Склеить чугун

Приобретая инструмент и расходные материалы для ремонта легкового, грузового транспорта, сельхозтехники, промышленного оборудования Вы получаете гарантию от немецких производителей. (Герметики прокладочные,Герметики кузовные,Клея­герметики универсальные,клей цианоакрилат,Клея­герметики для установки стекол автомобиля,Клея­герметики для лобового стекла,клей для стекол автомобиля,замена стекла автомобиля,Уплотнители резьбы ,Уплотнители поверхностей,герметики,герметики прокладочные,герметики высокотемпературные,Очистители и средства по уходу за автомобилем,Очистители салона автомобиля,Очистители салона ,Средства для наружной очистки автомобиляСредства для наружной очистки,Очистители деталей,Очистители механизмов автомобіля ,универсальные очистители ,Средства по уходу и очистке кожи рукочистка кожи рук Средства очистке кожи рукСмазочные материалы для автомобіля Смазочные материалы Смазка для направляющих тормозного супорта Смазка для тормозного супорта Высокотемпературная медная смазка Высокотемпературная смазкамедная смазка Смазка силиконовая для металлических, пластиковых, резиновых деталей и автомобильных уплотнителей Смазка силиконовая Смазка силиконовая для метала Смазка силиконовая для металлических деталей Смазка силиконовая для пластика Смазка силиконовая для пластиковых деталей Смазка силиконовая для резины Смазка силиконовая для резыновых деталей Смазка силиконовая для уплотнитнелей Высокопроизводительная смазка для замков и петель Высокопроизводительная смазка Высокопроизводительная смазка для замков Высокопроизводительная смазка для петельсмазка для замковсмазка для петель Графитная смазка для хрестовин Графитная смазка для подшипников Графитная смазка для крестовин и подшипников Смазка для мотоциклетных цепей Универсальный спрей для ухода,смазки и защиты Высокотемпературная смазка на основе кераміки Высокотемпературная смазка на керамике Смазка для замков, петель Универсальня смазка на основе тефлона Универсальня смазка Тефлоновая смазка Сервис­спрей с тефлоном Сервис­спрей Покрытия антикоррозийные и грунты Антигравийное покрытие для защиты днища кузова, крыльев,порогов, передних и задних фартуков Антикоррозионное покрытие для защиты днища кузоваАнтикоррозионное покрытиеантикоррозийное покрытие на основе воска Антикор алюминиевыйАнтикор на цинковой основе Однокомпонентный грунт Праймеры Праймер­активатор Праймер­активатор для стекольного клея Праймер для стекольного клеяПрофессиональный інструмент Трещотки и воротки Трещотки воротки Ключи гаечные Головки торцеве Пневматический инструмент Инструмент для малярных робот Инструмент кузовных работ Элементы автоэлектрики Клеммы обжимные Клеммы обжимные изолированные Клеммы термоусадочне Клеммы силового кабеля Предохранители автомобильные Предохранители автомобильные флажковые Трубки термоусадочне Химические средства для ухода Химические средства для уходаза элементами автоэлектрики Защитные материалы для автомобиляРучка для удерживания стрейч­пленкистрейч­пленки Одноразовые защитные бумажные коврики для автомобіля Одноразовые защитные бумажные коврикиНакидки на сидения полиэтиленовыеКлеи, фиксаторы Клея фиксаторы Моментальный универсальныйдвухкомпонентный клей для пластика Моментальный универсальный двухкомпонентный клей для пластикаКлей «жидкий металл» Клей «жидкий металл» для ремонта стали, железа, чугуна, алюминия, сплавов, кераміки Клей моментальный цианоакрилатный для склеивания дерева, пластика, металла и резины Клей моментальный цианоакрилатный Клей моментальный Клей металлический пластилин для починки металлов, алюминия, чугуна, древесины, керамики,бетона Фиксатор резьбы Фиксатор резьбы сильной фиксации Фиксатор подшипников и втулок высокопрочныйФиксатор подшипников Фиксатор втулок высокопрочныйФиксатор втулок Фиксатор резьбовых соединений средней прочности Фиксатор резьбовых соединений Антиобледенитель Зимний омыватель автомобильных стекол концентрат омыватель автомобильных стекол омыватель автомобильных стекол)

Поломка автомобиля может произойти в самом любом месте. Если вы заметили, что топливный бак вашей машины протекает, то проблему нужно частично ликвидировать на месте. Так вы сможете доехать или до СТО, или до гаража, где проблему можно будет устранить полностью. Как? Ответ дан далее.

Общие правила безопасности

Если топливный бак вашей машины начал протекать, а вы решили сами провести ремонт, то нужно придерживаться следующих правил:

• До начала ремонта слейте всё горючее (поставьте машину на домкрат и с помощью трубок слейте бензин);
• Тщательно высушите топливный бак;
• Если необходимо, снимите бак (все зависит от места, где образовалась пробоина);
• Проверьте весь бак, вдруг где-то еще есть отверстия.

Пластиковый бензобак

Чаще всего в пластиковых бензобаках появляются продольные трещины на самом теле бака или на месте сварки половинок бака. Залатать такую емкость можно несколькими способами.

Холодная сварка

Можно ли будет провести ремонт топливного бака холодной сваркой зависит от того, из какого пластика сделан сам бак. Если использовался мягкий пластик, то эффективнее будет запаять пробоину, так как холодная сварка не «ляжет» из-за плохой адгезии такого пластика. Если же пластик твердый, то можно спокойно покупать холодную сварку. Используйте ее по инструкции от производителя. Автовладельцы не дают однозначного ответа относительно того, на сколько долговечной будет такая обработка.

Помните! При запайке пробоины в топливном баке холодной сваркой очень важно тщательно высушить обрабатываемую поверхность. Перед нанесением сварки нужно зачистить поверхность бака, чтобы она была чистой, слегка неровной, чтобы сцепление было более надежным. Холодная сварка обязательно должна быть с указанием на упаковке «бензостойкая», иначе работа пойдет насмарку.

Клеи (герметики)

Для запайки пластикового бензобака можно использовать стеклоткань и эпоксидную смолу. Перед запайкой зачистите поверхность, затем нанесите слой стеклоткани, пропитывайте смолой. Дайте поверхности высохнуть, после чего проведите процедуру повторно. В самом конце обработайте поверхность антикоррозийным средством. Вся процедура может занять у вас около 4 часов.

Если такая неприятность случилась с вами в дороге, то можете использовать для запайки суперклей «Момент» и кусок ветоши. Нужно поочередно пропитать и наложить слои на дыру. Такой способ поможет вам добраться до ближайшей СТО.

Знаете ли вы? Сегодня мир обеспокоен проблемой загрязнения окружающей среды автомобильными выхлопами. Поэтому израильская компания Solon изобрела достаточно экологически чистый бензин Gold-95, от которого вредных выбросов в атмосферу получается крайне мало. Также цена на этот бензин сравнительно ниже, чем на остальные виды топлива. На состояние мотора использование такого топлива никак не влияет.

Горячий паяльник

Самый эффективный способ ремонта – это запаять бензобак, даже если он пластиковый. Для этого необходимы:

• Паяльник (200 Вт мощностью);
• Кусок пластика;
• Спирт ;
• Металлическая сетка (шаг 1 мм);
• Наждачная бумага;
• Кисточка;
• Ножницы по металлу;
• Электрический лобзик.

Важно! При запайке пластикового бензобака нужно использовать такой пластик, из которого изготовлен сам бензобак. Иначе разные виды пластика не соединятся, а течь продолжится. Пайка топливного бака происходит следующим образом:

1. Ножницами по металлу вырежете нужный кусок сетки;
2. Наждачкой обработайте поверхность;
3. Спиртом протрите сетку и поверхность;
4. Нагрейте паяльник, наложите сетку на пластик, впаяйте ее (держите 2 – 3 сек, оба материала должны соединится, необязательно вплавлять сетку полностью);
5. Заплатку зачистите, обезжирьте, наложите на пробоину и начните прогревать (заплатку нужно полностью сплавить с сеткой и баком);
6. Держите паяльник 3 – 5 с, иначе пластик продавится, а после остывания заплатки дырки больше не будет.

Металлический бензобак

Ремонт металлического бензобака вполне возможно провести своими руками несколькими способами.

Ремонт с помощью «холодной сварки»

Принцип аналогичен ремонту пластикового бензобака. Предварительно нужно очистить поверхность от грязи, после чего нужно зачистить поверхность и обезжирить. Нельзя обезжиривать поверхность бака бензином, так как он образует масляную пленку.

Предварительно нужно купить в автомобильном магазине специальную холодную сварку для металла. Перед использованием нужно отрезать кусок этой сварки, влажными руками (или в перчатках) хорошо размять, потом замазать пробоину. Перед использованием авто нужно выждать время, пока сварка полимеризуется.

Помните! Из-за постоянной вибрации в процессе использования автомобиля пробоина, которая была обработана холодной сваркой по металлу, может снова разойтись. Будьте внимательны.

Как запаять бензобак

Для запайки стального бензобака понадобится следующее:

• Газовая горелка;
• Паяльник (300 Вт мощность);
• Припой;
• Флюс или канифоль;
• Паяльная кислота;
• Наждачная бумага;
• Медная пластина (длина и ширина на 2 – 3 см больше размера трещины);
• Дрель с проволочной щеткой или болгарка;
• Спирт;
• Кисточка;
• Краска с антикоррозийным эффектом.

Прежде всего, очистите место выбоины от краски и грязи (используйте болгарку или дрель с металлической щеткой/ грубую наждачную бумагу). Можете захватить на 4-5 см больше, чем площадь повреждения. Далее используйте заготовленную медную пластину. Обратите внимание! Если пробоина находится на выгнутой части бензобака, то нужно придать пластине такую форму, чтобы она как можно плотнее прилегла к поверхности бака.

Зачистите пластину наждачкой, спиртом обработайте поверхность и заплатку. Включите паяльник, дайте ему нагреться до такой температуры, чтобы припой легко плавился. Нанесите кислоту кисточкой на поверхность бака, после чего намажьте флюс или положите канифоль.

Обмакните в канифоль и припой паяльник, потом прижмите к наложенному на бак флюсу или канифоли. После расплавки канифоли плавно обрабатывайте паяльником бак, пока припой не покроет металл. Так же обработайте латку, но без кислоты. После облужения всех поверхностей нужно прижать латку к месту ремонта, после чего прижмите паяльник к этому месту на 5 – 15 мин. Дождитесь, пока на обоих деталях расплавится припой. После этого прижмите латку, не позволяйте ей двигаться. Когда поверхность остынет, обработайте ее краской. Интересный факт! Автоконцерн Toyota начал выпускать автомобили, которые работают на водородной топливе. Такие машины позиционируются как дополнительные средства передвижения для тех, кто не хочет загрязнять окружающую среду. Водородное топливо гораздо дешевле остальных видов горючего, экологически чистое и гораздо более теплотворное, чем бензин и дизель. Конструкторы считают, что такие авто помогут спасти планету от автовыхлопов.

Альтернативные методы ремонта бензобака

Для ремонта бензобака можно использовать не только, например, жидкую сварку для металла. Есть и другие способы, которые применимы в экстремальных условиях.

Заплатку можно установить с помощью резиновой прокладки и гаечного болта. Для начала расширьте отверстие до размера болта. На его узкую часть наденьте найбу с резиновой прокладкой. Проденьте всю конструкцию через горловину в дырку. Снаружи установите манжет и шайку, после чего затяните все гайкой. Берите бензостойкую резину, но если ее нет, то можете использовать кусок камеры от грузовой машины. Если добросовестно сделать такую заплатку, то она может прослужить около 5 лет.

Бензобак можно заменить на любую бутылку! Этот способ приемлем для карбюраторных авто. Пластиковую тару нужно наполнить бензином, погрузить туда шланг, который идет к баку от бензонасоса, затем надежно закрепите тару, чтобы она не перевернулась. Так вы сможете доехать до ближайшей станции техобслуживания.

Повреждение можно ликвидировать хозяйственным мылом. Этот метод применим в случае поверхностных неполадок. Следует обратить внимание на способ ремонта алюминиевого бака. Для этого вам потребуется алюминиевый припой, газовая горелка, металлическая щетка и спирт. Как и прежде, нужно обработать и обезжирить поверхность, нагреть металл горелкой, после чего залейте им место повреждения. Продолжайте греть пробоину, чтобы припой не остыл, одновременно с этим щеткой поскребите металл бака, чтобы снять слой окиси. В противном случае припой плохо соединится с алюминием.

Любому водителю будет полезно знать, как ремонтировать топливную емкость. Так вас не застигнет врасплох любая поломка бензобака, даже если вы будете далеко от цивилизации.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Инструкция для клея «холодная сварка»:

1. Перед «сваркой» тщательно зачистить и обезжирить поверхность. Поверхность должна быть чистой, сухой без следов масла и жира.
2. Подготовку клея и «сварку» производить в проветриваемом помещении. Пары клея могут оказывать раздражительное действие на слизистую глаз и носа.
3. В емкость для смешивания выдавить в равных объемах (для разных клеев объемы могут быть разными) компоненты клея и тщательно смешать до получения однородной по цвету и вязкости массы. Время использования клея в зависимости от температуры окружающей среды, марки и производителя — от 10 до 60 минут.
4. Нанести клей на обе «свариваемых» поверхности деталей и соединить вместе. Удалить излишки клея сухой или смоченной в растворителе тряпкой. При соединении поверхности нет необходимости прикладывать большие усилия или использовать пресс.
5. Оставить склеиваемую деталь для первоначального застывания клея, в зависимости от марки и производителя минимум от 5 — 60 минут, в состоянии покоя.
6. Время полного застывания клея зависит от температуры окружающей среды и марки, и варьируется в пределах от 12 до 24 ч.
7. Хранить в сухом помещении при температуре 25±10°С.

Стержни или замазка «холодная сварка» производится в виде двух однородных или одного двухслойного бруска.

Рисунок 2 – Срез двухслойного бруска

Металл

Холодная сварка, которая предназначена именно для металла, включает в себя следующие компоненты:

• Эпоксидные смолы. Данные составляющие наделяют состав пластичностью и однородностью структуры;
• Металлический компонент, который является наполнителем;
• Определенные добавочные вещества, выполняющие вспомогательные функции;

Таким образом, сварка для металла — это полимерное вещество, обладающие отличными склеивающими способностями, которые предполагают некоторую деформацию клейкой массы, провоцирующую ее частичное проникновение в обрабатываемую поверхность.

Состав холодная сварка обеспечивает значительную прочность соединения при условии правильного применения состава, а также оптимальной подготовки материала к указанной операции. Однако использовать данную клейкую массу для металла наиболее целесообразно лишь в случае необходимости проведения не объемных ремонтных манипуляций.

Рекомендации по применению «холодной сварки»:

1. Склеивать только материалы, указанные в инструкции к «холодной сварке»

2. Применять холодную сварку только для условий указанных в инструкции (температура, влажность, маслостойкость и т.д.)

3. Для стыковых и нахлесточных соединений плоских деталей лучше применять клей, а для таврового, углового соединения или заделки отверстия – замазку

Рисунок 3 – Результат применение «холодной сварки» для склейки разбитого вазона

Рисунок 4 – Применение «холодной сварки» для заделки отверстий в крышке

4. При исправлении трещины в горизонтальном или в вертикальном положении предпочтение стоит отдать замазке. Но также допускается применение и клеевой смеси при условии использования армировочной сетки, заплатки из стеклоткани или металлической сетки. Напоминаем, что при исправлении трещин концы трещины необходимо обязательно засверлить.

Рисунок 5 – Применение замазки «холодная сварка» для заделки отверстия в трубе

Рисунок 6 – Применение замазки для таврового соединения трубы с пластиной

5. При исправлении вмятин независимо от положения предпочтительно использовать замазку, но при необходимости вмятину на горизонтальной поверхности можно залить клеем.

Применение специальных шпилек при холодной сварке чугуна

При холодной сварке чугуна часто происходит отслаивание металла сварного шва от основного металла. Таким образом, зона сплавления является самым слабым местом сварного соединения. И для того, чтобы разгрузить её от нагрузок, которые появляются при охлаждении и усадке сварного шва, используют специальные шпильки (завёртыши), изготовленные из стали.

Выступающая часть завёртышей заваривается со всех сторон, по контуру и затем полностью сваривается со всей массой наплавленного металла. При воздействии нагрузки на сварное соединение, большая её часть будет передаваться на основной металл через завёртыши, а не через сварной шов. Таким образом, сварной шов становится защищённым от воздействия чрезмерных нагрузок и более долговечным.

Если холодная сварка чугуна производится с завёртышами, то необходима тщательная очистка сварных кромок от загрязнения и масляных плёнок. При наличии литейных корок, их необходимо удалить вручную, или с помощью механической обработки.

Если толщина свариваемых деталей не превышает 12мм, подготовка фасок под сварку не обязательна. В случае большей толщины стенки, выполняют разделку сварных кромок под углом 80-90°. В зависимости от условий сварки, форму разделки выполняют V-образную, или X-образную.

В случае, когда наплавленный металл не должен выступать за пределы детали, применяют специальную форму разделки, см. чертёж:

Если применяется V-образная форма разделки, то глубина фаски принимается из расчёта 0,5-0,7 толщины свариваемых деталей. При X-образной разделке, сварка получается наиболее экономичной, а при отсутствии разделки — наименее экономичной.

Выбор количества шпилек и их диаметра при холодной сварке

Диаметр шпилек для холодной сварки зависит от толщины свариваемых деталей. При этом, их диаметр не должен быть более 16мм. При толщине свариваемых кромок до 10мм, рекомендуются завёртыши диаметром 6мм. Если толщина деталей находится в пределах от 10 до 20мм, применяют завёртыши диаметром 10мм. При большей свариваемой толщине, диаметр рекомендуется выбирать по таблице, представленной ниже.

При холодной сварке чугуна с ввёртышами, они должны возвышаться над свариваемыми поверхностями на расстояние 0,5-1,0 от их диаметра, но, не более, чем на 12мм. Если они размещаются внутри фасок, то высота возвышения не должна превышать 6-8мм. Завёртыши необходимо плотно закручивать в приготовленные резьбовые отверстия свариваемых деталей.

Количество шпилек и их диаметры можно подобрать по следующим таблицам:

Диаметр шпильки, мм	Площадь одной шпильки, мм2	Количество шпилек в ряду на 100мм длины шва	Площадь шпилек одного ряда на 100мм длины шва, мм2
			Односторонняя наплавка	Двусторонняя наплавка
6	16,7	4	66,6	133
10	49,2	2,5	123	246
12	71,8	2	144	288
12,5	78,4	2	158	316
14	98,9	2	198	396
16	137,3	2	275	550
18	173	2	346	692

Количество, диаметры, размещение шпилек и другие параметры, в зависимости от толщины свариваемых (или ремонтируемых) изделий:

При односторонней сварке без фасок:

Толщина свариваемых (ремонтируемых) деталей, мм	Диаметр шпилек, мм	Количество рядов шпилек	Расстояние между центрами шпилек в одном ряду, мм	Расстояние между центрами шпилек в соседних рядах, мм	Глубина завёртывания шпилек, мм	Толщина наплавки, мм		Диаметр электродов, мм	Сила тока, А	Снижение прочности сварного шва, относительно прочности чугуна, %
						по первой линии шпилек	по второй линии шпилек
10	6	2	25	12	9	6	—	4	150	21,6
15	10	2	40	20	15	8	—	4	150	25
20	10	3	40	20	15	10	7	5	220	18,8
25						12	8	5	220	15
30						16	12	5	220	12,5
35						18	14	5	220	10,7
40						20	15	6	320	9,3
40						20	15	6	320	9,3
45						22	16	6	320	8,3
45						23	16	6	320	8,3
50						25	20	6	320	7,5
50						25	20	6	320	7,5

При односторонней сварке с фасками:

Толщина свариваемых (ремонтируемых) деталей, мм	Диаметр шпилек, мм	Количество рядов шпилек	Расстояние между центрами шпилек в одном ряду, мм	Расстояние между центрами шпилек в соседних рядах, мм	Глубина завёртывания шпилек, мм	Толщина наплавки, мм		Диаметр электродов, мм	Сила тока, А	Снижение прочности сварного шва, относительно прочности чугуна, %
						по первой линии шпилек	по второй линии шпилек
20	10	3	40	20	15	10	—	5	220	18,8
25						12	7	5	220	15
30						15	5	5	220	12,5
30						15	11	5	220	12,5
35						17	12	5	220	10,7
40						20	15	6	320	9,3
40						20	11	6	320	9,3
40						20	11	6	320	9,3
45						23	15	6	320	8,3
50						25	18	6	320	7,5

Схожие параметры будут и в случае применения двусторонней сварки.

Технология холодной сварки чугуна с завёртышами

Диаметр электродов для сварки следует выбирать, в зависимости от толщины свариваемого металла. При толщине деталей до 10мм применяют электроды диаметром до 4мм. При большей свариваемой толщине, первые валики наплавляют электродами диаметром 4мм, а последующие — электродами с диаметром 5 и 6м.

При сварке недопустим перегрев свариваемых деталей. Температура нагреваемых деталей должна быть такой, чтобы на расстоянии 100мм от только что наплавленного металла, деталь можно было бы, не обжигаясь, держать рукой.

Начинать сварку необходимо с наплавления валиков по кругу ко всем установленным ввёртышам. Но, при этом, не сваривать все подряд ввёртыши, следует делать это выборочно, чтобы исключить перегрев деталей. Кроме того, холодная сварка чугуна низкоуглеродистыми электродами, с применением завёртышей, обязательно должна выполняться с перерывами. Перерывы необходимы для охлаждения деталей.

Лучше всего будет выполнять сварку нескольких сварных соединений одновременно, переходя от одного к другому. Таким образом, сварные соединения в перерывах между переходами сварщика, будут успевать охлаждаться. Крайние ряды завёртышей привариваются круговыми швами после того, как весь участок будет заварен.

Если наплавка производится в несколько слоёв, то направление выполнения валиков в смежных слоях должно быть разным. И валики, находящиеся на разных уровнях, должны пересекаться совместно под тем, или иным углом.

Топливный бак является основной деталью системы питания автомобиля, отвечающей за хранение топлива и его передачу через систему насосов и фильтров к устройству, готовящему горючую смесь (карбюратору или инжектору).

Очевидно, что основной неисправностью бензобаков являются течи, которые могут появляться по трем причинам:

• из-за действия коррозии на металлические баки;
• в результате механических повреждений (сильные вибрации, трение об асфальт, удары гравия и т. п.);
• в результате естественного старения материала, например, постепенного появления пористости в пластиковых баках.

На практике все факторы действуют одновременно, не только повышая риск остаться без источника энергии в дороге, но и снижая пожарную безопасность транспортного средства. Указать на проблему может стрелка уровня топлива – если вы заметили, что она движется слишком быстро или периодически «проваливается» вниз, лучше остановиться и осмотреть все элементы системы питания. Запах бензина в салоне и характерные «радужные» лужи в районе задней оси – верные признаки течи.

Uralocka пишет: OlRu пишет: Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, чем лучше приклеить отломанную часть фигуры. У меня литье цирковой лошади (надпись Китайка 1959 год и клеймо) у которой трещина на хвосте, ноге и ухо откололось. Пробовал «моментом» — не держится.
У меня точно такая же проблема. У лошадки отломилась ножка, а у чертика ручка. Хочется отремонтировать, но не знаю как…
Может кто-нибудь подскажет как склеить и вообще, как ремонтировать изделия из чугуна????
Не скажу, не видя предмета, просто совет из моего опыта навскидку: лошадка( конь у изгороди Кусы,м.р.)перелом ног задних ниже коленок сантиметра на 1,5-2 ( у лошади задние ноги как у кузнечика- коленками назад). Ремонт несложный и надежный- хвост откручивается и освобождается доступ к коленкам, сверлится сквозное отверстие диаметром 1,5 мм под резьбу М2 от коленки до места слома по центру ножки- несложно, лошадь при этом снимал с пьедестала- мне так удобнее; затем опять закреплял на пьедестале, совмещал с оставшимися на пьедестале ножками- фиксировал каплей супермомента.Со стороны колена просверливал совмещенные детали( намечал сверлом с миллиметра2-3 вглубь части с копытом, затем уже опять отделял и часть ноги с копытом сверлил еще мм 8 отдельно- направление понятно, далее- нарезал резьбу сквозную от колена и с копытом; да, еще- метчика М2 на всю длину от колена не хватает- поэтому со стороны перелома миллиметров 8-10 сверлил сверлом 2,2мм- это все равно делать нужно, иначе сложно совместить. После этого со стороны колена закручивал резьбовую шпильку М2- она притягивает отломанную часть с копытом- равнопрочное соединение целому, шов практически не заметен, если сделаете, как у меня написано.У колена шпилька откусывается и надфилем в ровень с чугуном. Сажей( олифа+ сажа) место слома и торец шпильки- собствено,все.Не люблю я пайку- перекрашивать фигурку нужно. Вопрос зачем мне все это нужно было с конем- 400руб беспроблемный- память это, господа.Такие дела.Память не деньги, другое это. С уважением.
Кому не угодил- звиняйте.