Забор из брашированной доски

Планируя строительство забора, хочется видеть его прочным, долговечным, нетребовательным в уходе и при этом привлекательным внешне. Современный строительный рынок готов предоставить материал, который не только отвечает всем этим требованиям, но и отличается сравнительно невысокой ценой и простым монтажом. Речь идет о декинге – разновидности террасной доски из древесно-полимерного композита.

Так выглядит ограда штакетник из декинга

Забор из ДПК сочетает в себе лучшие качества материалов, которые входят в его состав – это древесный наполнитель связанный полимерами.

Состав и производство террасной доски

Второе название ДПК – термодревесина, и она составила достойную замену изделиям из натурального дерева. Благородный вид такой ограде придает ее натуральный состав, а искусственное происхождение обеспечивает отличную износостойкость и возможность предать изделию практически любую форму. В состав декинга входят три основных компонента:

1. Древесная мука или волокна целлюлозы. Процентное соотношение натурального компонента может варьироваться от 40 до 80%.
2. Термопластичные полимеры. Могут быть синтетического или органического происхождения – 20 — 60%.

   Вариант устройства высокого забора из декинга

3. Различные химические добавки – 5%.

Для изготовления декинг-доски применяется оборудование, которое используется при производстве пластмассовых изделий.

Можно выделить следующие этапы при изготовлении изделий из ДПК:

• размельчение древесины до состояния муки;
• сушка переработанной древесины;
• составление пропорций полимерных компонентов и древесной муки;
• смешивание компонентов;
• прессовка доски;
• нарезка материала.

Плюсы и минусы ограждения из декинга

Забор из ДПК привлекают высокой устойчивостью к атмосферным и химическим воздействиям, отсутствием коррозийных процессов, а также нетребовательностью к уходу и обслуживанию. В пользу использования декинга в качестве ограждения свидетельствуют следующие достоинства:

Вариант декора и устройства рельефной ограды из декинга

1. Долговечность. Срок службы составляет не менее 15 — 25 лет.
2. Способность выдерживать широкий диапазон температур – от — 60 до + 80 градусов, хорошая устойчивость к температурным расширениям.
3. Влагостойкость. В отличие от натуральной древесины террасная доска не боится влаги.
4. Простой монтаж и легкость в обработке. С композитом очень просто работать. Под такой забор не нужен сложный, дорогостоящий фундамент.
5. Устойчивость к ультрафиолету. В процессе эксплуатации материал практически не выгорает и обладает прекрасной цветоустойчивостью.
6. Неподверженность грибку, плесени и гниению. Террасная доска устойчива к различным видам биологическим поражениям.
7. Практичность и неприхотливость в уходе. Ограда не нуждается в дополнительном техническом обслуживании, покраске и сложном уходе.

   Стильный декор ограды из декинг панелей

8. Экологичность. Материал не содержит компонентов свинца и не выделяет формальдегиды.
9. Привлекательный и натуральный вид. Ограда из декинга передает всю красоту природного материала, и при этом не теряет эстетичности с течением долгого времени.
10. Разнообразие дизайнерских решений.
11. Доступная цена забора.

К недостаткам древесно-полимерного композита можно отнести:

1. Возможность механических повреждений. Для своего состава ДПК достаточно прочный материал, но при очень грубом механическом воздействии на нем могут оставаться царапины.
2. Незначительные температурные деформации. Рекомендовано устанавливать забор из композита свободно или с небольшими зазорами 1 — 5 мм.

Виды заборов из ДПК

Ограды из древесно-полимерного композита отличаются многообразием расцветок, форм и конструкций. Это могут быть массивные глухие изгороди, отлично защищающие участок от проникновения и посторонних взглядов. Или декоративные легкие ограды с ажурной конструкцией.

1. Классический композитный забор. Простой тип изгороди состоящей из вертикальных досок расположенных на большом расстоянии.
2. Горизонтальное расположение. Доски установлены горизонтально — чаще всего без зазоров.
3. Штакетник. Стандартный забор мало чем отличающийся от классического деревянного штакетника.
4. Изгороди в деревенском стиле «Кантри». Прозрачные заборчики с широко расположенными перекрещенными досками.
5. Плетенка. Из композитной доски можно сделать необычный и красивый плетеный забор. Гибкость декинг-доски это позволяет.

   Пример плетенной ограды из декинга

Преимущества и недостатки заборов из необрезной доски

Заборы из необрезных досок имеют следующие преимущества.

• Легкость монтажа. Установка сквозной конструкции не требует специфических знаний и опыта.
• Низкая цена. Необрезные доски и горбыль стоят дешевле обработанных материалов.
• Привлекательный внешний вид. Ограждения из необрезных досок отлично сочетаются как с деревянными, так и с кирпичными постройками.
• Простота ухода. В процессе эксплуатации ограждение придется лишь периодически очищать и обрабатывать лакокрасочными материалами.
• Долгий срок службы. При правильном и своевременном уходе ограждение простоит ненамного меньше, чем металлический забор.

Единственный важный недостаток — большой вес материалов. При возведении ограждений (как сквозных, так и сплошных) не обойтись без точечного бетонирования опор.

Чтобы сделать забор из необрезной доски и не допустить ошибок, изучите размещенную ниже инструкцию.

Цены на строганую доску заборную камерной сушки

Вес 1 куб. метра доски камерной сушки (влажность 14-16%) – примерно 500 кг

Стоимость финишной обработки заборной доски (цена без учета стоимости материалов)

Виды отделки	Ед. изм.	Цена, руб.
Шлифовка*	м2	от 200
Браширование (искусственное старение)*	м2	от 250
Декоративная шлифовка брашированной окрашенной доски*	м2	от 100
Антисептирование доски	м2
Грунтование поверхности доски	м2
Окрашивание доски тонирующими антисептиками (1 слой)	м2
Окрашивание доски красками для дерева (1 слой)	м2
Обработка доски маслом для дерева	м2
Обработка доски воском (масловоском)	м2

* — влажность доски 14-16 %

Фото брашированой доски

Обработка древесины

Перед тем, как возводить забор, особенно из необрезной доски следует пропитать ее специальными составами. Защита дерева от процессов образования гнили и плесени — это необходимый этап. Такая древесина прослужит дольше и будет сохранять свой внешний вид. Антисептическую обработку, которая предотвращает появление насекомых, можно выполнять самостоятельно или купить готовые доски для забора с пропиткой. Надо отметить, что технология качественной пропитки сложная. Антисептик должен попасть максимально глубоко, потому предусматривается пропитка под давлением.

Выбор антисептика

Для защиты вашего ограждения от порчи микроорганизмами, гнили и плесени обязательно необходимо использовать специальную пропитку для древесины. Помимо всего прочего такая пропитка придаст древесине красивый благородный оттенок и выгодно подчеркнёт её текстуру. Но антисептик антисептику рознь. Различия между ними могут быть не только в цене, но и в ожидаемом результате. Так, долговечность антисептика, окраска, которую приобретёт ваш деревянный забор после пропитки, а также качество раствора могут существенно отличаться. Чтобы вам было легче ориентироваться в ассортименте пропиток, представленных в наших магазинах строительных материалов, мы решили объединить все наблюдения в одной таблице.

Выбор антисептика

Фото антисептика	Цена	Наблюдения
Антисептик № 1 (см. фото ниже)	998 руб.	Не очень привлекательные оттенки пропитки. Сомнительная долговечность
Антисептик № 2 (см. фото ниже)	1399 руб.	Цвета пропитки красивые, но недостаточно отзывов в интернете, чтобы судить о качестве антисептика. Долговечность пропитки 4 года. На алкидной основе
Антисептик № 3 (см. фото ниже)	3498 руб.	Хорошая, но дорогая пропитка
Антисептик № 4 (см. фото ниже)	1999 руб.	Пропитка на алкидной, а не на водной основе, что является существенным недостатком. Привлекательные оттенки. Долговечность 5-7 лет
Антисептик № 5 (см. фото ниже)	1145 руб.	Не очень красивые цвета и низкая долговечность (2-3 года).
Антисептик № 6 (см. фото ниже)	2490 руб.	Пропитка «Дюфа» на водной основе с довольно красивыми оттенками. Долговечность 5-7 лет. Без запаха, быстро сохнет при температуре выше +5 градусов

Антисептик №1

Антисептик №2

Антисептик №3

Антисептик №4

Антисептик №5

Антисептик №6

Последний вариант антисептика является самым разумным соотношением цены и качества (варианты оттенков и результат пропитки в один и два слоя показаны на фото №2), тем более что расход этой пропитки составляет 10 литров на 130 квадратных метров древесины при условии нанесения в один слой. Для получения стойкого красивого оттенка рекомендуется наносить пропитку в два слоя.

Фото № 2 – Доски, обработанные один раз (снизу) и два раза (сверху)

Процесс монтажа

После того как все материалы приобретены, доски обработаны и пропитаны можно приступать к подготовке столбиков. Для этого необходимо нарезать арматуру кусками по 20 см (зависит от диаметра лунки, в нашем случае 25 см) и приварить её к столбикам, отступив от их низа по 10 и по 60 см (размер зависит от глубины заливки столбика бетоном, в нашем случае она составляет 70 см). Затем нужно выполнить покраску столбиков в два слоя и заполнить монтажной пеной их торцы (фото № 3).

Фото № 3 – Подготовленные столбики

Помимо обычных столбиков понадобятся угловые (количество зависит от формы вашего участка) и стыковочные (если ваш забор граничит с забором соседа). На фото № 4 угловые столбики расположены слева, стыковочные – справа.

Фото № 4

В угловых столбиках использованы три доски. Одна из них пилена вдоль на 6 и 9 см. Торец стыковочного столбика в плане не прямоугольный, а трапециевидный. В этом случае одна сторона столбика накладывается на существующий забор.

Каркас столбиков готов и можно приступать к их облицовке доской. Для этого необходимо просверлить три отверстия на расстоянии 10, 100 и 190 см от верха столба. Затем по этим отверстиям размечаем наши обрезные доски и просверливаем в них такие же отверстия при помощи сверла №7 (фото № 5).

Фото № 5

Приступаем к сборке столбика. Две просверленные доски крепим с обеих сторон элемента при помощи мебельных болтов и гайки таким образом, чтобы зазор между досками составлял 6 см (фото № 6). Это необходимо для того, чтобы там поместились две необрезные доски пролёта (по 2 см каждая) с центральной планкой (2 см).

Фото № 6

Чтобы защитить стойки ограждения от загрязнения и порчи при монтаже можно обмотать их плёнкой (фото № 7).

Фото № 7

На данном этапе приступаем к бурению лунок. Для этого делаем разметку мест бурения при помощи шнура и колышек. Шаг столбиков принимаем равным 3 м. Лунки делаем при помощи мотобура на глубину 1-1,5 м диаметром 25 см.

Фото № 8 – Бурение лунок

На дно лунок укладываем ПГС с последующей его трамбовкой. В результате этого дно лунок должно быть на 90 см ниже поверхности земли.
В качестве скользящего элемента в лунки устанавливаем гильзы из рубероида на глубину около 70 см.
Столбики вставляем в лунки так, чтобы между низом стойки и дном лунки оставалось 20 см для заполнения бетоном. Столбики фиксируем в строго вертикальном положении при помощи досок, подложенных под нижние торцы (фото № 9). Вертикальность проверяем при помощи уровня и верёвки. После застывания бетона в лунках до уровня земли засыпаем в выемки ПГС.

Фото № 9

Фото № 10 – Установка столбиков

Фото № 11

После установки всех столбиков можно приступать к монтажу пролётов ограждения. Прежде всего, необходимо измерять расстояние между столбами. Первую (нижнюю) доску лучше выбирать с ровным краем. Длина доски должна быть меньше на 1 см, чем наше расстояние между опорами. Торец после отпила, произведённого на месте, необходимо антисептировать. Затем эту доску устанавливаем в пролёт и фиксируем при помощи струбцин на высоте 5 см от уровня земли. Фиксируем доску двумя шурупами длиной 4,5 см, закрутив изнутри под углом.

Фото № 12

Фото № 13

Фото № 14 – Монтаж пролётов

Фото № 15

Посередине установленной доски необходимо монтировать вертикальную планку, не упирая её в землю. Доску выставляем строго вертикально и фиксируем двумя шурупами длиной по 3,5 см ближе к верхней части.

Следующая горизонтальная доска должна закрывать эти шурупы, тогда наш деревянный забор будет намного красивее смотреться. Все необрезные доски необходимо крепить широкой стороной к центральной планке для того, чтобы капли дождя стекали по грани наружу. Горизонтальные доски крепим к центральной планке поочерёдно с каждой стороны (как видно на фото). По такому принципу монтируем все пролёты.

Фото № 16 – Готовый забор

Комплектующие материалы и стоимость ДПК

Для наилучшего результата и красивого внешнего вида нужно использовать «родные» комплектующие для композитного ограждения. В этом случае не страшны температурные расширения материала, за счет того, что материалы одинаково реагируют на воздействия окружающей среды. Для строительства изгороди используются дополнительные элементы в виде:

• опорных столбов;
• крышек на столб;
• поперечных лаг;
• П — профилей;
• заглушек;
• крепежных скоб и уголков;
• кронштейнов.

В зависимости от того какой выбран вид доски, какой будет шаг между столбами и конструкциями забора, его примерная стоимость может составлять:

Схема конструкции ограды из декинга

• опорный столб – от 1000 руб. за одну штуку;
• штакетник – от 600 руб. за погонный метр;
• глухие заборы – от 3000 руб. за погонный метр;
• заборы с усиленными полетами – от 3600 руб. за погонный метр.

Цена забора из декинга сравнима со стоимостью материалов из натуральной древесины, с поправкой на то, что его не придется красить, обрабатывать антисептиками и противопожарными составами.

Монтаж забора из декинга

Ограждение из ДПК может иметь как горизонтальное, так и вертикальное расположение. При высоте забора от 2 м лучше располагать доски горизонтально для надежности конструкции.

Ограждение из декинга обладает неплохими звукоизоляционными характеристиками.

Чтобы внешний шум меньше проникал на территорию, между досками прокладывается звукоизоляционный материал, а доски устанавливаются в два слоя.

Установка забора

1. Разметка периметра. Определение расположения опорных столбов – примерный шаг между ними от 0,5 до 3 м.
2. Подготовка скважин под опоры. Столб в зависимости от высоты принято заглублять примерно на 1/3 его длины. В пробуренные ямы насыпают дренажный слой из песка и щебня около 15 — 20 см.
3. Установка столбов. В скважины устанавливаются опоры. Вертикальность столбов проверяют строительным уровнем. Ровность опор по высоте контролируют с помощью натянутой сверху веревки. Яму заполняют щебнем с битым кирпичом, периодически утрамбовывая слои ломом и контролируя вертикальность опоры. Примерно 15 — 20 см над землей оставляют для заливки ямы бетоном.
4. Бетонирование опор. Ямы, заполненные щебнем, заливают цементом. Он должен быть достаточно жидкой консистенции, чтобы раствор проник до дна ямы и между камнями. Смесь оставляют для высыхания на несколько суток.

   Чертеж с размерами для бетонирования заборного столба

   Если грунт позволяет и забор планируется легкий и невысокий, опорная стойка может устанавливаться в грунт ввинчиванием или забивкой без бетонирования.

5. Установка опорного профиля. На столбы снизу монтируется опорный профиль ДПК.
6. Монтаж перил. В профилях вначале сверлятся отверстия, после можно осуществлять их крепление к столбам с помощью специальных болтов.
7. Крепление штакетника из декинга. На перила фиксируются доски из композитного материала.

Установка забора из необрезной доски своими руками. Этапы работ

Установка забора из необрезных досок своими руками проходит в 4 этапа.

Этап 1. Разметка участка

При помощи веревки и колышков разметьте участок. Вбейте клинья в места установки опор.

Фотография №7: разметка территории участка

Важно! В обязательном порядке удостоверьтесь в правильности разметки. Так вы избежите перекосов. Установка забора из необрезных досок пройдет без проблем.

Этап 2. Монтаж столбов

Нарежьте брус 10*10 см на столбы необходимой длины. Для возведения ограждения высотой 1,8 м потребуются 3-метровые опоры.

Для установки столбов воспользуйтесь следующей схемой.

Изображение №1: схема точечного бетонирования столба

Установку каждой опоры выполняйте следующим образом.

1. Пробурите отверстие глубиной 1,4 м.
2. Уложите на дно подушку из песка и щебня (20 см).
3. Обработайте нижнюю часть столба битумной пропиткой.
4. Поместите опору в отверстие.
5. Зафиксируйте ее строго вертикально при помощи распорок.
6. Залейте отверстие бетоном.

Важно! Перед заливкой в обязательном порядке проверяйте правильность установки опоры. Если лицевые поверхности столбов расположены не на одном уровне, возникнут перекосы. Придется демонтировать несущие конструкции и устанавливать их заново.

К следующим этапам строительства забора приступайте после того, как точечные фундаменты наберут 70 % прочности.

Пока раствор застывает:

• обработайте столбы антисептическими и защитными составами;
• снимите кору с боковых сторон необрезных досок при помощи рубанка.

Этап 3. Крепление лаг

Чтобы внешние поверхности лаг и столбов были на одном уровне, действуйте так.

• Нарежьте брус 10*5 см на лаги необходимой длины (расстояние между опорами + 10 см).
• Сделайте разметку. Отступите от верхнего и нижнего краев каждого столба по 30 см и начертите горизонтальные линии. Отмерьте по 10 см вниз от верхней отметки и вверх от нижней.
• Вырежьте пазы глубиной 5 см при помощи электролобзика. В центре получившихся отверстий проведите вертикальные линии.
• Обработайте перекладины и пазы защитными составами и дождитесь, пока они высохнут.
• Установите лагу по разметке. Это будет выглядеть так.

  Фотография №8: лага забора в пазе

• Прикрепите перекладину к столбам так, чтобы шляпки саморезов были утоплены.

Полезный совет. Перед прикручиванием лаг и штакетин окуните саморезы в олифу или машинное масло. Если этого не сделать, вокруг шляпок появятся черные следы.

После установки лаг приступайте к финальному этапу.

Этап 4. Прикручивание необрезных досок. Финишная отделка

Важно! Перед фиксацией в обязательном порядке обработайте доски защитными составами.

Каждую штакетину прикручивайте четырьмя саморезами (по 2 на нижнюю и верхнюю лаги). После окончания работ покрасьте или обработайте лаком получившийся забор.

Уход за забором из ДПК

Установив забор из композита один раз, его не нужно регулярно подкрашивать и обрабатывать средствами от грибка и паразитов. Ограду моют по необходимости проточной водой из шланга. Если присутствуют трудно выводимые пятна и загрязнения, используют теплую воду и бытовые средства для очистки.

Комбинированная ограда из ДПК и каменного фундамента

Царапины на заборе из ДПК можно устранить с помощью специального маскирующего карандаша, который используется для реставрации деревянных изделий.