УЗО в квартиру

УЗО — это устройство защитного отключения. Электромеханический аппарат, применяющийся для защиты человека от поражения электрическим током. Кроме того, УЗО защищает жилище от пожара, случившегося по вине плохой изоляции электропроводки.

С точки зрения физики, основная функция УЗО — защита электросети от слишком больших токов утечки методом обесточивания при завышении допустимой нормы. Это устройство, которое также называется выключателем дифференциального тока (ВДТ), входит в стандартную комплектацию электрооборудования для дома, вне зависимости от того, квартира ли это в многоэтажке или деревянная дача.

Выбор УЗО — шаг, к которому нужно подходить ответственно, так как неправильно подобранный дифференциальный выключатель может либо не сработать в момент аварии, либо наоборот — срабатывать слишком часто, обесточивая все жилище.

Обратите внимание, УЗО не защищает от короткого замыкания. Для этого предназначены автоматы.

Рекомендации по выбору защитного устройства

Чтобы выбрать устройство защиты, рекомендуется обратить внимание на следующие нюансы:

• Назначение устройства. Чтобы защитить электроприбор, к примеру, бойлер или стиральную машину, стоит выбрать дифференциальный автомат, тогда как УЗО подходит для защиты целой линии (группа светильников, розеток и пр.).
• Место в распределительном щитке. УЗО и автоматический выключатель требуют больше места, поэтому, иногда не остается иного выхода, кроме как купить дифавтомат.
• Замена устройства. При выходе из строя УЗО или автоматического выключателя замена одного из элементов обойдется дешевле, чем замена дифавтомата.

Безусловно, независимо от того, планируете вы купить УЗО или дифференциальный автомат, необходимо учитывать характеристики приборов.

УЗО или дифференциальный автомат что выбрать

В последнее время мне на почту приходит много вопросов и комментариев на сайт с просьбой разъяснить, что лучше поставить узо или дифференциальный автомат? Какой из этих аппаратов выбрать? Поэтому по многочисленным просьбам мы сегодня разберем этот вопрос. Я не буду расписывать о функционале каждого из этих устройств, их все прекрасно знают. По крайней мере, я об этом писал на сайте «Электрик в доме».

Первое что хотелось бы разъяснить в этом вопросе, не существует такого понятия как «лучше». Оба устройства имеют одинаковый функционал (это если узо работает в паре с автоматом).

Разве можно сравнивать между собой, например зимнюю и летнюю резину для автомобиля. И говорить вот эта лучше или та. Оба варианта предназначены для одной цели, но так сказать при разных условиях.

То же самое и здесь, сперва нужно определиться какие у Вас условия (маленький щиток, проблемы с подключением, отсутствие денег и т.п.) сравнить все критерии выбора и определиться какими из них Вы готовы пренебречь или наоборот каким готовы отдать предпочтение.

В первую очередь нужно определиться с тем для чего вы устанавливаете узо или дифавтомат. Если для защиты одиночного потребителя или защиты одной линии, то здесь вполне подойдет дифавтомат.

В данной статье сравним эти два устройства по нескольким основным параметрам, а Вы выберете тот, который вам подходит.

Дифференциальный автомат или УЗО?

Дифференциальный автомат от УЗО можно отличить следующими способами:

• По надписи на корпусе. На современных аппаратах производители обычно указывают название прибора;
• По маркировке:
  АВДТ — автоматический выключатель дифференциального тока (дифференциальный автомат)
  ВД — выключатель дифференциальный. (УЗО)
  

  УЗО	Диф. автомат

• По временной характеристике времени срабатывания:
  Если перед номиналом тока указаны буквы A, B, C (например С 16А) — перед нами диф. автомат. Эти буквы обозначают быстродействие автомата, А- наиболее быстрые, С – самые медленные, но и самые дешевые. Обычно для бытовых нужд используют автоматы с С-характеристикой.
• По схеме, изображенной на корпусе прибора. УЗО имеет лишь дифференциальный трансформатор:
  На схеме дифференциального автомата помимо диф. трансформатора указаны обмотки теплового и электромагнитного расцепителя:

Если в вашей квартире или доме имеется большое количество бытовой техники, тогда целесообразно позаботиться о дополнительной защите. Это обусловлено нормами и возможными повреждениям в ходе эксплуатации изоляции проводников. Ведь если поврежденный провод попадет на корпус прибора, вы прикоснетесь к нему, то это может иметь тяжелые последствия. Установленный в электрическом щите квартиры или дома автоматический выключатель предохраняет цепь лишь от короткого замыкания и высокого тока. Для защиты от утечки тока в паре с ним работает устройство защитного отключения. В качестве альтернативы защитного отключения возможно использование дифавтоматов (автоматов дифференциальной защиты), в корпусе которых размещены оба предохранителя, но это отдельная тема. В данном же обзоре «сфокусируемся» на том, как правильно подключать УЗО и автоматы в квартире или частном доме. При этом рассмотрим электрические параметры проводки и суммарную силу тока бытовых приборов, основные схемы, дополненные видео обзорами.

Данная тема очень актуальная и сложная для понимания неподготовленных читателей. Поэтому постараемся разложить всю полезную информацию по полочкам, конкретизируем и выстроим своего рода логическую цепочку.

При электрификации квартиры или частного дома можно условно выделить три этапа:

• Подводка электричества к распределительному щиту.
• Монтаж и комплектация электрического щита.
• Конечная разводка проводки от щита.

Все эти этапы взаимосвязаны. Ведь не зная конкретных конечных параметров будет невозможно укомплектовать электрический щит и подобрать нужное устройство защиты. Поэтому, прежде чем изучать как правильно подключить УЗО и автоматы, рассмотрим конкретный пример дома или квартиры.

Подбор автоматических предохранителей

Возьмем в качестве отправной точки планировку частного дома. В квартирах, особенно построенных недавно, вопрос подключения устройств защитного отключения стоит не так остро, и все в щите укомплектовано по проекту. А с частным домом дела обстоят несколько иначе — проект и компоновка ложится на наши плечи (с привлечением специалистов).

Для наглядности рассмотрим следующую планировку частного дома (использовалась программа ArCon):

Рассмотрев проект дома, можно выделить такие помещения, как:

• Гостиная (1 этаж).
• Комната (1 этаж).
• Кухня (1 этаж).
• Коридор (1 этаж).
• Санузел (1 этаж).
• Три комнаты (2 этаж).
• Санузел (2 этаж).

Исходя из этого сформируем определенные группы потребителей:

Розетки 1 этаж:

1. Гостиная — автоматический выключатель С 16, сечение провода (медь) 3 × 2,5 мм², ориентировочная мощность потребления 1600 Вт.
2. Комната — автоматический выключатель С 16, сечение провода (медь) 3 × 2,5 мм², ориентировочная мощность потребления 1600 Вт.
3. Коридор + санузел — автоматический выключатель С 16, сечение провода (медь) 3 × 2,5 мм², ориентировочная мощность потребления 1600 Вт.
4. Кухня — автоматический выключатель С 16, сечение провода (медь) 3 × 2,5 мм², ориентировочная мощность потребления 3000 Вт.

Можно объединить розетки гостиной, комнаты и коридора в одну группу. При этом используем автомат C 25, сечение провода (медь) 3 × 2,5 мм². Ориентировочная мощность потребления 4800 Вт.

Выключатели 1 этаж:

1. Гостиная.
2. Комната.
3. Коридор.
4. Кухня.
5. Санузел.
6. Наружное освещение.

Можно объединить выключатели гостиной, комнаты, коридора, кухни и придомовой территории в одну группу. При этом используем автомат В 10, сечение провода (медь) 3 × 1,5 мм². Ориентировочная мощность потребления 1600 Вт.

Розетки 2 этаж:

1. Комната 1 — автоматический выключатель С 16, сечение провода (медь) 3 × 2,5 мм², ориентировочная мощность потребления 1600 Вт.
2. Комната 2 — автоматический выключатель С 16, сечение провода (медь) 3 × 2,5 мм², ориентировочная мощность потребления 1600 Вт.
3. Комната 3 — автоматический выключатель С 16, сечение провода (медь) 3 × 2,5 мм², ориентировочная мощность потребления 1600 Вт.
4. Санузел + стиральная машина — автоматический выключатель С 16, сечение провода (медь) 3 × 2,5 мм², ориентировочная мощность потребления 3000 Вт.

Можно объединить розетки комнаты 1, 2 и 3 в одну группу. При этом используем автомат C 25, сечение провода (медь) 3 × 2,5 мм². Ориентировочная мощность потребления 4800 Вт.

Выключатели 2 этаж:

1. Комната 1.
2. Комната 2.
3. Комната 3.
4. Санузел.

Можно объединить выключатели комнаты 1, 2, 3 и санузла в одну группу. При этом используем автомат B 10, сечение провода (медь) 3 × 1,5 мм². Ориентировочная мощность потребления 800 Вт.

Итак, на данном этапе мы определились с группами потребителей, автоматическими выключателями и сечением силового кабеля. Выведем в виде таблицы получившиеся данные:

Таблица 1. Выбор автоматов (автоматических предохранителей) для групп потребителей:

ГРУППЫ	ТИП АВТОМАТА	ТИП ПРОВОДА
Розетки 1 этаж	C25 1P	ВВГ 3 × 2,5 мм²
Розетки кухня 1 этаж	C16 1P	ВВГ 3 × 2,5 мм²
Розетки 2 этаж	C25 1P	ВВГ 3 × 2,5 мм²
Розетки санузел 2 этаж	C16 1P	ВВГ 3 × 2,5 мм²
Освещение 1 этаж	B10 1P	ВВГ 3 × 1,5 мм²
Освещение 2 этаж	B10 1P	ВВГ 3 × 1,5 мм²
	Автомат B 10 1P — это однополюсный 10 амперный автоматический предохранитель. Он защищает фазный проводник, подключенной к автомату однофазной двухпроводной или однофазной трехпроводной электропроводки от расплавления изоляции и проводящей жилы провода в связи с перегревом от токов короткого замыкания и длительного нагрева протеканием тока превышающего 10 А. Автомат обеспечивает прекращение поступления электроэнергии в однофазную электросистему с нагрузкой до 2.2 кВт при наступлении аварийной ситуации отключением подачи напряжения. Характеристическая кривая обуславливает применение автомата B10 для защиты проводок с токами включения (пусковыми токами) до 30 — 50 ампер.
	Автомат C 16 1P — это однополюсный 10 амперный автоматический предохранитель. Он защищает фазный проводник, подключенной к автомату однофазной двухпроводной или однофазной трехпроводной электропроводки от расплавления изоляции и проводящей жилы провода в связи с перегревом от токов короткого замыкания и длительного нагрева протеканием тока превышающего 16 А. Автомат обеспечивает прекращение поступления электроэнергии в однофазную электросистему с нагрузкой до 3.52 кВт при наступлении аварийной ситуации отключением подачи напряжения. Характеристическая кривая обуславливает применение автомата C 16 для защиты проводок с токами включения (пусковыми токами) до 80 — 160 ампер.
	Автомат C 25 1P — это однополюсный 10 амперный автоматический предохранитель. Он защищает фазный проводник, подключенной к автомату однофазной двухпроводной или однофазной трехпроводной электропроводки от расплавления изоляции и проводящей жилы провода в связи с перегревом от токов короткого замыкания и длительного нагрева протеканием тока превышающего 25 А. Автомат обеспечивает прекращение поступления электроэнергии в однофазную электросистему с нагрузкой до 5.5 кВт при наступлении аварийной ситуации отключением подачи напряжения. Характеристическая кривая обуславливает применение автомата C 25 для защиты проводок с токами включения (пусковыми токами) до 125 — 250 ампер.
	ВВГ-П — вид медного силового кабеля ВВГ изолированные жилы которого расположены параллельно в одной плоскости. Данный силовой кабель имеет оболочку и саму изоляцию из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), что обеспечивает не распространение горения при одиночной прокладке. Кабель подходит при эксплуатации в сухих и влажных помещениях и на открытом воздухе, но не рекомендуются для прокладки в земле. Хорошо выдерживает низкие (до -50°C) и высокие (до +50°C) температуры. Устойчив к воздействию влажности до 98 % и различных химических веществ. Силовые кабели ВВГ-П имеют различные площади сечения токопроводящих жил, которая зависит от объекта использования. Медный кабель с площадью сечения жилы 1,5 мм² рассчитан под ток 19 А и мощность 4100 Вт, а с площадью сечения жилы 2,5 мм² — под ток 27 А и мощность 5900 Вт.

Принцип действия

Чтобы правильно выбрать УЗО для частного дома или квартиры, нужно понимать, по какому принципу вообще работает этот агрегат, еще не совсем привычный для российского потребителя.

Устройство защитного отключения включается в сеть последовательно после вводного автомата и электросчетчика. Однофазное УЗО (для стандартной сети в 220 В) имеет по 2 клеммы на ноль и фазу, трехфазное — 4 клеммы: 3 фазы и общий ноль.

Основа его работы заключается в сравнивании параметров входящего и выходящего тока. Обобщенно говоря, сколько ампер идет на все потребители тока на входе, столько должно быть и на выходе.

Если между входным и выходным током оказывается разница, значит, где-то в квартире есть утечка по току. Причиной ее возникновения может быть и контакт человека с оголенным проводом (фазой). В этом случае УЗО обесточивает тот участок сети, который к нему подключен.

Минимальный порог срабатывания УЗО составляет 30 мА — это так называемый «порог неотпускания». При переменном напряжении в 220 В частотой 50 Гц ток в 30 миллиампер вызывает судорожные сокращения мышц — человек не может разжать пальцы.

При этом ВДТ с пороговым значением в 30мА должен срабатывать превентивно при токе утечки уже в 15 мА.

Принцип работы

Внутри УЗО находится дифференциальный трансформатор тока, который реагирует на сумму токов фазного (-ых) и нулевого проводника. В нормальном режиме токи в фазе и нуле (3 фазах и нуле — для 3-х фазного УЗО) компенсируют друг друга и срабатывание не происходит. В случае утечки тока на землю, токи не компенсируют друг друга, во вторичной обмотке трансформатора наведется напряжение и УЗО сработает.

Работает ли УЗО без заземления?

Довольно часто задают вопрос, работает ли УЗО без заземления? Ответ: да, работает. Но стоит обратить внимание, что в случае объединения нулевого рабочего проводника (N) и нулевого защитного (PE) даже в нормальных режимах работы возможна утечка тока на землю, что вызовет ложное срабатывание.

Обратимся к ПУЭ (7 издание) пункт 1.74: «В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником».

Иными словами: УЗО и диф. автомат срабатывает в случае, когда ток в нулевом проводнике меньше, чем в фазном. Такое случается, когда ток стекает на землю, например при поражении человека током или нарушении электрической цепи.

Схема однофазного подключения

Для простоты, наглядности и наиболее легкого восприятия на схеме изображены 2 линии. Подобные схемы обычно применяются в квартирах многоэтажек. Пусть с 1 линии питается электрическая плита, а со второй – ванная комната. Из соображений безопасности, для влажного помещения выбрали УЗО с меньшим диф. током. Приведенная схема обеспечивает селективное защитное отключение (избирательное). Например, при повреждении в эл. плитке (линия 1) сработает УЗО 30 мА. При этом ванная комната (линия 2) останется в работе. Так же и в обратном случае. В случае пожара, плавки проводов, ток утечки будет расти. По мере его увеличения последовательно отключатся сначала линия 2, потом линия 1. Когда диф. ток превысит значение в 100 мА, сработает вводное УЗО и отключит ввод. УЗО 100 мА называют противопожарным.

Схема трёхфазного подключения

Привожу пример подключения 3-х фазного УЗО в ВРУ (вводном распределительном устройстве) частного жилого дома. Предусмотрено 3-х фазное подключение т.к. предполагается, что в доме есть 3-х фазная нагрузка (станки, электротопление, насосы). Разрешенная мощность для жилых домов физ. лиц 15 кВт, мощность ограничена вводным автоматом на 25 А. Для простоты и наглядности привожу по одному 3-х фазному и 1 фазному подключению. Предполагается, что подключена баня, сарай (схема подключения идентична схеме подключения дома). В качестве вводного использую УЗО на 100 мА (противопожарное) с выдержкой времени. Выдержка времени нужна для избирательного отключения построек, т.к. на каждую постройку есть свое противопожарное УЗО на 100 мА без выдержек, за которым следуют защитные (10 мА и 30 мА).

Видео о правильном подключении УЗО на примере квартирного щитка:

Сложность схем подключения

Для подключения любого оборудования необходимо затратить определенное время. Чем больше ты тратишь времени на выполнение одной операции, тем меньший объем работы ты сделаешь. Именно по этой причине были придуманы всевозможные пресс клещи, стрипперы и другие инструменты – для уменьшения затраты времени. Данный пункт подразумевает сложность и скорость подключения АВДТ по сравнению связки «узо + автомат».

Схема подключения УЗО и автомата собирается следующим образом фазный провод первым делом подключается на автоматический выключатель, затем выходит из автомата и подключается на верхнюю «фазную» клемму УЗО. Нулевой провод подключается напрямую на верхнюю «нулевую» клемму УЗО. Затем фаза и ноль отходят от нижних клемм УЗО к потребителю.

Схема подключения дифавтомата выглядит немного проще здесь фазный и нулевой провод подключаются сразу на верхние клеммы дифа (каждый на свою клемму). С нижних клемм питание идет к потребителю.

Таким образом, получается гораздо меньше коммутаций и дополнительных соединений. Следовательно, при эксплуатации дифавтоматов существенно упрощается внутренняя установка щитков.

Эксплуатация при отключении

Любое защитное устройство устанавливается с целью защиты, чтобы оно сработало и отключило питание в аварийной ситуации. Представим что такая ситуация возникла. В щитке отключился дифференциальный автомат. Какие действия необходимо предпринять?

Первым делом необходимо срочно найти причину отключения. Возможно, причиной отключения стала утечка тока, или причина заключается в коротком замыкании где то в кабеле, а может линия просто перегружена? Как видите при срабатывании АВДТ причины сразу три и необходимо потратить немало времени на поиск неисправности.

При использовании связки «автомат + УЗО» – все понятно. Если отключилось УЗО – значит неисправность заключается в утечки тока. Если же сработал автоматический выключатель – значит где-то короткое замыкание либо перегрузка линии.

Стоимость замены при выходи из строя

Нет ничего вечного, все со временем ломается, повреждается и выходит из строя. То же самое и здесь любое электрооборудование со временем, может повредиться и выйти из строя.

Допустим, что у нас из строя вышло УЗО или автоматический выключатель. Первое, что необходимо сделать, это произвести замену одного из этих элементов.

Теперь представим что неисправен дифавтомат, а вернее та функциональная часть дифавтомата, которая отвечает за защиту от сверхтока (например, проблема в тепловом расцепителе и он постоянно отключается при малых нагрузках). А защита по утечки тока проверкой кнопкой «ТЕСТ» не показала проблем, то в таком случае полной замене подлежит весь АВДТ, а это по деньгам выходит гораздо дороже, нежели менять каждый модуль по отдельности.

Финансовая сторона вопроса — цена

Теперь давайте посмотрим на вопрос узо или дифавтомат что выбрать с финансовой точки зрения. Я не зря оставил этот пункт напоследок, так как считаю его самым решающим и значимым. Все эти подключения, эксплуатация, занимаемое место в щите все это ерунда по сравнению со стоимостью.

Если учесть что надежность этих двух устройств одинаковая (а у нормальных производителей оно так и есть) решающим раундом в этой битве является стоимость. Так было, так есть, так будет всегда. Любой проект ограничен своими финансовыми возможностями. У кого то эти возможности меньше, у кого то больше. Немного разъясню свою позицию.

Первое, по поводу монтажа и схем подключения – тут я не вижу ни каких проблем. Ну закрутим при сборке на два провода больше. Это проблема? Думаю, нет! Ну да, забыл упомянуть, что так на наконечниках можно разориться, шутка :).

Второе, при отключении АВДТ найти причину срабатывания для нормального электрика тоже не проблема. Тут дело техники. Кто разбирается — знает что делать, а кто вообще не шарит, тому отключение только узо (или автомата) тоже ничего не даст.

Третье, на нормальном просторном щите вообще не стоит экономить. Если вы заранее знаете, что потребители будут разбиты на несколько групп, будет установлена защита от скачков напряжения (реле напряжения), всевозможные нулевые шины и шины заземления, индикация и т.п. Зачем покупать электрический щит, в который это все не влезет? И потом пытаться сэкономить место за счет дифавтоматов или узо.

Кто выбирает щиток с точностью до плюс/минус одного модуля? Возьмите с запасом. Щиток на 12 модулей в цене отличается от щитка на 24 модулей примерно в 500 рублей, это не деньги.

И сейчас я попробую доказать что финансовая сторона вопроса самая значимая. Чтобы не ходить вокруг да около, давайте рассмотрим несколько примеров и посчитаем, сколько обходится в деньгах расходы на оборудование. Итак, рассмотрим три примера подключения:

1. 1) подключение одиночного потребителя;
2. 2) подключение группы потребителей с помощью УЗО;
3. 3) подключение группы потребителей с помощью дифавтомата.

Подключение одиночного потребителя

Под одиночным потребителем подразумевается один потребитель: стиральная машина, холодильник, водонагреватель, и т.п. К примеру, Вы приобрели водонагреватель и хотите установить на него защиту. Для этого нам понадобится один дифференциальный автомат или узо в связке с автоматом.

Условно примем что мощность водонагревателя составляет 2 кВт и поэтому выбираем для него аппараты защиты с рабочим током 16 А и током утечки 30 мА.

На сегодняшний день (июнь 2016 года) и в моем регионе стоимость дифавтомата Schneider Electric С16 А с током утечки 30 мА составляет 1750 руб. Устройство защитного отключения Schneider Electric 25 А, 30 мА стоит 1100 руб., автоматический выключатель Schneider Electric 16 А стоит 250 руб.

Итого имеем бюджет 1750 руб против 1350. Согласитесь для одиночного случае разница вообще не ощутима. Хочу отметить, что рассматриваемые в данной статье дифавтоматы и УЗО Schneider Electric электронного типа не самые дорогие. Если рассматривать более дорогие бренды, то итоговая сумма получится намного больше.

УЗО и группа потребителей

Теперь давайте немного усложним задачу и вместо одного потребителя подключим несколько. В качестве защиты от утечки тока в этой схеме будет использовано УЗО. Представим, что нам необходимо собрать щиток для жилого помещения, будь то квартира или дом абсолютно не важно.

Количество присоединений будет 6 шт. Для понимания и наглядности приведу пример:

• 1 — розетки кухня;
• 2 — ванная комната;
• 3 — стиральная машина;
• 4 — бойлер;
• 5 — освещение;
• 6 — розетки в прихожей.

Теперь разберемся с подключением, для каждого потребителя нужен отдельный автоматический выключатель. Так как электропроводка прокладывается зачастую кабелем 2.5 мм2 то автоматы будут на 16 А, для освещения возьмем на 10 А.

Теперь по поводу устройства защитного отключения. Тут два варианта, первый установить на каждую линию свое узо. Это дорого и редко кто практикует такой вариант подключения. Второй разбить потребителей на несколько групп. Многие электрики зачастую так и делают, чтобы сэкономить на УЗО. Надежность при этом не снижается.

У многих читателей может возникнуть вопрос, а почему нельзя сэкономить еще больше и не разбивать присоединения на группы, а поставить одно общее устройство защитного отключения. При такой схеме устанавливать одно узо для всех потребителей нецелесообразно в плане надежности. При повреждении на одном из присоединении (например, где то возникнет утечка) узо отключится, и у вас погаснет вся квартира или дом.

Итак, схема подключения будет разбита на три группы и в каждой группе будет по два потребителя. Т.е. всего получается 6 присоединений. Считаем, что у нас получилось:

— УЗО Schneider Electric 40 А, 30 мА тип AC стоит 1641 руб., их три штуки – 4923.

— Автоматы Schneider Electric 16 А – 5 шт. суммарная стоимость 1250 руб, плюс автомат Schneider Electric 10 А – 240 руб.

Итого суммарная стоимость проекта получается 6413 руб.

Дифавтоматы на группу потребителей

Здесь как бы тоже два варианта подключения. Использовать для каждой линии свой АВДТ. Считаем АВДТ Schneider Electric 16 А, 30 мА стоит 1750 руб. Умножаем на шесть, 10500 руб. На мой взгляд это вообще не вариант, дорого.

Второй вариант использовать такую же схему подключения как в случае с узо. То есть использовать три дифа и отходящие автоматы.

И опять небольшое разъяснение. У некоторых читателей возникнет вопрос, зачем устанавливать дополнительно для каждой линии автомат ведь дифференциальный автомат оснащен функцией защиты от кз и перегруза. Я задам встречный вопрос, а с каким номинальным током Вы собираетесь устанавливать дифавтомат и электропроводка каким сечением провода у Вас проложена?

Считаем АВДТ Schneider Electric 40 А, 30 мА стоит 2600 руб., их три штуки – 7800. Стоимость всех автоматов такая же как и в первом случае 1490. Итого суммарная стоимость проекта получается 9290.

Что получилось, в первом случае затраты составили 6413 руб., во втором 9290 руб. Разница в затратах 2877 руб. На мой взгляд, сумма значительная и вы сами для себя примете решение.

Еще раз хочу повторить, оба варианту в случае с УЗО и АВДТ имеют право на жизнь, функционал и надежность питания при этом не страдает. Каждый для себя выбирает схему подключения исходя из своих финансовых возможностей.

Мое личное мнение для одиночных потребителей я выбираю АВДТ. Ну а если присоединений много я предпочитаю использовать УЗО.

Надеюсь данная статья «узо или дифавтомат что выбрать для установки у щитке» была для Вас полезной. Кому понравилась ставите лайки, подписывайтесь в социальных сетях, до новых встреч.

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Как правильно выбрать

Чтобы выбрать УЗО для квартиры, коттеджа или дачного дома, необходимо в первую очередь определиться с уровнем безопасности, которого планируется достичь.

Нужно учитывать в первую очередь тип проводки. Если электропроводка старая, то устанавливать дифференциальный выключатель по току бессмысленно: в ней почти наверняка будут присутствовать токи утечки. Если выбрать и установить УЗО с пределом в 30 мА, то оно будет срабатывать слишком часто.

Если поставить устройство с порогом отключения выше — то в нем не будет практического смысла.

Кроме того, многие марки ВДТ не предназначены для работы с алюминиевой проводкой, которая была стандартом для квартир в домах, построенных в СССР.

Алгоритм выбора

Делая расчет УЗО нужного номинала, руководствуемся следующей пошаговой инструкцией. Итак, необходимо:

• удостовериться, что качество проводки позволяет использовать устройство защитного отключения;
• определить количество групп потребителей, на которые будут ставиться УЗО;
• определить количество уровней защиты.

Расчет и установка этого оборудования производится одновременно с расчетом и прокладкой всей электросети. УЗО всегда идет «в комплекте» с автоматическим выключателем питания.

Существует правило. УЗО по мощности, то есть по пропускаемому току, должно устанавливаться на ступень выше номинального тока вводного автомата. То есть если автомат рассчитан на ток в 20 А, то УЗО должно быть на 40 А, такое и стоит выбрать.

Расчет мощности для УЗО

Каждый отдельный прибор имеет свою пороговую токовую нагрузку, при котором он будет нормально работать и не перегорит. Естественно она должна быть выше, чем совокупная токовая нагрузка всех приборов, подключенных к УЗО. Существует три типа схем подключения УЗО, для каждой из которых расчет мощности прибора свой:

• Простая одноуровневая схема с одним прибором защиты.
• Одноуровневая схема с несколькими приборами защиты.
• Двухуровневая схема защиты отключения.

Рассчитываем мощность для простой одноуровневой схемы

Простая одноуровневая схема характеризуется наличием одного УЗО, который устанавливается после счетчика. Его номинальная токовая нагрузка должна быть выше, чем суммарная токовая нагрузка всех потребителей, подключенных к нему. Предположим в квартире установлен бойлер мощностью 1.6 кВт, стиральная машина на 2.3 кВт, несколько лампочек суммарно 0.5 кВт и другие электроприборы на 2.5 кВт. Тогда расчет токовой нагрузки будет следующим:

(1600+2300+500+2500)/220 = 31.3 А

Значит для данной квартиры необходимо будет устройство с токовой нагрузкой не ниже 31.3 А. Ближайшее УЗО по мощности на 32 А. Его хватит даже если все бытовые приборы будут включены одновременно.

Одним из таких подходящих приборов является УЗО ЭРА NO-902-126 ВД63, рассчитанный на номинальный ток в 32 А и ток утечки в 30 мА.

Рассчитываем мощность для одноуровневой схемы с несколькими приборами защиты

Такая разветвленная одноуровневая схема предполагает наличие дополнительной шины в устройстве счетчика, от которой отходят провода, формирующиеся в отдельные группы для отдельных УЗО. Благодаря этому можно установить несколько приборов на разные группы потребителей или на разные фазы (при трехфазном подключении сети). Обычно отдельное УЗО устанавливается на стиральную машину, а остальные приборы монтируются для потребителей, которые формируются в группы. Предположим вы решили установить УЗО для стиральной машины мощностью 2.3 кВт, отдельный прибор для бойлера мощностью 1.6 кВт и дополнительное УЗО для остального оборудования суммарной мощностью 3 кВт. Тогда расчеты будут следующими:

• Для стиральной машины — 2300/220 = 10.5 А
• Для бойлера — 1600/220 = 7.3 А
• Для остального оборудования — 3000/220 = 13.6 А

Учитывая расчеты для данной разветвленной одноуровневой схемы потребуется три прибора мощностью 8, 13 и 16 А. В большинстве своем такие схемы подключения применимы для квартир, гаражей, временных построек и т.д.

Кстати, если не хотите особо заморачиваться с монтажом подобной схемы, то обратите внимание на переносные УЗО-адаптеры, которые можно быстро переключать между розетками. Они рассчитаны на один электроприбор.

Рассчитываем мощность для двухуровневой схемы

Принцип расчета мощности устройства защитного отключения в двухуровневой схеме такой же, как и в одноуровневой, с единственной разницей в наличии дополнительного УЗО, расположенного на вводе в квартиру, до счетчика. Его номинальная токовая нагрузка должна соответствовать суммарной токовой нагрузке всех приборов в квартире включая счетчик. Отметим наиболее распространенные показатели УЗО по токовой нагрузке: 4 А, 5 А, 6 А, 8 А, 10 А, 13 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А и т.д.

УЗО на вводе защитит квартиру от возникновения пожара, а приборы, установленные на отдельные группы потребителей, защитят человека от поражения электрическим током. Данная схема наиболее удобная в плане ремонта электропроводки, так как позволяет отключать отдельный участок без отключения всего дома. Также, если нужен будет ремонт кабельных систем на предприятии, не придется отключать все офисные помещения, а значит не будет массовых простоев в работе. Единственным минусом являются немалые затраты на установку УЗО (зависит от количества приборов).

Если вам необходимо выбрать УЗО на группу автоматов для однофазной сети, то можем посоветовать модель ЭРА NO-902-129 ВД63 с номинальной токовой нагрузкой в 63 А — этого с головой хватит на все электроприборы в доме.

Таблица мощностей УЗО

Если вы думаете о том, как легко и быстро подобрать УЗО по мощности, таблица, приведенная ниже в этом поможет:

Суммарная мощность нагрузки кВт	2.2	3.5	5.5	7	8.8	13.8	17.6	22
Тип УЗО на 10-300 мА	10 А	16 А	25 А	32 А	40 А	64 А	80 А	100 А

Недопустимые ошибки при покупке

Прибор должен быть подключен соответствии с указанной схемой

Чтобы купить качественный дифавтомат, важно не допускать ошибок:

• Установка прибора с поврежденным корпусом – вмятины и трещины приводят к поломкам из-за смещенных внутренних узлов.
• Не выполненный тест в магазине – на специальных стендах проверяется работоспособность устройств.
• Подбор прибора не по схеме – автомат не будет соответствовать вероятным нагрузкам и просто перегорит.
• Использование проводов с неподходящим сечением – возможны риски коротких замыканий и перегораний электроприборов.

Чтобы правильно подобрать дифференциальное устройство, понадобится изучить маркировку, теххарактеристики и провести проверку прямо в магазине.

Номинальный и дифференциальный ток

В характеристиках этого устройства всегда будут указаны обозначения приблизительно такого типа: 25/10 мА, 40/30 мА, и т. п. Это — параметры номинального и дифференциального тока, при которых работает аппарат. Номинальный ток выражается в амперах (А), это — суммарная величина всех токов, которые могут проходить сквозь устройство в штатном режиме работы, неограниченно долго.

Приведем пример. Группа потребителей — розетки и освещение одной жилой комнаты— запитана от отдельного автомата на 16 А. Автомат по нормативу может выдерживать нагрузку в 1,13 от номинала неограниченно долго, а в 1,45 номинала — до 1 часа.

На защитные устройства этот норматив не распространяется, поэтому если в розетки будет включено несколько мощных потребителей, чей суммарный ток составит, допустим, 17 А в течение нескольких часов, то автомат не выключится, но УЗО может выйти из строя.

Дифференциальный ток, выражающийся в миллиамперах (тысячных долях ампера) — это и есть тот ток утечки, при котором ВДТ должен срабатывать. Для защиты человека от поражения электротоком используются приборы с границей по дифференциальному току в 10-30 мА. В качестве противопожарной защиты — УЗО с границей в 100 мА.

Маркировка УЗО

Каждый ВДТ (АВДТ) должен иметь стойкую маркировку с указанием всех или, при малых размерах, части следующих данных:

1. Наименование изготовителя или торгового знака (марки);
2. Обозначение типа, каталожного номера или номера серии;
3. Номинальное(ые) напряжение(я);
4. Номинальная частота, если ВДТ разработан для частоты, отличной от 50 и/или 60 Гц
5. Номинальный ток;
6. Номинальный отключающий дифференциальный ток;
7. Уставки отключающего дифференциального тока для ВДТ с несколькими значениями отключающего дифференциального тока;
8. Номинальная наибольшая включающая и отключающая коммутационная способность;
9. Степень защиты (только в случае ее отличия от IP20);
10. Рабочее положение, при необходимости;
11. Номинальная наибольшая дифференциальная включающая и отключающая способность, если она отличается от номинальной наибольшей включающей и отключающей способности;
12. Символ для устройств типа S;
13. Указание, что ВДТ функционально зависит от напряжения сети, если это имеет место;
14. Обозначение органа управления контрольным устройством — буквой Т;
15. Схема подключения;
16. Рабочая характеристика при наличии дифференциальных токов с составляющими постоянного тока.

Маркировка должна быть нанесена либо непосредственно на ВДТ, либо на табличке (ах), прикрепленной(ных) к ВДТ, и должна быть расположена так, чтобы быть видимой после установки ВДТ.

Если габариты устройств не позволяют нанести все указанные выше данные, то по крайней мере маркировка по пунктам 5), 6), 14) должна быть видимой после монтажа. Информация по пунктам 1), 2), 3), 10), 11) и 15) может быть нанесена на боковых или задней поверхностях устройства и быть видимой только до установки. Информация по пункту 15) может быть нанесена на внутреннюю поверхность любой крышки, которую нужно снимать для присоединения питающих проводов.

Информация по остальным пунктам должна быть приведена в эксплуатационной документации и каталогах изготовителя.

Выводы, предназначенные исключительно для соединения цепи рабочего нулевого проводника, должны быть обозначены буквой N. Выводы, предназначенные для нулевого защитного проводника, если он имеется, должны обозначаться символом (по ГОСТ 29322).

Пример маркировки

1 — С 16- перед нами диф. автомат с током отключения 16А.
2 — Уставка по дифференциальному току — 100 мА.
3 — Аппарат предназначен для сетей 230 В
4 — Защита от перенапряжений. При повышении напряжении в сети больше 270 В произойдет отключение.
5 — Диф. автомат АС типа, т.е. реагирует лишь на переменную составляющую тока.

Главное баланс

Просчитывая, какое УЗО можно поставить в квартире или частном доме, сколько необходимо этих устройств и какой мощности, примите во внимание, что здесь работает пропорция: чем меньше предел по дифференциальному току — тем чаще будет срабатывать аппарат.

Поэтому нерациональным будет выбрать высокоточный прибор на общий ввод, у электросчетчика. Жилище будет обесточиваться довольно часто, особенно если с проводкой есть проблемы. Но и аппарат с большим порогом выключения не будет защищать от ударов током. Он обеспечит лишь противопожарную защиту.

Поэтому на практике применяются две основных схемы подключения, условно — простая и сложная. Простая — самый частый вариант. Один вводный автомат — одно устройство защиты с порогом, подобранным эмпирическим путем.

Если при 30 мА фиксируются слишком частые срабатывания, то либо нужно УЗО заменить на аналогичное с более высоким порогом, либо определить «проблемную» группу потребителей, и на нее смонтировать отдельный аппарат, так как нагрузка по току суммируется.

Вторая схема предполагает дифференцированную проводку с выделением:

• энергоемких потребителей (электрокамина, электроплиты);
• потребителей, работающих во влажных условиях (стиральной машины, бойлера);
• потребителей, чувствительных к токам утечки (сложная электроника);
• обычных потребителей (освещение, маломощные бытовые приборы).

Защитные устройства, установленные на каждую группу в соответствии с допустимым для нее током утечки, обеспечат обесточивание в случае пробоя изоляции только этой группы электроприборов.

Электроника или электромеханика

Выбираем УЗО — какое предпочесть, — электронное или электромеханическое? На рынке существуют два типа таких приборов. Разница между ними — в типе срабатывающего механизма. Электронное УЗО дешевле, но имеет существенный недостаток: оно работает только при наличии внешнего питания.

Люди, полагающие, что если нет питания — нет и опасности, ошибаются. При обрыве нулевого провода свет гореть не будет, но на фазе питание сохранится. Сохраняется опасность утечки тока и, соответственно, электрического удара. Поэтому помните: лучшими УЗО стоит считать электромеханические. Они не зависят от внешнего питания.

Отличить один тип УЗО от другого можно по следующим признакам:

• маркировка. У электроники на схеме всегда присутствует треугольник с буквой «А» — усилитель по току;
• с помощью батарейки. При подключении к прибору обычной батарейки электромеханика срабатывает, электроника — нет;
• с помощью магнита. Включенное электромеханическое УЗО выключится, если к нему поднести магнит.

Именно электромеханику стоит выбрать для частного дома, где качество проводки обычно хуже, чем в квартире, а вероятность перегорания или обрыва нулевого проводника выше. Просто в силу того, что часть проводки дачного домика или коттеджа всегда находится на улице, и подвержена воздействию внешней среды.

Какой бренд предпочесть

Рынок электротехники перенасыщен продукцией от разных производителей, поэтому, чтобы не ошибиться, рекомендуется выбрать УЗО от известной компании. В их число можно включить ABB, AEG, Siemens, Legrand, Schneider electric.

Это фирмы с мировым именем, производящие действительно надежную электротехнику. Если же у вас ограничен бюджет, то стоит обратить внимание на отечественные бренды, можно выбрать ДЭК или Аустро-УЗО.

И напоследок

Прежде чем окончательно выбрать прибор защиты, обратите внимание, чтобы в маркировке присутствовала буква А или АС. Только эти УЗО подходят для бытового применения. Разница между ними в том, что приборы класса АС не дают защиты от пульсирующего тока, то есть не подходят, например, для работы со стиральной машиной.

Как выбрать агрегат для однофазной и трехфазной сетей?

Здесь все довольно просто — достаточно определить количество полюсов на аппарате. Для однофазных сетей подойдут двухполюсные устройства, а для трехфазных четырехполюсные. Типичным представителем четырехполюсников является УЗО IEK 30мА тип AC ВД1-63 MDV10-4-040-030.

Его с головой хватит для сварочного аппарата трансформаторного или инверторного типа. Кстати, как выбрать сварочный инвертор мы уже писали, так что можете пройтись по данному гиду.

Что такое время срабатывания прибора?

УЗО любого типа имеет время срабатывания, за которое оно отключает питание во всем доме или только на определенной фазе или участке проводки. Время срабатывания стандартных УЗО для защиты от поражения током человека не превышает 30 — 40 мс. А вот селективные модели отключатся лишь через 200 — 500 мс. Последние предназначены для установки на входе в квартиру для защиты от пожара. Рекомендуем устанавливать селективные устройства на входе, а стандартные непосредственно в самой квартире. Благодаря этому свет будет отключаться не во всей квартире, а только на определенном участке проводки.