Что сделать из старой газовой плиты?

Ремонт газовой плиты своими руками: распространенные неисправности и способы их устранения

Даже если вы приобрели самую дорогую газовую плиту, производитель не дает совершенно никаких гарантий, что она не сломается спустя несколько лет эксплуатации. Согласитесь, дополнительно тратить деньги на ремонт, который можно произвести собственноручно, будет несколько нецелесообразно.

В отличие от ремонта той же стиральной машинки или холодильника, устранить поломку газовой плиты можно самостоятельно, предварительно разобравшись в устройстве прибора. Поскольку работа с газовым оборудованием всегда подразумевает предельную осторожность, то перед тем как начать ремонт газовой плиты своими руками, следует предпринять все меры безопасности.

Поломка газовой плиты может быть связана не только с загрязнением форсунок, а значит, в отдельных случаях понадобится произвести замену неисправных деталей. В ходе эксплуатации может сломаться крепление дверцы духового шкафа или выйти из строя электроподжиг, поэтому далее в статье вы сможете ознакомиться с наиболее частыми поломками газовой плиты, и более подробно рассмотреть последовательность их устранения.

Распространенные поломки газовой плиты

Согласно правилам безопасного пользования газовыми приборами, все ремонтные работы должен проводить квалифицированный специалист газовой службы. При серьезных поломках газовой плиты, потребитель обязан обратиться в компанию, с которой он заключал договор на техническое обслуживание газового оборудования.

Однако это касается исключительно сложных ситуаций, когда любое несанкционированное вмешательство в работу газового оснащения может подвергнуть опасности всех жителей дома.

В случае утечки газа не стоит пытаться самостоятельно устранить поломку, а необходимо срочно вызывать специалистов газовой службы для проведения ремонтных работ

Если сбой в работе газовой плиты произошел не по причине утечки голубого топлива, то есть вполне реальные шансы произвести ремонт без помощи мастера.

К числу самых распространенных неисправностей, с которыми можно справиться своими руками, относятся:

• отсутствие пламени при поджигании отдельных конфорок;
• выход из строя или засорение электроподжига;
• нестабильное функционирование газ-контроля;
• поломка креплений дверцы духового шкафа;
• тугое проворачивание газового крана.

Прежде чем проводить ремонт газовой плиты, следует обязательно перекрыть доступ газа в помещение, даже если поломка никак не связана с проблемой поступления топлива. В качестве дополнительной перестраховки лучше приоткрыть форточку или входную дверь.

Газовщики настоятельно рекомендуют во время ремонта полностью отключать пьезоподжиг, чтобы в случае случайного повреждения газового оборудования не спровоцировать взрыв.

Ремонт газовой плиты

Прежде чем приступать к ремонту газовой печки, стоит ознакомиться с ее строением и принципом работы. Если проблема заключается в засоре сопла конфорки или неисправности пьезы, то для осуществления ремонта вам понадобится снять верхнюю панель. Перед тем как разбирать газовую плиту, необходимо полностью отключить газовую систему, перекрыв соответствующий кран на трубе и отключив подвод электричества.

Далее извлекаем все болты, соединяющие верхнюю панель с панелью управления. Они находятся под конфорками, поэтому для начала необходимо снять все четыре конфорки. Для снятия верхней панели придется приложить некоторые усилия, чтобы освободить ее из зажимов.

Чтобы получить доступ к газовый горелкам, понадобится снять все решетки, закрывающие горелки, и находящиеся в верхней части плиты

Успешно сняв верхнюю панель, приступаем к демонтажу панели управления. Прежде всего – убираем все ручки с плиты, и откручиваем болты. Зачастую такие болты расположены снизу, хотя в зависимости от модели они могут находиться в разных местах.

Если все соединяющие элементы были благополучно извлечены, начинаем тянуть панель, параллельно вытаскивая кнопки и прижимая зажимы к корпусу. Приложив совсем немного усилий, можно быстро извлечь обе панели, и приступить непосредственно к диагностике устройства.

Поломка №1 – засорение конфорки

Перебои в работе конфорок – наиболее частая поломка газовой плиты с которой вполне реально справится собственноручно. В данном случае при зажигании конфорки пламя может гореть очень слабо или вовсе пропадать.

Подобные ситуации возникают из-за засорения рассекателя или форсунки, что происходит в результате неаккуратной эксплуатации техники. В процессе готовки внутрь форсунки могут попадать остатки еды или жира, из-за чего конфорка может вообще не поджигаться.

Для прочистки форсунки не рекомендуется использовать металлические предметы (иглы или спицы), поскольку это может привести к повреждению детали

В данном случае единственный вариант – прочистить форсунку при помощи деревянной зубочистки, предварительно подточив ее при помощи обычного канцелярского ножа.

Если вы хотите как можно лучше прочистить форсунки, то лучшим вариантом будет открутить все болты, и открыть крышку газовой плиты, но делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить прибор. Для более эффективной прочистки жиклера рекомендуется предварительно выкрутить его.

Еще одной проблемой с которой могут столкнуться владельцы газовых плит – это шум издаваемый конфоркой при работе. Как быть в такой ситуации читайте .

Поломка №2 – проблемы с электроподжигом

Функция электроподжига в газовых плитах значительно упрощает жизнь современному пользователю, однако далеко не всегда работает исправно. Для выявления точной причины поломки пьезоэлемента следует, прежде всего, выяснить, действительно ли причина отсутствия пламени конфорки заключается в неисправности пьезы.

Проверьте, нет ли загрязнений на поверхности элементов поджига. Даже если внутрь форсунки попала небольшая капля воды, конфорка уже не будет поджигаться.

В том случае, когда не работает только одна конфорка, есть смысл проверить ее запальный электрод. Если на его поверхности есть трещина, то проблема отсутствия пламени заключается именно в ней. Искра попросту пробивает в сторону, не достигая рассекателя горелки.

Электроподжиг может не работать как на одной конфорке, так и на всех сразу, поэтому для выявления причины важно внимательно осмотреть каждый элемент поджига

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо снять все конфорки и открыть крышку печки. Если при нажатии на кнопку электроподжига искра не проскакивает только в одной конфорке, то причина в неисправности свечи (электрода), на которой образовалась трещина. И только в том случае, если не поджигаются все конфорки, скорее всего, проблема кроется в поврежденном проводе, соединяющем пьезу и блок электроподжига.

После снятия верхней панели газовой плиты, нажимаем на кнопку розжига, что поможет определить причину неисправности электроподжига. Если провод на самом деле поврежден в каком-то месте, то вы увидите проскакивающую искру в месте повреждения.

Независимо от того, как произошла поломка, из-за трещины на электроде или повреждения провода, починить автоподжиг газовой плиты можно только одним способом – заменить сломанную деталь на исправную.

Поломка №3 – не работает газ-контроль

Любая газовая плита оснащена специальной системой газ-контроля, которая обеспечивает контроль за утечкой газа в ходе эксплуатации техники. Такая система называется термопара, и выглядит как небольшой металлический штырек, расположенный возле каждой конфорки.

Даже если пламя по каким-либо причинам затухает, термопара не позволяет газу распространяться, а значит, предотвращает возникновение экстренной ситуации.

Первый признак того, что термопара вышла из строя, характеризуется резким затуханием пламени сразу же после поджигания конфорки

Элемент газ-контроля может выйти из строя из-за банального засора, который может образовываться в ходе эксплуатации техники. В данном случае достаточно прочистить термопару от накопившегося жира и пыли при помощи простой наждачной бумаги.

Если даже после очистки элемента конфорка газовой плиты все равно затухает, придется самостоятельно произвести ремонт газконтроля, разобрав панель и установив новую термопару.

Поломка №4 – выход из строя дверцы

Самая распространенная проблема духовки заключается в невозможности полностью прикрыть ее дверцу. Подобная неисправность может возникнуть в результате чрезмерной нагрузки на саму дверцу, именно поэтому не рекомендуется ставить на нее тяжелые предметы, к примеру, сковородки, противни.

Со временем кронштейны, необходимые для удерживания дверцы, попросту деформируются, из-за чего больше не могут выполнять свою функцию.

Внимательно осмотреть кронштейны газовой плиты, и оценить степень их деформации, можно только после того, как будет полностью разобрана дверца прибора. Для этого потребуется открыть дверцу, и отогнуть петли с двух сторон, после чего осторожно прикрыть ее до упора. Далее нужно медленно потянуть дверцу на себя, параллельно сдвигая ее вверх, и отсоединить ее от печки.

Исправить деформированные места кронштейнов можно при помощи простого молотка и пассатижей, однако в случае полной поломки детали целесообразнее будет заменить деталь

Далее снимаем боковые панели духовки, под которыми как раз и “прячутся” кронштейны, отвечающие за прижим дверцы. Если деталь деформировалась в разных местах, то лучше не тратить время на восстановление ее формы, а просто приобрести подходящий кронштейн для соответствующей модели газовой плиты.

Сегодня на многочисленных сайтах специализированных интернет-магазинов можно с легкостью подобрать необходимую деталь к любой газовой плите, включая устаревшие модели отечественных производителей. В случае самостоятельного исправления деформированного кронштейна нет никаких гарантий, что деталь не сломается в ближайшее время после ремонта.

Поломка №5 – туго поворачивается кран

Если кран газовой плиты плохо проворачивается, то вернуть его в нормальное рабочее состояние можно путем смазывания простой графитовой смазкой. Первое, что понадобится сделать – перекрыть центральный кран подачи газа к плите, после чего снять верхнюю панель для обеспечения доступа к кранам.

У неисправного крана вывинчиваем два винта хвостовика, и достаем бронзовую пробку, которую необходимо протереть при помощи мягкой ветоши.

За неимением графитовой смазки, можно сделать ее самостоятельно, использовав натертый грифель простого карандаша, и смешав его с литолом

Далее опускаем палец в графитовую смазку и наносим на пробку крана, однако делать это придется предельно осторожно, чтобы излишки смазки не попали в отверстие крана.

Если кран газовой плиты не поврежден, а просто туго проворачивается, то кроме обычного смазывания пробки, серьезный ремонт не понадобится.

Рекомендуем также прочесть другую нашу статью, где мы подробно рассказали о том, как увеличить мощность газовой конфорки.

Выводы и полезное видео по теме

О том, как решить проблему с перебоями в работе термопары газовой плиты, вы сможете узнать из данного видео:

Пошаговый ремонт дверцы духового шкафа представлен в следующем видео:

Поломка газовой плиты обычно приносит массу неудобств, однако далеко не всегда требует помощи квалифицированного специалиста. Если полностью отключить прибор от газоснабжения и электричества, то любой хозяин может самостоятельно провести ремонт газовой печки.

В статье были представлены самые распространенные неисправности газового устройства, а также способы их устранения без помощи мастера. В данном случае важно провести диагностику техники, и только после этого приступать к ремонтным работам. Но если вы не уверенны в том, что сможете справиться с поломкой самостоятельно, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Ghostgkd777 ›
Блог ›
Вторая жизнь кухонной плите. Часть 1. Восстанавливаем надписи на эмали

Приветствую гостей и подписчиков.

«Жизнь заставит — не так раскорячишься» — цитата из «Особенностей национальной охоты» — эпиграф к этому посту.

Получилось так, что вляпался я в ипотеку, кто в таком-же положении — тот поймет 🙂
И вот когда в очередной раз навернулись дисковые нагреватели старенькой Дарины, терпежу моего уже не было их менять — служат они месяца 2-3 и вылетает половина спирали, греет в половину мощности (стоят спирали 600-800руб, в зависимости от размера), решил что хорош заниматься камасутрой с этим хламом и пора взять новый хлам новую плиту.

Полный размерВот она, много-же нервов потрепала за время пользования

Выбор остановил на плите со стеклокерамикой, духовкой, разумеется. Такие вещи покупаются раз и на всю жизнь на долгие года. Потому решил брать «полный фарш» — стеклокерамика, духовка с конвекцией, грилем, вертелом, таймером. В наших краях за такой аппарат ценник малость ввел в ступор — от 30тыс и выше. Да и выбор — 2 модели в 4-х магазинах.
Учитывая плачевное финансовое положение, решил-таки заглянуть на Авито (не реклама) и к моему удивлению нашел в нашем городишке такую-же плиту (полный фарш) за 2тыс. Звонок продавцу — плитка сгорела, что-то внутри замкнуло, но ТЭНы и все остальное полностью целое.
Вооружаюсь мультиметром и еду на осмотр. Диагноз — все ТЭНы действительно целы, внешне все исправно, перекрыло на плате фишки питания таймера духовки — это пустяк, духовка и без таймера будет работать!
Гружу в машину, везу домой. Дома разбор и детальная дефектовка.
По итогу плита полностью исправна, не считая таймера.
Вооружился губкой, чистящими и в бой.

hotpoint ariston c3vp6r

Неужели только у меня такая проблема возникла? После чистки с порошком надписи с эмали сошли начисто… Вообще без следа — только белая эмаль.

Полный размерУПС… перестарался))

Весь интернет облазил с запросом как восстановить/нанести надписи на эмалированной панели — ничего не нашел. Вообще ничего. Потому этот материал считаю эксклюзивным)

Много думал, много искал, как восстановить злополучные надписи. Оценив все «за» и «против», решил действовать проверенным методом — ЛУТ. Это единственно доступный бюджетный метод перенести рисунок с компьютера на твердую поверхность.
В Лайауте подготовил новые надписи, которые взял с мануала в пдф, кстати, кому нужен мануал на hotpoint ariston c3vp6r — вот он.

Если кто столкнется с так-же проблемой на этой-же плите, держите файл с надписями (и не только, но об этом далее). lay.6 файл для повторения

Далее берем подложку от самоклейки и на ней печатаем наши новые надписи. Кто не знает что такое ЛУТ — гугл в помощь.
Отмытую и обезжиренную панель уложил на плиту и прогрел до 200 градусов (можно в духовке). Далее аккуратно накладываем на нее нашу самоклейку и пролаживаем. Даем остыть. и снимаем самоклейку.

Полный размерПервый блин, как полагается, — комом

Сначала пробовал на каждую крутилку отдельно наносить надписи — результат меня не удовлетворил — получились смещены, не красиво. Попробовал покрыть нитролаком — тонер потёк. Снял всё.

Полный размерВидно, как надписи скачут

Дубль два.

Полный размерРезультат

Где обнаружили косяки — подправляем маркером. Если есть небольшой «фон» тонером или чуть смазалось — смываем очень аккуратно ватной палочкой, смоченной в спирте (одеколоне).
Я решил сделал цифры покрупнее т.к. оригинальные мелковаты и плохо видны — зря так сделал. Крупные цифры «слипаются» и их все-равно плохо видно за крутилками да и не нужно это — положение крутилки устанавливается на по цифрам, а по уровню жара от плиты. Это все равно что для паяльной станции не важна абсолютная температура с точностью до 0,1 градуса — крутишь ручку до тех пор, пока не будет комфортно паять и плевать что там показывает дисплей.

Ок, надписи на эмали. Осталось дело за малым — задуть лаком. Или не за малым?..
Под нитро лаком тонер плывет. На водной основе я не нашел да и как он поведет себя при нагре не очень понятно. Искал, искал, в итоге взял акриловый лак. И лишь когда принес домой и пшикнул понял, что он на основе растворителя. Ну чтож, будем действовать с учетом уже имеющегося опыта.

Полный размерВот такой лак использовал

Брызнул лаком очень очень тонким слоем, предварительно расположив панель горизонтально. Дал просохнуть. Тонер удержался!

И начал задувать панель слой за слоем с межслойной просушкой по 30 минут. Делал всё дома ночью, пока все спят ибо вонь от лака неимоверная. На улице -20, на балкон не сунешься. Чтоб самому не угореть и не провонять всю квартиру, закрыл дверь, в форточку поставил 2 компьютерных кулера на 110мм и уплотнил все это полиэтиленовой пленкой со скотчем. Получилась покрасочная камера)) Так только и выжил))
Но чем больше слоев, тем дольше они сохнут, а растворитель проникает до самого основания… В итоге к моему ужасу тонер поплыл… Ладно чуть чуть. Переделывать уже не стал.

В общем, результат меня удовлетворил! Но сохло всё это безобразие 3 суток при комнатной температуре! И все трое суток не выключал вытяжку иначе угар шел страшный)))

Полный размерПрофит!

Попробовал на нагрев — до 100 градусов будет держать свободно. По факту панель хоть и греется, но не сильно — примерно 40 градусов. Так что все отлично, лак не слезет. Но с мытьем отныне без фанатизма — так супруге и наказал))

Плитку отмыл, собрал, осталось только решить вопрос с таймером. Не в наших правилах бросать так всё. Восстанавливать — так по полной!

Но об этом в следующей части. И так много писанины развел))

Декупаж металлической поверхности — реставрируем крышку газовой плиты

Давно хотела сделать декупаж крышки газовой плиты. Но все как-то откладывала на потом, т. к. не была уверенна в своих «декупажных» способностях, особенно на металлических поверхностях.

Час «х» настал, когда состояние крышки плиты стало критическим – видны стали проржавевшие полоски. Если учесть, что плите всего без году неделя, то вы поймете мое состояние.

В общем, эх, была-не была, решилась!

Для работы мне понадобились такие материалы и инструменты:

• наждачная бумага-нулевка
• грунтовка акриловая
• краска акриловая белая
• краска акриловая голубая/синяя
• салфетки
• клей ПВА
• кисть строительная для краски и кисть для клея
• акриловый лак

Более подробно о материалах, которые я использую, было рассказано в мастер-классе Декупаж хлебницы.

Весь процесс происходил на кухне :

Все материалы куплены в строительном отделе, кроме салфетки. Салфетка досталась мне по обмену декупажными салфетками (все подробности ) от Ирины Онофрийчук, которая еще славится великолепным умением вышивать картины бисером. В общем, обычный «декупажевский» набор, ничего сверхъестественного.

Декупаж металлической поверхности — реставрация крышки газовой плиты

Все очень просто и быстро (если не учитывать время просушки)

Крышку снимаем с петель, вымываем, высушиваем, зачищаем наждачкой все «подозрительные места».У меня это – ржавые трещинки . После всех манипуляций еще раз моем крышку и тщательно высушиваем.

Меня интересовала только внутренняя сторона крышки (абразивные средства по уходу, видимо, свели на нет эмалевое покрытие плиты и как следствие – появились ржавые следы-трещины) – ее и буду декупажить. Покрываем несколькими слоями грунтовки. Делаю это для того, чтобы ржавчина не проступала на готовом изделии. Количество слоев зависит от крепости вашей нервной системы и степени повреждения покрытия. Я нанесла 3 слоя.

Затем нанесла 2 слоя акриловой белой краски обычной большой строительной кистью, а третий – спонжем из мочалки. Напоминаю, что каждый слой надо просушивать не менее 12 часов. Во всяком случае, я так делаю.

Тем временем подготовила декупажные мотивы – у меня рисунок гжель. Такой рисунок просто идеально подошел под кухонную плитку на стенах.

Расслоила салфетку. Обычно я вырезаю рисунки маникюрными ножницами, но в данном случае пришлось аккуратно «выщипывать» мотивы ногтями (благо, было чем ). Долго, но зато след после наклеивания салфетки не виден.

И теперь раскрою небольшой секрет, который подсказала Ольга из Молдовы в разделе Декупаж на форуме Самошвейки. Перед наклеиванием мотивов я вскрыла крышку слоем акрилового лака. И не пожалела! Салфетка приклеилась изумительно!

В общем, – при помощи клея ПВА, разведенного водой 1 к 1, приклеила мотивы к крышке газовой плиты при помощи тонкой кисточки.

Вроде бы основная часть окончена, пора бы переходить к заключительной части – нанесению лака. Но, что-то мне не давало покоя. И я поняла. Цвет белой краски. Это был цвет топленого молока, ванили… чего угодно, но не ослепительно-белый с синим отливом, который был нужен мне.

Пришлось немного похимичить, а именно — к белой краске добавить немного синей. Помните, как раньше белили потолки?

В общем, из этой области (краски нужно чуть-чуть). Четвертый и пятый слои наносила спонжем бело-голубой краской, на 5 мм захватывая края салфеточных мотивов.

И только после всех вышеописанных манипуляций и хорошей просушки крышки, я смогла наконец-то нанести акриловый лак. Сколько слоев нанесла? Честно признаться – не помню точно, но не менее 6. Все-таки крышка от газовой плиты часто пачкается…

После тщательной просушки крышка была восстановлена на прежнее место.

Итог? Честно скажу – не налюбуюсь.

Лана Середюк

Проблемы и выгоды утилизации кухонной плиты

Многие люди рано или поздно решаются на покупку новенькой кухонной плиты, которая благодаря техническому прогрессу стала в несколько раз умнее и эффектнее своей предшественницы. Но наряду с этим перед ними встает вопрос, куда девать старую? Очень часто плита просто отправляется на свалку, но проявив фантазию и применив некоторые навыки ей можно дать вторую жизнь в качестве многих полезных для дома вещей.

Старую кухонную плиту в металлолом?

Один из способов избавиться от старой газовой плиты – сдать ее на утилизацию. Следует отметить, что этот способ не является самым простым. Дело в том, что сначала надо получить у городских властей разрешение на демонтаж плиты. Отключением газовой плиты могут заниматься только специалисты газовой службы, поскольку она относится к особо опасному оборудованию. Если в плите останется какое-то количество газа, то она может в процессе утилизации взорваться. Демонтаж электрической плиты происходит намного проще, но при этом также необходимо соблюдать определенные правила безопасности.

Потом плиту надо будет доставить к месту утилизации. В больших городах сегодня существуют организации, которые оказывают бесплатные услуги по вывозу крупногабаритной бытовой техники. В этом случае вы не получите за свою плиту никакого денежного вознаграждения, но и не потратитесь на грузчиков и транспорт.

На пункте утилизации плиту разбирают на отдельные части, которые отправляют на переработку:

• металлический корпус с помощью специальной машины прессуют до размеров небольшой коробки. Потом этот металл отправляется на металлургический завод, где подвергается переплавке;
• стеклянную дверцу тщательно очищают от загрязнений и измельчают. Дальше стеклянную крошку отправляют в специальную печь на переплавку, а из полученной массы формируют новые стеклянные изделия;
• пластиковые элементы плиты отправляют в специальный дробильный агрегат. Полученные пластиковые гранулы также переплавляются и идут на изготовление вторичных изделий.

После утилизации количество отходов, отправляющихся на мусорную свалку, уменьшается с 96 до 7 процентов. Поэтому корректная утилизация, безусловно, сводит к минимуму вредное влияние бытовых отходов на экосистему и имеет экономическую целесообразность.

Если же вы решите сдать плиту в металлолом, то должны знать, что она весит примерно 50 кг. Стоимость одного килограмма лома составляет 4-9 рублей. Соответственно, сдав плиту в лом, вы сможете получить 200-450 рублей. Согласитесь, сумма не такая уж и большая и это при условии, что вы самостоятельно доставите плиту к пункту приема металлолома. Иногда сборщиков металлолома можно вызвать на дом, но при условии, что вы собираетесь сдать более 50 кг старого металла.

Реинкарнация кухонной плиты

Часто бывает, что старая плита пребывает в рабочем состоянии, поэтому сдавать ее на металлом не хочется. В этом случае плиту можно отправить на дачу. Если на даче нет газопровода, то ее после небольшой доработки можно подключить к газовому баллону. Можно попробовать продать ненужную плиту, разместив объявление на сайтах, занимающихся покупкой и продажей подержанных вещей. Многие предпочитают не продавать, а отдавать бесплатно и, таким образом, помочь тем людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

Неработающую плиту можно покрасить и использовать в качестве небольшого шкафчика или сундука для хранения различных вещей. Этот агрегат имеет вполне приличную термоизоляцию. Поэтому достаточно закрыть в нем отверстия в варочной панели, чтобы получить прекрасную кладовку для хранения круп или корнеплодов. Такую «кладовку» можно разместить даже на балконе.

Мусоросжигатель из плиты

Нередко мусор на даче становится проблемой номер один. Большинство дачников старается сжигать мусор, а золу использовать в качестве удобрения. Но сжигать мусор с помощью костра не всегда удобно: то ветер разносит горящий пепел, то сыро вокруг, то растения возле костра вянут. При использовании мусоросжигателя все эти проблемы исчезают.

Чтобы старую плиту превратить в мусоросжигатель, надо демонтировать все горелки, трубопроводы, термоизоляцию, пластиковую фурнитуру. Стекло в дверке следует заменить металлическим листом. В заднюю стенку духовки врезают колено с трубой, а под духовкой собирают колосник из решетки и кирпичей. В результате этих нехитрых преобразований получают небольшой, но безопасный мусоросжигатель, на котором во время сгорания мусора можно даже что-то подогреть, например, воду для мытья посуды или стирки.

Мангал из плиты

Переоборудовать плиту в мангал очень просто. Для этого надо убрать все лишние элементы и срезать варочную панель. Вместо нее следует установить решетку, на которой в будущем будут располагаться шампуры с мясом. Для этого можно использовать любую металлическую решетку, например, решетчатую полку из старого холодильника. Изначально решетка не обязательно должна подходить по размеру. При необходимости ее можно и обрезать.

В верхней части задней стенки духового шкафа надо сделать отверстие диаметром около 10 см и вставить в него металлическую трубу. В нижней части, которая раньше использовалась для хранения посуды, следует проделать вентиляционные отверстия. В духовке оставляем один противень, над которым устанавливаем решетку, на которой будут сжигаться дрова. Угли после прогорания будут падать на противень, который очень легко достать и освободить от золы.

Коптильня из плиты

Длительный срок хранения и специфические вкусовые качества являются основными плюсами копченых продуктов. Коптильню для их приготовления можно сделать своими руками, используя старую кухонную плиту. Для изготовления коптильной камеры отличным исходным материалом может стать духовой шкаф из старой электрической или газовой плиты.

Многие элементы духового шкафа представляют собой уже готовые решения, которые могут быть использованы в будущей конструкции:

• решетка и противни пригодятся для закладки продуктов или сбора жира;
• пазы на боковых поверхностях или телескопические направляющие могут быть использованы, как и в духовке для выдвижения противней;
• элементы теплоизоляции обеспечат поддержку необходимой температуры внутри коптильни;
• уплотнения обеспечат необходимую герметичность.

Следует отметить, что корпусные элементы плиты и их покрытие рассчитаны на довольно высокие температуры, поэтому коптильня не будет деформироваться, но при условии правильного подхода к подаче дыма и при соблюдении режима обработки. Так как внутренние поверхности духовых шкафов сравнительно легко отмываются, то в коптильню можно будет закладывать продукты любого происхождения: мясо, рыбу, фрукты, овощи.

Из старой плиты можно сделать коптильни двух видов, отличающиеся принципом закладки щепок или любого другого источника дыма. Это может быть конструкция с засыпкой на дно камеры или с дымовым генератором. Более простой для изготовления считается коптильня первого вида, так как требует минимального количества операций, выполненных своими руками.

Коптильня с засыпкой топлива на дно камеры

Для начала необходимо заменить стеклянную дверь духовки металлической панелью, а также демонтировать газовую горелку (при использовании газовой плиты). Внизу духового шкафа надо соорудить очаг для разведения костра. В нижней части боковых поверхностей просверливаются 3-5 отверстий диаметром 20-25 мм для притока воздуха. В верхней части также надо сделать отверстие для удаления отработанного дыма.

Такая коптильня изготавливается довольно просто, но имеет ряд недостатков, ограничивающих ее функциональность:

• сложность регулировки дымораспределения;
• невозможность холодного копчения;
• высокая инерционность нагрева (невозможно быстро снизить температуру), что может стать причиной слишком интенсивного тления щепы или воспламенения жира и, следовательно, порчи продуктов.

Сначала в нижней части одной из боковых стенок духового шкафа просверливается отверстие диаметром 25-30 мм, которое впоследствии будет использоваться для подачи дыма. В это отверстие вставляется стандартный водопроводный сгон, который фиксируется двумя гайками. Такие же операции выполняются и на противоположной стенке, но только отверстие должно располагаться не внизу, а вверху.

При эксплуатации коптильни это отверстие будет использоваться для сброса избыточного давления в камере и удаления излишков дыма. На выходной конец патрубка навинчивается пробковый или шаровый кран, необходимый для регулировки происходящего процесса копчения. Для контроля температуры в камере устанавливается термометр с градацией до 170-200 градусов. После изготовления коптильни приступаем к сборке дымогенератора.

Чтобы сделать генератор эжекторного типа, надо запастись:

• трубой диаметром ¾ дюйма;
• трубой диаметром 90-130 мм и длиной 500-700 мм;
• трубой с внутренним диаметром 6-7 мм;
• горловиной с накидной гайкой ¾;
• штуцером;
• металлическим листом толщиной 3-5 мм;
• винтами М6-М10;
• барашковыми гайками;
• соединительным шлангом;
• воздушным компрессором. В качестве компрессора можно использовать аэратор для аквариума производительностью примерно 60 л/час.

Сначала вырезаем из металлического листа круг, соответствующий внутреннему диаметру большой трубы. В нем просверливаем 20-25 небольших отверстий и привариваем внутри трубы, отступив от ее края 2-3 см. В результате получится своеобразное сито, которое впоследствии будет выполнять функцию колосника. К внутренней стенке трубы привариваем винт, на который надеваем круглую крышку, которая в дальнейшем будет служить зольником.

Немного выше колосника сверлится отверстие диаметром 10-12 мм для розжига щепок. Дальше надо сделать два отверстия друг против друга, отступив 4-5 см от верхнего края дымового генератора. К одному из них привариваем выходной патрубок 3/4, а ко второму – тонкую трубу со штуцером. Первая труба должна находиться внутри конструкции и заходить на вторую на глубину 1-2 см. К штуцеру через шланг присоединяется компрессор. К выходной трубе привариваем горловину и всю конструкцию соединяем накидной гайкой.

Струя воздуха после розжига щепы и включения компрессора захватывает дым и направляет его внутрь коптильной камеры. С помощью такой коптильни можно производить и горячую, и холодную обработку продуктов.

Выводы

Старая плита, выброшенная на свалку, представляет большую опасность для экологии. Поэтому ее лучше не выбрасывать, а попробовать сделать из нее что-нибудь полезное для дома или дачи. Кроме того, такой способ использования ненужной техники поможет хоть чуть-чуть улучшить экологическую ситуацию в стране.

Где ваши прабабушки варили кашку для ваших бабушек или история плиты

История кухонной техники многим известна — ну изобрели, ну внедрили. А как все это выглядело? На чем готовили наши пра- и даже прапрабабушки? Исторический экскурс в плиты и прочую кухонную утварь.
Название «плита» для кухонного прибора, на котором готовят пищу, — не самое очевидное. Очевидным название стало уже в наше время — плитой она стала из-за того, что использовалась большая чугунная варочная поверхность, под которой разводился огонь
Ну конечно — все начиналось с печей. И пока город завоевывали плиты, в деревне варили по-старинке
Кстати говоря, прославленная народными сказками русская печь появилась только на рубеже XV—XVI веков. Тогда она была нужна не только для готовки, но и для отапливания всего жилища. Причем долгое время печи везде топились по-чёрному, то есть дым попадал прямо в помещение. Дымоходы стали появляться в Европе только к XII веку, их устанавливались преимущественно в больших замках, и самые изобретательные европейцы научились даже коптить в этих трубах колбасы.
В Европе до 18 века, люди готовили на открытом огне, на дровах или торфе, топки были в форме очага или позже, с изобретением труб- вдоль стен, типа камина- пламя располагалось низко, варили преимущественно в подвешенных котлах
Первоначально газ использовали для освещения, идея применять его для готовки еды предложил британец Джеймс Шарп — на рисунке его первая плита
Говорят, Джеймс Шарп создал газовую плиту из-за искренней любви к супруге, которая постоянно мучилась, марая руки углем
Промышленное производство началось лишь 1836-м. И внедрение этого изобретения также было связано с большими трудностями — люди мало доверяли этому новшеству, к тому же возникало огромное количество пожаров и взрывов газа всячина,
Позже было придумано устройство, регулировавшее подачу газа, с помощью которого можно было уменьшить огонь на плите.
Первые плиты были настоящим произведением искусства: украшенные затейливым чугунным литьем, они не уступали в изящности каким-нибудь стульям Гамбса и могли стать украшением не то что кухни, но и самой изысканной гостиной. Впрочем, вплоть до XX века газовые плиты в домах простолюдинов и не стояли: стоили они весьма дорого, да и газификация шла довольно медленно. Плита была скорее роскошью, чем привычной бытовой техникой. Даже в 1930-х годах половина всех плит в прогрессивных США были угольными, что уж говорить о других странах.
В ногу с распространением газовых плит, популярности набирали и керосиновые плиты, именуемые “примус” в честь создателя.
1903
Массовое внедрение электричества, в свою очередь, способствовало появлению более безопасных электрических плит. Идея их создания принадлежала канадцу Томасу Ахерну. В 1893-м году на Всемирной выставке в Чикаго он продемонстрировал электрический прибор, который использовал ток для приготовления пищи. Изобретение Ахерна особого интереса не вызвало. Первая электроплита серийного производства немецкой фирмы AEG была выпущена в 1908 году. В качестве конфорки использовалась металлическая пластина, которая нагревалась она в течение двух-трех часов.
В рекламе первых электроплит писали: «Ужин приготовили при помощи прирученных молний». Это устройство, тем не менее, имело коммерческий успех и быстро распространилось по Европе.
В России производство плит началось в 1913-м году.
Электрическая плита AEG
1920
1930
К началу ХХ века была создана оптимальная модель на четыре конфорки. Плиты стали делать из стали, покрывать белой эмалью и топить углем.
Печурка в бараке, Россия 1920-е
После Второй мировой войны случился настоящий бум развития домашних плит. Они становились всё меньше и сдержанней, что касается оформления. А потому плиты становились более экономными для более широкого распространения. Заводы, выпускавшие ранее военную и сельскохозяйственную технику, переоборудовались и начинали производить кухонные плиты. Так, например, немецкий тракторный завод Koch-Bergfeld, основанный в 1921 году, начал производить плиты, которые с 1961 года в течение 20 лет поставлялись во многие страны.
Советская газовая плита, 1930-е
СССР, 1955 г. В семью ленинградского рабочего привезли газовую плиту, но еще не подключили. Пока готовят на старой, которую топят дровами. Фотограф Эд Кларк, журнал LIFE
В своих воспоминаниях советский драматург Евгений Шварц, человек старшего поколения (1896—1958 гг.), хоть и мельком, но все же не мог не отметить, какое огромное значение имело в жизни людей до второй мировой войны появление в середине 30-х годов газовой плиты. «Когда появилась у нас в квартире газовая плита, — вспоминает ленинградец в 1955 г., спустя 20 лет после этого события, — жизнь приняла новый оттенок Чайник закипал через две-три минуты. Быстро нагревалась и заполнялась ванна. Электричество, водопровод мы уже не замечаем, словно явление природы, а газ еще обсуждаем… хваля квартиру, говорим: центральное отопление, телефон, газ. Все готовят на газовых плитах и в духовках с удовольствием».
Массовое советское производство плит, 1950-е
И немного кухонной ностальгии
И этих старушек еще продают. 1961
У меня такая плита верой и правдой отслужила 30 лет. Потом начала умирать постепенно и ее заменили. А жаль, чудесная была вещь
См.также:
История предметов домашнего быта славян
Бытовая техника прошлого
История утюга.
Музей истории бытовой техники
Бытовая ностальгия