Плинтус на вагонку

Металлические, пластиковые и деревянные уголки: существующие разновидности и нюансы монтажа

Статьи Все фото из статьи

• 
• 
• 

Сегодня повсеместно применяются металлические перфорированные, пластиковые и деревянные уголки для защиты углов стен, причём отделка может быть, как каркасной (гипсокартон, вагонка), так и штукатурной или с обоями – суть в том, что углы оббиваются и стираются при любых лицевых материалах.

Разные уголки для деревянных конструкций

В большинстве случаев, это Г-образное приспособление имеет угол в 90⁰, но при необходимости он может быть изменён на тупой или острый, кроме того, его пласти могут быть либо одинаковыми, либо разными по ширине. Мы сейчас хотим рассказать вам, как делают и как монтируют такую защиту, а ещё покажем вам видео в этой статье.

Уголки для защиты

Разновидности

Примечание. Не следует путать металлические уголки для крепления деревянных конструкций с декоративными защитными, так как первый вариант относится к разряду крепёжной фурнитуры.

Из дерева

• Для защиты целостности облицовки, а так же, как декоративного элемента, могут быть использованы наружные или внутренние уголки из дерева, хотя разницы между ними нет никакой, так как древесина с двух сторон одинаковая. Монтаж, как правило, производится на клеевые составы типа столярного, силиконового герметика, «жидких гвоздей», а в некоторых случаях это делается с помощью саморезов с антикоррозийным покрытием. Ниже мы представляем в таблице несколько вариантов уголка из разных пород древесины, от которой также зависит и цена изделия.

Примечание. Кроме того, к деревянным уголкам также относится и плинтус (галтель) из такого же материала, но он применяется исключительно для внутренних стыков стены и пола или стены и потолка.

Складные профили из МДФ

• Превосходно имитирует любую породу дерева складной профиль из МДФ, четыре варианта которого вы видите на верхнем фото. Его основное преимущество состоит в том, что его пласти можно сгибать под любым углом, который необходим в каждом конкретном случае без каких либо ограничений.

Все ограничения заключаются в стандартных размерах такого декоративного изделия – их делают строго по 2600 мм в длину, а вот ширина каждой из сторон может иметь два варианта – 22×22 мм и 28×28 мм.

Профиль из поливинилхлорида

• Пожалуй, наиболее распространёнными можно назвать пластиковые уголки под дерево или под любой другой материал, но все они изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ) и угол имеют либо 90⁰, либо 85⁰, чтобы увеличивалась плотность прилегания.

Помимо цвета такие профили также могут отличаться и размерами – их длина бывает 2700 мм или 3000 мм, а вот ширина сторон имеет гораздо больше вариантов и может быть 10X10 мм, 15×15 мм, 20×20 мм, 25×25 мм, 30×30 мм, 40×40 мм, 50×50 мм и 60×60 мм. Монтаж декоративных элементов производится на «жидкие гвозди» или силиконовый герметик.

Уголок перфорированный металлический (УП)

• Уголок перфорированный металлический хотя и служит для декорации, но сам по себе таковым предметом не является, так как это профиль скрытого типа и устанавливается для чёткого очертания и жёсткости отделываемого угла. Его стороны имеют по 25 мм в ширину, а длина может быть 2500 или 3000 мм, чего вполне достаточно для стандартных жилых помещений.

Примечание. Существует также и гибкий перфорированный уголок, который делают их ПВХ. Но инструкция рекомендует использовать его для арочных конструкций, чаще всего, это гипсокартон, для создания чёткой изогнутой кромки.

Нюансы монтажа

Обшивка блок-хаусом

Есть ситуации, когда при облицовочных работах не избежать использования деревянных уголков, например, в наружной отделке, это монтаж блок-хауса, где вам обязательно придётся своими руками закрывать стыки профилями – других вариантов просто-напросто не существует.

В таких случаях крепёж производится только с помощью саморезов или, в крайнем случае, гвоздей – это наиболее надёжная фиксация, которой не страшны порывы ветра и деформация материала (никакой клей для наружных работ не используют).

Но здесь очень важно, чтобы стык имел строго 90⁰ – в противном случае лучше использовать две отдельные пласти (доски или плоские рейки).

Отделка откоса

Если дом из дерева и внутренняя отделка такая же, то даже с пластиковыми окнами вы не станете декорировать откос шпаклёвкой или обоями – гораздо красивее смотрятся однородные материалы.

Но, как мы уже упоминали, важен стык 90⁰, которого здесь никак не будет, ведь откос почти всегда имеет тупой угол, поэтому, лучше с двух сторон нашить шлифованные доски, как это показано на верхней фотографии и вам уже будет совершенно не важно, на сколько градусов там будет разворот.

Крепёж с внутренней стороны не обязательно производить гвоздями или шурупами – здесь вы вполне можете использовать различные клеевые составы.

Галтель на балконе, обшитом вагонкой

Для внутренних стыков гораздо удобнее использовать напольные и потолочные плинтуса, хотя в верхнем варианте они чаще называются галтелями, но могут иметь совершенно одинаковое поперечное сечение для потолка и для пола.

Фиксация здесь чаще производится на гвозди или саморезы, хотя не исключается использование различных клеевых составов – это уже на ваше усмотрение. Можно отметить, что балконного каркаса используются металлические уголки для дерева, но, как мы уже говорили, это относится к крепёжной фурнитуре, а не к декорации.

Использовать деревянные уголки для вагонки любого типа можно, как цельные, так и сборные – всё зависит от того, на сколько градусов представлен разворот на месте стыка. При желании вы можете заменить их на МДФ или ПВХ – основной целью здесь всё равно является сокрытие зазора.

Как правильно крепить деревянный потолочный плинтус

В настоящее время деревянные плинтуса редко используются для отделки потолков в квартире, в основном такие изделия можно встретить в банях и саунах. Из-за невысокой стоимости люди чаще отдают предпочтение искусственным материалам. Но когда стены или другие элементы квартирного интерьера исполнены из дерева, применять для отделки потолка синтетику, с точки зрения дизайна – дурной тон.

Плюсы и минусы деревянных плинтусов

Изделия из природного материала выигрывают, по сравнению с искусственным, по многим позициям:

• экологичность – это не только безвредность древесины, но и способность насыщать воздух помещения полезными для здоровья ароматическими смолами, которые выделяются из свежеизготовленных плинтусов еще 5-10 лет после установки;
• эстетика галтелей, благодаря неповторимой текстуре и оттенкам различных пород дерева так и остается непревзойденной, несмотря на многообразие современных отделочных материалов;
• прочность, практичность и длительный срок службы;
• особая атмосфера и уют в помещении с деревянными элементами декора;
• большой выбор изделий;
• установка не требует специальных знаний и навыков и без проблем выполняется своими руками при наличии соответствующих инструментов;
• прекрасная адгезия с лакокрасочными материалами, возможность неоднократного обновления внешнего вида отделки при помощи ЛКМ.

Наряду с перечисленными достоинствами у карнизов из древесины есть и недостатки:

• они весьма чувствительны к влажности, в помещениях, где этот показатель превышает 70% установка нежелательна, даже вскрытых лаком или крашеных плинтусов:
  • во-первых, влажная древесина при высыхании склонна к деформациям;
  • во-вторых, высока вероятность разрушения из-за поражения грибковыми заболеваниями;
  • в-третьих, быстро теряется эстетический внешний вид деревянных фризов, они темнеют, могут появиться белесые или грязные разводы, которые практически невозможно устранить.

ВАЖНО: обработка антисептиком повышает устойчивость древесины к плесени и грибкам, но не защищает от воздействия влажного воздуха.

• определенные технические сложности при установке – непросто стыковать потолочные фрагменты в углах, без стусла, острой ножовки и аккуратности здесь не обойтись;
• высокая стоимость деревянных плинтусов, особенно декоративных, изготовленных из массива ценных пород;
• необходимость тщательного выравнивания стен и потолков – это обусловлено высокой жесткостью древесины, так как крепление галтелей в неровных местах со временем ослабевает, что приводит к появлению щелей;
• тяжелые багеты из дуба, бука и других плотных пород крепить без помощника неудобно, да и требования к надежности монтажа таких изделий повышенные;
• низкая сопротивляемость высоким температурам, горючесть материала, необходимость дополнительной обработки защитными составами (антипиренами).

Несмотря на недостатки, при правильном подходе к делу древесину можно использовать в дизайне помещений. Красивые, прочные и полезные для здоровья деревянные потолочные плинтуса никогда не теряют своей привлекательности.

Какую выбрать древесину

Главными критериями здесь являются: стоимость материала, устойчивость изделий к повышенной влажности и соответствие интерьеру. Рассмотрим свойства наиболее популярных пород древесины, применяемых в квартирном дизайне:

• Сосна. Благодаря невысокой цене, легкости в обработке и монтаже, считается лидером в производстве плинтусов и галтелей. Светлая поверхность изделий и подходящая под покраску текстура, позволяют придавать ей любой оттенок в соответствии с дизайнерским решением. Правда, наличие смоляных ходов и низкая устойчивость к воздействию влаги несколько сужают область применения массива сосны.
• Ель. Не так часто используется для изготовления багетов из-за повышенной жесткости, хотя она более устойчива к сырости.
• Лиственница. В отличие от хвойных пород не боится высокой влажности и не гниёт. Плинтуса из лиственницы незаменимы для кухни и ванной комнаты. Но стоят такие изделия гораздо дороже сосны.
• Дуб. Занимает первое место по прочности, износостойкости и долговечности среди лиственных пород. Правда, надежно закрепить его у потолка из-за тяжелого веса будет несколько сложнее. В дизайне интерьеров этот материал считается элитным. Встречаются изделия из отбеленного, искусственно состаренного и мореного дуба.
• Бук. Буковые плинтуса отличаются гладкой и ровной текстурой светло-розовых тонов. Механические свойства и эксплуатационные характеристики таких багетов также позволяют относить их к элитным материалам.
• Орех. Применяется для отделки криволинейных стыков стены и потолка. Эластичность этой древесины позволяет производить гнутые галтели. Благодаря красивой текстуре и коричневым оттенкам, изделия из этой породы часто используются в богатых интерьерах. К тому же высоким содержанием йода и целебными свойствами могут похвастаться далеко не все деревянные плинтуса.
• Ясень. Также используется для изготовления гнутых планок. Текстурой он близок к дубу, но отличается оливковыми оттенками светлой гаммы.
• Массив ольхи. Недорогой материал, легко обрабатывается, имеет гладкую равномерную текстуру и приятные желто-оранжевые оттенки. Правда, совершенно неустойчив к влаге, возможно загнивание даже от небольшой сырости.
• Липа и осина. В отличие от ольхи довольно влагостойкие и обладают хорошей гибкостью. Относительно недорогие. Часто применяются для отделки бани и подобных помещений.
• Древесина венге. Весьма дорогая, но благодаря высокой устойчивости к гниению, красивому цвету и ярко выраженной текстуре, пользуется большой популярностью у дизайнеров. В отличие от других пород плохо поддается шлифовке и вовсе не пригодна к лакированию. Для придания глянца этому материалу рекомендуется вощение.

Современные деревообрабатывающие станки позволяют изготовить плинтуса из любого вида древесины. Однако не каждый из них подойдет к конкретным эксплуатационным условиям. Выбирать потолочный плинтус из дерева нужно с учетом перечисленных выше свойств и личных предпочтений.

Как правильно подобрать ширину плинтуса

Особое внимание при выборе уделяется размерам потолочных галтелей. Решающее значение здесь имеет высота стен. Комната выглядит гармонично, когда ширина плинтуса естественно вписывается в её пропорции.

В некоторых случаях размер багета может даже изменить визуальное восприятие внутреннего пространства, что опытные дизайнеры умело используют для корректировки неудачного соотношения высоты и площади комнаты.

Общепринятое правило – чем выше потолки, тем шире плинтус:

• для низких помещений (меньше 2,5 м) – не более 40 мм;
• в стандартных комнатах (до 3 м) – максимум 70 мм;
• с высокими потолками (более 3 м) – свыше 80 мм;
• для высоких, но узких помещений – около 70 мм с добавлением декоративного молдинга для визуального расширения пространства.

В любом случае слишком узкие багеты для просторных помещений не применяют – они будут выглядеть неестественно. Дизайнеры предпочитают скорее увеличить ширину плинтусов, чем сделать их незаметными ради сомнительной экономии. Это оправдано, когда необходимо скрыть дефекты, особенно при установке натяжных потолков на неровные стены. Не стоит забывать и о психологическом аспекте. Сглаживание углов благоприятно сказывается на настроении жильцов – в таком помещении человеку гораздо уютней.

Подготовительные работы

Для установки деревянных плинтусов пригодятся следующие инструменты:

• 2-метровое штукатурное правило или рейка;
• абразивная сетка, шлифовальная шкурка или щетка для дрели;
• рулетка, угольник и отбивочный шнур;
• стусло, мелкозубчатая ножовка и острый нож;
• молоток и шуруповерт;
• акриловый герметик, шпаклевка или клей;
• малярный скотч, порозаполнитель, краска, лак и кисти;
• резиновый и металлический шпатель.

Подготовительные работы включают следующие операции:

1. Проверка и выравнивание поверхности. В идеале плинтус крепится на заранее отштукатуренные ровные стены и потолок. Для проверки плоскости используется правило, деревянная или металлическая рейка. Можно приложить багет – сразу будут видны все дефекты. Они отмечаются карандашом и устраняются. Выпуклости срезаются шпателем или абразивной сеткой (наждачкой), щели выравниваются шпатлевкой. Затем проверяются углы, по возможности доводятся до 90°.

1. Расчет количества плинтусов. Общая длина планок должна равняться периметру помещения с учетом выступов, ниш и опор, плюс 5-10% на подгонку и ошибки при нарезке. Для более рационального использования материала чертится схема распределения цельных галтелей и их фрагментов вдоль стен.
2. Шлифовка и покраска. Перед монтажом деревянные плинтуса обрабатывают шкуркой или щеткой при помощи дрели, соблюдая следующие правила:
   • шлифовка осуществляется вдоль волокон до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой;
   • труднодоступные места хорошо шлифуются абразивной губкой;
   • на следующем этапе в древесину поперек волокон войлоком или ветошью втирается порозаполнитель;
   • после полного просыхания плинтус вновь подвергается шлифовке;
   • затем наносится тонкий слой лака;
   • если в результате нужного качества глянца не получилось, продолжают чередовать две последние операции, добиваясь гладкой отполированной поверхности.

СОВЕТ: при первой обработке удалить ворс из волокон некоторых пород древесины невозможно, так как он прилегает к плинтусу. Чтобы его «поднять» багет смачивают водой. Если этого не сделать, волокна будут топорщиться при лакировке.

Монтаж плинтуса

Установка потолочных багетов выполняется в следующем порядке:

1. Вначале делается разметка. Плинтус прижимается к углу так, чтобы рабочие плоскости всей поверхностью соприкасались с основой. Простым карандашом на стене и потолке отмечается положение изделия по всему периметру помещения. Затем с помощью отбивочного шнура наносят две параллельные линии, вдоль которых будет крепиться багет.
2. Далее следует подгонка плинтуса в углах помещения. Если они прямые (90°), стыкующиеся концы обрезают под 45 градусов при помощи стусла, укладывая изделие лицевой стороной вниз.

СОВЕТ: эту операцию выполняют с предельным вниманием, так как исправить неровный срез будет невозможно. Чтобы не портить дорогостоящий материал, рекомендуем потренироваться на обычных досках.

1. Чтобы прикрепить плинтус, используются жидкие гвозди или специальный клей. Состав наносится равномерно на всю поверхность изделия, выступившие излишки после прижимания сразу же удаляются влажной ветошью.
2. Резные багеты шириной более 70 мм могут оказаться слишком тяжелыми для приклеивания. В этом случае на стену предварительно устанавливаются бруски треугольного сечения с шагом 50 см, а плинтус прибивается к ним гвоздями без шляпок.

1. Если массивные детали изготовлены из плотных пород древесины (дуб или бук), их монтаж осуществляется при помощи дюбелей и саморезов. Для такого крепежа в багетах высверливаются отверстия под шляпку в потай, то есть заподлицо с поверхностью плинтуса.
2. Если углы отличаются от 90 градусов, срез делается при помощи шаблона из деревянной планки. Для этого на неё под нужным углом наносится линия, задающая направление ножовки. Багет прижимается к рейке струбцинами, и осуществляется резка. Второй фрагмент подгоняется к первому после его установки.
3. Когда все детали в углах закреплены, монтируются прямолинейные участки.

Изготовление потолочного плинтуса из дерева своими руками

При желании можно сделать деревянный багет самостоятельно. Для этого используется доска подходящего размера. Влажность ее не должна превышать 16%, иначе обработка и шлифование станут проблемными.

Также понадобятся инструменты:

• циркулярная пила с направляющей шиной;
• рубанок, лучше электрический;
• фрезерный станок или ручной фрезер с набором насадок необходимой формы;
• шлифовальная машина;
• защитные очки.

Порядок выполнения работ следующий:

1. Направляющая линейка крепится на дисковую пилу, на ней выставляется высота будущего плинтуса с учетом ширины распила.
2. Производится резка заготовок из доски.
3. Лицевая сторона обрабатывается рубанком.
4. Фрезером снимается необходимая кромка и задуманный рисунок.

Дальнейшие операции – стандартные подготовительные работы.

Имитация древесины

Позволить себе деревянные потолочные галтели может далеко не каждый. Поэтому производители плинтусов с успехом удешевляют свои товары, изготавливая их из синтетических материалов:

• пенопласта;
• полиуретана;
• МДФ-плиты;
• пластика;
• пенополистирола.

Далее заготовки покрываются красителями или пленкой под дерево. Также делают продукцию из дешёвой древесины, шпонированной для имитации более дорогих пород.

Конечно, ценители природных материалов и изысканного декора с высоким достатком отдадут предпочтение традиционным деревянным плинтусам. Людям со скромными доходами подойдут более бюджетные варианты отделки потолков, которые, тем не менее внешне выглядят вполне презентабельно и эстетично.

Обшивка вагонкой потолка — как правильно организовать рабочий процесс

Вагонка — экологичный, красивый материал, создающий уют в вашем доме

Обшивка потолка вагонкой — работа, которая по силам практически любому человеку. Единственное, необходимо иметь под рукой определенный набор инструмента и знать все нюансы технологии. В обзоре мы разберем все важные моменты и правильную последовательность этапов.

Деревянная вагонка

Отделка потолка вагонкой наиболее популярна у населения (см. Отделка вагонкой потолка выбираем и делаем). И на это есть свои причины.

Производство и виды рейки

Эту доску, применяемую в прошлом веке лишь для обшивки вагонов, назвали «вагонкой» после того, как стали повсеместно использовать её в качестве отделочного материала. В послевоенные годы это был практически единственный доступный вариант.

За прошедшее время он ничуть не утратил своей популярности: появляются всё новые технологии его изготовления, а сферы применения вагонки только расширяются.

Итак:

• Производство такой рейки состоит из нескольких процессов, а от точного соблюдения технологии зависит конечный результат. Первый этап начинается с изготовления обрезной доски и её промышленной сушки.
• Следующие этапы – это нанесение пазо-гребневых соединений, шлифовка поверхностей доски, и сортировка готовых изделий.
• Классифицируют вагонку по четырём параметрам: породы дерева, сорта древесины, профиль доски и размерность.
• К первой категории можно отнести хвойные породы дерева: кедр, сосна, ель, лиственница. Вторая категория – это лиственные деревья: бук, ольха, ясень, липа.
• Сортов древесины существует четыре. Самое высокое качество у сорта экстра — он не должен иметь никаких дефектов.
  Далее идут сорта А, В и С, каждый из которых имеет допустимые ГОСТом дефекты. Естественно, что и цена такой доски будет сильно отличаться.

Профили вагонки

• По профилю этот материал делится на вагонку и, появившуюся не так давно, евровагонку. Разница между ними лишь в том, что изготавливают их по разным стандартам.
  Евровагонка, произведённая по европейскому стандарту, считается более качественной.
• На фото сверху представлены пять видов профилей доски-вагонки, самым популярным из которых является блок хаус. Он внешне выглядит как оцилиндрованный брус, и применяется не только для внутренней, но и для наружной отделки домов.
• Стандартные размеры отечественной вагонки – это доска длиной 6 м, шириной 15 см, толщиной от 1,2 до 2,5 см. У евровагонки типоразмеров гораздо больше.

Пластиковая вагонка

Вагонка из пластика на потолке своими руками

Отделка начинается с того, что метизами с прессшайбой (саморез с п\ш острый (круп. фас.) 4,2*13) крепится молдинг (ПВХ потолочный), с пазом шириной равной толщине вагонки по периметру. Молдинг в углах стыкуется без зазора под углом 45 градусов, плоскость разреза должна проходить перпендикулярно плоскости, которая крепится к потолку.

Совет! Если нужно стыковать панели по длине, то используется соединительный молдинг.

• Вагонка нарезается по длине чуть меньше ширины потолка (на 5-7 мм);
• Первая пластиковая панель ставится гребнем вперед в паз молдинга. Чтобы концы панели поместились в боковые молдинги панель нужно выгнуть, вставить оба конца и толкнуть до упора гребня в стену;

Крепление панели своими руками

• На всех внутренних брусках обрешетки панель крепится нижней пластиной (саморезами с п\ш острый (круп. фас.) 4,2*13). Следующая панель изгибается, вставляется в боковые пазы, плотно прижимается гребнем к пазу впередистоящей панели и крепится к обрешетке;
• Саморезы не случайно выбраны острые, они не скользят по пластику и фиксируются в предназначенном для крепления месте. Они очень удобны — при использовании шуруповерта, можно закручивать одной рукой, а другой прижимать панель.

При установке последней части, необходимо замерить ширину оставшегося зазора, разрезать панель вдоль, оставляя нужную ширину. Финишный плинтус проще вклеить.

Дизайн потолков из вагонки

Доска-вагонка отлично сочетается почти со всеми материалами, применяемыми сегодня в отделке помещений. Для загородных домов, саун и бань этот материал вообще — вне конкуренции.
В квартирах им обшивают балконы и лоджии, полностью или частично отделывают кухни и ванные комнаты.

• Если вы хотите использовать в отделке комнаты дерево, стоит задуматься, как обшить вагонкой потолок (см. Как обшить потолок вагонкой своими руками) так, чтобы это выглядело гармонично и стильно.
• Конечно, такой потолок должен сочетаться с другими деталями интерьера: полом, мебелью, домашним текстилем. Особенно, если интерьер оформляется в деревенском или классическом стиле.

Деревянный потолок на кухне своими руками

• Для того чтобы избежать монотонности поверхности, специалисты производят монтаж реек в разных направлениях, создавая на потолке определённый рисунок. Для этой же цели можно использовать рейки или декоративные балки другого цвета.

Монтаж вагонки в разных направлениях своими руками

• Отличным вариантом для гостиной является подвесной потолок из вагонки. Он может быть выполнен как из длинномерной доски, так и с применением готовых модулей.
  На панели для подвесного потолка может быть нанесена резьба, роспись, вмонтированы стеклянные витражи. Современные производители предлагают массу вариантов.

Этапы проведения работ

Чтобы вам было проще разобраться во всех нюансах процесса, мы разобьем его на 4 этапа:

1. Подбор материалов;
2. Выбор инструмента для работы;
3. Обшивка поверхности вагонкой;
4. Монтаж плинтусов и нанесение защитного покрытия.

Чтобы получить хороший результат, нужно тщательно выполнять рекомендации из всех этапов.

Этап 1: приобретение материалов

Для работы нам понадобится следующее:

Иллюстрация	Описание
Вагонка различается по качеству	Деревянная вагонка. Она может отличаться по классу или, как его еще называют, сорту. Чем выше класс — тем выше цена, но и качество будет соответствующее. Обратите внимание! Визуально классы отличаются наличием либо полным отсутствием дефектов.
Самая распространенная вагонка — из сосны	Также можно выбирать разные породы дерева. Самый бюджетный вариант — сосна и ель, если вам нужна надежность, то выбирайте лиственницу, кедр или дуб. Совет! Главное, не покупать материалы с высокой влажностью, они будут деформироваться и трескаться при высыхании.
Тщательно произведите замеры	Измерьте площадь обшиваемой поверхности, чтобы знать, сколько квадратных метров вагонки потребуется для работы.
Плинтус подбирается под вагонку	Плинтус деревянный. Он может иметь разную конфигурацию и форму. Чаще всего элементы имеют длину 2,5-3 метра, количество определяется в погонных метрах. Измерьте все поверхности, где будет крепиться профиль, и суммируйте их. Вместо плинтуса можно использовать деревянный уголок, он хорошо подходит для ровных панелей.
Из бруска делается каркас	Брусок для каркаса. Используется, если вам нужно соорудить конструкцию для крепления вагонки к потолку. Лучше всего подходят элементы сечением 40х40 мм и более. Если у вас поверхность ровная, как в нашем случае, то брусок не нужен.
Крепеж для вагонки может быть разным	Крепежные элементы. Вагонку можно фиксировать тремя способами: С помощью финишных гвоздей (как на фото). Они имеют небольшую толщину и уменьшенный размер шляпки для скрытого крепления; С помощью шурупов. Тут нужно подбирать изделия небольшого диаметра, чтобы они не раскалывали древесину; С помощью кляймеров. Так называются металлические скобы, которые надеваются на паз вагонки и закрепляются гвоздиками.
Пропитка защищает дерево	Декоративно-защитный состав для древесины. Тут можно выбрать разные варианты: от бесцветных пропиток до лазурей, придающих определенный оттенок, и красок, которые полностью закрывают структуру дерева. Все зависит от стилистики оформления вашего интерьера. Например, в бане лучше всего не скрывать структуру дерева, а в жилых помещениях можно и окрасить потолок.

Этап 2: подготовка инструмента

Чтобы выполнить работы своими руками, вы должны иметь под рукой целый набор инструмента:

Иллюстрация	Описание
Шуруповерт нужен для закручивания шурупов и саморезов	Шуруповерт. С его помощью очень легко закручивать шурупы в дерево. Также этот инструмент можно использовать для сверления отверстий. Единственно, нужно иметь под рукой сверла необходимого диаметра. Также позаботьтесь о том, чтобы под рукой было несколько насадок требуемой вам конфигурации. Они имеют свойство изнашиваться, и если не иметь запаса, то работа может остановиться из-за такой мелочи.
Прямоугольный молоток идеально подходит для работы	Молоток необходим как для забивания гвоздей, так и для плотной стыковки вагонки. Лучше всего подбирать инструмент с прямоугольной формой бойка и массой 400-500 граммов.
Дисковой пилой резать вагонку очень просто	Дисковая пила. Так как в процессе работы придется очень много резать вагонку, лучше иметь под рукой именно такой инструмент. Если у вас его нет, то не нужно тратить деньги на покупку, гораздо проще и дешевле взять пилу напрокат на пару дней, это обойдется недорого. Также можно использовать электролобзик. В крайнем случае, работать можно и ручной ножовкой, это намного медленнее и отнимет много сил.
Рулетка и карандаш — обязательные атрибуты работы	Измерительная рулетка. С ее помощью вы будете делать все необходимые замеры, и размечать вагонку под распиловку. Для разметки используется строительный карандаш.
Столярный угольник поможет контролировать углы	Столярный угольник. Чтобы отрезать вагонку под прямым углом, необходимо это простое приспособление. С его помощью разметка отнимет минимум времени, а результат будет всегда отличным.
Стусло нужно для резки плинтуса	Стусло. Так называется приспособление, с помощью которого можно резать плинтус под любым углом. Благодаря этому устройству все стыки плинтуса на потолке будут идеальными. Можно приобрести более простой ручной вариант, он стоит немного, но тоже отлично подходит для небольших галтелей.
Кистью удобно окрашивать вагонку	Кисть малярная. С ее помощью мы будем наносить защитный состав на поверхность — лучше всего подбирать инструмент с натуральным ворсом, шириной от 7 до 10 см. Слишком узкие, как и слишком широкие варианты не очень удобны в работе, однако опционально требуются и они.
Стремянка должна иметь достаточную высоту	Лестница строительная. Чтобы доставать до потолка, вам стоит иметь под рукой лестницу подходящей высоты. Если ее нет, то можно соорудить помост для работы или же использовать стол, если он подходит по высоте.

Этап 3: крепление вагонки

Итак, мы подошли к самому главному этапу, и будем разбираться, как производится подшивка потолка вагонкой. Единственно, работы следует проводить при температуре не ниже +10 градусов, в помещении должна быть нормальная влажность.

Инструкция по проведению работ выглядит так:

Иллюстрация	Описание этапа
Основание под вагонку	Готовится основание. В нашем случае мы будем крепить вагонку прямо к поверхности, которая обшита ОСБ плитой. Она заранее выровнена и надежно закреплена. Если вы будете делать каркас, то бруски закрепляются с шагом в 40 см и выставляются по уровню. Главное, чтобы основа была прочной и ровной.
Саморезы 3х20 мм	Мы будем использовать саморезы 3х20 мм. Это самый тонкий вариант крепежа, а длины вполне хватит для крепления вагонки через паз. Количество саморезов определяется, исходя из нормы — 30 штук на квадратный метр.
Проверьте, подходит ли бита	Проверяем насадку под саморезы. Под вариант 3х20 мм используется вариант PZ1. Возьмите биту и проверьте на нескольких саморезах, хорошо ли она становится в гнездо, и не будет ли проворачиваться при закручивании.
Разметка вагонки	Производятся замеры: В первую очередь определяется ширина проема, в котором мы будем работать; Затем от полученного значения отнимается 5 мм, это нужно для того, чтобы оставить деформационный зазор вагонке, ведь древесина расширяется при перепадах температур; Производится разметка вагонки, берется один элемент, на котором откладывается требуемый размер.
Ровный угол откладывается угольником	Точная разметка производится с помощью угольника. Он просто прикладывается к боковой стороне и выравнивается по метке, после чего карандашом проводится линия.
Дисковой пилой работать очень легко	Вагонка разрезается дисковой пилой. Элемент нужно положить на ровную поверхность, прижимая одной рукой, а второй выполняя рез. При этом нужно контролировать положение диска, чтобы он шел четко по линии. Совет! Дальше не нужно размечать каждый элемент рулеткой. Используйте отрезанный фрагмент как лекало.
Первый элемент крепится снаружи	Первая панель приставляется к стене, выравнивается и прикручивается через наружную часть. Шурупы или саморезы по дереву вкручиваются на расстоянии 10-15 мм от стены, эта часть впоследствии закроется плинтусом, и ничего видно не будет. Крепеж располагается с шагом в 30-40 см.
Второй элемент вставляется в паз первого	Вагонка аккуратно вставляется в паз и прижимается, чтобы стык по всей длине был ровным. Чтобы исключить проблемы, всегда проверяйте пазы — нет ли там опилок, мусора и заусенцев.
Подбивание вагонки молотком	Если вагонка не становится как положено, то ее нужно аккуратно подбить. Для этого молоток ставится боковой стороной, чтобы не повреждать дерево. Еще один вариант — использование бруска в качестве подкладки, через него можно подбивать вагонку, не опасаясь, что вы ее повредите.
Саморезы вкручиваются под углом	Саморезы располагаются в пазах под углом примерно в 30 градусов и аккуратно заворачиваются. Не стоит слишком сильно нажимать на инструмент — вагонка очень легко трескается. Совет! Если нужно закрепить элемент около сучков, то лучше заранее просверлить отверстие под саморез, используйте сверло диаметром 2,5 мм.
Подготовленные элементы	Чтобы упростить и ускорить процесс крепления, можно заранее подготовить нарезанную вагонку и завернуть в нее саморезы. Так вы сможете придерживать элемент одной рукой, а второй быстро закрепить ее.
Работа идет быстро, если все нужное под рукой	Таким манером обшивается вся поверхность до конца. Важно следующее: Контролировать плотное примыкание каждого нового элемента; Закручивать шурупы без излишнего усилия, чтобы не повреждать древесину; Оставлять деформационные зазоры по краям. Последняя панель прикручивается через наружную сторону, как и первая. Крепление все равно закроется плинтусом.
Декор балок	Чтобы закрыть не очень привлекательные балки, используется наличник подходящей ширины. Он отрезается по размеру, ровно размещается на поверхности и прибивается финишными гвоздями, которые незаметны после их забивания. Совет! Финишные гвозди могут иметь разный цвет, их можно подобрать под ваше будущее покрытие, чтобы точки крепления были вообще незаметны.

Этап 4: крепление плинтуса и окрашивание потолка

После того как подшивка вагонкой потолка завершена, можно приступать к финишным штрихам, а именно к креплению плинтуса. Он придает конструкции законченный вид и скрывает щели, которые есть на стыках.

Процесс работы выглядит так:

Иллюстрация	Описание этапа
Определяется длина плинтуса	В первую очередь нужно провести замеры. Это можно сделать рулеткой, а можно приложить плинтус и сделать метку прямо на нем. Тут очень важна точность, так как все стыки будут хорошо видны. Лучше лишний раз проверить, чем испортить плинтус.
Резка плинтуса	Плинтус режется на куски требуемого размера. Лучше всего проводить работу с помощью стусла, так вы точно получите идеально ровный торец, который точно совпадет с торцом следующего элемента. Проверяйте торцы в изделиях, зачастую они криво отрезаны на заводе — в этом случае лучше подправить их самостоятельно, чем после думать, как убрать щели на стыках.
Резка плинтуса под углом	Если надо сделать угловое соединение плинтуса, то стусло поворачивается под углом 45 градусов. Самое главное — четко разметить элементы, чтобы отрезать в нужном направлении. Обратите внимание! Часто проблемы бывают именно в этом — человек путает и отрезает элемент совсем не так, как надо.
Соединение плинтуса в углу	Проверяется соединение плинтуса в углу. Тут важно убедиться в том, что элементы четко совпадают, и на соединении нет перекосов и широкой щели. Если все хорошо, то можно приступать к креплению.
Финишные гвозди набиваются заранее	Плинтус готовится под крепление: Через каждые 30 см набиваются финишные гвозди, они не должны торчать с обратной стороны; Элемент прижимается к поверхности, чтобы можно было убедиться, что все хорошо.
Забивание гвоздей	Производится крепление. Тут все просто, но нужно помнить следующее: Молотком можно повредить дерево, поэтому с его помощью гвоздь забивается так, чтобы он торчал над поверхностью на 5-7 мм; Затем используется добойник. Это может быть как специальное приспособление, так и самодельный вариант: большой гвоздь с тупым кончиком или что-то еще.
Защитный состав для древесины	Подготавливается состав, которым будет обрабатываться вагонка. Чаще всего нужно произвести тщательное перемешивание и при необходимости добавить растворитель или воду (все зависит от того, на какой основе изготовлена ваша пропитка или краска).
Нанесение состава на вагонку	Состав наносится с помощью кисти. Все легко и просто: Нужно двигать ворс вдоль волокон древесины; Особое внимание следует уделять стыкам — нужно тщательно их обработать; Не надо наносить слишком много, излишки сразу убираются с потолка; Для качественной обработки обычно наносится 2-3 слоя.
Результат работы	После высыхания последнего слоя наш потолок готов. Он выглядит аккуратно и отлично дополняет интерьер.

Вывод

Теперь вы знаете, как осуществляется подшивка потолка вагонкой, какие инструменты и материалы для этого требуются. Рекомендуем просмотреть видео, в нем наглядно показаны некоторые важные моменты рабочего процесса.