Самодельный верстак своими руками

Верстак своими руками: как сделать слесарный и столярный стол. Обзор лучших идей и 80 фото различных моделей

Хороший верстак в гараже позволяет сделать различные виды работ по металлу и дереву за короткий промежуток времени. Здесь хранятся различные инструменты и мелкие детали. Простым языком, он представляет собой специальный стол, на котором можно делать токарные и слесарные изделия.

Помимо столешницы, здесь могут присутствовать многослойные конструкции полок и подвесных емкостей для хранения гвоздей, шурупов и гаек.

Сделать универсальный верстак достаточно просто. Главное в этом деле, подготовить проект и подробные чертежи будущего изделия. В процессе создания необходимо соблюдать очередность каждого действия.

Самостоятельное изготовление подобного сооружения позволит сэкономить приличную сумму. Помимо этого, индивидуальный проект помогает сделать конструкцию исходя из параметров вашего помещения.

Разновидности верстака

Существует несколько видов верстака. Каждый из них имеет некоторые характерные особенности. В свою очередь они делятся на:

Слесарный. Он предназначается для работ по металлу. Столешница такого изделия сделана из высокопрочного металлического сплава. Это необходимо для безопасности. В процессе работы по железу могут присутствовать искры.

Помимо этого, использование смазочных материалов может оставить следы на деревянной поверхности. Железное основание не требует особого ухода.

Столярный. Его поверхность оформлена из деревянного массива. Столярный верстак используют для работы по дереву. Эти изделия не обладают высокой прочностью и многофункциональностью в отличие от слесарного.

Универсальный стол имеет в своей конструкции металлическую и деревянную столешницу. На чертеже верстака изображено устройство столярной рабочей зоны.

Что входит в конструкцию верстака?

Если изделие изготовляется самостоятельно, то здесь важно продумать каждую мелочь. Дополнительные полки и вместительные подвесные емкости помогут рационально использовать данное изделие. Стандартная модель содержит в себе множество выдвижных ящиков для хранения крупных инструментов.

Самодельный стол может иметь как металлическую, так и деревянную систему хранения. Дополнительный металлический щит позволяет хранить здесь мелкий подвесной инструмент. Теперь ножовки и молотки будут располагаться в одном месте.

Как сделать верстак своими руками?

Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию как сделать верстак. Изготовление столярного стола проходит в несколько этапов. Первым делом, необходимо подготовить все инструменты и материалы.

Для этого понадобятся:

• ножовка;
• шуруповёрт или набор отверток разного диаметра;
• столярный угольник;
• уровень;
• болты;
• гайки;
• саморезы;
• подробный чертеж изделия;
• гаечный ключ.

Из материалов необходимо подготовить:

• бруски для опоры. Размер каждого элемента должен составлять 110 х 110 мм. В процессе выбора, необходимо уделить особое внимание состоянию древесины. Здесь не должны присутствовать трещины и сучки;
• листы фанеры толщиной 30 мм;
• доски для каркаса.

Когда все необходимые предметы подготовлены, можно переходить к рабочему процессу. Он включает в себя следующие этапы:

Первоначальным действием будет сооружение нижней рамы, в которой будут располагаться инструменты и слесарный станок. Для этого доски отпиливают до нужного уровня. Далее их соединяют между собой при помощи саморезов. В итоге должна получиться прямоугольная форма.

Посередине устанавливают распорную планку. В дальнейшем она сократит сопротивление готового изделия в ходе рабочего процесса понадобится небольшая деревянная доска.

Опорные ножки стола фиксируют при помощи болтов. Для этого в плоскости рамы делают сквозные отверстия. Для надежности рекомендуется сделать от 6 до 8 ножек по всему периметру.

Для придания жесткости изделию необходимо сделать нижнюю полку. В нижней части каждой ножки отмечают по 25 см. Далее здесь крепят длинные деревянные планки. В дальнейшем на их поверхности зафиксируют ДСП панель. Она будет выступать в качестве основания.

Когда основная часть каркаса выполнена приступают к установке верхней столешницы. Здесь понадобится ножовка. Она удаляет лишние части доски.

Защитить поверхность деревянной столешницы поможет оргалит. Это прочный материал, который предназначен для рабочей зоны.

Увеличить систему хранения, можно при помощи дополнительного металлического щита, который крепят к задней части столярного стола. В опорных досках делают сквозные отверстия. После этого болтами фиксируют металлическое основание. На фото верстака своими руками, запечатлена очередность каждого действия.

Фото верстаков своими руками

Также рекомендуем посетить:

• Чердачные лестницы
• Стяжка пола своими руками
• Рельефная штукатурка
• Курятник своими руками
• Парилка в бане
• Купель для бани
• Деревянный ящик своими руками
• Бетономешалка своими руками
• Журнальный столик своими руками
• Арка своими руками
• Крыльцо своими руками
• Отмостка своими руками
• Монтаж вагонки
• Корзина своими руками
• Утеплить дверь своими руками
• Веранда своими руками
• Теплица своими руками
• Погреб своими руками
• Сигнализация для дачи
• Аксессуары для бани
• Ограждения для клумб
• Лампа своими руками
• Перила для лестниц
• Сарай своими руками
• Монтаж поликарбоната
• Камин своими руками
• Скамейки для дачи
• Утепление дома своими руками
• Решетки на окна
• Обустройство гаража
• Пресс своими руками
• Дачный туалет своими руками
• Лестница своими руками
• Беседка своими руками
• Клумбы своими руками
• Смотровая яма в гараже
• Диван своими руками

Linebertone ›
Блог ›
Верстак своими силами

Давно мечтал о хорошем верстаке, тот что был функции свои выполнял, но был слабоват на кручение, а в тисках порой приходилось гнуть, крутить, стучать и выполнять прочие операции, к тому же деревянные доски пачкались и чистовую работу на нем было выполнять проблематично, а газетки бесят!))) Место под верстаком использовалось неэффективно т.к. полок не было, а для маленького гаража свободными объемами разбрасываться нельзя!
В гараже после изготовления гаражных ворот оставались неизрасходованные остатки профильной трубы 40х40 и немного стального листа. Так же была привезена старая металлическая дверь выкинутая с легкой руки соседями по подъезду. Мечта сделать что-то стоящее фактически из мусора была на генетическом уровне передана мне еще при рождении в СССР.
Короче вопрос назрел сам собой — значит надо приступать!
Итак, для начала размечаем и режем металл, варим раму.

Варим раму верстака
Особое внимание я уделил фундаменту под тиски, его я сделал с выносом за пределы столешници, это нужно чтоб обеспечить пространство для работы. Фундамент выгнут из угольника 50х50 по форме присоединительной поверхности тисков и имеет большую жесткость, внутри одной из усиливающих книц вварена контактная пластина, она не окрашивается и нужна для подключения массы при необходимости сварки прямо в тисках. Раньше найти место для крокодила массы было настоящей проблемой. Перед окраской верстак необходимо собрать со всеми полками для примерки и пригонки, потом разобрать.
На фото:
— 1, 4 — усиливающая обвязка верстака для жесткости на кручение. Эти трубы предназначены распределять нагрузку на другие элементы при работе с тисками, например при гибке металла;
— 2, 3 — кницы для жесткости фундамента под тиски;
— 5 — крепления для перегородок.
Грунтуем Красим раму
Полки были изготовлены из шкафов которые кто-то из соседей по гаражному кооперативу как раз выкинул заботливо разобрав на панели. Осталось только раскроить на детали.))) Много полок
Привинчиваем раму к стене анкерными болтами. К полу привинчиваем большими саморезами с шестигранной головкой, доски пола предварительно сверлим чтоб не расколоть . Платики для крепления к полу имеют по 4 отверстия, используем только по два не попадающие в щели пола, их вполне достаточно. Монтаж рамы

Полки сделал быстросъемные, для доступа к батарее и яме за верстаком в которой я храню несколько кирпичей и обрезки толстого метала. Чтоб полки не сдвигались и стояли строго в своем месте, сделал в них центрирующие штифты из гвоздей, каждая полка встанет только на свое место. Для снятия полку нужно приподнять и вынуть на себя.

Устанавливаем перегородки, боковые зашивки, выдвижные ящики и полки
Столешницу сделал из тех-же досок от старого верстака. Для того чтоб грязь на ней не задерживалась облицевал металлом 2 мм который в прошлой жизни был соседской дверью. В конце столешницы отбортовка, она нужна чтоб детали не падали за верстак. Красим и ставим на место, привинчиваем к верстаку. Основная часть готова
Теперь необходимо построить быстросъемную пристройку от верстака до стены (слева). Привинчиваем детали крепления к стене. Варим раму из уголка, к ней жестко привинчиваем полки. Делаем маленькую столешницу и ее рамку. Быстросъемные детали
Собираем столешницу с рамкой и ставим на верстак, полки с рамой так же устанавливаем на место, пожалуй готово, осталось только установить сверлильный станок, тиски и допоборудование. Верстак готов
Выдвижные ящики для удобства разделены дополнительными перегородками
Что же в нем такого особенного и что получилось смотрите на фото:
1 — быстросъемная столешница;
2 — столешницы облицованы металлом для износостойкости и удобства уборки;
3 — фундамент под тиски с силовой обвязкой;
4 — контактная пластина для подключения массы сварочного аппарата;
5 — выдвижная подставка для набора инструмента (допоборудование);
6 — выдвижные ящики для быстрого доступа к инструменту;
7 — быстросъемная рама с полками;
8, 9, 10, 11, 12, 13 — быстросъемные полки Верстак готов Для сравнения фото старого

На самом деле в будущем планирую покупать другой гараж, а этот верстак был необходим как обкатка конструкторских идей и цветовых решений.

И ГЛАВНОЕ! Не повторяйте моих ошибок — подумайте сколько времени вы потратите на очистку от старой краски, зачистку старых прихваток, раскрой старых листов и деревянных панелей, потратите отрезных дисков и трудочасов — купить новый материал реально дешевле! ВЫВОД — экономить на материалах и делать верстак из различных отходов не экономно! )))

Верстак Козлова

Несколько лет я не решался опубликовать описание устройства этого верстака в открытой печати, так как его конструкция, на мой взгляд, содержит все необходимые признаки изобретения. Решение опубликовать эту статью является моим протестом против существующей системы патентования и защиты авторских прав, в чем наше государство по-прежнему не заинтересовано.

Широкое распространение в нашей стране получил классический немецкий верстак. Его описание приведено во всех учебниках по столярному делу. Существуют и другие типы столярных верстаков -английский, французский, например, но о них можно узнать лишь в редких справочных изданиях. Указанные типы верстаков сформировались еще два-три века назад и предназначены исключительно для ручной обработки древесины.

Непременным атрибутом классического верстака является массивная верстачная доска толщиной 60…70 мм из выдержанной древесины твердых пород — дуба, граба, ореха, клена и т.п. Промышленность продолжает выпускать аналогичные столярные верстаки, руководствуясь все теми же старинными нормами. Но оснащение индивидуальной (домашней) мастерской таким верстаком выглядит неоправданной роскошью. Насколько он хорош для ручной обработки древесины — настолько же неприспособлен для работы с электроинструментами, которые сейчас получили широкое распространение.

Потребность в верстаке для работы с электроинструментами заставила заново переосмыслить его традиционную концепцию. Во-первых, он должен быть удобен для работы как с электрифицированным, так и с ручным инструментом. Во-вторых, должен быть сравнительно дешев, не иметь дорогих и дефицитных материалов. Автору удалось решить эту задачу, изготовив собственную конструкцию (рис. 1), которую он назвал «Верстак Козлова».

Рис. 1Основу верстака Козлова составляет верстачная доска, состоящая из центрального блока, передней и задней линеек и двух (передней и задней) прижимных досок. Длина верстака может быть от 1,5 до 3 м. На наш взгляд, оптимальной является длина 2,5 м.

Центральный блок собирается на шкантах и на клею из сухих хвойных досок, поставленных на ребро, через проставки. На рис. 2 он изображен с указанием основных размеров. Перед сборкой в досках и проставках сверлятся отверстия (обычно диаметром 22 мм) под стяжные винты. Точно такие же отверстия сверлятся и в прижимных досках.

Рис. 2Для нормальной работы на верстаке потребуются четыре винтовые пары (винт + гайка): три для поперечного прижима и одна для заднего зажима. Последняя аналогична винтовой паре традиционного верстака.

Благодаря такой решетчатой конструкции центральный блок обладает высокой жесткостью и богатыми возможностями для крепления обрабатываемого материала: брусков, досок, листов фанеры, ДСП и др.

Рис. 1aВинтовые пары, специально изготовленные или взятые от других устройств, должны иметь длину винта от 400 до 500 мм. Эскиз винтовой пары представлен на рис. 3. Сборка и склейка центрального блока производится с помощью прижимных досок и имеющихся винтовых пар.
Рис. 3После склеивания и просушки весь блок вместе с прижимными досками должен быть остроган до образования единой, ровной поверхности. Лучше всего эту операцию провести на широком электрофуганке или рейсмусовом станке.

На передней прижимной доске устанавливаются три стяжных винта так, чтобы они имели возможность только вращаться. На задней прижимной доске устанавливаются неподвижно три ответные стяжные гайки.

После того как центральный блок и прижимные доски готовы, нужно изготовить линейки. Они имеют такую же длину, что и центральный блок, а ширину — на 60-70 мм большую, чем его высота. Толщина линеек должна составлять 24-30 мм. Проще всего ее изготовить из многослойной фанеры, склеивая из десяти- или двенадцатимиллиметрового листа. Поверхностный слой линеек должен быть долевой. Общий вид линейки изображен на рис. 4.

Рис. 4Вертикальные сквозные прорези делаются так, чтобы линейка могла быть вставлена между прижимной доской и центральным блоком и была бы своей верхней частью (спинкой) <заподлицо> с плоскостью центрального блока. Ширина прорезей должна соответствовать диаметру стяжных винтов. На базе четвертой винтовой пары монтируется задний зажим. Колодка заднего зажима — брусок из выдержанной прочной древесины толщиной 40-60 мм, а ширина и высота должны быть равны ширине и высоте центрального блока. В колодке устанавливается винт и два неподвижных стержня, которые будут выполнять функцию направляющих. На рис. 5 изображен задний зажим в сборе.
Рис. 5В правом торце центрального блока сверлятся отверстия для направляющих и винта, а также крепятся винтовая гайка и направляющие втулки.

На верхнюю плоскость заднего зажима с помощью шурупов устанавливается гребенка. Она должна возвышаться над рабочей плоскостью верстачной доски на 5-6 мм, как это изображено на рис. 5.

Итак, мы имеем подготовленную верстачную доску в совокупности с задним зажимом. Теперь на поверхность центрального блока следует нанести разметку по длине через каждые 10 см начиная от правого торца, и покрыть все элементы натуральной олифой или другим пленкообразующим покрытием.

Высота верстака определяется следующим образом: стоящий у верстака работник должен ладонями опущенных рук касаться плоскости верстачной доски. Следуя этому правилу легко определить потребную высоту основания верстака. В нашем случае основанием служат две прочные опорные рамы и два подкоса. Рамы могут быть изготовлены из металла (уголковый профиль с полкой не менее 40 мм) или из сосновой доски (толщиной 40 мм и более). На рис. 6 изображен эскиз такой рамы.

Рис. 6Для простоты бруски опорной рамы в углах соединяются с помощью накладок из многослойной фанеры (толщиной 10 или 12 мм), клея ПВА и шурупов. Накладки на заднем бруске рамы делаются увеличенной длины, выступающими назад на 10-12 см. В металлических рамах на задних стойках сверлятся отверстия под шурупы или резьбовые стяжки.

Верстачная доска устанавливается на рамы, скрепляется с ними шурупами, проверяется перпендикулярность относительно рам. Правильное взаимоположение фиксируется подкосами (рис. 6). Подкосы устанавливаются с помощью шурупов при снятых линейках и прижимных досках. Для транспортировки конструкция легко разбирается и компактно складывается.

К задним вертикальным брускам опорных рам крепятся деревянные стойки. Длина стоек выбирается такой, чтобы они возвышались над уровнем верстачной доски на 50-60 см. Крепление стоек к деревянным опорным рамам производится резьбовыми стяжками через выступающие части накладок, а к металлическим опорным рамам — с помощью шурупов или стяжек.

Эти стойки предназначены для закрепления на них щита-секретера. Щит-секретер представляет собой неглубокий (10-12 см глубиной) трех-четырёх-секционный навесной шкаф. Каждая секция снабжена откидывающейся на петлях крышкой, которая изготавливается из многослойной фанеры (толщиной 10-12 мм) и в откинутом положении является столом.

Щит-секретер закрепляется на стойках так, чтобы откинутая крышка, опираясь на выдвинутую переднюю линейку верстачной доски, заняла бы горизонтальное положение. Каждая секция щита-секретера изнутри оборудуется полками и гнездами для хранения инструментов и съемными кассетами для расходных материалов. В закрытом положении крышки фиксируются запорными устройствами. Простейшим запорным устройством могут быть два завинчивающихся самореза по верхним углам крышки. Откинутые на выдвинутую переднюю линейку крышки щита-секретера образуют вполне удобные рабочие столы для различных монтажных или ремонтных работ.

Снаружи вдоль нижней панели щита-секретера крепится направляющая — металлический профиль, аналогичный профилю для подвешивания штор или занавесок. В направляющую вводится несколько скользящих или катающихся опор, предназначенных для подвешивания колец электрического шнура и штепсельной колодки. Такое устройство электропитания почти полностью исключает возможность повреждения подводящих электропроводов в процессе работы.

При необходимости на верхней панели щита-секретера может быть установлен источник местного освещения.

Поскольку верстачная доска имеет решетчатую структуру, было бы неразумно не использовать это обстоятельство для размещения упоров. В нашей конструкции используется один, но переставляемый упор. Переставляемый упор состоит из колодки, гребенки, нижнего винта, поворотной планки и гайки-барашка. Колодка — брусок из сухой твердой древесины. Толщина бруска равняется ширине щели верстачной доски. Длина — 150-200 мм, а высота — на 5 мм меньше глубины щели верстачной доски. На верхней плоскости колодки с помощью шурупов укрепляется широкая гребенка. Ее ширина приблизительно в три раза превосходит толщину колодки. Гребенка должна возвышаться над плоскостью верстачной доски на 5-6 мм.

Снизу колодки в правой ее части устанавливается нижний винт, который на одной своей части имеет шурупную резьбу, а на другой — метрическую. Предпочтительный диаметр нижнего винта — 8 или 10 мм. Нижний винт своей шурупной резьбой возможно плотнее ввинчивается в предварительно просверленное отверстие в колодке.

Поворотная планка — небольшая (120-150 мм) дощечка (например, б/у паркет) шириной на 2-3 мм меньше толщины колодки с центральным отверстием под диаметр нижнего винта.

Гайка-барашек служит для закрепления упора в требуемом месте. Переставной упор изображен на рис. 7.

Рис. 7Перестановка упора проста: ослабляется гайка-барашек, поворотная планка устанавливается вдоль колодки, весь упор извлекается из щели верстачной доски и размещается в требуемом месте этой же щели, поворотная планка разворачивается поперек колодки, и затягивается гайка-барашек.

Верстак оборудуется механизмами выдвижных линеек. Таких механизмов должно быть четыре: по одному на каждый конец линейки. Это позволяет устанавливать линейку не только горизонтально, не и с некоторым заданным уклоном. Механизм выдвижения должен быть самотормозящимся и обеспечивать выдвижение каждой линейки вверх в диапазоне от 0 до 60 мм. Этим условиям вполне удовлетворяет рычажно-кулачковый механизм. Его основу составляет профилированный кулачок, закрепленный на оси и приводимый в движение с помощью небольшого рычага поворотом до 90°. На рис. 8 изображен вариант такого механизма.

Следует заметить, что механизм выдвижения используется только при установке линеек. После установки и зажима линеек рычаг должен быть опущен в нижнее положение. Опускание линеек производится под действием собственного веса при ослаблении зажимных винтов.

Механизм выдвижения линеек устанавливается на опорных рамах. Ось поворота каждого кулачкового рычага располагается строго под линейкой. Кулачок выпиливается из многослойной (24-30 мм) фанеры, и на его рабочую поверхность прибивается тонкая металлическая лента (жесть, латунь и др.). Участок нижней поверхности линейки также защищается от истирания металлической лентой. Осью рычажного кулачка может служить установленная в опорной раме с помощью двух гаек резьбовая шпилька (диаметром 8-10 мм), как это показано на рис. 1а.

Как уже упоминалось, расстояние между линейками установлено: 200 мм. Для удобства работы на верстаке электрической дисковой пилой необходимо изготовить каретку. Каретка обеспечивает строго прямолинейный рез и компенсирует часто встречающийся сборочный брак электрической дисковой пилы: непараллельность борта стола и плоскости пильного диска.

Каретка представляет собой лист тонкой фанеры (толщиной 4-6 мм) шириной 200 мм и длиной 350-450 мм. На расстоянии 50 мм от правого долевого края делается параллельный краю пропил в средней части фанерного листа так, чтобы в нем могла поместиться выступающая над столом часть пильного диска. Электрическая дисковая пила вставляется пильным диском в прорезь каретки, и в таком положении стол пилы просверливается по углам вместе с листом каретки сверлом диаметром 3 мм. С нижней части каретки отверстия раззенковываются под головку винта МЗ. Снизу в отверстия вставляются винты (МЗ) и затягиваются гайками. Подошва каретки и долевые ее края обрабатываются мелкой шкуркой и натираются воском или парафином.

Рис. 8Для поперечного раскроя досок потребуется изготовить и установить поперечную линейку. Поперечная линейка должна обеспечивать возможно более точный рез под углами 90° и 45° к продольной кромке материала. Проще всего ее можно изготовить из лист многослойной (10-12 мм) фанеры. Вполне подойдет лист, изображенный на рис. 1a. На выдвинутые и зажатые продольные линейки укладывается поперечная линейка так, чтобы отверстие 1 приходилось на середину спинки передней линейки и рабочий кант поперечной линейки находился на расстоянии 120 мм от правого края передней линейки. В таком положении через отверстие 1 просверливается спинка передней линейки и с помощью шурупа (самореза) фиксируется их взаимоположение. Поворачивая вокруг этого шурупа поперечную линейку, добиваются перпендикулярности между рабочим кантом поперечной и задней линеек. Это положение фиксируется засверливанием спинки задней линейки через отверстие 2 и установкой в него второго шурупа (самореза).

Если повернуть поперечную линейку относительно шурупа 1 (при снятом шурупе 2) на 45°, то отверстие 3 займет положение над отверстием 2. Вставив в него шуруп, получаем поперечную линейку, установленную под углом 45° к задней линейке.

Отверстия в спинках передней и задней линеек раззенковываются под головку шурупа (самореза), и в них ввинчиваются впотай шурупы, которые используются при установке поперечной линейки. Это делается для того, чтобы не забивались опилки и пыль при производстве других работ. Завернутые впотай шурупы не влияют на работоспособность продольных линеек.

После того как все составные части изготовлены, производится градуировка продольных линеек. Задняя линейка последовательно выдвигается и зажимается через каждые 10 мм, и на ее внутренней стороне производятся соответствующие тонкие четкие линии шариковой ручкой. Аналогично поступают с передней линейкой, только линии наносятся с наружной стороны для удобства отсчета. После нанесения линий линейки покрываются пленкообразующим составом.

Проверяется свобода движения каретки между долевыми линейками. Затем на каретку устанавливается электрическая дисковая пила, вынос пильного диска которой составляет 40-45 мм. Двигая каретку с установленной на ней дисковой пилой, получают базовый пропил верстачной доски. В дальнейшем этот базовый пропил будет заменять продольную разметку обрабатываемых пиломатериалов и по этому пропилу (и только по нему) будет ходить пильный диск при продольном раскрое.

Верстак Козлова позволяет производить обработку как ручным, так и электрифицированным инструментом.

Для ручной острожки пластей и выборки четвертей заготовка зажимается между переставным упором и гребенкой заднего зажима. Для ручной обработки ребер заготовка ставится на место передней линейки и зажимается сжимными винтами.

Однако ради ручной обработки не стоило бы придумывать новый верстак — он нужен для механизированной обработки.

Слесарный верстак своими руками 300 фото, чертежи, инструкции

верстак слесарный своими руками

Для работы с металлом необходимо специальное рабочее место, обычный стол или табуретка для этих целей явно не подходят. Конечно, изготовить слесарный верстак своими руками не так просто, но вполне реально. В этой статье как раз приведены примеры самодельных конструкций с пошаговыми фотографиями.

Что собой представляет слесарный верстак? В идеале это металлический каркас с прочной столешницей, ящиками для хранения инструментов и вспомогательным оборудованием, в первую очередь речь идет о тисках, без них сложно проводить какие либо работы. Все это можно сделать самостоятельно, даже тиски, сложнее решить, куда этот верстак поставить, если у вас нет гаража или сарайчика. Впрочем, это уже другой вопрос.

Верстак слесарный с тисками

Хороший пример, как сделать слесарный верстак своими руками из подручных материалов. Автор использовал старый стол и бэушные металлические коробки. Получился неплохой стол, к тому же мобильный, благодаря прикрепленным к нижней раме колесикам.

Понятно, что даже самодельный стол совсем бесплатно не сделаешь, но затраты на металлические заготовки и краску не такие уж большие, если вы посмотрите, сколько стоит заводской верстак.

Источник фото www.instructables.com/id/Super-workbench/?ALLSTEPS

Слесарный верстак своими руками чертежи

Чтобы сделать любую конструкцию, необходимо иметь чертеж, схему, план – что-нибудь, от чего можно отталкиваться в своей работе. Если есть четкая модель, пол дела уже сделано, дальше делать слесарный верстак своими руками будет легче. Как вам, например, такой вариант?

• Для жесткости здесь использован стальной уголок толщиной 5 мм с ребром 35 мм.
• Для столешницы взят 2-х мм стальной лист, закрепленный на 50-ти мм доски.
• Для полок толстые доски не нужны, можно использовать фанеру толщиной от 10 мм.
• Также для ящиков и полок достаточно толщины уголка 3 мм, зачем зря железо переводить.

Если планируете стационарную конструкцию, укрепите конструкцию анкерными болтами (для бетонного пола), для деревянного – шурупами. По контуру деревянная столешница с металлическом листом на рабочей поверхности закрывается уголками 20х20. Не забывайте про технику безопасности, пропитайте деревянные детали огнеупорным составом. Полки можно сделать по своему усмотрению, открытыми или закрытыми, с дверцами, конечно, практичней, меньше пыли, к тому же их можно изготовить из фанеры. Здесь на схеме не показано, но вам надо заранее продумать, какое оборудование будете устанавливать на столешнице, чтобы предварительно просверлить крепежные отверстия. Также необходимо рассчитать количество и размер инструментов, возможно есть смысл установить еще специальный стенд с держателями.

Источник фото kak-cdelat.ru/prisposoblenie-i-instrumenti/177-kak-sdelat-slesarnyy-verstak-svoimi-rukami-chertezhi.html

Верстак слесарный двухтумбовый

Стильная конструкция вполне может стать украшением вашей мастерской. Сам проект разработан компанией «Солидпроект», может слышали о такой, в общем солидная организация. Как сделать верстак слесарный двухтумбовый, показано на пошаговых фотографиях.

Чертежа с размерами, к сожалению, нет, ориентируйтесь на высоту 850, длину 2210 глубиной 680. Полок, как видите, много, но они не глубокие. Также предусмотрена горизонтальная полка для пластиковых контейнеров. Инструментальный перфорированный щит с множеством отверстий изготавливается отдельно.

Источник фото ruki-zolotye.ru/sovety-mebelschiku/verstak-v-masterskuyu.html

Верстак слесарный своими руками

Мастер класс по изготовлению слесарного верстака своими руками с пошаговыми фотографиями и схемой, где показаны размеры, а также обозначены металлические (синим) и деревянные (желтым) части. Для каркаса использовалась профильная труба 60х40х2, для ребер жесткости уголок 40х40х4, контур столешницы закрыт уголком 50х50х4, сама рабочая поверхность состоит из доски толщиной 5 см, сверху закреплен 2-х миллиметровый металлический лист. Боковые стенки и полки деревянные, изготовлены из досок. Из чего делать ящики, большого значения не имеет, в данном случае они металлические. Чтобы было удобней пользоваться, для ящиков сделаны «салазки».

Для изготовления верстака автор использовал сварку, хотя собрать можно и при помощи болтов. Правда это дольше, сверлить отверстия в металле не легкая работа, тем более что отверстий понадобится очень много, плюс постоянно надо будет точить сверла. В общем, лучше достать сварочный аппарат, так быстрей и надежней. Чтобы придать конструкции дополнительную жесткость, используйте для боковых панелей кронштейны.

Источник фото littlehobby.livejournal.com/14188.html

Стол верстак слесарный

Никогда заранее не знаешь, какой работой придется заниматься, в хозяйстве часто приходится что-то чинить или изготавливать. Поэтому стол верстак слесарный или столярный всегда пригодится. Представленный вариант компактного столика очень удобный в этом плане.

Среднего размера, но места достаточно, чтобы разместить небольшие тиски или другое вспомогательное оборудование. Ножки и нижняя полка сделаны из дерева, верхняя рама и поверхность столешницы металлические. Деревянные детали не такие прочные, как металл, но без них не обойтись, они служат для гашения колебаний, чтобы ваш стол не звенел, как колокол. Важно прочно скрепит деревянные и металлические детали, чтобы не было шата, дерево разбивается очень быстро. Поэтому металлические кронштейны должны иметь достаточную площадь. Металлический лист столешницы закреплен на саморезы, на этот столик пошло тридцать штук. Для того, чтобы стол ровно стоял на шероховатом полу, автор сделал регулировочные ножки, которые идут в нижней части. Эти нивеляторы работают хорошо и их очень легко настроить, чтобы стол ровно стоял на полу.

Источник фото: www.ibuildit.ca/Workshop%20Projects/steel-table-1.html

Слесарный верстак для гаража

Гараж без верстака, это, конечно, не то. Вот только зачастую элементарно не хватает места чтобы соорудить солидную конструкцию. Автор, который сделал этот слесарный верстак для гаража, нашел простое решение, переделав инструментальную тумбу Vorel.

Кроме тумбы понадобилась еще 12 метров профильной трубы и металлические полосы. Как он эту идею воплотил в жизнь, смотрите на пошаговых фотографиях.

Источник фото www.drive2.ru/c/1329075/

Металлический верстак

Привлекательный стильный столик верстак, такой можно даже в квартире поставить. Фото с англоязычного сайта, сразу видно, что сделано по европейски. Впрочем, для тех, кто ценит стиль и уют, подходящая конструкция. В принципе, обычный металлический стол, только с изогнутой поперечиной, также имеются регулируемые ножки. Картину завершает продуманное освещение и барный стул. Пожалуй, в гараже будет неплохо смотреться, не стыдно и друзей позвать.

Источник фото www.12-gaugegarage.com/blog-5/index.html

Тиски слесарные своими руками

Без вспомогательных приспособлений любой верстак, это просто стол, пускай и крепкий. Купить, конечно, не проблема что угодно, но можно сделать даже тиски слесарные своими руками. Конструкция этого приспособления не такая уж сложная. Если у вас есть свой сварочный аппарат и вы умеете с ним обращаться, то с помощью представленных здесь пошаговых фотографий можете изготовить самодельные металлические тиски из квадратных труб. Возможно, не идеальный вариант, но по утверждению автора, свои функции выполняют.

Источник фото jayscustomcreations.com/2015/03/making-a-metal-vise-from-square-tubing/

Как сделать стальные тиски для слесарного верстака

Тиски слесарные изготавливаются из разного материала, чаще всего встречаются чугунные. Они хорошо подходят для различного вида работ и стоят относительно недорого, чугун сам по себе является дешевым материалом, имеет относительно низкую температуру плавления, хорошую текучесть и литейные. Тем не менее, он хрупкий и не столь прочным, как и большинство других железных сплавов, таких как сталь, например. Кроме того, очень трудно эффективно сваривать, так что как правило, тиски из чугуна не долговечны.
Тиски из стали встречаются довольно редко, и цены на них, мягко говоря, кусаются. Поэтому вы можете довольствоваться дешевыми и надеяться, что он не сломаются, или немного утрясти свой бюджет, чтобы купить тиски хорошего качества. Есть еще и третий вариант, сделать стальные тиски своими руками. Представленный автором вариант изготовлен им за один день. Все, что необходимо сделать, вырезать части и сварить их вместе, даже большая точность здесь не требуется. Затраты небольшие: шпильки, гайки, сварочная проволока и квадратная труба. Независимо от того, насколько вы сэкономили деньги, теперь у вас будут свои металлические тиски, даже если их сломаете, то как как это ваша работа, сможете легко отремонтировать.

Источник фото www.ibuildit.ca/Workshop%20Projects/bench-vise-1.html

Монтаж слесарных тисков на верстак

Закрепить тиски на слесарный верстак, задача вроде не сложная, но есть свои нюансы. Первый шаг, это рассчитать и просверлить отверстия для крепления. Проверти, что они нормально проходят в тисках и столешнице. Для того, чтобы обеспечить некоторую дополнительную защиту от повреждения рабочей поверхности стола, подложите кусок стальной пластины выше и ниже поверхности стол. В данном случае использовалась 75мм оцинкованная сталь, которую разрезают с биметаллической пластинкой до 165мм кв. После того, как все отверстия просверлены ложите верхнюю пластину в нужном положении, и вставляете боковые болты через шайбы, затем затягиваете нижние болты.