Глубина заложения

Когда приступают к строительству своего первого дома, всегда приходится искать ответы на множество вопросов, если дело не поручено специалисту. Справиться со всеми работами, когда постройка имеет несложную конструкцию, под силу любому, но только при максимально серьезном отношении к делу.

Первое, что начинает интересовать строителя-любителя при возведении дома, – это какой является оптимальная глубина фундамента. Однозначного ответа на такой вопрос дать нельзя, так как какой будет глубина фундамента, зависит от многих факторов, к которым относятся:

• • вес постройки;
• • материал, из которого изготавливается фундамент;
• • тип основания;
• • качество почвы;
• • глубина промерзания фундамента;
• • глубина залегания грунтовых вод.

Все это влияет на расчеты при определении глубины заложения фундамента. Когда нет полной уверенности в том, что удастся безошибочно самостоятельно провести все вычисления, надо непременно обратиться к профессионалам. В противном случае очень велика вероятность возникновения серьезных проблем с основанием в процессе эксплуатации. Только выяснив, какой глубины должен быть фундамент под дом, можно переходить к строительству.

Грунт и глубина

От свойств грунта, на котором возводится постройка, зависит и глубина заложения фундамента. Для того чтобы определить ее правильно, требуется точно знать тип почвы.

Так, в том случае если строительство производится в районе со скальным грунтом, глубина основания под дом будет наименьшей. Возможен даже вариант без заглубления, при котором плита фундамента обустраивается просто на поверхности. Скальный грунт является самым устойчивым, и потому строительство на нем основания дома максимально упрощается. Тут основную роль играет верный расчет не столько глубины, сколько ширины фундамента.

Когда речь идет о подвижных и ненадежных типах грунта (вроде торфа), применять необходимо свайный фундамент, глубина залегания которого должна быть такой, чтобы достигать устойчивого слоя грунта. Для ее определения необходимо провести пробное бурение, которое и покажет, во сколько метров глубиной необходим фундамент. Чаще всего достаточно бывает глубины в два – четыре метра.

Довольно распространенными являются пучинистые почвы. Они подвергаются сезонному вспучиванию, и потому уровень максимального промерзания почвы определяет здесь необходимую глубину фундамента. Она должна быть непременно больше уровня промерзания, что поможет минимизировать проблемы из-за сезонного вспучивания грунта. Неверный выбор глубины фундамента в таких условиях может привести к разрушению постройки. При строительстве ленточного фундамента малая глубина заложения – не лучшее решение.

Когда грунт песчаный или суглинистый, а постройка не обладает значительным весом, без сомнения, можно применять мелкозаглубленный фундамент, глубина которого обычно не бывает более пятидесяти сантиметров. На таком грунте глубина траншеи под фундамент такова, что прокопать ее можно без привлечения специальной техники. Глубина ленточного фундамента в этом случае зависит в основном от веса дома.

Мелкозаглубленные фундаменты – выгода или грамотный расчет?

И, наконец, определяясь с глубиной заложения фундамента, нужно обращать ориентироваться не сколько на тип грунта, сколько на массив стен и их материал. Так, профилированный брус и бревна, из которых русская баня строится чаще всего, это – гибкий и эластичный материал. Ведь дерево – структура волокнистая, а потом прекрасно работает на деформацию, и вполне легко переживает любые движения фундамента. Вот почему строить парную из сруба рекомендуется на ленточном мелкозаглубленном фундаменте глубиной всего в 50 см – этого достаточно. Такое же основание может иметь и каркасная баня – ведь все ее элементы связаны уголками, а потому тоже можно не беспокоиться о трещинах и деформациях.

Конечно, малозаглубленные фундаменты чаще всего возводятся с целью сэкономить средства на строительство бани: земляных работ мало, а используемый крупнозернистый песок заменяет грунт и помогает уменьшить степень деформаций. Такие фундаменты могут незаметно для глазу перемещаться, но массивные здания от этого способны полностью разрушиться. Ведь такой материал стен, как кирпич и камень, колебаний и растяжений не перенесут. И камень, и кирпич – хрупкие, а потому, не зависимо от веса такой бани, фундамент для нее необходим, как говорится, незыблемый – такой, какой бы не накренился ни на миллиметр. Иначе стены в первый же год «порадуют» отнюдь не маленькими, быстро разрастающимися трещинами.

И даже после такой информации затрудняетесь правильно вычислить, на какую же глубину нужно копать фундамент для своей бани? Добро пожаловать в раздел «Задай вопрос специалисту»!

Информацию про глубина заложения фундамента, вычисление глубины заложения, СНИП, Вы узнаете как определить глубину заложения фундамента, мелкозаглубленного и ленточного фундамента и глубины их заложения. Вопрос от клиента:

Виктор, 26 лет, Москва! «Добрый день, уважаемые специалисты. Я планирую заняться строительством двухэтажной дачи из сруба в Подмосковье. Работы сейчас на стадии проектирования. Я пытаюсь рассчитать все самостоятельно, но не обладая достаточным количеством опыта часто сталкиваюсь с необходимостью сторонней помощи. Так и в этот раз. Инженеры, подскажите пожалуйста, как рассчитать глубину заложения фундамента. В интернете много противоречивой информации — не знаю чему верить. Заранее спасибо.»

Мы решили развернуто ответить на вопрос клиента, и предлагаем ему целую информационную статью по данной тематике.

Определение глубины заложения фундамента — первоочередной этап проектирования всех видов железобетонных оснований.

Совет эксперта! Величина ГЗФ измеряется как расстояние между уровнем почвы на строительной площадке и отметкой нижней точки подошвы основания.

Из данной статьи вы узнаете, что необходимо учитывать при определении глубины заложения фундамента, на какую глубину принято заглублять ленточные основания разных типов и как самостоятельно рассчитать ГЗФ согласно требованиям действующих «Строительных норм и правил».

Рис. 1.1: Классификация фундаментов согласно уровню заглубления

Ленточный фундамент глубина заложения

В зависимости от глубины заложения классифицируют два вида ленточных фундаментов — глубокого и мелкого заложения.

Ленточный фундамент глубокого заложения обустраивается на склонной к морозному пучению почве, из-за выталкивающих нагрузок которой любой другой фундамент бы деформировался. На таком фундаменте могут возводится тяжелые кирпичные дома, здания из сруба либо многоэтажные газобетонные постройки.

Рис. 1.6: Ленточный фундамент глубокого заложения с цокольным этажом

Совет эксперта! Нижняя точка опорной подошвы фундаментов глубокого заложения всегда размещается на 20-25 сантиметров ниже глубины промерзания грунта.

Существует два вида сил пучения:

• Вертикальные — наиболее мощные воздействия, которые исходят от слоев почвы, расположенных под опорной подошвой фундамента;
• Касательное — выталкивающие воздействия, оказываемые в результате трения расширяющейся почвы и боковых стенок основания.

Благодаря такому размещению опорная подошва, расположенная в непромерзающем грунте, не подвергается вертикальным выталкивающим силам пучения. Остаются лишь касательные воздействия, которые нивелируются давлением, оказываемым на основание массой постройки, и никакого серьезного вреда не приносят.

Рис. 1.7: Схема ленточного фундамента глубокого заложения

Наибольшая экономически обоснованная глубина размещения в грунте ленточных оснований — два с половиной метра. При необходимости превышения этой глубины рационально отказаться от ленточного фундамента и отдать предпочтение основаниям из забивных либо буронабивных свай.

Мелкозаглубленный фундамент глубина заложения

Мелкозаглубленное основание — подвид ленточного фундамента, при обустройстве которого не учитывается величина ГПГ.

Такой фундамент применяется для возведения легких домов из дерева, каркасных панелей, пенобетона либо небольших кирпичных зданий на непучинистой почве с низким уровнем расположения грунтовых вод.

Рис. 1.8: Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглубленное ленточное основание противопоказано строить на:

• торфяных и иловых грунтах;
• неоднородной почве;
• на любых видах сильнопучинистой почвы;
• на подтапливаемой местности.

Совет эксперта! Минимально допустимой глубиной заложения мелкозаглубленного ленточного основания принято считать 50 сантиметров.

В регионах со скальным грунтом, где делать углубления в почве экономически не выгодно, такое основание может размещаться прямо на поверхности грунта.

Рис. 1.9: Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Для глинистой и суглинистой почвы оптимальная глубина заложения мелкозаглубленного основания составляет 80-90 сантиметров.

При строительных работах в условиях низкоплотного верхнего слоя почвы, мелкозаглубленный фундамент нужно заглублять до уровня пластов плотного грунта со стабильными несущими характеристиками.

Наши услуги

Компания «Богатырь» занимается забивкой свай и лидерным бурением. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.

Технология строительства основания.

Заложение ленточного мелкозаглубленного фундамента под дом или забор выполняется в определенной последовательности.

1. Выравнивание грунта в пятне застройки, прокладка водоотводных каналов.

2. Разметка участка и земляные работы. Наносят линии контура стен и простенков здания и роют траншеи (глубина — 0,5-1,5 м). Если строится отапливаемый дом или баня, следует заложить фундамент под печью или камином.

3. Выстилание геотекстилем. С помощью него предотвращают заиливание подушки, если глубина поверхностных грунтовых вод выше, чем закладывается фундамент. Нетканый сверхплотный материал (например, дорнит) погружают на дно траншей и запускают на их боковые стенки, делая запас с каждой стороны, равный толщине подушки.

4. Подушка. Постепенно насыпают ПГС, после каждых 10-15 см тщательно уплотняют ее с помощью ручной трамбовки или вибратора, затем укрывают оставленными по бокам полотнищами дорнита.

Как рассчитать глубину заложения фундамента формула.

5. Установка опалубки и армирование. Сетки, связанные из арматурных стержней и проволоки, размещают в нижней и верхней зонах. При этом глубина заложения в бетон составляет около 5 см. Нижний армопояс предотвращает прогиб ленты вниз, а верхний не дает ей выгнуться вверх.

6. Заливка бетона. Ленту заливают непрерывно, в один прием.

7. Демонтаж опалубки и вертикальная гидроизоляция. Ее производят, когда схватится бетонная смесь – летом этот момент наступает через 3-5 дней. Ленту по бокам обрабатывают битумно-каучуковой мастикой или проникающей гидроизоляцией (например, Пенетроном).

8. Обратная засыпка пазух. При снятии опалубки вокруг ленточного мелкозаглубленного фундамента образуются полости, заполняемые песком или глиной. В первом случае водопроницаемый материал уменьшает воздействие сил морозного пучения, но способствует накоплению влаги в засыпке и снижению ее несущей способности. Если выбрана глина, она создаст так называемый глиняный замок, предохраняющий от воды.

Определение глубины фундамента под дом

Если еще недавно большинство индивидуальных застройщиков стремилось к возведению загородных домов, в проекте которых обязательно должен был быть либо подземный гараж, либо подвал (что уже само по себе требовало большого заглубления фундамента), то сегодня переплачивать за такое удовольствие 15-20 тыс. $ мало кому хочется. Допустим, что с большой высотой фундамента над землей можно смириться – все-таки уже часть надземной постройки, а вот зарывать деньги в землю не всегда хочется. Поэтому в большинстве случаев все сводится к заглублению фундамента на достаточную минимальную глубину. От чего она зависит?

Другие важные факторы

Грунтовые воды значительно определяют то, на какую глубину копать фундамент. Игнорировать расположение водоносного слоя при строительных работах недопустимо. Если строительство идет на скальном грунте, то проблем из-за грунтовых вод возникнуть не может, и на глубину закладки фундамента этот показатель не повлияет.

Когда строят на мелком песчаном грунте, и грунтовые воды находятся значительно ниже уровня промерзания, глубина фундамента под дом не будет зависеть от их расположения. В том же случае если водоносный слой достаточно близко, но ниже уровня промерзания, следует постараться оставить между ним и подошвой фундамента расстояние не менее пятидесяти сантиметров. Такая глубина закладки фундамента позволит избежать промокания основания.

В различных регионах грунт промерзает неодинаково, и это необходимо учитывать, решая, какой глубины должен быть фундамент. Для начала надо представить степень промерзания грунтов в том или ином районе, и для этого стоит воспользоваться специальной картой.

С целью более точного определения глубины заложения фундамента, будь он ленточный или монолитный, стоит произвести расчет при помощи онлайн калькулятора. В этом случае риск ошибки будет минимизирован. Для того же чтобы получить абсолютно точный ответ, необходимо обратиться к помощи профессионалов. Самостоятельный расчет глубины обустрйоства фундамента с применением специальных формул также дает хороший результат.

Если не планируется строительство мелкозаглубленного основания, важно помнить, что глубина фундамента для дома должна быть более уровня промерзания почвы. Иначе основание будет повреждено при сезонных подвижках грунта.

Расчет глубины промерзания грунта

До недавнего времени расчет глубины промерзания грунта осуществлялся вручную с помощью СНиП и других нормативных документов – это не совсем удобно, так как приходится пролистывать больше количество страниц, чтобы найти нужны регион/город. Мы предлагаем воспользоваться нашим онлайн-калькулятором, который позволяет определить нормативную и расчетную глубину промерзания грунта в ОДИН КЛИК – вам требуется выбрать населенный пункт и нажать кнопку «Рассчитать». База данных нашей программы основывается на информации из СНиП 23-01-99 (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»).

В нашем инструменте есть информация по всем регионам и городам России, среди которых: Московская область, Ленинградская область, Нижегородская, Свердловская, Ростовская, Самарская, Челябинская, Калининградская области, Пермский, Хабаровский, Приморский края, Башкортостан, Татарстан, Крым.

Карта промерзания грунтов СССР

Глубина промерзания грунта по регионам России (карта + таблица)

Город	Глубина промерзания грунта, см
Архангельск	175
Владивосток	180
Вологда	170
Екатеринбург	190
Иркутск	190
Казань	175
Калининград	80
Красноярск	200
Курск	130
Москва	130
Нижний Новгород	155
Новосибирск	220
Омск	220
Орел	130
Пермь	190
Псков	120
Ростов-на-Дону	90
Рязань	130
Самара	165
Санкт-Петербург	120
Саратов	145
Симферополь	70
Сургут	270
Тюмень	210
Хабаровск	190
Челябинск	215
Якутск	240
Ярославль	170

Карта промерзания грунтов Центральной России

Глубина промерзания грунта в Московской области

Город	Глубина промерзания грунта, см
Москва	130
Балашиха	125
Подольск	130
Коломна	115
Серпухов	120
Орехово-Зуево	125
Сергиев Посад	130
Зеленоград	130
Солнечногорск	125

Глубина промерзания грунта в Ленинградской области

Город	Глубина промерзания грунта, см
Санкт-Петербург	120
Гатчина	120
Выборг	125
Сосновый бор	120
Кингисепп	120
Луга	115
Волхов	120
Тихвин	120
Свирица	125

Расчетная глубина промерзания грунта

Расчетная величина ГПГ, согласно нормативам СНИП, определяется по формуле: h = √M*k, в которой:

• М — сумма максимальных показателей минусовых температур в холодное время года;
• k — коэффициент, отличающийся для разных видов грунтов.

Величина коэффициента, использующегося в расчетной формуле, составляет:

• 0,23 — для глинистой почвы и суглинков;
• 0,28 — для пылеватой и мелкой песчаной почвы, супесей;
• 0,3 — для средне крупных гравелистых и крупных песков;
• 0,34 — для почвы с вкраплениями крупнообломочных горных пород.

Для примера, определим расчетную величину ГПГ для Вологды. Данные среднемесячных минусовых температур для этого города мы можем взять в документе СНИП № 2101.99.

Для Вологды она составляет:

Из данной таблицы мы определяем значение M — для этого нам нужно суммировать показатели месяцев, обладающих минусовыми температурами.

• M = 11,6 + 10,7 + 5,4 + 2,9 + 7,9 = 38,5.

Теперь нам нужно извлечь квадратный корень из получившейся величины:

• √38,5 = 6,2.

Что позволяет выполнить расчеты согласно основной формуле, учитывая коэффициент типа грунта, на котором будут выполняться строительные работы. Для примера используем коэффициент суглинистой почвы, он равен 0,23.

• h = 6,2 * 0.23 = 1,43

В результате мы получаем расчетную величину промерзания суглинистой почвы в Вологде равную 143 сантиметрам. Аналогичным образом расчеты выполняются для любых видов почв в других городах России.

Как определить реальную глубина промерзания грунта

Внимание! Фактические и нормативные показатели ГПГ всегда будут отличаться между собой из-за ряда сопутствующих факторов, таких как толщина снега и льда, которыми укрыт грунт.

Рис. 1.4: Нормативная глубина промерзания грунта в РФ (данные на 2006 год)

Для определения реальной глубины промерзания используется специальный прибор — мерзлотомер. Данное устройство представляет собою обсадную трубку, внутри которой размещен наполненный водой шланг с внутренними ограничителями передвижения льда. На шланг нанесена сантиметровая разметка.

Мерзлотомер погружается в грунт на глубину, равную фактической величине ГПГ (все измерения проводятся в холодное время года). Вода в трубке мерзлотомера превращается в лед на участке, где с прибором контактирует промерзшая почва.

Рис. 1.5: Фактическая глубина промерзания почвы в РФ

Спустя 10-12 часов после погружения устройства в почву шланг с водой изымается из обсадной трубки и по замершему участку воды определяется реальная глубина промерзания почвы.

Услуги компании «Богатырь» это забивка свай и лидерное бурение. Мы имеем собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.

Вес строения

От того какой вес будет иметь дом, зависит глубина, на которую приедтся закладывать фундамент. В том случае если фундамент нужен для одноэтажного дома из пеноблоков, делать его очень мощным со значительной глубиной залегания нет необходимости.

При строительстве основания для двухэтажного дома из пеноблоков глубину фундамента придется сделать достаточно большей, так как такая постройка будет иметь значительный вес. Несмотря на это, стоит помнить, что глубина фундамента для строения из пеноблоков все же меньше, чем для такого же, но из более тяжелых материалов.

Правильно определенная глубина заложения фундамента позволяет создать надежное основание для своего загородного дома.

Расчет нормативной глубины сезонного промерзания грунта

В принципе, рассчитывать нормативную ГПГ вовсе необязательно. Можно, например, воспользоваться информацией, представленной на рисунке ниже и с достаточной степенью точности вычислить ГПГ для вашего участка.

А можно пойти по более сложному пути и воспользоваться следующей формулой:

d1=d0√M, где
d1 – искомое значение нормативной сезонной ГПГ;
d0 – величина, которая зависит от характера грунта. Так, для скальных и крупнообломочных грунтов она принимает значение 0,34 м, для крупных и средних песков – 0,3, для супесей и мелких песков – 0,28, для глин и суглинков – 0,23;
M – коэффициент, принимающий значение модуля среднемесячной отрицательной температуры за зиму. Например, в декабре средняя температура составила -10 °С, в январе – -16 °С, в феврале – -18°С. Тогда наш коэффициент М примет значение 14,7.
Для глинистого грунта, используя значение коэффициента М, полученное ранее, получаем:
d1=0,23×√14,7=0,88 м

Преимущества кабин с функцией бани или сауны

Внешне душевые кабины со встроенной опцией турецкой бани абсолютно не отличаются от стандартных душевых кабин: они имеют такой же каркас, стены, верхнюю часть, дверцы и душевую стойку со смесителем. Но, все же, имеются и некоторые отличия. О них мы и поговорим далее.

Как вы уже могли догадаться, невозможно зрительно понять, имеет ли определенная модель душевой кабины встроенную функцию хамама. Принципиальное отличие душевых кабин с хамамом – наличие особого парогенератора, которым можно управлять с помощью специальной панели, на которой расположены все функциональные кнопки.

Парогенератор представляет собой особую емкость с небольшими отверстиями, оснащенную тепловым элементом. В емкость набирается вода, которая при активации функции бани нагревается. Затем образуется пар, который постепенно проникает в душевую кабину через отверстия в парогенераторе.

Душевая кабина с турецкой баней

Пар, попадая в кабину, распределяется по ней с помощью вентилятора, нагревая воздух в кабинке до 45-60 градусов и насыщая его влагой. В большинстве случаев парогенератор располагается внизу кабинки. Пар, соответственно, поднимается снизу вверх, и прогрев кабины происходит равномерно и комфортно для человека.

К преимуществам душевых кабин с функцией турецкой бани относят:

• создание естественного влажного пара;
• возможность применения парогенератора в качестве ингаляторного устройства;
• быстрый нагрев воздуха в душевой, соответственно, и быстрый нагрев тела;
• компактность и эргономичность модели душевой кабины;
• качество и экологичность используемых при создании конструкции материалов.

Но помимо положительных моментов, существуют и отрицательные:

• Большой расход электроэнергии. В особенности это относится к моделям душевых кабин с парогенератором, быстро нагревающим воздух. Такое устройство должно быть очень мощным и, соответственно, потребляющим немалое количество энергии.

Чтобы продлить срок работы такой кабины, установите фильтры

• Чувствительность к качеству воды в доме. В воде, поступающей в домашний водопровод, часто содержится большое количество примесей, в частности, кальциевых солей. Дело в том, что такая вода в процессе эксплуатации душевой кабины и частого использования опции бани оседает на парогенераторе и постепенно забивает отверстия в его емкости. Именно поэтому периодически необходимо прочищать их, а еще лучше установить в доме систему очистки воды.
• Чувствительность к давлению воды в водопроводе. В зависимости от того, насколько мощным будет напор воды в трубах, настолько быстро будет осуществляться подача воды в парогенератор и, соответственно, тем больше будет пара.
• Немалая цена. Логично предположить, что душевые кабины с функцией турецкой бани на рынке сантехники будут стоить существенно дороже, нежели обычные модели.

Особенности душевной кабины с турецкой сауной и гидромассажем следующие:

• это универсальный вариант для комплексных водных процедур;
• кабинка с сауной и гидромассажем является наиболее распространенной на рынке сантехники;
• благодаря функции создания пара, парогенератор может быть использован как средство для ингаляции;
• быстрый нагрев за счет простой и сбалансированной работы парогенератора;
• экологичность использования;
• полезность устройства для оздоровительных процедур.

Комплексный вариант с сауной стоит дороже, но при этом повышает качество водных процедур за счет гидромассажной установки.

Следующий вариант предлагает пользователю более универсальный внешний вид кабины.

Плюсы кабины с ванной:

• повышенная функциональность;
• комфортный вариант для отдыха.
• Возможность использовать ароматизаторы для ванн.

Минусы:

• высокая сложность установки душевой кабины с сауной и ванной;
• огромные размеры устройства;
• большая нагрузка на трубопровод;
• дорогой парогенератор;
• недешевое обслуживание;
• в случае поломки необходимо выполнять ремонт под заказ.

Это наиболее дорогой вариант на рынке сантехники, помимо инфракрасной ванны. Требует много ресурсов, трудно размещается из-за сложных, массивных конструкций.

Все более популярными становятся душевые кабины с турецкой баней. Они постепенно вытесняют традиционные модели и привычные многим ванны из чугуна, которые уже отжили свой век. Удивляться этому факту вовсе не приходится. Стоит только представить, как вы, уставший, возвращаетесь домой с работы и входите в великолепную душевую кабину с баней!

Устройства со множеством функций целительно воздействуют на людей, улучшая их общее самочувствие. В чем же секрет живительной силы этих кабин? Все дело в лечебных свойствах нагретого воздуха, который в них подается. Под действием пара поры отлично расширяются, кровообращение становится намного лучше, все вредные шлаки из организма выводятся, а еще великолепно укрепляется иммунитет.

Каждый решает сам, необходима ли ему душевая кабина с чудесной турецкой баней. Но судя по имеющимся на сегодняшний день отзывам, такая функция более популярна, чем наличие гидромассажа. Для ее обеспечения в пространстве за душевой кабиной установлен достаточно компактный парогенератор. Именно он вырабатывает нагретый влажный воздух, который подается через форсунки.

Советы по установке

Сейчас модели кабин невероятно сложные, в них имеется масса всевозможных устройств и различных дополнительных приспособлений. Вот почему мало просто обеспечить подключение воды и сделать необходимый отвод в канализационную трубу. Нужно обязательно подключить электропитание, а в ванной сделать это не так легко. Именно поэтому рекомендуется заказывать работы по установке в специальном центре.

Есть компании, которые при приобретении кабины с функцией сауны выполняют ее монтаж бесплатно. Это особенно важно, если вы приобретаете дорогую модель. При установке душевой камины своим руками могут возникнуть те или иные проблемы, когда кабина выйдет из строя. Причиной поломки может стать неверное подключение устройства. В этом случае вам, скорее всего, откажутся проводить ремонт на основе гарантии.

Если вы не уверены, что сможете установить душевую кабину самостоятельно, или ее устройство достаточно сложное, лучше доверить дело профессионалам. Специалисты быстрее и качественнее проведут монтажные работы, а вам останется лишь получать колоссальное удовольствие от использования душевой кабины, особенно функции турецкой бани.

Если в душевую будет подаваться обычная вода, форсунки постепенно засорятся. Чтобы такой проблемы не возникало, важно подавать воду, которая будет очищаться. Чтобы не развивался абсолютно ненужный грибок, необходимо позаботиться о правильной вентиляции. Для этого понадобится вентилятор. Нужен такой прибор, который бы выдерживал высокую влажность. Если вы выберете простой вентилятор, он сломается уже через пару недель.

В некоторых дорогих моделях есть специальные программы очистки. Они оповещают о том, что требуется проведение очередной профилактики. Имеются и такие кабинки, в которых используются специальные озонаторы. Они проводят дезинфекцию не только самой кабины, но и всего помещения. Находиться в ванной в процессе проведения данной процедуры запрещено.

Такое расположение экономит место

Угловой вариант душевой кабины с функцией турецкой бани просто незаменим для небольших помещений. Размещение в углу помогает сэкономить столь драгоценное пространство.

Основными выгодами можно считать следующие.

1. Создается не сухой, а именно влажный пар.
2. При необходимости есть возможность использования парогенератора в качестве ингалятора.
3. Нагрев тела от влажного пара происходит невероятно быстро.

Конечно, не бывает одних только положительных аспектов. У таких душевых кабин есть и недостатки. Основные и наиболее значимые из них:

• парогенератор стоит достаточно дорого: если на него нет гарантии, его цена колеблется от 15 000 до 20 000 рублей;
• при необходимости выполнения ремонта он потребует больших финансовых расходов.

Вариант модели с функцией бани достаточно дорогой. Но многим хочется, чтобы в кабине была эта опция. Пар способствует расслаблению, а также отлично оздоравливает весь организм. Конечно, не стоит ждать эффекта, как если бы вы находились в настоящем хамаме. Решение о покупке такой душевой кабины каждый принимает для себя сам. Многие интернет-ресурсы предлагают обзор моделей подобных кабинок для душа.

Многочисленные положительные отзывы счастливых обладателей душевых кабин с великолепной функцией турецкой бани доказывают, что такие модели приобретают все большую популярность. Те, кто хоть раз испытал удовольствие и релакс, принимая душ в кабине с сауной, уже не согласятся на альтернативные предложения без такого приятного дополнения.

Теперь, чтобы попариться в бане, совсем необязательно выходить из дома. Установив у себя в ванной душевую кабину с функцией сауны или турецкой бани, вы создадите еще один уголок, в котором можно расслабиться после трудового дня.

Минимальные размеры душевых кабин – 90*90 см (существуют размеры, отличающиеся на несколько сантиметров 92*92 см, 93*93 см). Некоторые модели имеют боковые стенки разной длины 120*90 см, 120*80 см, 90*70 см и других габаритов.

Определяем глубину по формуле

Вот стандартная формула, по которой можно произвести расчет глубины заложения фундамента:

Hp = mtmHн, где:

• Hн — глубина промерзания грунта,
• mt – 0,7-1, коэффициент влияния тепла здания на промерзание грунта у наружных стен,
• m – 1,1, коэффициент условий работы.

Дополнительные требования и рекомендации

При расчете глубины заложения большое значение имеет не только тип почвы и наличие или отсутствие подземных вод, но и высота здания, ширина, а также его вес. Расчет показателей для больших домов отличается от расчета для маленьких. Вес одноэтажного дома невелик. Если он строится на пучинистом грунте, его веса будет недостаточно, чтобы сдержать вспучивание почвы. Силы пучения деформируют стены дома, из-за чего в них появляются трещины и дом постепенно разрушается.

Если же постройка достаточно тяжелая, ее вес будет сдерживать силы пучения, находящиеся в равновесии с давлением, создаваемым массой дома. Расчет глубины заложения должен учитывать и такой показатель, как ширина постройки. Узкое и высокое здание создает большее давление на площадь под ним. Если же ширина его будет больше высоты, давление значительно снизится, так как оно равномерно распределится по всей площади основы. Поэтому расчет заложения фундамента и проектирование постройки должны проводиться грамотно, на основании проверенных данных о почве, уровне промерзания, подземных водах и типе дома (важны его высота и ширина).

Также рекомендуется даже на слое, состоящем из крупного песка, закладывать фундамент на глубину не менее 1 метра, хоть в правилах и написано, что минимальная должна равняться 50 см. Перед закладкой лучше уплотнить основу под зданием слоем щебня от 4 до 6 см. Щебень хорошо утрамбовывают, а потом начинают строительные работы. Это защитит будущее здание от возможного проседания и деформации стен.