела. Наверное в следующем году полезу менять фильтры в коробке, снова им воспользуюсь, на этот раз для снятия коробки. А может племянник захочет махнуть мотор на своем Фите…
Итого общие затраты денег составили 1209 руб. Из них подшипники 720 руб, крепеж (болты, гайки, шайбы) 271 руб, шнур 128 руб и блоки 90 руб. Правда купил еще некоторое кол-во лишнего, не пригодившегося и поэтому не учтенного… Лишний раз убедился что не стоит выбрасывать казалось бы явный металлолом – рано или поздно он пригодится!

Чтобы отремонтировать автомобиль самостоятельно, требуется подъемник. Поэтому подъемник для двигателя должен быть в каждом гараже, но приобретать профессиональную технику дорого. К тому же, обладая большими габаритами, она займет много места в гараже. Если изготовить кран-балку своими руками, то можно сэкономить.

Общее устройство

Кран-балка отличается от мостового крана наличием только одной главной балочной части. Она состоит из:

• грузоподъемного приспособления;
• пролетной балки – траектории его передвижения;
• концевых балок.

Рабочий цикл состоит из нескольких операций:

• подъема груза на заданную высоту;
• его горизонтального перемещения к месту монтажных работ или укладки;
• выгрузки материалов;
• возвращения в начальное положение.

Подобная конструкция удобна:

• компактностью – ее можно применять и в небольших пространствах;
• легкостью установки;
• простотой обслуживания;
• достаточной грузоподъемностью;
• доступностью цены.

Конструкция крана балки

Инструкция по сборке

На сборку простой или подвижной конструкции понадобится 2 дня. Процесс изготовления крановой балки своими руками:

1. Основная нагрузка, которую будет передвигать подъемный кран, приходится на стойку. Чтобы надежно зафиксировать конструкцию, нужно сделать каркас. Для этого из металлических уголков сваривают ножки под кран. Уголки приваривают к трубе под углом 45° с обеих сторон от трубы.
2. Чтобы сделать распорки, к каждой стойке приваривают 2 треугольника.
3. Для передвижной конструкции понадобятся ролики. Их приваривают к горизонтальному основанию, расположив по обе стороны каждой стойки. Чтобы ролики не поломались и выдержали вес, используют изделия, которые предназначены для металлических контейнеров. Мебельные использовать нельзя.
4. Вверху конструкции устанавливают трубу. Она предназначена для передвижения подъемного механизма.
5. Ролик для передвижения троса монтируют на двутавр. Двутавр предварительно приваривают в центральной точке трубы.
6. Чтобы придать каркасу дополнительную устойчивость, к балочному элементу приваривают трубу с квадратным сечением. Ее располагают сверху балки так, чтобы она выступала вперед на 20 см с двух сторон.
7. Поперечную трубу вставляют в трубу с квадратным сечением и с двух сторон просверливают сквозные отверстия под крепления. В качестве крепежей используют болты. Самодельный каркас для крана П-образной формы готов. Труба в виде перекладины надежно зафиксирована в верхней части изделия, а вся конструкция устойчиво располагается на распорках (ножках).
8. Механический подъем груза предназначен для поднятия деталей. Он может быть ручным или автоматическим. Ручная таль состоит из лебедки и троса. Червячную лебедку монтируют сбоку стойки. Передвижение стального троса происходит посредствам роликов.
9. Оснастить конструкцию можно подъемным механизмом, который используется в лифтах. Этот механизм имеет крепкие ролики.
10. Подключение электрического привода подъемника облегчит ремонтные работы. Для установки подойдет движок мощностью от 300 до 500 Вт. Его монтируют на основание конструкции.

Использование гаража в качестве мастерской для выполнения ремонтных работ часто требует подъема тяжелых стройматериалов и автомобильных запчастей. Соорудив своими руками кран-балку, можно перемещать на автоматизированном механизме крупногабаритные предметы.

Виды оборудования

Сегодня рынок кран-балок предлагает две разновидности такого оборудования, которые имеют незначительные различия:

• опорная кран-балка;
• подвесная кран-балка.

В первом типе моделей для передвижения концевых балок по подкрановому пути используются специальные рельсы, по которым перемещаются их ходовые колеса. Опорная кран-балка может управляться ручным или электрическим приводом. Они обычно используются для складских перегрузочных работ или в промышленных цехах.

Устройство опорной кран-балки

В подвесной конструкции подкрановые пути не требуют дополнительных опор, они устанавливаются в потолочных перекрытиях, что экономит время монтажа. Подвесные кран-балки передвигаются с помощью пульта управления. Они удобны при обслуживании крупногабаритных материалов, промышленного оборудования. Главным их преимуществом является расширенное рабочее пространство. Кроме того, при одном и том же показателе грузоподъемности они значительно легче.

Устройство подвесной кран-балки

Для больших рабочих площадей удачным конструктивным решением стало использование подвесных двухпролетных кран-балок. Они отличаются от стандартных лишь длиной моста. За счет увеличения его длины значительно расширяется зона обслуживания. Для снижения избыточной нагрузки на мост и предотвращения его деформации, к перекрытиям монтируется еще один двутавровый путь в качестве дополнительного опорного элемента.

Электрическая схема электротельфера

Принципиальные электрические схемы тельфера.

Для управления электротельферами используются реверсивные контакторные схемы. Принципиальные схемы болгарских электрических тельферов для серий МН и МНМ представлены в таблицах ниже.

Предназначение контакторов показано на принципиальных схемахпосредством нанесения следующих символов под обозначения катушек:
Символ	Предназначение контактора
	Контактор для движения “ПОДЪЕМ ВВЕРХ” на основной скорости – K1
	Контактор для движения “ПОДЪЕМ ВВЕРХ” на микроскорости – K3
↓↓	Контактор для движения “СПУСК ВНИЗ” на основной скорости – K2
↓	Контактор для движения “СПУСК ВНИЗ” на микроскорости – K4
←←	Контактор для движения “НАЛЕВО” на основной скорости – К5
← ← ←	Контактор для движения “НАЛЕВО” на основной и микроскорости – K5
→→	Контактор для движения “НАПРАВО” на основной скорости – K6
→→→	Контактор для движения “НАПРАВО” на основной и микроскорости – K6
← →← →	Контактор для движения “НАЛЕВО” и “НАПРАВО” на основной скорости – K7
← →	Контактор для движения “НАЛЕВО” и “НАПРАВО” на микроскорости – K8

L1, L2, L3 – фазы электрической сети

S1 – аварийная кнопка остановки T1 – трансформатор для оперативной цепи Q — главный контактор (выключатель) F1, F2, F3 — предохранители

Кнопки: S2 — кнопка для движения “СПУСК ВНИЗ” S3 — кнопка для движения “ПОДЪЕМ ВВЕРХ” S4 — кнопка для движения “НАПРАВО” S5 — кнопка для движения “НАЛЕВО” S6 — концевой выключатель

M — электродвигатель K1 – K8 – контакторы K9 – контактор реле времени B1 – электронный блок ограничителя нагрузки

Крановые устройства с телескопической стрелой

При разгрузке крытых вагонов на железнодорожных станциях удобнее всего применять кран-балки с телескопической стрелой. Они состоят:

• из кранового моста;
• телескопической балки;
• опорных роликов;
• приспособления для выдвижения телескопической стрелы;
• крюка, который крепится на шарнирах, способных вращаться во всех плоскостях.

Очень компактные консольные краны

Чтобы выдвижение стрелы не нарушало ее опорную базу, привод с роликами монтируются на промежуточной балке. Известно, что телескопические вилочные погрузчики с наклонными кран-балками незаменимы в складских помещениях, на железнодорожных станциях, в портах. Особую популярность приобрели телескопические кран-балки, способные менять угол наклона в диапазоне 0-30 градусов.

Телескопические погрузчики представлены на рынке тремя модификациями. В них одновременно могут сочетаться три кран-балки. Телескопические вилочные погрузчики оборудованы удобной кабиной и системой безопасности. Некоторые модели способны поднимать груз на высоту до 18 м. Телескопические погрузчики многофункциональны, на них возможна установка различных навесных устройств – ковшей, грузовых платформ.

Передвижные крановые эстакады

Вместо потолочных ферм для подвесных модификаций можно устанавливать специальные эстакады. Подобные конструкции чаще используются на открытых площадках. Передвижные крановые эстакады изготавливаются из металлоконструкций и монтируются на бетонной поверхности рабочей площадки.

Колонны связаны между собой, и не требуют привязки к неподвижным конструкциям или стенам. Размер эстакады рассчитывается в зависимости от технического задания и необходимой грузоподъемности. Передвижная конструкция состоит из:

• нескольких видов балок, среди них — несущая, пролетная двутавровая и другие;
• ходовой каретки;
• подъемного тельфера;
• пульта дистанционного управления.

Виды приводов

В крановой конструкции используется два типа приводов.

Кран-балка с ручным приводом — схема устройства

Ручной дешевле и легче в управлении. Он обычно устанавливается при подъеме небольших масс и габаритов, и обеспечивает небольшую скорость перемещения тельфера по сравнению с электрическим.

Ручной механизм используется все реже, он дает низкую производительность, так как приводится в движение мышечной силой работника. Он действует с помощью вала, соединенного с ходовыми колесами, и чаще применяется в небольших ремонтных мастерских или кустарных цехах и складах. Кран-балки с ручным приводом имеют характеристики: грузоподъемности – до 10 т; пролета – 20 т.

Несомненно, более высокими эксплуатационными характеристиками обладает электрический привод, он имеет и наибольшее применение. Перемещение груза в нем обеспечивается электродвигателем, редуктором и транмиссионным валом, передающим вращение с помощью зубчатых передач на колеса грузовой тележки. Электрический привод рассчитан на высокие характеристики:

• значительную грузоподъемность;
• интенсивную эксплуатацию крановой техники;
• высокую производительность труда.

В то же время, электрический привод значительно утяжеляет подъемный механизм и всю конструкцию в целом.

Электромотор может управляться:

• из кабины оператора, находящейся на уровне кран-балки;
• с помощью проводного пульта;
• посредством радиоуправления – самый удобный вариант.

Кран-балки с электрическим приводом

Другие параметры

В то же время, учитываются и другие важные характеристики балки, среди которых можно выделить следующие.

Размер пролета или площадь рабочей зоны крана – ее возможный диапазон 3-28,5 м. У однопролетных он равен 3-15 м, у двухпролетных составляет от 7,5 до 12 м.

Кран-балка — схема и характеристика установки

Подъемная высота. Для подвесных модификаций этот показатель достигает от 6 до 36 м, для опорного – от 6 до 18 м, но можно на заказ изготовить модель с высотой подъема до 36 м.

Электрическое напряжение. Для работы устройств подводится с помощью гибкого кабеля трехфазный ток с напряжением 380 В и частотой 50 герц.

Скорость перемещения грузов. У опорных устройств – 24-60 м/мин, у подвесных – не более 30 м/мин.

Температурные условия. Большинство современных моделей могут работать в диапазоне температур от -20 до +40 градусов, а модификации низкотемпературного исполнения способны функционировать и при 40-градусных морозах.

Управление

Чем удобнее и разумнее управление кран балкой, тем выше производительность ее использования. Чаще всего управление кран балками осуществляется с пола. Это может быть управление с помощью подвесного кнопочного пульта, который передвигается вместе с крановой тележкой, а также управление посредством системы дистанционного радиоуправления, что более удобно, так как оператор может находиться в непосредственной близости от места погрузочно-разгрузочных работ и принимать в нем прямое участие. Это снижает риск повреждения транспортируемых грузов.

Металлические узлы крана

Несущие конструкции крана – пролетные и концевые балки, имеют самую высокую металлоемкость, влияющую на его массу. Главная балка обычно имеет прямоугольную форму, сваренную из стальных частей или решетчатых ферм, увеличивающих устойчивость к нагрузкам.

Особенности комплектации кран-балок

Для обеспечения прочности внутрь балки вставляют диафрагмы с ребрами жесткости. Главную балку и концевые соединяют сваркой или с помощью болтов. Второй способ исключает возможность деформации и гарантирует быстрый и точный монтаж крана.

Вес наружной, вспомогательной, стенки моста снижают за счет вырезов в листах металла, не уменьшая при этом его несущих характеристик. Главная балка может испытывать деформации изгиба от постоянно перемещающихся грузов. Для предотвращения ее деформации балкам заранее придают строительный подъем, то есть при разрезании листов стали их чуть выгибают кверху.

На концевых балках, имеющих прямоугольную форму, имеются ограничители. Если кран используется на открытой площадке, для защиты от действия ветра устанавливаются дополнительные противоугонные устройства.

Как узнать больше о типах, особенностях и принципе действия мостового крана

Если нужно больше информации о мостовых кранах, закажите бесплатную консультацию прямо на этом сайте. Специалист нашей перезвонит Вам, ответит на все интересующие вопросы, а при необходимости поможет подобрать подъемно-транспортное оборудование для решения конкретных задач. Получите исчерпывающую информацию о типах кран-балок и других разновидностях кранового оборудования.

Наш специалист поможет подобрать оптимальный вид мостового крана и примет заказ на его изготовление. Наш офис находится в Москве, но мы выполняем работы по монтажу и обслуживанию подъемно-транспортного оборудования в любом регионе Российской Федерации и ближнего зарубежья. Свяжитесь с нами прямо сейчас!

Необходимые условия для установки крана

Прежде чем начинать монтаж кран-балки, следует убедиться в том, что здание выдержит нагрузки, возникающие при работе. Процесс сборки осуществляется в несколько этапов:

• доставка всех механизмов на место сборки;
• монтаж установки на подкрановых путях;
• подъем и установка моста;
• завершающие действия по установке.

Перед монтажом крана следует выполнить предварительную работу:

Конструкция подкранового пути опорной кран-балки

• завершить установку металлических конструкций хотя бы на 5-6 пролетов;
• установить и проверить подкрановые пути;
• убедиться в наличии железнодорожной колеи на площадке;
• просчитать длину монтажной зоны – она должна быть в два раза длиннее моста.

После получения акта о завершении подготовительных работ можно начинать монтаж установки.

Доступность цен, легкость сборки, хорошие эксплуатационные показатели обеспечили кран-балке высокую популярность среди заказчиков. Они часто выступают в качестве единственно возможного варианта выполнения грузоподъемных работ в труднодоступных местах.

provincial-74 ›
Блог ›
Кран балка в гараже своими руками

Здравствуйте, ребята.
Сегодня я поведаю свою историю о том, когда руки просят, а механизма нет.

В обычном гараже, с невысоким потолком, можно соорудить подъёмный кран и тягать им моторы, коробки передач, подвешивать различные части кузова машины и прочую утварь.

Как обычно, вопрос встаёт ребром: чем извлечь ДВС из авто наружу?
Есть вариант применения подкатного крана (гуськового типа) с гидравлическим приводом. Вариант хороший, мобильный, кран складывается и перевозится. Попользовался сам — поделился с товарищем. Красота.
Мне от него особо толку нет, поскольку нужны ещё руки для кантования этого всего дела. Плюс к тому: гараж стандартный 4х6, и, извлечённый агрегат, с таким краном вокруг разобранного авто не покатаешь.
На улице теплело под конец весны, расцветали одуванчики, а у меня созрел план кран-балки и даже появился эскиз конструкции.

Первоначальный замысел был такой: смонтировать под потолком одну двутавровую балку поперёк проёму ворот над уровнем капота. Вся загвоздка в том, что такой конструкцией я не удовлетворю всех своих потребностей по перемещению груза в плане его транспорта в свободное место гаража. Локация погреба «заставляет» загонять машину чуть наискосок. Проблему не решить одной степенью свободы движения крановой каретки.

Усложнил проект до полноценной кран-балки с двумя степенями свободы перемещения. Затраты возросли более чем в 2 раза. Электрический тельфер ставить смысла нет (у меня не производственные мощности), поэтому привод заложен ручной.
Конструкция крана следующая: две продольных и одна поперечная двутавровая балка. На продольных балках устанавливаются тележки и подвешивается третья — продольная балка. На продольной ещё одна тележка — для тали.

Теперь расчёты. Задаём максимальную массу груза, которую будем поднимать. А дальше выбираем тип и размер используемой балки .
Следующим шагом считаем величину прогиба балки в этом калькуляторе.
Если выбранная балка подходит по величине прогиба, её нужно посчитать ещё и на прочность .
После компостирования мозгов с этими балками по их доступности, цене, весе и тд., остановился на двутавровой балке №12 (в номере закодирована высота балки 120 мм) с уклоном полок (грузовой вариант для тележек, поскольку колёса тележки имеют скруглённый профиль). Такая балка не имеет буквенного индекса и выполнена по ГОСТ 8239-89.

В моём случае, при ширине пролёта 4,1 метра и сосредоточенной нагрузкой в 2 тонны получилось следующее:

Выбор балки из сортамента Расчёт балки на прогиб Расчёт балки на прочность

Чтобы устаканить это дело у меня ушло довольно много времени, потому что подобрать тележку для ширины полки в 64 мм оказалось не просто.
Вообще тележки выпускаются с регулировкой захвата в довольно широких пределах (регулируется шайбами), но все они рассчитаны на двутавровую балку №14, 16, 18… и выше. Совместно с тем, минимальная ширина захвата увеличивается при увеличении грузоподъёмности тележки. Так вот, номенклатура тележек начинается от 0,5 тонн, затем 1 тонна, 1,5 тонны, 2 тонны и тд. В основной массе, тележки 0,5 и 1 тонна находятся в одном классе по минимальной ширине захвата 75 мм, что соответствует балке №14.
Есть вариант тележек с шириной захвата 64 мм, например, производства EuroLift, но меня не устроила их цена.
Найти без буквенную балку №12 с уклоном полок по разумной цене тоже оказалось не легко.

Для понимания разницы между тем, что Вы считаете в калькуляторе и покупаете на самом деле предлагаю взглянуть на фото ниже.

Полный размерЭто нормальная балка 12Б1 (высота 118 мм), бывают ещё 12Б2 (высотой 120 мм). У этих вариантов толщина стенки 4.0 мм Полный размерА это без буквенная балка с уклоном полок, толщина стенки 5.0 мм

У продавца (где сделаны фото) оба варианта предлагаются по одной цене и типу балки 🙂
А ещё бывают колонные и широкополочные двутавры 🙂

Переходим к реализации.
Тот факт, что для монтажа поперечных балок нужно долбить стены описывать не буду, всем и так понятно. Берём рулетку, делаем разметку и используем перфоратор. После монтажа замазываем дырки.
Вес одного хлыста 12-й балки, длиной 4,5 метра составляет 50 кг.
Смонтировали мы параллельно две поперечные балки в стены, что же дальше? А дальше нужно подвесить продольную и тут засада. Готовых решений нет, либо они дорогие, массивные и для электро вариантов. Берём карандаш, листок и придумываем конструкцию, предварительно купив одну тележку (кошку). Получаем примерно следующее:

Полный размер1 (слева) — проходной вариант, 2 (справа) — тупиковый вариант.
В тех же калькуляторах считаем лист металла на прогиб и прочность, а выбранные резьбовые шпильки считаем на разрыв . Шпилька класса прочности 8.8 На гайке должна быть выбита цифра 8

Дальше измеряем, режем, сверлим, точим, шлифуем и собираем. Толстый листовой металл куском можно купить в виде закладных или косынок фиксированного размера на металлобазе. Обычно, это квадраты 150х150 или прямоугольники 150х200.
Подвесили продольную балку на тележки, установили граничные упоры движения, навешали тележку, таль и вуаля — кран готов.

Полный размерКрепление у ворот. Полный размерКрепление у задней стенки гаража. Такая длина шпилек вызвана тем, что крыша с уклоном. Продольная балка выставлена по уровню горизонта.

Хотелось соорудить ручное перемещение с одной стороны сразу обеих тележек, на которых висит продольный хлыст. Я же инженер! На фото ниже конструкция тележки. Для одновременного вращения приводных колёс с обеих сторон нужно развернуть тележки на балках так, чтобы колеса смотрели друг на друга. Далее с одной стороны надеть цепь и сделать карданную передачу. Сказано — сделано!

Проверяем и понимаем, что это крах, поскольку тележки начинают двигаться в разных направлениях :))
Ёпрст, как же я этого не учёл! Пришлось всё разобрать и повесить укороченные цепи на каждую тележку.
Не так удобно, да и шут с ним 🙂
Вот такая, собственно, работёнка вышла.

Полный размерИспользованные тележки: Magnus Profi 1т Полный размерТаль TOR 1т

Выводы:
1. поперечными балками укрепил просевшую плиту крыши.
2. могу перемещать груз по всему гаражу в удобное место.
3. могу спускать в погреб картошку
4. реализовал инженерные мысли.

Спасибо моим помощникам!

BRAIN-75 ›
Блог ›
обустройство гаража, или как сделать универсальный кран своими руками.

Вобщем всё началось издалека. Мы купили отцу машину со сломаным двигателем. Делать его не стали, решили менять. Выташить то мы его вытыщили, а вот разобрать уже не разобрали. Тяжелый он очень. Подъемники, которые продаются в магазинах нас не устроили по разным причинам. Поэтому решили собрать универсальный кран, который в свою очередь можно будет использовать как в гараже, так и в дальнейшем установить на наш семейный грузовик.
Насоберали по всему огороду железяк, и начали колдовать. Для стрелы использовали два профиля 90х90 и 85х85. Для основания толстостенную трубу листовое железо 5мм, и пару полутавров. лебедка грузоподьемностью 800кг, донкрат гидравлический 3х тонный. Что получилось в итоге. двигатель TOYOTA 3S весом 150кг поднимает с запасом только вот нашли небольшой недостаток конструкции. На вытянутой стреле необходим противовес. Если кому будет интересно подробнее. Пишите. Могу составить чертежи, сделать замеры, подробные фото.
Пока возник вопрос. В какой цвет красить? стрела в дальнейшем встанет на грузовик.