Ворота раздвижные своими руками

В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с которыми Вы можете столкнуться если решите сделать откатные ворота своими руками. Впервые сталкиваясь с задачей установить откатные ворота, — самой большой загадкой представляется чертеж откатных ворот. На самом деле, конструкция откатных ворот очень простая, схема их установки тоже не сложная и ниже мы расскажем основные принципы установки откатных ворот, поняв которые у Вас больше не останется вопросов относительно того, как установить их своими руками. Но обо всём по порядку.

куда высылать материалы?

95% Оставьте свой телефон и мы вышлем:

• Точный чертеж каркаса
• Пошаговую инструкцию по их установке
• Сертификат на покупку фурнитуры

Материалы придут в удобный Вам мессенджер: Viber, Telegram, Facebook Messenger или WhatsApp. viber whatsapp messenger telegram Получить смету инструкцию и сертификат

Читать эту статью на украинском языке

Меня зовут Сергей, я более 12 лет делаю и ставлю разные ворота. Я сам с Винницкой области, так что может проскакивать «суржик». Заранее выбачаюсь. В этой статье хочу поделится с вами своим скромным опытом, думаю он вам пригодится.

Откатные ворота, если совсем просто, откатываются вбок вдоль забора. Удобнее распашных бо не занимают проезды и место во дворе, не загребают снег зимой и не ограбят вас на 150 долларов ударив любимую машину в крыло когда подует ветер.

Распашные ворота обязательно нужно фиксировать в открытом положении. Бо подует ветер и будет минус из семейного бюджета.

Да и вообще открывание, и закрывание «распашки» занимает немало времени – сначала нужно открыть одну створку и зафиксировать ее, потом, то же самое сделать со второй и, выехав со двора, проделать все в обратном порядке. (открыл кошелку, достал сумочку, закрыл кошелку ….)

Так как статья получилась немаленькая (сокращал как мог), я для удобства сделал навигацию, читать можно в любом порядке.

• Типы откатных ворот;
• Во сколько обойдутся откатные ворота, и как сэкономить на их изготовлении;
• Необходимые инструмент;
• Подготовительные работы;
• Фундамент;
• Изготовление створки;
• Крепление нащельников;
• Фурнитура, (рельс и ролики);
• Установка каркаса в проем;
• Автоматизация откатных ворот.

Фото откатных ворот:

откатные кованые ворота	распашные кованые ворота

Позвонив по телефону +7 (499) 501-58-79, Вы делаете первый шаг к воплощению в жизнь Ваших идей.

Письма просьба отправлять на e-mail: mail@centrosvar.ru

Мы ценим каждого заказчика, и надеемся, что и Вы станете нашим клиентом.

Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

• Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
• Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны ( а лучше все 50 см.) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

• Форд фокус 3 = 2,01 м.
• Форд Эксплорер 2015 = 2,29 м.
• Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
• КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.

Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, — Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.

Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот

Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических. Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:

• У нас есть забор, сделанный из профлиста, имеющего высоту 2 метра и установленного без ленты и без зазора снизу. В этом случае, профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра. (статью об установке забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками)
• Заказывая или изготавливая самостоятельно каркас полотна ворот, Вы ориентируетесь на такой же профлист, имеющий ту же высоту, что и у забора — 2 метра, не так ли?

А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.

Справедливости ради надо отметить, что зазор между землей и нижней частью ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (смотрите фото справа и фото ниже). Роликовые опоры одеваются и крепятся на регулировочные площадки с помощью гаек, и с помощью этих же гаек высоту установки роликовых опор (а значит и каркаса ворот) можно регулировать в пределах 5 см. В результате, минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное — 15 см от земли.

Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора!

Для справки: размеры направляющих балок, идущих в комплекте с роликами и прочими комплектующими для откатных ворот, различаются (комплектующие для откатных ворот подробнее будут описаны ниже, в конце данной статьи). Каждый комплект имеет своё название, и применяется в зависимости от размера и веса ворот:

• Комплект МИКРО: откатные ворота проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей балки МИКРО — высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5м / 5.3м / 6м;
• Комплект ЭКО: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей балки ЭКО — высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3.5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;
• Комплект ЕВРО: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей балки ЕВРО — высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4.5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;
• Комплект МАКС: откатные ворота проемом до 12м и весом до 2000кг включительно; размеры направляющей балки МАКС — высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;

Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.

Мы можем изготовить следующие варианты откатных ворот:

Из профнастила

Цена: от 40500.00 руб.

Недорогой и практичный вариант ворот. Профлист с полимерным покрытием обладает коррозионной стойкостью, эстетичностью, незначительным весом, долговечностью, необходимой прочностью и жесткостью. Их можно дополнить встроенной калиткой для максимально удобной эксплуатации.

Заявка на расчет

Деревянные

Цена: от 49500 руб.

Для производства применяется влагостойкие породы древесины – сосновые, дубовые панели, панели из лиственницы. Полотна ворот не деформируются и сохраняют привлекательный первоначальный вид, в том числе и в условиях повышенной влажности.

Заявка на расчет

Решетчатые

Цена: от 50500 руб.

Подходят для промышленных объектов, предприятий, спортивных площадок и частных домов. Решетка имеет антикоррозийное покрытие, устойчива к порывам сильного ветра, сохраняет территорию открытой (необходимое условие для оборудования спортивных площадок и детских учреждений).

Заявка на расчет

Из поликарбоната

Цена: от 53500 руб.

Подходят как для частных, так и для промышленных объектов. Такие сооружения закрывают территорию от любопытных глаз, устойчивы к перепадам температур и воздействию окружающей среды. Для них возможно любое цветовое оформление и комбинирование с другими материалами.

Заявка на расчет

Из сэндвич-панели

Цена: от 74500 руб.

Ворота на винтовых сваях из сэндвич-панелей изготавливаются из панелей разной текстуры и цвета: для окраски мы предлагаем 11 стандартных цветов по RAL-карте и 2 цвета «под дерево». Также есть вариант премиум дизайна с элементами ковки под старину или в стиле Hi-Tech.

Заявка на расчет

Кованые

Цена: от 60500 руб.

Художественная ковка – отличное и очень популярное решение для ворот. Кованые изделия можно украсить узорами любой сложности, оборудовать калиткой, выдержанной в том же стиле, что и основное полотно.

Заявка на расчет

Комбинированные

Цена: от 55500 руб.

Этот вариант подойдет тем, кто хочет иметь изысканные красивые ворота с художественной ковкой и при этом сделать их непросматриваемыми. В изготовлении используется профлист, который украшается коваными элементами любого типа и сложности.

Заявка на расчет

Продукция компании «Ворота МСК» устанавливается на территориях частных домов, дачных участков, промышленных объектов и т.д.

Одними из самых популярных материалов для обшивки каркаса являются профнастил и решетка. Ворота из профнастила легко скроют территорию частного дома от лишних глаз, а решетка имеет эстетичный внешний вид и легкий вес, благодаря чему можно неплохо сэкономить на электроприводах.

Кроме этого, мы предлагаем установку откатных ворот с калиткой, выполненной в стиле ограждения и с учетом цвета фасада дома. Благодаря этому вся конструкция приобретает целостный внешний вид.

Сегодня каждый третий дом может похвастаться откатными воротами самого разного типа. Ворота являются визитной карточки владельца огражденной территории. Прочные и привлекательные откатные ворота подчеркивают красоту дома, вызывая восхищенные взгляды прохожих. В нашей компании вы можете заказать изготовление откатных ворот на самых выгодных для вас условиях.

Установка

Самым важным моментом до начала строительства является составление подробного чертежа. На нем должны быть указаны вся важная информация:

• Длина.
• Высота.
• Место для отката.
• Расположение ключевых узлов.

В зависимости от габаритов будущей конструкции нужно выбрать глубину и тип установки свай.

Ширина проезда зависит в первую очередь от габаритов транспорта, который будет проезжать. В случае, если улица прилегающая к участку не достаточно широкая, желательно сделать проезд побольше. Перед началом строительства можно поставить метки на места краев будущих ворот, и заехать на участок. Если машина не задела маячков, ширина подходящая.

Габариты открывающейся створки зависят в прилегающего к ним забора. Высота ворот желательно должна быть меньше высоты забора. Таким образом сохранится эстетичность конструкции.

После определения характеристик и составления плана, можно начинать подготавливать место под стройку. Во первых нужно избавиться от больших камней, растений и неровностей на поверхности. Во вторых если грунт слишком мягкий желательно засыпать сантиметров десять щебня или гальки.

Сооружение каркаса

Каркас должен включать в себя силовую раму, к которой крепится направляющая. Она должна быть идеально вымерена, в противном случае ворота не будут открываться.

После того как рама будет сварена и установлена, нужно проверить систему на работоспособность. Если все работает как надо, можно устанавливать обшивку створок.

Цена на раздвижные ворота, изготовленные самостоятельно на много ниже, чем если выбирать готовые конструкции у представителя. Их достоинством является экономия пространства и удобство, к тому же их можно сделать полностью автоматическими.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 — 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес — треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса — слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено. Итог: если противовес «квадратный» — то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» — то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже — основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

1. Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег;
2. Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
3. Улавливатель верхний. Он устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
4. Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
5. Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
6. Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
7. Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Регулировочные подставки служат для:

• точного выставления по одной прямой роликовых опор (если ролики будут стоять не по прямой, то будут сильно изнашиваться. Без регулировочных подставок ролики почти невозможно выставить ровно)
• регулировки высоты установки ворот относительно земли (в пределах 5 см)
• возможности замены износившихся роликовых опор (если роликовые опоры были бы приварены к закладной без регулировочных подставок, то их было бы проблематично заменять без применения «болгарки» сварочного аппарата).

Установка подвижных и крепежных элементов

Процесс установки подвижных и крепежных элементов считается основным, так как от качества его выполнения зависит надежность действия всей конструкции и выполнение функций открывания.

Умельцам стоит обратить внимание, что для высокой прочности и увеличения срока эксплуатации ворот на них следует устанавливать подвижные элементы заводского изготовления!

Роликовые опоры устанавливают на готовую конструкцию. По инструкции, сопровождающей каждое роликовое устройство, в которой подробно описывается механика работы данной модели. Для подвижного механизма обязательно создаётся специальный каркас.

Типовая схема установки подвижных элементов на ворота

1. В начале сваривают раму, соответствующую размерам ворот. Ее закрепляют на внутренней стороне забора при помощи мощных анкерных болтов или усиленных ударных дюбелей. Закрепление производят с той стороны забора, где ворота будут находиться в открытом состоянии. На этот каркас производится монтаж по руководству, выданному при покупке подвижных элементов заводского изготовления. На них монтируют костяк ворот и вставляют в него раму двери.
2. На следующем этапе происходит установка двигателя и управляющих элементов. При этом провода помещают в гофрированные противопожарные шланги, которые должны свободно двигаться при перемещении.

При открывании ворот вся конструкция превращается в довольно шаткое устройство. При этом открытая в них калитка может значительно ослабить и без того неустойчивое положение, ослабляя все подвижные элементы, сокращая срок их эксплуатации.

Совет! Рекомендуется на калитку устанавливать специальный контролер, который не позволит срабатывать автоматике в открытом состоянии.

Размещение всех элементов электрической системы открывания

Устанавливаем откатные ворота. Закладная, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота — тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.

Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).

Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот. Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине «противовеса» ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине «противовеса» 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 — 2,5 метра. Для установки привода с электродвигателем в будущем, — приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок и уже на неё ставить привод.

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово. Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут «гулять» на таком фундаменте.

Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент — непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых — под закладную, второй — под «принимающий» столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы? А если ещё чаще? Вы хотите всю свою жизнь посвятить вечной регулировке ворот на своём участке и стать гуру в этом деле? Лично мы — нет!

Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) — оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.

Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая «парусность» и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы. Если говорить о достаточности, то для подобных ворот будет достаточно взять трубу 60х60х2мм, однако для тех, кто страдает гигантоманией так же, как и мы, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.

Относительно того, стоит ли устанавливать «П»-образные столбы или обычные — тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены без всяких проблем и на одинарные столбы. Мы предпочитаем «П»-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы. Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали «П»-образные. «П»-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и комплект автоматики для ворот, включающий фотоэлементы. Во-первых, — фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, — внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «Автоматика для откатных ворот».

Устройство столбов ворот

После набора бетоном прочности можно приступать к кирпичной кладке столбов. Кладка выполняется на цементно-песчаном растворе М100.

Когда уложены три нижних ряда кирпича, нужно в кладке предусмотреть закладную, которая может быть из равнополочного уголка 40х40 мм длиной 70 мм, к которому нужно приварить арматуру диаметром не более 8 мм.

В каждом столбе должно быть как минимум по три закладных детали — они равномерно распределяются по всей высоте.

Изготовление створки

Исходя из опыта, рекомендуется перед изготовлением створки сделать ее чертеж с нанесением всех размеров, и расчетом необходимого количества материалов, чтобы при выполнении работ не допускать ошибок.

АКЦИЯ!

Покупая фурнитуру, которую мы рекомендуем, чертеж Ваших ворот бесплатно разработает наш инженер.

Фурнитура для откатных ворот Світ Воріт STANDART 500

Нет в наличии

Бесплатная доставка

2890 грн.

Посмотреть Перезвоните мне

Комплектующие для откатных ворот Rolling Expert 400

Есть в наличии

2190 грн.

Посмотреть Перезвоните мне

Svit Vorit Standart 500 (4 мм)

Нет в наличии

Бесплатная доставка

3190 грн.

Посмотреть Перезвоните мне

Світ Воріт LUX 500

Есть в наличии

Бесплатная доставка

4210 грн.

Посмотреть Перезвоните мне

Світ Воріт STANDART 800

Есть в наличии

Бесплатная доставка

6290 грн.

Посмотреть Перезвоните мне

Rolling Expert 800

Есть в наличии

Бесплатная доставка

5290 грн.

Посмотреть Перезвоните мне

Каркас откатных ворот из Т-профиля

Есть в наличии

7090 грн.

Посмотреть Перезвоните мне

«Свари сам» откатные ворота своими руками — комплект

Есть в наличии

5090 грн.

Посмотреть Перезвоните мне

Т-профиль для ворот

Есть в наличии

Бесплатная доставка

149 грн.

Посмотреть Перезвоните мне

Кроме того, вместе с фурнитурой мы отправим разработанную нами пошаговую инструкцию с илюстрациями по самостоятельному изготовлению откатных ворот.

Земляные работы

После того как разметка выполнена, можно начать копать приямки под фундаменты столбов ворот и швеллера (закладной детали) для установки роликовых кареток.

Приямки нужно копать настолько, чтобы их дно было меньше нормативной глубины промерзания, которая в нашей климатической зоне 0,9-1,2 м.

Длина и ширина приямка должны быть немного больше, чем размеры будущих столбов. Например, если столб имеет размеры 40х50 см, приямок будет 45х55 см, и соответственно фундамент.

Это необходимо, чтобы было легче начать кирпичную кладку опор.

Для фундамента роликовых опор приямок должен быть не менее половины ширины проезда. Если, например, проезд 3,0 м, приямок должен быть не менее 1,5 м.

Ширина у приямка обычно принимается 30-35 см.

Если при копании приямков осыпаются стенки, необходимо сделать опалубку, даже из старых досок, так как внешний вид на данном этапе работ не важен.

Когда все приямки выкопаны, их дно нужно пролить водой, чтобы утрамбовать грунт. Если в ближайшее время бетонирование не планируется, все приямки нужно накрыть щитами, чтобы их не размывал дождь.

Если в будущем планируется автоматизировать ворота, лучше сразу заложить под проездом гильзу из пластиковой водопроводной трубы диаметром 20-25 мм в которой будет проходить электропроводка.

Для гильзы приямок можно сделать глубиной около 0,5 м. Его также нужно пролить водой. Гильзу с торцов нужно закрыть полиэтиленом, чтобы в нее не набивался грунт.

После того как гильза заложена в приямок, можно выполнять послойно обратную засыпку грунтом, который необходимо проливать водой.

Утрамбовка обязательна, чтобы будущий проезд не трескался из-за проседания грунта. Чтобы через время можно было легко найти гильзу и откопать ее торцы, нужно сделать схему ее укладки с привязкой к забору (нужно указать размеры).

Подготовительные работы

Для начала нужно очистить строительную площадку от мусора и снять растительный слой в месте будущих ворот, после чего разбить постоянные и временные оси.

Чтобы зафиксировать постоянные оси можно использовать четыре метровых отрезка арматуры диаметром 10-12 мм. Их нужно будет забить в грунт на глубину около 80 см, чтобы на поверхности осталось около 20 см, но перед этим их нужно выставить, чтобы получился прямоугольник или квадрат, в котором будет находиться пятно ворот. Забивать арматуру можно тогда, когда межу углами (арматурой) будут проверены диагонали, и они совпадут. После этого между штырями нужно натянуть шпагат или леску.

Для обозначения временных осей подойдут сварочные электроды.

Бетонные работы

Для фундаментов можно использовать бетон марки М200.

Для его приготовления необходимо придерживаться следующей пропорции: на 1 кг цемента М500 приходится 2 кг песка и 3,5 кг щебня. Вода – 20% от объема замеса.

Лучше всего бетонные работы проводить при положительных температурах атмосферного воздуха, тогда не придется покупать противозаморозковые добавки. Во время заливки бетон постоянно нужно трамбовать, чтобы в фундаментах не было пустот.

Когда бетонирование окончено, поверхность фундаментов нужно загладить и накрыть, чтобы на нее не попадали солнечные лучи. В течение первых суток бетон необходимо поливать водой, чтобы не образовывались трещины. К кирпичной кладке опор можно приступать не ранее чем через неделю – бетону нужно набрать прочность.

Кирпичная кладка столбов ворот

Для выполнения кирпичной кладки необходимо применять цементно-песчаную смесь марки М100. Положив первые три ряда кирпича, необходимо установить закладную деталь, которая представляет собой уголок 40х40 мм, длиной около 70 мм и арматуры диаметром 8 мм.

На каждой из опор должно быть как минимум три закладные детали.

Самая верхняя закладная деталь должна находиться на 10-15 см ниже, чем верхняя грань створки, а средняя закладная равномерно между нижней и верхней закладными.

Нащельники

После завершения кирпичной кладки опор к закладным деталям необходимо прикрепить нащельники из профильной трубы сечением 60х30 мм или 60х40 мм.

В нащельнике, который находиться со стороны фундамента под роликовые опоры сверху нужно сделать вырез размером 60х40 мм, чтобы была возможность установить верхнюю пластину с роликами.

На втором нащельнике нужно сверху установить заглушку, чтобы в него не попадали атмосферные осадки.

Монтаж роликовых опор

Опоры нужно сваркой закрепить на швеллере. Расстояние между ними должно быть как можно большим, чтобы снизить нагрузку на отрыв от створки.

Есть два способа установки роликовых опор:

1. Прямо на швеллер. Основания опор прихватываются сваркой к швеллеру. После этого нужно ролики завести в направляющий рельс и проверить насколько легко движется створка. Если ее ход тяжелый, прихватки срезают и опоры выставляются заново. Такие действия нужно повторять до тех пор, пока створка не станет двигаться легко.

2. С регулировочной пластиной. К швеллеру приваривается регулировочная пластина, а потом на нее сверху устанавливается роликовая опора. Выставить ролики в правильное положение можно вращением гаек на шпильках с резьбой.

Монтаж нижнего концевого ролика и нижнего улавливателя

Нижний концевой ролик заводится с торца в направляющий рельс и фиксируется двумя болтами.

Нижний улавливатель приваривается к дальнему от роликовых опор нащельнику. Он должен быть закреплен таким образом, чтобы накатывающаяся на него створка приподнималась на 3-4 мм.

Монтаж верхнего улавливателя

Верхний улавливатель предназначен удерживать створку (верхний угол), чтобы она не болталась от ветра. Этот П-образный элемент приваривается к верхней части нащельника, который удален от роликовых опор.

Установка резиновых заглушек

Заглушки нужно крепить с торцов направляющего рельса. Чтобы они прочно держались, у них должна быть гофрированная часть. Для установки этих элементов не нужны какие-либо инструменты, все выполняется вручную.

Автоматизация откатных ворот консольного типа

Откатные ворота можно автоматизировать, если установить следующий минимальный комплект воротной системы:

• Привод со встроенным блоком управления. Привод нужно устанавливать на швеллер между роликовыми опорами. За счет сцепления его наружной шестерни с зубчатой рейкой происходит движение створки.

Блок управления – это плата, которая находится внутри привода. Она отвечает за работу всего воротного оборудования.

• Зубчатая рейка крепится к створке и вместе с ней перемещается, будучи сцепленной с наружной шестеренкой привода.

• Пульт дистанционного управления (можно выбрать другое устройство) может иметь один или несколько каналов, где каждому каналу можно присвоить конкретную команду или же настроить возможность управления разными автоматическими системами.

Дополнительно к плате управления можно подключить:

• Фотоэлементы безопасности, которые будут инфракрасным лучом сканировать проезд, чтобы ворота не столкнулись с препятствием.

• Сигнальная лампа оповестит рядом находящихся с воротами, что створка перемещается и проезд запрещен.

Откатные ворота. Конструкция каркаса ворот.

Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.

Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:

• Легкая зашивка ворот (профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник»):
  

  Масса полотна ворот	Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот)	Основной профиль (несущий профиль для каркаса)	Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
  < 800 кг	< 6 метров	60х30х2мм или 60х40х2мм	20х20х2 мм
  ≥ 800кг	≥ 6 метров	80х40х2 мм	40х20х2 мм

• Тяжелая зашивка ворот (доска, кованые элементы, металлический квадрат и т.п.):
  

  Масса полотна ворот	Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот)	Основной профиль (несущий профиль для каркаса)	Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
  < 500 кг	< 5 метров	60х40х2мм	20х20х2 мм
  ≥ 500кг	≥ 5 метров	80х40х2 мм	40х20х2 мм

К каркасу лучше сразу приварить зубчатую рейку (либо цилиндры с резьбой под крепление зубчатой рейки). Крепления зубчатой рейки (цилиндры с резьбой, 3шт на 1 метр рейки) стандартно идут в комплекте с ней. Обязательно проверяйте этот факт при покупке! Чтобы автоматику без проблем потом поставить. Иначе потом будет крайне неудобно её ровно приваривать к самому низу ворот. Её длина должна быть минимум на 1 метр больше, чем длина проема. Этот 1 лишний метр (или более) зубчатой рейки выступает на «противовес» ворот для того, чтобы быть всегда в зацепе с зубчатым колесом двигателя привода ворот. Зубчатая рейка универсальна и подходит под 99% приводов (САМЕ, NICE, Дорхан, Алютех и т.п.). Если приваривать цилиндры с резьбой для последующего крепления зубчатой рейки, то лучше их приварить заблаговременно к направляющей (направляющему рельсу) как показано на двух фото ниже.

А теперь обратите внимание на фото откатных ворот, размещенное ниже. На этом фото визуально понятно, насколько сильные нагрузки испытывают ролики, которые собственно удерживают откатные ворота и по которым эти ворота катаются. Имейте ввиду, что если Вы решите сделать в откатных воротах калитку (врезав её прямо в полотно ворот), то её стоит делать в той части ворот, которая расположена ближе всего к несущим роликам, на которых откатные ворота и держатся. Если же Вы решите установить калитку на дальнем от роликов конце полотна ворот, то вы ещё больше нарушите баланс развесовки, «увеличите рычаг» и силы, воздействующие на ролики.

Комплектующие для откатных ворот

Если говорить о комплектующих для ворот, то мы бы рекомендовали комплектующие марки РОЛТЭК потому как они зарекомендовали себя как наиболее надежные из предлагаемых сегодня на рынке. Комлектующие для ворот обычно представляют собой наборы, такие же, как на фотографиях и схемах в нашей статье (выше по тексту). Эти наборы комплектующих делятся по мощности, в зависимости от длины и массы полотна ворот. Лучшие цены на комплектующие для откатных ворот Вы найдете на нашем сайте в разделе «Магазин дисконтных цен» => «Комплектующие для откатных ворот». Комплектующие для ворот РОЛТЭК делятся следующим образом, как указано в таблице ниже:

Масса полотна ворот	Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот)	Название комплекта	Размеры балок (ширина х высота, измеренные с торца)
до 350 кг	до 4 метров	«МИКРО»	60х55 мм
до 500 кг	до 5 метров	«ЭКО»	70х60 мм
до 800 кг	до 7 метров	«ЕВРО»	90х75 мм
до 2000 кг	до 12 метров	«МАКС»	130х135 мм

Цена откатных ворот

Я сделал небольшой расчет по материалам для проема 4*2 метра

Для самой створки ворот нам потребуются:

➤ Т-профиль — 14м = 1960;

➤ Профиль 60*40 — 7м = 420;

➤ Труба 30*20 – 8м = 240;

Ну, еще нужен человек который из этих деталей соберет створку.

➤ Сварщик – 500;

А для того что бы это «добро» не заржавело в ближайшие год-два, а с нашим климатом за месяцев 6, готовую створку требуется загрунтовать и покрасить. Для этого нам еще будут нужны:

➤ Грунт – 160;

➤ Краска – 250;

Итак, створка сварена, загрунтована и конечно покрашена. Дальше можно делать фундамент со швеллером, для этого нам будут нужны:

➤ Песок;

➤ Щебень;

➤ Цемент;

➤ Швеллер — 740;

➤ Арматура — 200;

Наконец-то финальная часть, створку необходимо навесить + ее облагородить. Самым простым вариантом обшивки можно считать проф настил. Это, нам обойдется примерно:

➤ Фурнитура (комплектующие для откатных ворот) – 2290;

➤ Профнастил — 1200;

ИТОГО = 7960

А теперь посмотрим на цены с других сайтов

В рекламе пишут от 12000 гривен, но по факту, столько стоит видимо одна калитка…

➤ Створка стоит – 16700;

➤ Забетонировать швеллер – 3800;

➤ Доставка – 2000, (в Киевской области);

➤ Установка – 2300.

ИТОГО = 24800

То есть по факту почти в ТРИ раза больше чем мы насчитали, или на 16840

Далее предлагаю рассмотреть все этапы самостоятельного изготовления, и что для этого понадобится.

Чертеж откатных ворот — Бесплатно!

Столбы для откатных ворот

Для фундамента закладной детали (швеллера) выкапываем яму длиной в половину ширины проема ворот.

По глубине, не меньше глубины промерзания, которая в среднем по Украине 1 — 1,2м. При копании могут осыпаться стенки, поэтому нужно сколотить опалубку, пусть даже из бэушных досок, нас внешний вид в этом изделии не интересует, все равно он будет в земле.

Дно всех отрытых ям можно полить водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт, что бы не было просадки. Рекомендую заложить сразу провода для автоматики, обойдется вам в 400-500 грн но потом будет намного легче поставить привод. Провода закладывают в водопроводной трубе на глубине 60-80 см. Торцы трубы можно закрыть обычным полиэтиленовым кульком по краям что бы не попадала грязь и вода.

Обычно в центре кирпичного столба использую трубу 80х80мм или 100х100мм. Ее лучше делать немного ниже, чем кирпичная кладка, чтобы его без проблем можно было накрыть козырьком.

Подземная часть должна быть меньше ямы на 5-7 см, так труба дольше простоит и не проржавеет

Что бы труба крепче держалась в бетоне можно приварить крестом два куска арматуры длиной 20-25см. Сверху трубы лучше чем то накрыть что бы внутрь не затекала вода

Фундамент откатных ворот и швеллер для закладной

Для закладной подойдет швеллер шириной 12-20см, длиной в половину проема. К этому швеллеру привариваю арматуру как ножки у стола. Что бы конструкция получилась высотой около 1 метра.

Для бетонирования (как обычно) соблюдаем такую пропорцию: на 1-но ведро цемента, 3 ведра песка, 3 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и ориентировочно 20% воды от общего объема замеса.

Бетонируйте при положительных температурах, тогда не придется тратить деньги на покупку противозаморозковых добавок.

До того как начать заливку проверьте швеллер уровнем, можно конечно потом сыграть регулировочными пластинами но это не очень удобно, лучше если будет швеллер ровно.

Швеллер должен находиться в уровень с дорогой, если у вас еще будет укладываться плитка или асфальт, то рассчитайте ее высоту и сразу бетонируйте в уровень будущей плитки.

При подаче бетона в приямок постоянно его трамбуйте, чтобы в его теле не было пустот. После окончания бетонирования верх фундаментов нужно загладить, чтобы не было раковин или неровностей.

Если бетонирование проводилось в жаркую погоду, необходимо фундаменты накрыть от солнца, а также регулярно смачивать в течение 2-3 дней, чтобы не было трещин.

Лучше если бетон выстоится как минимум неделю перед установкой ворот. Но обычно так и бывает — забетонировали швеллер, потом начинают варить каркас не спешно и пока покрасят и все высохнет, как раз и бетон готов.

Закладные под нащельники

Делаем закладную в столб из уголка 50х50мм и арматуры диаметром 8 -10 мм. Я рекомендую делать по 3 закладные, так надежнее

Возможно Вам будет также интересно:

• Каркас откатных воротЗаказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать …
• Автоматика для откатных воротАвтоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод …

• Ворота с калиткой или калитка отдельно?Калитка в воротах? Все «За» и «Против». Какая калитка лучше — отдельная или встроенная в ворота? Если попытаться перечислить все аргументы в пользу …

• По-настоящему необычный забор — зеркальный заборЕсли захотеть, то можно изменить практически любой из окружающих нас предметов до неузнаваемости. Всё ограничивается лишь нашей фантазией. Представьте, что …
• Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими рукамиЗабор своими руками. Если Вы решили построить забор своими руками, то наверняка подоплекой самостоятельного строительства является задача сэкономить деньги или, по …

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях: